Ремонт суппорта своими руками

Mazda 6 › Бортжурнал › Ремонт суппортов своими руками.

С окончанием холодов закончилось и терпение.
Запах горелой пыли, свист и вонь перегретых колодок от заклинивших цилиндров суппортов и «клевания носом» при остановке терпеть уже не было сил, посему покупаем все необходимое и отправляемся к тестю в гараж (перед и зад делал с перерывом в неделю). Фотографий к сожалению нет, ибо очень был увлечен процессом.
Из необходимого:
1. Рем. комплекты суппортов:
Перед: Febest 0575-GG18F 434,89 рубля
Зад: Febest0575-GHR 501 рубль
2. Тормозная жидкость Castrol DOT-4 1 литр 550 рублей (для переда были докуплены еще 0,5 литра за 350 рублей).
3. Перчатки строительные 2 пары 50 рублей., перчатки резиновые 1 пара 25 рублей
4. Паста ГОИ — 50 р за 30 грамм зеленого кирпича,
5. Много ненужной неворсящейся ветоши.
6. Сантехническая нить.
7. Половина баклажки 5 л
8. Преобразователь ржавчины BBF. 50 рублей
9. Капельница медицинская 12 рублей
10. Шприц медицинский 20 кубовый — 15 рублей

Первым этапом было решено разбирать проблемный правый задний суппорт.
1. Поддомкачиваем, снимаем колесо.
2. Снимаем механизм ручника. Для этого отгибаем и вытаскиваем пружину (хотя я и не мелок по калибру, но и не мастер спорта по армреслингу, смог сделать это пальцами на удивление), затем откручиваем болт крепления качели и отсоединяем трос (тут же обнаружил причину зимнего подмерзания ручника — порванный пыльник на тросе, с этим еще предстоит разобраться, отдельно не продается, только в сборе с тросом, придется колхозить).
3. Далее ослабляем болт крепления шланга к телу суппорта (после снятия суппорта это будет сделать труднее).
4. Далее выкручиваем болт, фиксирующий суппорт и откидываем его, помогая себе отверткой и матерными словами, ибо колодки заклинены цилиндром. Снимаем с направляющей, видим причину — порванный пыльник на цилиндре.
6. Подкладываем под место действия распиленную пополам 5-литровую баклажку, дабы избежать засирания всего и вся тормозной жидкостью.
5. Далее можно попробовать выкрутить тормозной цилиндр круглогубцами, вставив в паз для спецприспособоления против часовой стрелки (либо мифическим спецприспособлением, которое в городе найти не удалось), но я поступил проще — загнал тестя в авто, тот завел и, поступательно, не быстро нажимая на педаль тормоза выдавил цилиндр из тела суппорта, но он все еще под пыльником.
6. Далее откручиваем болт крепления шланга и стараемся не потерять две медные уплотнительные шайбы.
Обматываем болт сантехнической нитью и вставляем в муфту с шлангом, чтобы предотвратить течь тормозухи.
PS Лучше снять колодки с пружинками и положить в укромное место дабы не потерять последние, очень влом потом будет искать стальную проволоку для изготовления пружин.
7. Теперь суппорт с почти отсоединенным цилиндром в нашем распоряжении, можно заниматься.
Берем отвертку с неострым небольшим жалом и ищем над пыльником контрящее разомкнутое кольцо, поддеваем конец и аккуратно извлекаем. Затем извлекаем прикипевший пыльник и цилиндр.
Далее было видно причину заклинивания — внутренний ложемент, куда вставляются края пыльника, а также края отверстия под поршень, как и часть поршня покрыты коррозией. Делать нечего, начинаем долгую упорную и неудобную зачистку от коррозии в помощью тряпок, резиновых перчаток, преобразователя ржавчины и в нерабочих местах (не цилиндр и не отверстие под его стенки) — отверткой для удаления преобразованной коррозии. Далее тщательно все промываем старой слитой тормозухой и вытираем. Пришло время цилиндра. Натираем ветошь пастой ГОИ, по хорошему зажимаем цилиндр в тиски и начинаем полировку поверхности, очищенной от коррозии. После некоторого времени цилиндр засиял как у кота бубенцы и стал гораздо более гладким. Меняем уплотнительную манжету в теле суппорта (старая была вроде бы годная, ну раз уж разобрали…), смазав ее со всех сторон смазкой красного цвета из ремкомлекта (китайские немцы молодцы — положили достаточно смазки и 2-х типов, красная и желтая, красная как раз для внутренних частей). Ею же смазываем со всех сторон сам цилиндр и пыльник. Надеваем на цилиндр пыльник (просто накидываем), вставляем цилиндр в суппорт, берем круглогубцы и начинаем с умеренным дозированием давления и вращения закручивать цилиндр в тело по часовой стрелке. года приближаемся к завершению — аккуратно отверткой заправляем каемку пыльника в паз, берем разомкнутое кольцо и не менее аккуратно помещаем его в паз, куда только что запихнули края пыльника. Желтой смазкой мажем болты фиксации суппорта и собираем в обратном порядке.
8. После, повторяем операцию на левом суппорте.
9. После завершения ремонта суппортов необходимо выполнить прокачку тормозной системы, чтобы выгнать весь воздух. Прокачиваем поочередно с помощью тестя все колеса (даже передние, до которых добрался только через неделю). Для этого снимаем колпачок с штуцера прокачки, накидываем ключ на 8 кольцевой стороной, сверху надеваем шлангочку с резиночкой от капельницы (подходит идеально). По команде Тесть накачивает педалью тормоза давление до тех пор пока не задеревенеет, задерживает в таком положении ногу. Я в этот момент открываю штуцер ключом, спускаю воздух с жидкостью и контролирую выход воздуха через прозрачный шланг капельницы. как только педаль тормоза уходит до пола, он командует, я закрываю штуцер, после чего он педаль отпускает. Далее повторяем операцию, причем каждые 2 таких раза бежим доливать тормозуху в бачек, чтобы не уходило больше четверти, как рекомендуется. Повторяем до тех пор пока не будет выходить жидкость без воздуха, делаем еще контрольный проход, закручиваем штуцер. Проводим операцию на все 4 колеса по очереди от самого ближнего к самому дальнему колесу от места отсоединения шланга.
После завершения операции был уже вечер. Но проверить то надо. Сажусь, выезжаю на проулок гаражного кооператива, разгоняюсь до 20, жму педаль, она мягкая( Тормозит хорошо, но появился предательский холостой проход до того места, где хватать начинает уверенно. Цилиндр не клинит, вони нет, носом не клюет. Профит получен, но и получено неудобство в виде мягкой педали (подумал про воздух в системе, да вот после второй прокачки после ремонта передних суппортов, о которых напишу позднее -ситуация осталась прежней).

На этом первый день борьбы был закончен. Так как делал все тщательно и не спеша и в первый раз — заняло около 6 часов. Продолжение следует.

Продолжение.
Покатался неделю с «новыми тормозами», понемногу привык, но все еще предвкушая возвращение старых резких, осаживающих, запланировал воскресенье под работы над передней парой суппортов.
Приступил.
1. Поддомкратил, снял колесо

2. Ослабляем болт 1 в собранном состоянии головкой на 10
3. Снимаем колпачек, далее Г-образным шестигранником на 8 (комплект был приобретен давно, ибо обычной битой от отвертки открутить врядли получится) нащупываем паз втулки и выкручиваем (выкрутился без проблем ибо ранее после замены колодок все было смазано литолом — он конечно говно не высокотемпературное, но свое дело сделал).
4. Далее придется выкрутить болт 2 до конца. Не теряем при этом 2 медные шайбы прокладки.
5 .Затыкаем муфту шланга болтом, обмотанным сантехнической нитью, откидываем суппорт и снимаем его с нижней направляющей. Без отсоединения шланга не получится, ибо он короткий.
6. Возвращаем шланг на место, затягиваем болт, суппорт держим в руке.
7. Тесть заводит, аккуратно поступательно нажимает на тормоз, чтобы цилиндр вышел из тела супорта.
8. Цилиндр выходит., откручиваем болт 2, снаряжаем его сантехнической нитью, запираем муфту шланга.
9. Теперь можно работать. В отличии от заднего суппорта, на переднем нет кольца, распирающего пыльник, его можно снять без усилий. Сам цилиндр не имеет пазов для вкручиваниявыкручивания, ходит сам по себе без резьбы.
В итоге видим следующее:
На суппорте

