86 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ауди 100 двигатель работает с перебоями

Audi 100 / A6 C4 (1990-1997) – время жить

История модели

Ауди серии 100 начали собирать еще в конце 60-х годов. Позже немцы отказались от этого названия в пользу более известной сегодня номенклатуры А6. Последнее поколение «сотки» дебютировало на рынке в 1991 году. В тоже время появилась спортивная версия модели, обозначенная индексом S4, под капотом которой устанавливались бензиновые двигатели — 2,2-литровый R5 либо 4,2-литровый V8.

Осенью 1991 года дебютировал универсал, традиционно для бренда, с пометкой Avant. В то время, как седан мог похвастаться багажником объемом 510 литров, универсал предлагал только средние 390 литров. Увеличить вместимость можно было, сложив задние сиденья. Avant имел схожий спектр двигателей и мог быть оснащен системой полного привода Quattro.

В 1994 году Audi 100 C4 был модернизирован. Автомобиль получил слегка измененные фары, задние фонари, новые зеркала и бамперы. Немного освежили и интерьер. Наряду с рестайлингом ввели и новое обозначение: наименование «100» было заменено на А6, а спортивная модификация вместо S4 получила индекс S6. Производство Ауди А6 С4 закончилось в 1997 году, когда в свет вышла более современная, более технологичная и более привлекательная Audi A6 C5.

Двигатели

R4 2.0 (101, 115-140 л.с.);

2.2 R5 Turbo (230 л.с.) версии S4 и S6;

2.8 V6 (174-193 л.с.);

4.2 V8 (280-290 л.с.) версии S4 и S6;

4.2 V8 (326 л.с.) версия S6 Plus.

R4 1.9 TDI (90 л.с.);

R5 2.5 TDI (115-140 л.с.).

Еще два десятилетия назад в Audi позаботились о том, чтобы выбор двигателей для A6 был как можно шире. Как результат, многие люди, решившись на покупку, не могут определиться – какой из моторов подходит им лучше всего. Не стоит обращать внимания на 4-цилиндровые двигатели, за исключением 140-сильной версии 2-литрового агрегата. Они очень слабы и поэтому вынуждены потреблять слишком много топлива.

Самыми оптимальными считаются моторы рабочим объемом 2,0 л / 140 л.с. и 2,3 л R5. V6 и V8 – это вариант для настоящих поклонников Ауди 100, которые не считаются ни с высоким расходом топлива, ни с большими затратами на обслуживание.

Независимо от того, какой двигатель вы выберете, придется смириться с возможными неисправностями. Все-таки автомобилю уже очень много лет.

Что отказывает? Чаще всего катушки зажигания и расходомер. Непостоянны и ремни ГРМ, которые не выдерживают срок, отведенный производителем. Оптимальный интервал замены – 60 000 км. Так же следует обратить внимание на крышку клапанов – из-под нее часто происходят утечки масла.

Помимо бензиновых моторов Audi 100 получил и дизельные агрегаты. По сравнению с современными дизелями их можно считать «вечными». Меньше всего проблем создает 2,4-литровый агрегат, чуть хуже 2.5 и 1.9 TDI. Если Вам нужен максимально динамичный вариант, то без опасения можно выбрать топовый 140-сильный 2.5 TDI (не путать с ненадежным двигателем более позднего поколения 2.5 TDI V6). Такому большому автомобилю лучше всего подходит именно 2.5 TDI. Остальным просто не хватает сил. Неисправности чаще всего связаны с преклонным возрастом и касаются: системы впрыска (насоса и форсунок), турбокомпрессора, а также расходомера.

Технические особенности

Коробки передач: 5-ти или 6-ступенчатая механика, а также 4-х или 5-скоростной «автомат».

В зависимости от типа привода «сотка» могла быть переднеприводной или с приводом на все четыре колеса. Полный привод Quattro был большим плюсом, особенно по части пассивной безопасности. Однако система увеличивает стоимость эксплуатации. Приходится больше тратиться на обслуживание и, прежде всего, на бензин.

Подвеска представляет собой классическую схему – спереди стойки Макферсон, а сзади – торсионная балка. В полноприводных версиях на задней оси работает многорычажная схема.

Неисправности

Надежность и высокое качество – всегда были сильной стороной Audi 100 / A6, за что автолюбители и полюбили эту модель. Несмотря на возраст, А6 С4 держится довольно хорошо, но не лишен недостатков. Нередко подводит рулевой механизм. С возрастом появляются зазоры, и рейка начинает стучать. Сдается и насос гидроусилителя.

