Автомобиль не заводиться дергается двигатель

Что делать, если двигатель троит после мойки

Все чаще владельцы автомобилей решаются на такую процедуру, как мойка двигателя любимой машины. Чистить силовой агрегат, безусловно, нужно, поскольку от этого зависит его состояние и долговечность. Но иногда после водных процедур мотор преподносит водителям сюрприз – двигатель троит или не заводится. Для того чтобы вовремя отреагировать на подобный поворот событий, необходимо понимать, какие действия предпринимать дальше.

После мойки автомобиля могут возникнуть различные неисправности

Причины

Стоит разобраться с тем, что означает фраза «мотор троит». Троение – это сбой в работе двигателя, при котором один и 4-х цилиндров перестает нормально работать. Следствием такой неисправности может стать увеличенная амплитуда работы силового агрегата и постоянная вибрация. На холостых оборотах мотор с вышедшим из строя цилиндром будет работать неравномерно, с провалами.

Иногда при движении с двигателем, в котором работает лишь часть цилиндров, автомобиль заметно дергается. Также резко возрастает расход топлива, теряется мощность, и возникают проблемы с запуском двигателя, особенно при мытье агрегата в зимнее время.

Причин, по которым после мойки силовой агрегат троит, может быть несколько.

1. Во время мытья в свечные колодцы попала вода. В этом случае, по причине наличия влаги, свеча не может давать искру, и цилиндр, как следствие, выходит из строя.
2. Проблемы с двигателем могут возникнуть также из-за того, что после контакта с щелочным шампунем датчики вышли из строя.
3. Иногда во время очистки используют оборудование, которое подает струю воды под высоким давлением. Такие методы очистки мотора могут привести к поломке тех деталей, которые являются уязвимыми. По этой причине любой производитель авто определяет мойку двигателя при помощи аппаратов высокого давления как недопустимую.

Видео о возможных причинах неисправности:

Если обобщить причины сбоя работы силового агрегата прошедшего очистку, то все они сведутся к попаданию воды в те участки мотора, которые могут исправно функционировать только в сухом состоянии.

Как исправить ситуацию

Поскольку в качестве причины неполадок после мойки выступает вода, необходимо предпринять все меры по ее удалению.

Для этого нужно поместить машину в сухое место и качественно протереть всю проводку или продуть ее при помощи компрессора. Эти же действия стоит применить и к бронепроводам свечей. Затем важно обратить внимание на клеммы аккумулятора и убедиться в том, что они надежно закреплены.

Иногда на клеммах появляется налет серого цвета, который ухудшает контакт. Его (налет) можно без труда убрать при помощи воды. Когда водитель помыл клеммы, он должен обязательно их протереть до идеально сухого состояния и основательно подтянуть.

Клеммы аккумулятора должны быть надежно закреплены

Если вода во время мойки не попала в подкапотное пространство, то вышеупомянутых мер должно быть достаточно для того, чтобы привести двигатель в рабочее состояние.

В том случае, когда влага проникла под капот, придется приложить ряд дополнительных усилий для приведения агрегата в порядок.

Приводим в порядок подкапотное пространство

Начинать осмотр подкапотного пространства автомобиля, который упорно отказывается заводиться, нужно с проверки системы зажигания. Именно в этой части агрегата наиболее часто возникают проблемы после того, как владелец заботливо помыл силовую установку своего авто.

В тех автомобилях, которые оснащены трамблерной конструкцией, необходимо разобрать сам трамблер, а затем убрать остатки влаги под крышкой. И лишь когда все будет качественно продуто и протерто, можно перейти к бронепроводам, протерев их до сухого состояния. Важно помнить и о свечных колодцах – они должны быть основательно высушены.

Говоря о продувке свечных колодцев, стоит отметить следующее: часто при залитых во время мойки или при других обстоятельствах свечах водители пытаются завести автомобиль с помощью подсоса, но такая стратегия малоэффективна. Лучшее, что можно сделать для продувки свечей – это убрать подсос, вдавить педаль газа, и начать заводить мотор. Таким образом, осуществится качественная очистка, и агрегат заведется.