Коррозия в пазе для пыльника 1 (пыльник был надорван), коррозия на стенках отверстия, по которому движется цилиндр 2, и износившаяся манжета 3.

Сам цилиндр в приличном состоянии, небольшая коррозия в пазе для пыльника 1 и на самом теле 2

Коррозию обрабатываю преобразователем ржавчины. Паз для пыльника (нерабочая поверхность) вычищаю подходящей по ширине жала отверткой, промываю старой тормозухой. Тело цилиндра полирую тряпкой, вымазанной пастой ГОИ до уменьшения очагов коррозии до минимума.
Меняю пыльники направляющих из рем. комплекта, смазывая их желтой смазкой (китайские немцы зажали второй пакетик с желтой смазкой в переднем рем. комплекте, в отличии от заднего он там всего один).
Зачищаю и обрабатываю коррозию в местах 1 и 2 в теле суппорта, промываю старой тормозухой, меняю уплотнительную манжету 3, смазав ее предварительно красной смазкой из рем. комплекта. Смазываем пыльник цилиндра и сам цилиндр красной смазкой.
Далее собираем:
Чтобы не повторять мою ошибку (хотел как на заднем, сначала вставить цилиндр — потом надеть пыльник — не получилось — в итоге еще раз бегал выдавливать через шланг) надеваем пыльник на конец цилиндра (на фотке цифра 2), заправляем пыльник в паз аккуратно, чтобы не соскочил с цилиндра и потихоньку подаем цилиндр внутрь. Далее без особых усилий, упершись пальцами в край цилиндра задавливаем его аккуратно без перекосов в тело суппорта.
Профит.
PS. Не забываем, что шланг с тормозухой у нас все еще короткий, поэтому смазываем направляющую и втулку желтой смазкой из рем. комплекта и устанавливаем суппорт на место, закручиваем втулку, после чего подсоединяем шланг 2 с первой фотки на место (не забываем про медные шайбы).
После чего делаем то же самое на левой стороне.
По окончании производим прокачку тормозной системы через штуцер 3 на первой фотке (все так же с запчастями от капельницы, как в первой части поста).
PPS К сожалению, прокачать задние колеса с ямы не выйдет, ну вот такая конструкция, все закрыто рычагами, так что колеса снимать все равно все по очереди.
Процедура как и задней частью заняла неторопливых 6 часов.
Прокачав систему выезжаю на проверку. Свист пропал, но вот тормоз как был мягкий, так и остался. Воздух? да кто его знает, не профессионалы конечно, но прокачивали не одну машину, такого не было. Закисший цилиндр теперь не закисший и имеет бо’льший ход, чем ранее, с чем и связан больший бесполезный ход педали тормоза? Логично, но хз. Вобщем теперь это загадка №1.

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Очередь

• Удалить все
• Отключить

Ремонт тормозных суппортов. СВОИМИ РУКАМИ

Хотите сохраните это видео?

• Пожаловаться

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

Понравилось видео?

Не понравилось?