Не отличаются выносливостью стартер и генератор. С возрастом увеличивается вероятность отказа блока управления и указателя уровня топлива.

Необходима тщательная проверка состояния системы охлаждения (датчик температуры, расширительный бачок и помпа, утечки антифриза). В случае выхода ее из строя расходы на ремонт перегретого двигателя неизбежны. В версиях с системой полного привода Quattro следует учитывать более высокие затраты на ремонт задней подвески.

Нередко капризничают такие элементы, как компрессор кондиционера, электропривод стеклоподъемников, механизм открытия люка, термостат, различные реле, механизм стояночного тормоза.

Стоит ли покупать?

Audi 100 / A6 C4 – это практически идеальный немецкий автомобиль, который, несмотря на годы, не только хорошо выглядит, но и достаточно надежен. Большой плюс – доступность недорогих запасных частей и богатое оснащение молодых экземпляров. Отдельной похвалы заслуживает широкий ассортимент двигателей и настройки подвески. Но есть и минусы. Двигатели V6 и V8 требуют астрономических затрат на топливо. К сожалению, найти экземпляр в достойном состоянии не слишком простая задача.

Ауди 100 двигатель работает с перебоями

Автомобиль AUDI: «Плавающая неисправность». Из практики работы

Автомобиль AUDI «сотка» девяностых годов. Машина реально «пожилая» и «не денежная» по «возрасту» и неисправности: она «плавающая»: «когда-то есть, а во время осмотра в мастерской нет».

Именно из-за «интересной» неисправности машина была взята в ремонт. Потому что стало «реально интересно»: в предыдущих мастерских человеку провели компьютерную диагностику и сказали, что «все нормально».

Но так быть не может.

Как неисправность проявляется со слов клиента:

— едет – все нормально. Тряхнет на кочке или после поворота во двор – всё, глохнет. Если скорость еще осталась – потом сама же и заведется.

Делаем пробные поездки. Несколько. Что бы попытаться понять и «поймать» неисправность. Ничего не получается. Последний раз со злости катались с клиентом почти час времени – все нормально, машина едет себе и едет. Не глохнет.

…возникает понимание, почему в предыдущих мастерских её фактически «отфутболили» — такая неисправность не что иное, как «гемор».

Может быть, может быть. Но интересно же?

Во время последней поездки один раз было ощущение, что машина «дернулась». Но это было как-то мгновенно и мимолетно. Но в тот момент подумалось, что «на что-то пропадает питание».

Есть у меня примитивный приборчик, сам собрал на досуге.

4 светодиода, отлавливает как «плюс», так и «минус».

Еще одна пробная поездка и конкретика: «Пропадает питание на форсунки». На монтажном блоке питание есть, а на форсунках нет. Вывод: «питание пропадает между ними».

По мануалу в схеме есть т.н «тепловой предохранитель». Но его расположение не нашел ни в одном справочнике. Пришлось искать «ручками». Нашел.

Оказывается, его запрятали около блока управления – справа от ног пассажира.

Что бы сузить поиск неисправности, поставил вместо него обыкновенный предохранитель. Во время очередной пробной поездки он сгорел.

Вывод таков: «обрыва нет, есть кратковременное замыкание».

И этот самый «тепловой предохранитель» сыграл свою роль в «упрятывании причины неисправности»: когда происходило замыкание, предохранитель срабатывал, размыкал цепь и восстанавливал ее через некоторое время.

Ну а дальше: «ручками, по проводкам и внимательно». И вот что обнаружилось:

Вывод какой, ИМХО: когда-то на этом автомобиле трогали перекладывали жгут проводов. И когда ставили обратно, то забыли или не захотели возиться и не закрепили жгут. Время шло, вибрация и незакрепленность жгута, постоянное движение рулевой рейки сделали свое дело: сначала перетерлась внешняя оболочка, а потом остальное.

Кудрявцев Михаил Евгеньевич

ул.Суздальская д.9

Можно позвонить в рабочее время:

Как проехать – рисунок справа

© 1999 – 2010 Легион-Автодата

Audi A6 2.0 ABK › Бортжурнал › Список основных датчиков Ауди А6 С4 2.0 ABK 115 л.с.