Если так случилось, что автомобиль имеет бестрамблерную систему зажигания, которая оснащена индивидуальной катушкой для каждого отдельного цилиндра, то придется запастись терпением. Выдержка понадобится для того, чтобы, снимая поочередно все катушки, продувать и протирать при этом свечные колодцы. В данной ситуации есть плюс и минус: крышку трамблера снимать сложнее, чем катушки, но некоторые из катушек могут быть труднодоступны, что также чревато немалыми затратами усилий и времени.

При очистке свечей необходимо убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Для этого нужно выкрутить их и внимательно осмотреть.

Свечи зажигания должны быть в рабочем состоянии

Когда все процедуры выполнены, можно пробовать заводить машину.

Чтобы избавить себя от созерцания того, как автомобиль дергается или не заводится, нужно, выполнив очистку от грязи и налета крышки трамблера, высоковольтных проводов, а также катушки зажигания, смазать их жидкостью WD-40 или силиконовой смазкой. Подобные меры помогут не только сохранить работоспособность мотора прошедшего мойку, но и позволят беспроблемно его эксплуатировать в сырую погоду.

Еще одной причиной постоянных проблем с двигателем может быть пробой в бронепроводах или корпусе трамблера. При таком состоянии агрегат троит и от того, что владелец авто всего лишь помыл кузов своей машины. Исправить ситуацию довольно просто – нужно найти деталь, которая имеет трещину (провода, трамблер), и заменить ее.

Другие неисправности

Иногда водители сталкиваются с различными проблемами работы двигателя, причиной которых не является непосредственно мойка силовой установки, и поскольку некоторые из таких неисправностей встречаются часто, о них стоит знать.

• Например, иногда водители, недооценив рельеф на конкретном участке дороги, заезжают в лужу, которая оказывается неожиданно глубокой. В таких ситуациях мотор часто глохнет. Если агрегат замолчал, то это означает только одно: вода залила крышку трамблера, провода и катушку. При подобном диагнозе не стоит тратить время на попытки завести автомобиль. Лучше найти чистую тряпку и качественно протереть залитые части мотора до сухого состояния. В итоге агрегат, как правило, заводится.

Если же выходить из авто в объятия холодной и глубокой лужи желания нет, можно просто подождать 15-20 минут – за это время провода должны успеть просохнуть.

Порванный ремень ГРМ

• Еще одно неприятное обстоятельство, с которым сталкиваются водители – это внезапно заглохший автомобиль. Если в авто стоит мотор с ремнем ГРМ, то, скорее всего, причина отказа агрегата кроется в его (ремня) обрыве. Признаком порвавшегося ремня является стартер, который крутит мотор быстрее, чем обычно.

Если же с ремнем все в порядке, то стоит выполнить следующие действия. Обратить внимание на бензонасос и удостовериться, что он качает, проверить искру (есть ли она), осмотреть карбюратор и убедиться в том, что он не забит, и отсутствует переливание (для этого нужно снять крышку воздушного фильтра, чтобы посмотреть, льется ли бензин).

• Усложнить жизнь может и электронное зажигание, из-за проблем с которым мотор иногда троит, а в некоторых случаях глохнет. Коварность этой поломки заключается в том, что она может дать знать о себе где-нибудь в глуши, когда помощи ждать неоткуда. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно перед выездом проверить провода зажигания, идущие от трамблера на свечи.

Видео о проверке проводов зажигания:

Если провода старые, то есть риск, что они будут периодически слетать со свечей. Подобные соскакивания опасны по двум причинам: обрыв питания свечи и перенапряжение (когда слетает несколько проводов), из-за которого может испортиться катушка зажигания. В свою очередь, без этой катушки агрегат не сможет завестись. Поэтому износившиеся провода зажигания рекомендуется заменять без промедления.

• Многие автолюбители сталкивались с такой проблемой, как отказ мотора зимой после идеальной эксплуатации летом. Выйти из столь некомфортной ситуации помогут запасные незамасленные свечи зажигания и простые манипуляции с цилиндрами.

До того как заводить автомобиль в минусовую температуру, нужно выкрутить свечи, при помощи шприца залить в любые два цилиндра по 5 кубиков моторного масла, и стартером немного «погонять» мотор. Когда процедура выполнена, можно закручивать запасные свечи, и заводить автомобиль. Агрегат должен завестись без проблем. В данной ситуации масло помогает по той причине, что его наличие в цилиндрах значительно повышает компрессию, вследствие чего загорается рабочая смесь, и запускается мотор.