В этом видео я показал как своими руками отремонтировать заклинивший тормозной суппорт на автомобиле Chevrolet Lacetti . Подобным образом ремонтируются тормозные суппорта на большинстве автомобилей , так как их конструкция практически идентична . Для ремонта вам понадобится ремкомплект тормозного суппорта с новым тормозным поршнем, и специальная смазка для тормозных суппортов .
Во время ремонта данного суппорта Chevrolet Lacetti я использовал :
Ремкомплект тормозного суппорта для автомобиля Chevrolet Lacetti, фирма AUTOFREN каталожный номер D4983C
Пружины тормозных колодок Chevrolet Lacetti, каталожный номер GM 96418875
Тормозные колодки Chevrolet Lacetti фирмы HI-Q каталожный номер SP1103
Высокотемпературная смазка для суппортов Toyota, каталожный номер 088-0120687

артикулы оригинальных НОВЫХ суппортов на Lacetti: 96418872 — передний правый (цена 5200+ руб) есть аналоги, например RU87296 — от 2800+ 96418871 — передний левый (цена 5300+ руб) есть аналоги, например DW9C881062 — от 2700+ 96800085 задний левый (цена 6500+ руб) есть аналоги, например 201611FB06 — от 1600+ 96800086 — задний правый. (цена 6600+ руб) есть аналоги, например 201611FB14 — от 1600+

Видео снял — Главный Механик
Не выбрасывайте тормозные суппорта, их можно очень легко отремонтировать . Греется переднее колесо, заклинило суппорт. Заклинил суппорт .

Ремонт суппорта своими руками

Часто случается такое, что после нажатия на педаль тормоза, автомобиль не останавливается или останавливается, но через некоторое время. Причин этого достаточно много, поэтому разберемся с каждой из них.

Основные неисправности

Первая причина этого – недостаток тормозной жидкости в системе. В этом случае надо просто долить, а еще лучше заменить тормозную жидкость в системе. Это можно сделать своими руками. Здесь требуется особое внимание обратить на состояние тормозной системы, а именно за шлангами и трубами, по которой течет тормозная жидкость. Если есть протечки, то их важно немедленно устранить, это также можно сделать своими руками.

Кроме этого проблема может заключаться в тормозном суппорте. Причин того, что неисправен тормозной суппорт, не так уж и много, а точнее – всего две. Первая причина заключается в том, что в него забилась грязь, которая не дает колодкам зажимать тормозной диск. Вторая причина заключается в том, что повреждены направляющие, по которым движется суппорт. Так или иначе, все эти причины можно устранить своими руками.

Ремонт

Разобравшись с основными причинами, по которым может не тормозить машина, можно приступать к ремонту. Конкретно в этой статье разберем ремонт суппортов легкового автомобиля своими руками. Если с первым случаем все понятно, для ремонта потребуется всего лишь прочистить суппорты от грязи, и все вновь будет работоспособным, то во втором случае придется поработать.

К слову сказать, иногда грязь может забиться так, что для полной очистки суппорта, его следует снять с машины и прочистить снаружи.

Решить проблему со второй поломкой, можно только после поиска информации конкретно для своего автомобиля, потому что универсального способа устранения этой неполадки не существует.

К сожалению, это не единственные проблемы, по которым может не тормозить машина. Еще одной причиной того, что может не тормозить или наоборот не отпускать колесо, считается неисправность манжеты. Манжета установлена в качестве пружины, которая возвращает тормозной поршень на место. Со временем манжета теряет свои эластичные свойства и перестает возвращать поршень, который прижимает колодки к тормозному диску. В этом случае диск начнет перегреваться, что приведет к печальным последствиям на дороге. Проверить то, что манжета не возвращает поршень, можно только после поднятия машины.

На полностью исправном автомобиле колесо крутится без затруднений, даже если вращать его руками. Потребуется уделить особое внимание тому, что колесо должно полностью вращаться сразу же после того, как будет отпущена педаль тормоза. К счастью, такую проблему можно и даже нужно устранить своими руками.

Основным преимуществом того, что все неисправности устраняются своими руками, является экономия бюджета и личный опыт в ремонте автомобилей. Итак, если на вашем автомобиле произошло такое, что манжета не возвращает поршень на место, то надо искать причину. Чаще всего она таится в пыльнике тормозного поршня. Первым делом надо взглянуть на тормозной диск и колодки. Тормозной диск не должен иметь следов перегрева и следов сильного протирания. Если диск сильно протерт, то потребуется немедленно его заменить новым. Осмотрев диск, можно приступить к осмотру колодок.