Основные датчики и узлы для Ауди А6 С4, 2.0 ABK.115 л.с., некоторые из них неплохо иметь в запасе, и даже возить с собой, особенно в поездках на дальнее растояние.

Номера оригинальных запчастей (заменители). Ориентировочная стоимость.

1. Регулятор напряжения генератора VAG 028 903 803 D ( Beru GER010 — 21 $)
Неисправности при выходе из строя или некорректной работе:
-нет заряда аккумулятора
-недостаточный заряда аккумулятора
-перезаряд аккумулятора

Сохранить в Альбом

Регулятор напряжения генератора

1. Контактная группа замка зажигания VAG 4A0 905 849 C — 39 $ ( JP GROUP 1190400800 — 7 $ )
Запасная контактная группа поможет завести двигатель при поломке замка зажигания или контактной группы.

Сохранить в Альбом

Контактная группа замка зажигания

2. Свечи — 4 шт. ( NGK 3172 — 3,9 $)

3. Распределитель зажигания VAG 037 905 237 AX — 155 $, VAG 037 905 205 J — нет в продаже ( Jp Group 1191100500 — 43$)

4. Крышка распределителя зажигания VAG VAG 051 905 207 — 35$ (Beru VK 407 (S) — 10 $), (Eps 1.306.094 — 8.6 $)
5. Бегунок распределителя зажигания VAG 052 905 225 C — 23 $ (Beru EVL134 — 4.2 $)

Читать еще:  Вертолет без двигателя как называется

Сохранить в Альбом

Крышка распределителя зажигания / Бегунок распределителя зажигания

6. Коммутатор зажигания
Находится на одном кронштейне с катушкой зажигания, слева от неё.
7. Катушка системы зажигания

Сохранить в Альбом

Катушка системы зажигания с коммутатором

8. Датчик холла (датчик частоты вращения, управление двигателем / датчик, импульс зажигания) BOSCH 1 237 031 296 — 58 $
Встроен в распределитель зажигания (трамблер).

Сохранить в Альбом

датчик частоты вращения, управление двигателем

8. Эмулятор иммобилайзера — 10 $
При выходе из строя штатного иммобилайзера позволит завести двигатель.

Сохранить в Альбом

Находится под передней панелью.

1. Датчик температуры охлаждающей жидкости. Блок управления VAG 025 906 041 A (20MM 2-штекерн. синий 20MM)- 19.4 $
При выходе из строя можно заменить датчиком G110 от климат контроля, поменяв их местами.
Неисправности при выходе из строя или некорректной работе:
-холодный двигатель не запускается или запускается плохо
-прогретый двигатель не запускается или запускается плохо
-двигатель запускается, но снова глохнет
-холодный двигатель вибрирует при работе в режиме холостого хода
-повышенный расход топлива

Сохранить в Альбом

Датчик температуры охл. жидк. Блок управления 2-штекерн. синий

2. Датчик детонации VAG 054 905 377 G (535MM, синий ) (BOSCH 0 261 231 036 / 038 — 22.6 $)
Находится на боковой поверхности двигателя, слева по движению.
Неисправности при выходе из строя или некорректной работе:
-двигатель не развивает мощности

3. Лямбда-зонд (Датчик кислородный) BOSCH 0 258 986 502 — 37 $
Неисправности при выходе из строя или некорректной работе:
-повышенный расход топлива
-повышенное содержание СО

Сохранить в Альбом

Датчик детонации / Лямбда-зонд

4. Датчик положения дроссельной заслонки VAG VAG 037 907 385 H (VEMO V10-72-1104 — нет в продаже / Hella 6PX 008 476-261 — 76$)
Неисправности при выходе из строя или некорректной работе:
-холодный двигатель не запускается или запускается плохо
-прогретый двигатель не запускается или запускается плохо
-двигатель запускается, но снова глохнет
-холодный двигатель вибрирует при работе в режиме холостого хода
-неустойчивые обороты коленчатого вала двигателя в диапазоне 2000-3000 мин-1
-двигатель не развивает мощности
-повышенный расход топлива

Сохранить в Альбом

VEMO V10-72-1104 / Hella 6PX 008 476-261

5. Клапан холодного пуска (пусковая форсунка) BOSCH 0 280 170 416 — нет в продажи

Сохранить в Альбом

Клапан холодного пуска (пусковая форсунка)