Отказ автомобиля зимой

Вывод прост: для того чтобы двигатель заводился и не троил, его нужно беречь от влаги и всегда быть готовым к легкой реанимации механизмов подкапотного пространства.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

Двигатель работает, а машина не едет – причины неисправности

01.04.2021 79 888 АКПП

Благодаря техническому прогрессу, на смену механической трансмиссии пришла автоматическая. Она все больше завоевывает поклонников даже среди бывших противников. Плавность переключения скоростей дает возможность продлить срок службы автомобиля, сняв нагрузку с двигателя и ходовой части. Механическая коробка проще, с ней меньше хлопот при определении неисправностей, чем с автоматом. Если автомобиль с АКПП не едет ни вперед, ни назад, то это большая проблема. Эта статья посвящена диагностике неисправностей автоматической трансмиссии и ее ремонту.

Все системы автомобиля взаимосвязаны между собой, благодаря АКПП, незаметны некоторые неисправности двигателя. Прежде, чем приступать к ремонту АКПП, необходимо убедиться в исправности двигателя и всех его систем, в том числе электропроводки автомобиля.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

• Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

• Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний

(внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Другие возможные проблемы

Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения

Также машина может глохнуть при нажатии педали газа и по другим причинам. И пусть они не столь распространены, как описанные выше, тем не менее, такие причины встречаются и знать о них следует.

• некачественные или изношенные свечи;
• проблемы с катализатором;
• забитый воздушный или топливный фильтры;

Собственно, даже этот перечень факторов, вызывающих остановку двигателя при нажатии газа, нельзя считать исчерпывающим. Многое будет зависеть от модели авто, от особенностей конструкции его мотора и топливной системы. В общем, если исключить все проблемы со свечами и зажиганием, то можно смело утверждать, что машина глохнет при нажатии на газ, либо из-за проблем с подачей топлива, либо из-за проблем с подачей воздуха. Это два главных компонента топливно-воздушной смеси, на которой и работают моторы всех автомобилей, помимо электрокаров, конечно.

Как мы видим, в большинстве случаев, проблемы, приводящие к остановке двигателя после нажатия педали газа, может устранить лишь специалист. Тем не менее, ничего критического, помимо того, что машиной просто невозможно нормально пользоваться, подобная симптоматика не означает, и как правило, даже дорогого ремонта не потребуется, Кроме тех случаев, когда нужно заменить катализатор. Так как этот узел стоит очень недешево, независимо от модели автомобиля. Замена же датчиков или фильтров, сильно по карману не бьет.

Поэтому, как только подобная ситуация возникла и повторилась хотя бы два раза, нужно обращаться на СТО, поскольку то, что машина глохнет прямо в процессе поездки, как минимум неудобно и неприятно.

Всем привет, помогите пожалуйста.

Проснулся как обычно поставил на прогрев с авто запуска и так в течении часа 3-4 раза.

Вышел завел все работает, отмел от снега сел дал газу она проехали и заглохла. Думал может сам тупанул, замел снова такая же картина.

А потом вообще не заводится, обороты не набирает и все, тупо стартер крутит.

А вчера в проке стоял обороты плавали, может из за этого?

Вообщем помогите срочно пожалуйста!

Вопрос

iverson

• в песочнице
• Пользователи 200
• 8 сообщений
• Город:Санкт-Петербург

Приветствую всех!Недавно стал обладателем нового Форика 2,0л на ручке. В условиях зимы по неопытности жег сцепление, пытаясь выехать из сугроба (это было два дня назад). Был и запах и дым. Вчера же при попытках припарковаться во дворе машина встала наглухо. Т.е. запах появился, слегка дым (но не так как ранее), передачи включаются, но когда даешь газ, обороты поднимаются, а машина стоит как вкопаннная. Что это может быть? Сцепление или еще что? А ко мне во двор эвакуатор даже подъехать не может.

andre

• Пользователи 500
• 1 095 сообщений
• Имя:андрей
• Город:Санкт-Петербург

iverson

• в песочнице
• Пользователи 200
• 8 сообщений
• Город:Санкт-Петербург

Да понятно, что покажет! До “больницы” не доехать ((

andre

• Пользователи 500
• 1 095 сообщений
• Имя:андрей
• Город:Санкт-Петербург

выдернуть на дорогу,а там на эвакуатор.