Внутренняя и наружная колодка должны быть одинаковой толщины, если это не так, то следует дальше искать проблему и заменить их новыми.

После того, как были осмотрены диски и колодки, приступаем к осмотру поршня суппорта. Сделать это можно, всего лишь заглянув под пыльник. На корпусе поршня не должно быть никаких следов, царапин и тем более ржавчины, если что-то из этого имеется, то нужно разбирать суппорт. В магазинах, где продаются запчасти для автомобилей, можно найти ремонтный комплект для суппортов автомобиля. Чаще всего в него входят только резинки и прокладки. На самом деле поршень для суппорта не так просто найти, поэтому лучше всего использовать аналог от других автомобилей, который будет схож по диаметру и прочим параметрам.

Переборка

Перед тем, как производить замену тормозного поршня, следует снять суппорт с автомобиля. Сделать это можно, только придерживаясь следующей инструкции.

1. Во-первых, нужно пережать шланг, по которому течет тормозная жидкость. Это считается обязательным условием после ремонта, по этой причине можно не заливать новую тормозную жидкость, которой может не оказаться.
2. После этого потребуется очистить крепление шланга, так как чаще всего он загрязнен. Иногда для полной очистки приходится применять специальные средства, которые помогут открутить гайку. Открутив гайку, нужно заглушить отверстие обыкновенным болтом, это способствует тому, что жидкость из суппорта не утечет.
3. После полной разборки следует тщательно прочистить усадочное место поршня и канавку для манжеты. Сделать это необходимо, потому что новый поршень может стачиваться о старые сколы и царапины.
4. Устранив все недочеты, можно установить новую манжету на место, предварительно смазав ее новой тормозной жидкостью. После этого смазываем жидкостью поршень и начинаем вставлять его в усадочное место. Осуществить это можно путем раскачивания его из стороны в сторону.

Раскачивать поршень надо с внутренней стороны, надавливая пальцами на стенки.

1. В тот момент, когда поршень будет уже на середину в цилиндре, нужно надеть на него специальный чехол. Надев чехол, можно полностью погрузить поршень в цилиндр, а после выдавить его воздухом и убедиться в том, что пыльник сел ровно и нигде не перекрутился, не задрался. Затем полностью утапливаем поршень в цилиндр и приступаем к сборке суппорта.
2. Во время сборки следует обратить внимание на резьбу направляющих. Остальные процедуры выполняем в обратном порядке. В конце работы нужно прикрутить гайку шланга, по которой течет тормозная жидкость в системе. Если жидкости не хватает, то ее следует долить или вовсе заменить новой. Проверить количество жидкости, можно нажав на педаль тормоза. Если она проваливается, то жидкости не хватает, и в системе есть воздух.
3. Не забываем прокачать тормоза, делается это путем отворачивания специального штуцера на корпусе суппорта. Отвернув штуцер, дождитесь, пока жидкость не потечет ровной струей без пузырей воздуха. После чего можете затянуть штуцер.

Подводим итоги

Не так редко случается такое, что автомобиль перестал тормозить. Такое часто случается после того, как автомобиль проедет водную преграду, и возобновить действие тормозов можно, всего лишь несколько раз нажав на педаль тормоза, после этого тормоза снова начнут полностью работать. Если же проблема не в этом, то потребуется производить диагностику и ремонтировать то, что пришло в негодность.

Ремонтируем тормозной суппорт, без проблем, своими руками

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.

Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
2. Перепускной клапан.
3. Уплотнительное кольцо.
4. Поршень (цилиндр).
5. Пыльник цилиндра.
6. Стопорное кольцо.
7. Корпус.
8. Прижимная планка.
9. Колодки.
10. Пыльник направляющей.
11. Направляющие.
12. 14. Болт крепления.
13. Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

• манжеты,
• пыльники,
• защитные резинки штуцера,
• уплотнительные кольца поршня.

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

• стопорные кольца,
• прижимные скобы,
• направляющие,
• непосредственно сами поршни.

Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

• Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
• Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
• Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
• Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
• Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
• Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.