6. Клапан стабилизации Х.Х. (Клапан холостого хода) VDO 408-202-013-002Z — нет в продажи
Находится в корпусе воздушного фильтра.
Неисправности при выходе из строя или некорректной работе:
-двигатель запускается, но снова глохнет
-холодный двигатель вибрирует при работе в режиме холостого хода
-прогретый двигатель вибрирует на холостом ходу
-обороты холостого хода падают при повороте рулевого колеса до упора

Сохранить в Альбом

7. Расходомер воздуха BOSCH 037 906 301 C (BOSCH 0 986 280 010) — нет в продажи
Неисправности при выходе из строя или некорректной работе:
-двигатель запускается, но снова глохнет
-двигатель работает с перебоями

Сохранить в Альбом

8. Регулятор давления топлива VAG 037 133 035 C — нет в продажи
Находится в впускной рампе.
Неисправности при выходе из строя или некорректной работе:
-холодный двигатель не запускается или запускается плохо
-прогретый двигатель не запускается или запускается плохо
-хлопки во впускном коллекторе

Сохранить в Альбом

Регулятор давления топлива

9. Клапан вентиляции топливного бака. VAG 048 133 517 A — нет в продаже
Находится под расходомером воздуха.

10. Топливный насос Bosch 0 580 314 068 — 65 $
Находится в бензобаке.
Неисправности при выходе из строя или некорректной работе:
-холодный двигатель не запускается или запускается плохо
-прогретый двигатель не запускается или запускается плохо
-двигатель работает с перебоями
-двигатель вибрирует, глохнет

Сохранить в Альбом

11. Датчик температуры входящего воздуха. Находится в расходомере воздуха.

12. Реле топливного насоса VAG 165 906 381 -19 $

1. Датчик ABS(АБС).

2. Датчик уровня тормозной жидкости.
Встроен в бачок для тормозной жидкости.

3. Датчик износа передних колодок
Встроен в тормозные колодки.

4. Датчик ручного тормоза.

1. Термовыключатель Головка блока цилиндров для а/м с работой вентилятора радиатора после выкл. двиг.
VAG 053 919 369 A (110/103C M10X1, 2-штекерн., бел.) — 62 $
(FAE 035 919 369 S(A) — 6 $)
Находится на головке цилиндров сбоку, справа по ходу движения.

Сохранить в Альбом

Термовыключатель Головка блока цилиндров для а/м с работой вентилятора радиатора после выкл. двиг.

2. Датчик температуры с выключат. VAG 053 919 501 A (— + 120C 20MM 3-штекерн. серый — + 120C 20MM) — 35 $ / (HANS PRIES 101 027 435 — ) (BERU ST 22 — 7,5 $)
Находится во фланце охлаждающей жидкости на головке блока цилиндров, слева по ходу движения.

Сохранить в Альбом

Датчик температуры с выключат.

3. Датчик температуры охлаждающей жидкости для климат контроля G110. Такой же, как датчик температуры охлаждающей жидкости. Блок управления VAG 025 906 041 A (20MM 2-штекерн. синий 20MM)- 19.4 $
Находится в тройнике между фланцем в торце двигателя и печкой.

4. Датчик уровня масла VAG 1J0 907 660 B — 65.8 $

Сохранить в Альбом

Датчик уровня масла

5. Датчик температуры масла VAG 049 919 563 B (0-180C M10X1, синий 1-штекерн. синий) — 20.5 $ (Facet 7.3093 — 5,7 $)
Находится на кронштейне масляного фильтра, рядом с датчиком давления масла.

Сохранить в Альбом

Датчик температуры масла

6. Датчик давления масла VAG 068 919 081 D — 38 $ (Facet 7.0046 — 5 $)

Сохранить в Альбом

Датчик давления масла

Находится на кронштейне масляного фильтра, рядом с датчиком температуры масла .

7. Датчик числа оборотов вала коробки передач VAG 012 409 191 D — 25.7 $

Сохранить в Альбом

Датчик числа оборотов вала коробки передач

8. Датчик уровня охлаждающей жидкости.
Встроен в расширительный бачок.