• Пользователи 500
• 1 600 сообщений
• Город:Санкт-Петербург
• Машина:SUBARU FORESTER 07г.в., 2.0, атмо, ручка + Пыж308

Приветствую всех!Недавно стал обладателем нового Форика 2,0л на ручке. В условиях зимы по неопытности жег сцепление, пытаясь выехать из сугроба (это было два дня назад). Был и запах и дым. Вчера же при попытках припарковаться во дворе машина встала наглухо. Т.е. запах появился, слегка дым (но не так как ранее), передачи включаются, но когда даешь газ, обороты поднимаются, а машина стоит как вкопаннная. Что это может быть? Сцепление или еще что? А ко мне во двор эвакуатор даже подъехать не может.

Прости, за глупый совет, но… Посмотри на переключателть понижайки – мог задеть его и он занял среднее положение. У меня тако было на мойки – пока понял в чем дело – вспотел.

Уралец

Приветствую всех!Недавно стал обладателем нового Форика 2,0л на ручке. В условиях зимы по неопытности жег сцепление, пытаясь выехать из сугроба (это было два дня назад). Был и запах и дым. Вчера же при попытках припарковаться во дворе машина встала наглухо. Т.е. запах появился, слегка дым (но не так как ранее), передачи включаются, но когда даешь газ, обороты поднимаются, а машина стоит как вкопаннная. Что это может быть? Сцепление или еще что? А ко мне во двор эвакуатор даже подъехать не может.

Прости, за глупый совет, но… Посмотри на переключателть понижайки – мог задеть его и он занял среднее положение. У меня тако было на мойки – пока понял в чем дело – вспотел.

Дергается машина: причина в инжекторе

Частенько бывает так, что относительно новая и на первый взгляд полностью исправная машина, которая хорошо заводится, на горячую, дергается при движении. Причин подобного поведения автомобиля может быть великое множество, но существует одна, которая, пожалуй, является основной. Скорее всего, у вашего транспортного средства, какие-то проблемы с инжекторным впрыском. Сама собой проблема, конечно, не решится и вам потребуется диагностика инжектора.

Диагностика инжектора своими руками дело не очень сложное, но осуществима эта процедура только в том случае если у вас имеются в наличии необходимые технические приспособления. Итак, что понадобиться:

• Микрокомпьютер с функцией диагностики работы двигателя. Подойдет и обычный бортовой компьютер с такими возможностями.
• Компрессометр – прибор необходим для измерения компрессии в цилиндрах.
• Манометр, для того чтобы измерить уровень давления топлива. Необходимо для диагностики неисправности регулятора давления, топливного насоса, или же засорения топливных фильтров.
• Омметр, необходим для измерения напряжения в аккумуляторе.
• Светодиодный пробник.

Впрочем, без большинства вышеперечисленных приборов можно без проблем обойтись. Для качественной диагностики работы инжектора достаточно бортового компьютера, который способен считать ошибки в момент, когда машина заводится и уже на горячую.

Итак, подключаем микрокомпьютер к двигателю или ставим на проверку бортовой компьютер и ждем результатов. Скорее всего, вы получите множество показателей. Однако если Машина дергается на горячую и именно в движении и нормально заводится, скорее всего, ничего страшного с инжектором не случилось. Просто необходима чистка устройства. Однако, если диагностика инжектора своими руками особых проблем не представляет, то с его чисткой ситуация несколько сложнее.

1. Чистка инжектора.
2. Способы промывки инжектора
3. Жидкостная промывка
4. Ультразвуковая промывка
5. Что выбрать
6. Правильная эксплуатация инжектора

Чистка инжектора.