Рядные пятицилиндровые турбодизели Audi 2,5 TDI

Как все начиналось, или непосредственный впрыск

Как ни пафосно это звучит, но именно осень 1989 года стала отправной точкой начала новой эпохи для европейского легкового дизелестроения. Презентация концерном VAG автомобиля Audi 100 TDI (кузов С3/44) наделала много шума, как в автомобильной прессе того времени, так и среди инженеров-мотористов. 2,5-литровый турбодизель этой Audi 100 Avant кардинально отличался от других дизельных моторов. Новый силовой агрегат, получивший заводское обозначение 1T, оснащался принципиально иной системой питания – теперь впрыск дизельного топлива осуществлялся не в расположенную в головке блока цилиндров (ГБЦ) форкамеру, а непосредственно в сам цилиндр.

Электронный ТНВД

В связи с этим топливный насос высокого давления (ТНВД) получил управляющую электронику, отвечавшую за момент впрыска и позволявшую четко дозировать количество впрыскиваемого топлива. Поэтому новому двигателю удалось сохранить такие характеристики старых дизельных моторов, как высокую тяговитость и низкий удельный расход топлива и, одновременно, в разы превысить их динамические показателям, фактически сравнявшись по таковым с бензиновыми силовыми агрегатами. Дебютировавшая инновационная система впрыска топлива получила фирменное обозначение TDI (Turbo Diesel Injection).

Неприхотливая конструкция

Как и предшествующие ему 2,4-литровые форкамерные турбодизели, мотор 1Т получил чугунный блок с рядным расположением пяти цилиндров. ГБЦ нового двигателя была отлита из легкого сплава и имела один распредвал (SOHC), отвечавший за работу 10 клапанов (по 2 на цилиндр).

Благодаря новой системе впрыска TDI двигатель 1Т развивал мощность в 120 л.с. и имел отличный для тех времен крутящий момент в целых 265 Нм! Производство данного силового агрегата продолжалось вплоть до дебюта в 1991 году нового поколения Audi 100 (кузов С4/4А) и, соответственно, новых двигателей 2,5 TDI.

Второе поколение рядных «пятерок»

Первенцем в линейке дизельных моторов кузова С4/4А стал конструктивно схожий с предшественником 115-сильный агрегат АВР, выпускавшийся с декабря 1990 года по 1992 год. Чуть позже к нему присоединился такой же по мощности турбодизель ААТ, обладавший отличным крутящим моментом в 265 Н/м при 1900 об/мин и находившийся в производстве почти до смены модельного ряда.

Венчал линейку пятицилиндровых моторов 2,5 TDI появившийся в конце 1994 года 140-сильный силовой агрегат AEL, который устанавливали на пережившую рестайлинг последнюю Audi 100, переименованную в А6. Этот мотор устанавливали до окончания выпуска модели в 1997 году. С мотором AEL Audi A6 TDI смогли достигать максимальной скорости практически в 200 км/ч. Кроме того, благодаря отличным характеристикам крутящего момента флагманского турбодизеля AEL (максимальные 290 Нм доступны уже при 1900 об/мин), автомобиль обладал отличной для того времени разгонной динамикой.

Рядные «пятерки» под капотом Volvo

Замечательные характеристики мотора AEL не остались незамечены автомобильными инженерами компании Volvo, не имевшей в те годы легкового дизельного двигателя собственной разработки. И с 1996 года, претерпев некоторые конструктивные изменения по части навесного оборудования и прошивки электроники, турбодизель AEL под обозначением D5252T появился на автомобилях Volvo 850 (LS-LW/L-series). Под капотами «шведов» он успешно трудился вплоть до 2001 года, благополучно пережив рестайлинг модели и ее переименование в Volvo S70/V70.

Читать еще:  Где находится датчик числа оборотов двигателя

Что, касается самой компании Audi, то вместе с уходом со сцены в 1997 году первого поколения модели Audi А6 (кузов С4/4A) практически сразу были сняты с производства надежные турбодизели AEL. На смену ему пришло целое семейство конструктивно новых V6-турбодизелей TDI объемом 2,5-литра.

«Миллионники»: в чем секрет надежности рядных 5-цилиндровых турбодизелей Audi?

2,5-литровые пятицилиндровые турбодизели Audi являются весьма надежными силовыми агрегатами – все мастера, специализирующие на ремонте таких моторов, заявляют, что при правильном обслуживании эти двигатели способны пройти до первой «капиталки» как минимум 500 тыс. км. И, по словам мотористов, надо быть действительно «весьма одаренным» владельцем, чтобы «убить» весьма неприхотливый и надежный рядный турбодизель 2,5 TDI!