Прежде, конечно, следует проверить свечи, однако, если машина заводится нормально и дергается именно при движении на горячую, проблема, скорее всего, не в них, а в инжекторной системе. Прежде давайте разберем стадии засорения механизма, всего их три:

1. На этой стадии вы не заметите никаких изменений. На горячую машина работает идеально, не дергается и, кажется, что нет никаких проблем с двигателем, который пока нормально заводится. Обычно эта стадия практически всегда переходит в следующую.
2. Пока машина еще не дергается при движении, но двигатель на горячую уже работает не очень стабильно, возможны, небольшие подтраиваниятакже увеличивается расход бензина, машина чихает когда заводится.
3. Последняя стадия, не заметить ее уже невозможно. Автомобиль заметно дергается при движении, прогревы не помогают, на горячую двигатель также работает отвратительно. Если не заняться инжектором и на этой стадии. Уже совсем скоро двигателю вашего автомобиля потребуется более серьезный и дорогостоящий ремонт.

Способы промывки инжектора

Если вы не являетесь профессиональным автомехаником, не стоит и думать о самостоятельной промывке инжектора. Иначе машина не только перестанет дергаться на горячую, но и вовсе не будет заводится и ездить.

Впрочем, так или иначе, теоретические знания в области очистки инжекторного механизма все-таки не помешают. Ознакомившись с теорией, и посмотрев на практике, как эту процедуру делают мастера, в следующий раз вы справитесь с ней и самостоятельно.

Жидкостная промывка

Итак, первой в списке стоит жидкостная очистка инжекторного механизма. Автомобиль в этом случае заводится, однако, отключается от подачи топлива. К двигателю вместо шланга подачи топлива подсоединяется специальная промывочная система, которая подает жидкость на форсунки. Процедура промывки в этом случае проводится, что называется, на горячую.

Важно, чтобы в этом случае промывка не попала в бензобак, иначе она растворит отложения на станках. В результате засорится топливный фильтр и насос и потребуется их замена.

Что касается выбора жидкости, тут все зависит от возраста автомобиля и степени загрязнения инжекторного механизма. Идеальный вариант доверить выбор промывки профессионалам. Те, кто сталкиваются с чисткой инжектора ежедневно, сумеют выбрать именно тот состав, который не повредит двигателю. Вообще, в идеале техобслуживание в виде такой жидкостной промывки рекомендуется для всех относительно новых автомобилей на каждый 30 тысяч километров пробега.

Ультразвуковая промывка

Более мощная альтернатива жидкости – ультразвуковая промывка двигателя. В этом случае форсунки демонтируются и помещаются в ультразвуковое устройство. Далее, остается лишь установить необходимое время промывки, все остальное будет происходить в автоматическом режиме. Сам прибор для ультразвуковой очистки инжектора стоит достаточно дорого, и знайте его можно только в хорошем сервисе. Главное, чтобы промывкой в этом случае занимался профессионал. Если выбрать неправильно время, инжектор будет испорчен и машина перестанет не только дергаться на горячую, но и заводится.

Что выбрать

Проблемы с выбором в вопросах чистки инжектора быть не должно. Здесь все зависит исключительно от возраста и общего состояния автомобиля. Если серьезных проблем нет – машина не дергается, хорошо заводится, а двигатель стабильно работает на горячую, выбирайте промывку жидкой химией. С первой и второй стадией загрязнения таким способом вы справитесь без проблем.

Если машина дергается, значит, пора прибегнуть к тяжелой артиллерии в виде ультразвуковой промывки. Однако прежде необходимо провести квалифицированную диагностику автомобиля и исключить иные причине нестабильной работы двигателя на горячую.

К примеру, свечи или датчик холостого хода. Примерно в 90% случаев проблема, как выясняется именно в этих запчастях, а промывка инжектора вовсе не нужна. О том, как выполнить диагностику, подробно написано выше.

Правильная эксплуатация инжектора

Есть несколько простых советов, однако, если им четко следовать, вы не столкнетесь с тем, что машина дергается при движении, а инжектор всегда будет находиться в исправном состоянии:

• Никогда не снимайте клеммы с аккумулятора во время работы двигателя, это может привести к ошибкам в работе инжектора.
• Если у вас установлен нейтрализатор, запрещено запускать двигатель с помощью буксира.
• Следите за тем, чтобы в инжекторную систему не попала вода – это гарантированно приведет к выходу из строя форсунок, топливного насоса и фильтра.
• Опять же если установлены нейтрализатор и L-зонд, запрещено заправляться этилированным бензином. Это может привести к некорректной работе электронного блока управления и переобагощению инжектора горючей смесью.
• И самое, главное. Никогда не заправляйтесь сомнительным бензином, бывает так, что машина дергается именно от него. Плохое топливо приводит к загрязнению топливного фильтра, насоса, а как следствие и системы инжекторного впрыска.

Почему дизель не заводится сам, а дернешь буксиром — заводится

«У меня дизельный автомобиль. «На холодную» двигатель сам не заводится, а дернешь машину буксиром — заводится. Подскажите, что делать».

Дизели — это двигатели, в которых горючая смесь воспламеняется под действием температуры, создающейся от сжатия воздуха в пространстве над поршнем в конце такта сжатия, когда топливо впрыскивается в камеру сгорания. Говоря проще, чтобы дизель завелся, требуется, чтобы воздух в цилиндрах был сжат до такого давления, при котором его температура превысит температуру самовоспламенения топлива.

Поскольку при низких температурах окружающего воздуха температура в цилиндрах может оказаться ниже необходимой, перед запуском и некоторое время после него воздух в цилиндрах подогревается с помощью свечей накаливания. Если они не работают, запустить дизель стартером становится проблематично.

Воспрепятствовать созданию нужного давления может загустевшее на морозе масло, вязкость которого не соответствует температурным условиям запуска. Чересчур вязкое масло создает сопротивление проворачиванию коленчатого вала и других движущихся деталей.

Из-за этого поршни ходят в цилиндрах медленно. Часть сжимаемого воздуха успевает просочиться через поршневые кольца в картер, давление над поршнем не достигает необходимой величины. Кроме того, из-за контакта воздуха, находящегося над поршнем, с холодными днищем поршня, а также с поверхностью головки и стенками цилиндров происходит теплообмен. В результате этих процессов воздух не набирает требуемую для воспламенения топлива температуру.

Повинными в том, что коленвал вращается с недостаточной скоростью, могут быть аккумулятор и стартер. Аккумулятор может оказаться недостаточно заряженным либо по причине старения его характеристики, в частности, пусковой ток, характеризующий силу, с которой стартер затем провернет коленвал, снизились до величин, делающих запуск маловероятным при низких температурах окружающей среды, тем более что с понижением температуры характеристики АКБ ухудшаются сами по себе.

В цепи аккумулятора и стартера могут появиться окисления, создающие переходное сопротивление, мешающее электрическому току достичь стартера без потерь. В стартере могут быть изношены подшипниковые втулки, из-за чего якорь стартера перекашивает. Это создает сопротивление вращению якоря, а вяло вращающийся якорь не способен раскрутить коленвал до пусковых оборотов.

Наконец, поршневые кольца, о которых упоминалось в связи с вязкостью масла, а также канавки под кольца в поршнях и поверхности цилиндров могут быть изношенными. Из-за этого, даже если масло правильно подобрано по вязкости и стартер достаточно энергично вращает коленвал, воздух из надпоршневого пространства будет успевать уходить в картер при движении поршня в верхнюю мертвую точку, компрессия окажется недостаточной.

Причиной того, что дизель не запускается с помощью стартера, может быть любой из указанных факторов либо их сочетание. Однако наличие этих факторов не имеет значения при запуске с буксира, так как в этом случае проворачивается коленчатый вал не от стартера, а от трансмиссии. При включенной в буксируемом автомобиле 4-й передаче даже при сравнительно невысокой скорости движения за буксировщиком скорость перемещения поршней в цилиндрах оказывается выше необходимой для создания достаточной компрессии.

Что делать? Начинайте с простого. Замените масло, памятуя о том, что его низкотемпературная вязкость закодирована в числе, стоящем в маркировке SAE перед литерой W. Чем меньше это число, тем более жидким масло будет оставаться в мороз.

Проверьте свечи накаливания, а также реле их включения. Зарядите аккумулятор, а если ему больше пяти лет, подарите батарею другу, у которого бензиновая машина, — на ней аккумулятор еще года два прослужит точно. Очистите от окислов клеммы. Проверьте компрессию в цилиндрах — на любой уважающей себя СТО есть необходимые для этого приборы. Если она окажется ниже нормы — это очень плохо, так как без переборки двигателя с заменой поршневых колец, а может, и еще каких-то деталей цилиндро-поршневой группы проблему не решить. Но если компрессия будет в порядке, отвезите на диагностику стартер.