Возникающие с агрегатами ААТ/AEL «недуги», как правило, носят «возрастной» характер и обусловлены действительно огромными пробегами имеющихся у нас агрегатов, а также варварской эксплуатацией этих замечательных моторов.

С какими неисправностями 2,5 TDI можно столкнуться?

При эксплуатации рядного мотора 2,5 TDI могут возникнуть следующие поломки (обратите внимание на то, что все они проявляются из-за внешних «раздражителей» и человеческого фактора):

  • обрыв ремня ГРМ из-за «пропуска» срока его замены;
  • перегрев и, как итог, деформация ГБЦ;
  • отказ гидрокомпенсаторов из-за перехода на дешевое масло;
  • коксование маслосъемных колпачков из-за перехода не неподходящее масло;
  • выход из строя турбины из-за старости;
  • заклинивание клапана EGR;
  • износ ТНВД Bosch VE37;
  • выход из строя расходомера воздуха.

Ремень ГРМ: рвется из-за халатности владельца.

Вопреки устоявшемуся мнению рядные турбодизели 2,5 TDI не прощают пренебрежения предписанным производителем интервалом замены ремня ГРМ. Да, действительно привод ГРМ конструктивно несложен, а ролики ГРМ весьма долговечны и зачастую способны «ходить» значительно дольше самого ремня. (Вследствие, чего многие владельцы принимают решение о необходимости их замены непосредственно после визуального осмотра роликов, и меняют их через раз.) Тем не менее, надо помнить, что заводской интервал замены деталей привода ГРМ составляет 120 тыс. км, а в наших условиях эксплуатации – не более 90 тыс. км пробега. Экономия на интервале замены и запчастях чревата катастрофой – обрыв ремня приводит к «дружеской встрече» клапанов и поршней, влекущей за собой капитальный ремонт турбодизеля или же поиск контрактного мотора б/у.

Перегрев мотора

Пристального внимания на всех рядных «пятерках» 2,5 TDI требует состояние системы охлаждения. Длинная ГБЦ этих моторов плохо переносит перегрев, традиционно больше других страдают крайние цилиндры. Коробление и искривление привалочной плоскости легкосплавной ГБЦ отнюдь не редкость. В совсем легких случаях можно отделаться шлифовкой привалочной плоскости головки. Ну, а если ГБЦ реально «повело» – придется искать запчасть «б/у».

Экономия на моторном масле и ее последствия

Несмотря на общую неприхотливость, эти моторы весьма требовательны к качеству и соблюдению интервалов замены моторного масла. Лить камазовскую «веретенку» не получится – даже двигателям с пробегами под миллион положена «синтетика» с вязкостью 5w-40 по SAE.

Игнорирование данного требования приводит к преждевременной смерти гидрокомпенсаторов клапанов, которые на этих моторах способны служить и до 300 тыс. км пробега. Длительное игнорирование «убитых» стучащих гидротолкателей приводит к повреждению в ГБЦ их седел. В этом случае заменой относительно недорогих компенсаторов уже не отделаться – придется искать ГБЦ б/у в хорошем состоянии.

Еще одна проблема, возникающая при экономии на качестве применяемого моторного масла – коксование и выход из строя маслосъемных колпачков. Впрочем, до появления действительно критического «масложора» многие владельцы игнорируют эту проблему, тем более, что первоначально убийственных последствий для самого двигателя она не несет.

Выход из строя турбокомпрессора

Турбокомпрессор пятицилиндровых турбодизелей 2,5 TDI удивительно надежен и даже на дымящих маслом агрегатах способен продержаться вплоть до пробега в 350-400 тыс. км. К «старческим болячкам» системы турбонаддува на этих моторах помимо разбалтывания из-за износа или заклинивания из-за масляного голодания картриджа турбины (кому как «повезет») можно добавить выход из строя клапана управления наддувом или прогорание клапана EGR.

Износ ТНВД

Еще одна возрастная проблема рядных «пятерок» 2,5 TDI – падение производительности ТНВД вследствие его естественного износа. «Симптомы болезни»: снижение тяги двигателя, перебои в его работе, затрудненный пуск «на холодную». Причина этого кроется в том, что на ТНВД с большими пробегами происходит падение давления впрыска вследствие износа встроенного в агрегат насоса подкачки, а также внутреннего износа самого корпуса ТНВД. В любом случае решение проблемы дело серьезное – из вариантов: достаточно дорогой ремонт ТНВД с заменой корпуса насоса на новый и использованием ремкомплекта, или же поиск агрегата б/у, что также достаточно обременительно в финансовом плане.

Сам по себе роторно-распределительный ТНВД Bosch VE37 весьма надежен и при условии использования нормального дизельного топлива и своевременной замене топливного фильтра способен пройти до ремонта те же 500 тыс. км, что и сам турбодизель.

«Старение» расходомера

После 300-400 тыс. км пробега на рядных моторах 2,5 TDI можно ожидать появления проблемы с расходомером воздуха. Здесь он контактного типа, на основе потенциометра. Возрастной износ контактной пластины потенциометра приводит к искажению его показателей, что на практике проявляется повышением расхода топлива, снижением тяги двигателя, появлением сажевого дымления.

Прочие мелочи

К прочим «мелочам», возникающим на турбодизелях с большим пробегом (к 400-500 тыс. км) можно отнести отказ вискомуфты привода вентилятора системы охлаждения и возрастной износ демпфера шкива коленвала.

Некоторые аспекты поиска агрегатов 2.5 TDI б/у

Учитывая возраст данных силовых агрегатов (а самому «молодому» из них никак не меньше 17 лет), владельцам автомобилей с «пятерками» 2,5 TDI приходится сталкиваться с трудностями при поиске тех или иных б/у комплектующих для данных моторов.

Облегчает подбор агрегатов тот факт, что в отличие от V6-турбодизелей, рядные турбодизели 2,5 TDI унифицированы между собой по большинству запчастей. Так, флагманский турбодизель AEL имеет технический объем в 2461 см 3 – аналогично моторам АВР/ААТ и, соответственно, общие с ними блок цилиндров, поршневую группу, шатуны, коленвал, ГБЦ в сборе, впускной и выпускной коллекторы.

Отличия между моторами ААТ и AEL заключаются в следующем:

  1. Распылители форсунок впрыска (для мотора ААТ предназначались форсунки с оригинальной маркировкой производителя 046 130 201E, а для турбодизеля AEL – с номером 046 130 201F).
  2. Различные шаг и угол наклона лопаток турбокомпрессора.
  3. Разные профили распределительных кулачковых (волнистых шайб) ТНВД
  4. Разные электронные блоки управления двигателем и, соответственно, разное программное обеспечение (ПО).
  5. «Мелочи» по навесному оборудованию моторов в виде различных генераторов, демпферов шкива коленвала и других.

Свои отличия есть и у предназначавшегося для Volvo турбодизеля D5252T – несмотря на использование фирменной системы впрыска TDI концерна VAG, опрос накопителя ЭБУ этого мотора не удастся осуществить с помощью «ваговского» ПО. Кроме того, имеется целый ряд особенностей со стороны навесных агрегатов, впускного и выпускного трактов, крепления опор двигателя, обусловленных его поперечным расположением в моторном отеке автомобилей Volvo.

Впрочем, зная вышеуказанные различия моторов, в большинстве случаев можно восстановить рядный турбодизель 2,5 TDI даже с использованием «донорских» запчастей б/у от конструктивно схожего с ним мотора с другим заводским обозначением. Кроме того, как показывает опыт, вполне жизнеспособны «франкенштейны» ААТ с «пересаженной» в них системой впрыска от AEL.

Вместо резюме

Надежность, экономичность и отличная разгонная динамика автомобилей Audi 100/А6 обусловленная установленными на них рядными турбодизелями 2,5 TDI являются причиной устойчиво высоких цен на эти уже немолодые машины. Ведь при должном обслуживании и соблюдении заводского регламента по эксплуатации, «пятерки» 2,5 TDI без разорительных для владельца вложений способны осилить пробег и в 700-800 тыс.км.

Кроме того, «железо» пятицилиндровых турбодизелей 2,5 TDI оказалось настолько удачным, что на его базе была разработана целая линейка конструктивно схожих 2,5-литровых дизельных моторов, использовавшихся подразделением Volkswagen Nutzfahrzeuge для установки на семейство микроавтобусов VW Т4, а также и на легких грузовичках VW LT. Но, это, как говорится, уже совсем другая история.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала — определить направление поиска проблемы.

Читать еще:  Устройство принцип работы теплового двигателя

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

  • Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
  • «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
  • Что‐то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
  • Что‐то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
  • Что‐то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
  • В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
  • Зажигание искры происходит не в определенный момент — сбилось опережение.

Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐ поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector