131 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бензиновый двигатель работает как дизель форд фокус

Дизелит бензиновый двигатель причины

Любой автомобильный двигатель по определенным причинам может начать работать грубо и шумно, троить, после запуска «на холодную» функционировать неустойчиво. Не менее частой проблемой становится появление подозрительных шумов и стуков уже после прогрева и выхода мотора на рабочую температуру. Если бензиновый двигатель шумно работает, тогда многие автомобилисты сравнивают работу такого двигателя с характерным звуком дизельного агрегата.

Дело в том, что дизель всегда работает грубее бензинового ДВС, создавая своеобразные и хорошо различимые стуки. Это объясняется иным принципом воспламенения смеси в цилиндрах, которое происходит от сжатия, а не от свечи зажигания.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель может троить при холодном пуске и после выхода на рабочую температуру. Из этой статьи вы узнаете об основных неисправностях, которые вызывают шумную и неустойчивую работу силового агрегата.

Неисправности той или иной системы двигателя можно с большой долей вероятия локализовать по поведению мотора в разных режимах эксплуатации, определить на слух и т.п. Также можно визуально оценить цвет выхлопных газов, что косвенно укажет на проблему. Если бензиновый двигатель «стучит» как дизель, неровно работает или троит, тогда причины могут заключаться в следующем:

  • низкое качество или несоответствие топлива;
  • износ или неисправности ЦПГ или ГРМ;
  • проблемы в системе топливоподачи;
  • неполадки системы зажигания;
  • неисправности системы охлаждения, смазки и т.д;

Стуки в результате детонации

Чтобы определить проблему и ответить на вопрос, почему бензиновый двигатель начал стучать как дизельный мотор, необходимо сразу начать с проверки качества топлива и уровня моторного масла. Бензиновый мотор может работать как дизель по причине заправки горючим с низким октановым числом, которое не подходит для данного типа двигателя. Повышенный шум во время работы мотора на низкооктановом бензине частично проявится при холодном запуске, а также сильно заметен при дальнейшей езде.

Причина стука — детонация в цилиндрах. Стоит отметить, что на приглушенный «дизельный» звук детонация похожа отдаленно. Современные бензиновые агрегаты оборудованы решениями для противодействия детонации, но возможности внесения корректив находятся в узких рамках. ЭБУ способен только незначительно сдвигать УОЗ (угол опережения зажигания).

Появление детонационных стуков можно отчетливо услышать в тот момент, когда двигатель находится под нагрузкой во время разгона автомобиля. Стуки звонкие, напоминают высокочастотные удары металла об металл. Также к появлению детонации может привести неисправность датчика детонации, езда на повышенной передаче в автомобилях с МКПП при низких оборотах коленчатого вала, плотный нагар на клапанах и в камерах сгорания. К появлению детонации приводит также неверная настройка (слишком позднее зажигание) на автомобилях, где УОЗ выставляется самостоятельно. Рабочая смесь догорает на такте выпуска, заставляя мотор работать ударно и грубо.

Детонацию в обычных условиях слышно тогда, когда авто с механической коробкой поднимается вверх по уклону, но водитель не переключается на пониженную передачу, пытаясь поддерживать заданную скорость путем нажатия до максимума педали газа. Автомобиль движется, но дальше не разгоняется, двигатель не набирает обороты. Получается, ДВС на повышенной передаче под нагрузкой «не тянет». В таких условиях звонкий стук детонации проявляется наиболее отчетливо.

Правильная манера езды, своевременное обслуживание агрегата и езда на подходящем топливе позволят избавиться от детонационных стуков. Если в топливный бак случайно залито горючее с низким октановым числом, тогда простейшим решением будет немедленно разбавить имеющийся бензин более подходящим. Вторым способом станет добавка специальной присадки из группы октан-корректоров, что позволяет повысить октановое число и детонационную стойкость топлива.



Другие причины

На появление «дизельных» звуков оказывают влияние неполадки в работе и других систем двигателя. Некорректная работа охлаждения приводит к тому, что температура двигателя не достигает оптимальной величины для нормального протекания рабочего процесса в цилиндрах. В этом случае тепловые зазоры превышают расчетные, из-за чего возникают дополнительные шумы от соприкосновения взаимодействующих деталей.

При недостаточном давлении масла в системе смазки ухудшаются условия образования масляного клина в подшипниках, работающих в режиме гидродинамического смазывания. Следствием является более грубое взаимодействие рабочих шеек коленчатого и распределительного валов с их постелями.

Бывают и другие причины, иногда довольно редкие. Например, после преодоления глубокой грязной колеи пространство между поддоном картера и его металлической защитой оказывается забито жидкой грязью. После того как машина постоит ночь на стоянке, эта грязь засыхает, и водитель, запустив утром двигатель, бывает немало озадачен неожиданно появившейся вибрацией моторного агрегата.

Эта лихорадка сопровождается стуками, напоминающими работу даже не дизеля, а строительного перфоратора. С большим трудом удается обнаружить причину. Оказывается, засохшая грязь мешает демпфированию крутильных колебаний двигателя, и последние передаются на кузов легковушки, вызывая вибрации и дробный стук.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод: есть много причин: почему иногда бензиновый двигатель работает подобно дизельному. Среди них есть как безобидные, так и весьма опасные, которые, если не принять своевременных мер, могут привести к поломке силового агрегата. Поэтому не оставляйте без внимания любые посторонние шумы и звуки, несвойственные работе бензинового двигателя.



Проблемы с цилиндропоршневой группой


В том случае, если мотор неожиданно и отчетливо застучал, слышны удары, хлопки, трение и хруст, тогда эксплуатировать автомобиль строго запрещено. Необходимо безотлагательно определить причину стуков. В ряде случаев будет предпочтительнее отказаться от решения ехать в автосервис своим ходом и доставить ТС на буксире или эвакуаторе.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве системы изменения фаз газораспределения. Из этой статьи вы узнаете об основных конструктивных решениях, которые позволяют эффективно управлять фазами в процессе работы ГРМ.

Низкий стук в нижней части картера двигателя, который усиливается в момент нагрузки на ДВС и при поднятии частоты оборотов коленвала, может указывать на то, что стучат коренные подшипники. При появлении такого звука работы двигателя мотор необходимо сразу заглушить. Коренные подшипники могут стучать по причине критически низкого давления масла в системе смазки. Дополнительно загорается и не гаснет аварийная лампа на панели приборов. Ехать своим ходом с таким стуком нельзя.

Не меньшую опасность таит звонкий, отчетливый металлический звук, который идет из средней части ДВС (в области прокладки ). Так могут стучать подшипники шатунов. Наиболее отчетливо звук прослушивается под нагрузкой. Выявить неисправность в одном из цилиндров можно путем поочередного отключения свечей зажигания. Отключение в неисправном цилиндре приведет к тому, что ритмичный и звонкий звук исчезнет. С такой поломкой езда запрещена.

Еще одной причиной, по которой бензиновый двигатель шумит как дизель, может быть высокий звенящий звук стучащих поршневых пальцев. Этот стук немного похож по тону на детонацию, но отчетливо прослушивается на всех режимах работы двигателя, усиливается под нагрузкой. Аналогично определяется методом отключения свечи зажигания. Доехать до сервиса с таким стуком можно самостоятельно, предварительно проверив уровень масла. Необходимо двигаться плавно, избегать повышения оборотов и минимизировать нагрузки на двигатель.

Читать еще:  Форд фиеста защита двигателя своими руками

Если мотор с большим пробегом, тогда могут стучать изношенные поршни в цилиндрах «на холодную». Звук равномерный, напоминает приглушенные стуки, немного похожие на звук работы дизельного мотора. Интенсивность будет уменьшаться по мере прогрева двигателя после холодного запуска. С выходом на рабочую температуру, а также в процессе езды под нагрузкой «дизельный» стук пропадает. Автомобиль можно эксплуатировать в умеренном режиме, но с ремонтом ДВС затягивать не стоит.

Износ деталей ШПГ

Шатунно-поршневая группа во время работы двигателя подвержена значительным нагрузкам. Пока зазоры между трущимися поверхностями не превышают допустимых, мотор, работающий на бензине, гораздо тише своего дизельного собрата.

Однако, с увеличением зазоров в результате естественного износа, на приятный шелестящий фон начинают накладываться металлические стуки различного вида. Бензиновый двигатель при этом работает почти как дизельный. Источники стука в шатунно-поршневой группе:

  • Коренные подшипники, износ которых сопровождается низкочастотными стуками, исходящими от постелей коленчатого вала. Звук меняется в соответствии с нагрузкой и частотой вращения коленвала. Возможной причиной износа является масляное голодание двигателя. Появление подобных звуков требует срочного обращения на автосервис, чтобы свести к минимуму возможные последствия.
  • Шатунные подшипники скольжения. Эти детали издают отчетливые, звонкие металлические стуки, источником которых является середина блока цилиндров. Особенно явственно стуки слышны, когда повышается нагрузка. Для определения их источника поочередно отключают свечи зажигания. Езда при таких симптомах чревата разрушением двигателя.
  • Поршневые пальцы издают звенящие звуки высокого тона, несколько напоминающие детонационные стуки. Это звуковое сопровождение менее опасно стука подшипников коленвала, хотя в любом случае его необходимо устранить. Перед посещением ремонтного сервиса можно некоторое время поездить, не допуская повышения нагрузки и высоких оборотов двигателя. Также следует контролировать работу смазочной системы, а главное — следить за уровнем масла.
  • Износившиеся поршни. Они издают глухие стуки, несколько напоминающие рокот дизеля, которые можно услышать после запуска «на холодную». При нагревании мотора слышимость их уменьшается. Ездить в спокойном режиме можно, но слишком откладывать капитальный ремонт двигателя не стоит.

Внимание: когда стук в моторе появляется внезапно, движение необходимо прекратить и вызвать эвакуатор, чтобы добраться до ближайшего авторемонтного сервиса.

Посторонние звуки по причине неисправностей ГРМ

Неполадки ГРМ также могут заставить бензиновый мотор работать как дизель. Наиболее часто механизм газораспределения начинает явно шуметь по двум причинам:

  • стучат клапана;
  • стучат гидрокомпенсаторы;

Стук клапанов четко различим на общем фоне, имеет «металлический» звонкий призвук. Локализуется такой звук в области ГБЦ, над зоной расположения клапанов. Отчетливо слышен стук на низких и средних оборотах коленчатого вала. Ездить долго со стучащими клапанами не рекомендуется, но добраться до СТО своим ходом вполне возможно.

Что касается гидрокомпенсаторов, то их стук хорошо различим «на холодную» и напоминает по звуку работу хорошо прогретого дизельного мотора. Гидрокомпенсаторы могут немного стучать на полностью исправном бензиновом двигателе в первые минуты после запуска, наслаиваясь таким образом на характерный «стрекочущий» звук работающих форсунок инжекторного ДВС. С наступлением даже незначительного прогрева похожий на работу дизельного мотора звук должен стать менее интенсивным, а на рабочих температурах полностью исчезнуть.

Если этого не происходит, тогда причина может быть в неподходящем моторном масле, проблемах с давлением масла в системе смазки бензинового ДВС и т.д. Выход только одного гидрокомпенсатора из строя проявится отчетливым металлическим стуком «на горячую» в области клапанной крышки. Звук может быть как постоянным, так и возникающим периодически. Чаще всего гидрокомпенсатор стучит одинаково ровно по интенсивности звука, ритмичность будет меняться аналогично изменению частоты вращения коленчатого вала.

Т1 207-410D. Двигатель ⇒ Жестко работает двигатель.

Сообщение макс.. » 25 июн 2012, 14:26

Сообщение billi11 » 25 июн 2012, 23:40

Сообщение макс.. » 26 июн 2012, 17:43

Сообщение алекс73. » 26 июн 2012, 19:10

Сообщение макс.. » 26 июн 2012, 21:53

Сообщение billi11 » 26 июн 2012, 23:16

Сообщение Женя Трошко МВ-100D » 02 ноя 2012, 14:06

Сообщение Алексей трафик » 02 ноя 2012, 18:36

Сообщение Женя Трошко МВ-100D » 02 ноя 2012, 20:11

Сообщение Алексей трафик » 03 ноя 2012, 08:21

Сообщение Женя Трошко МВ-100D » 03 ноя 2012, 18:13

Сообщение Саня Кулибин » 03 ноя 2012, 20:10

Сообщение Saddy » 29 ноя 2012, 00:25

Сообщение алекс73. » 29 ноя 2012, 08:26

Сообщение Saddy » 30 ноя 2012, 22:59

Скинули ремень, работает все хорошо, а с ним очень шумно работает. Кто знает в чем проблема?

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд: заменил муфту А какую именно муфту? Шкив генератора.

Что выбрать дизельный или бензиновый Форд Фокус 2

Что лучше, дизельный или бензиновый Фокус 2

Классический четырехтактный двигатель имеет такие необходимые компоненты, как цилиндр, поршень, форсунки и свечи зажигания. Первый такт включает в себя впрыск топливо-воздушной смеси в цилиндр. Начинается данный процесс при поднятом поршне и в процессе он опускается в нижнее положение.

Далее следует сжатие и поршень вновь поднимается наверх. При максимальном сжатии срабатывает свеча зажигания и мгновенное воспламенение превращает содержимое цилиндра в газообразное состояние. Резко увеличившийся объем толкает поршень вниз, что и является рабочим ходом, при котором происходит передача вращательного движения с коленвала на колеса. Следом происходит выброс отработанных газов, поршень возвращается в верхнее положение и все повторяется вновь.

Вероятно, для технарей процесс описан несколько простовато, но не все автолюбители у нас имеют диплом инженера, хотя в принципе уже смогут понять, почему вообще у машины крутятся колеса. Принцип работы дизеля отличается от описанной схемы. Начтем с того, что в этом случае отсутствует одна очень важная деталь, которая на первый взгляд должна в обязательном порядке быть в составе любого другого автомобиля. Речь идет о свече зажигания. Ее отсутствие объясняется другим принципом работы силового агрегата.

Дизельный двигатель также имеет поршень и цилиндр, но при этом сжатию подлежит просто воздух, который согласно одному из законов термодинамики при сжатии нагревается. А поскольку давление внутри поршня поднимается до 20 атмосфер (для сравнения бензиновый двигатель имеет компрессию 9 — 11), температура поднимается до 700-800 градусов Цельсия. Дальше приходит в действие ТНВД (топливный насос высокого давления), который через патрубок и форсунку впрыскивает внутрь цилиндра мелкодисперсное пылеобразное топливо.

Поскольку оно попадает в среду, нагретую до очень высокой температуры, происходит мгновенное воспламенение. Далее следует рабочий цикл с движением поршня в нижнее положение и также все повторяется.

Читать еще:  Что делать с задирами двигателя

Какие же преимущества дизелей и почему популярные в Европе машины у нас никто не хочет покупать?

К несомненным плюсам относится большая тяговитость и мощность мотора, значительно более экономный расход топлива, часто на 30 и более процентов, очень высокий ресурс, при котором миллионный пробег не редкость, а для грузовиков эта цифра доходит до 3 — 5 миллионов км., простая конструкция, при которой просто отсутствует система зажигания и более высокая экологичность.

Последнее утверждение основано на химическом составе топлива, практически лишенного летучих соединений. Ввиду последнего указанного фактора дизеля более безопасны в эксплуатации, так как топливо не взрывоопасно. Плюсов, как видите, очень много. А где же минусы?

Одним из главных недостатков является стоимость ремонта. Если запчасти Форд Фокус 2 в бензиновой версии держатся на уровне других машин данного сегмента, то в дизельной версии одна замена топливного насоса высокого давления с форсунками будет сравнима с третью стоимости самого автомобиля.

А такие вещи происходят в виду очень плохого качества дизельного топлива в нашей стране. Поэтому для подстраховки многие применяют так называемый анти-гель, не позволяющий кристаллизоваться парафину, присутствующему в дизтопливе. Особенно это актуально в зимний период. Многие жители севера зимой на ночь просто не глушат машину, поскольку в сорокаградусный мороз не помогут никакие присадки и вы ее больше просто не заведете.

Еще одним серьезным недостатком является необходимость более частой замены масла, причем для дизелей. Получается, что экономия топлива сходит на нет ввиду больших затрат на обслуживание. Прибавим сюда меньший комфорт и большую шумность и становится ясно, почему приверженцев бензиновых двигателей намного больше.

«Проходной» дизель и якобы «всеядные» EcoBoost. Какие моторы лучшие для Ford Focus III

«Рассматриваю к покупке Ford Focus III 2015-2016 г.в. с дизельным мотором 1.5. Можно узнать про проблемы этого двигателя? Или, наоборот, с каким мотором и коробкой выбрать данную модель?»

Двигатель 1.5 CDTI появился на Ford Focus после рестайлинга в сентябре 2014 года. По сути, это даунсайзинговая версия 1,6-литрового турбодизеля Ford-PSA (рабочий объем сокращен за счет диаметра поршня с 75 до 73,5 мм при сохранении хода 88,3 мм), так что конструктивные особенности и недостатки схожие. Несмотря на то что двигатель выпускается сравнительно недолго, уже известно, что от предшественника ему достались такие «болячки», как выход из строя актуатора турбины и маслоотделитель, бросающий масло на турбину.

Так же, как и с 1,6-литровым мотором, у машин с короткими городскими поездками отмечены вопросы с клапаном EGR, соответственно дальнейшее игнорирование проблемы чревато вопросами по впуску, выходом из строя сажевого фильтра. Но по «железу» двигатель все такой же крепкий и ресурсный, так что, безусловно, рекомендуется к покупке. Это же можно сказать и про 2,0-литровый двигатель TDCI (здесь также следует уделить внимание системе EGR и сажевому фильтру), который с точки зрения мощности и динамики выглядит предпочтительнее, но его растаможка выйдет дороже.

«Чувствительные» EcoBoost и понятные «атмосферники»

Если говорим про автомобили российской сборки, то с точки зрения стоимости содержания и надежности предпочтительнее выглядит 1,6-литровый «атмосферник» (85-125 л.с.). Он тоже отнюдь не безгрешен (утечки масла, недолговечный топливный насос, у старых машин — «капризы» системы зажигания), но прост, изучен мастерами вдоль и поперек и точно не разорит в ремонте.

На европейские Focus после рестайлинга мотор 1.6 ставили либо в сочетании с «автоматом», либо в двухтопливных версиях с LPG, но в любом случае это редкость. Зато покупателям предложили новейшие турбомоторы семейства EcoBoost объемом 1,0 и 1,5 л. Последний опять же является даунсайзинговой версией 1,6-литрового мотора EcoBoost.

Модернизированный Focus — первый автомобиль компании, на котором появился этот новый двигатель, вобравший в себя все технологические «фишки» моторов семейства EcoBoost. Это не только турбонаддув, прямой впрыск топлива под высоким давлением и переменная синхронизация обоих распределительных валов (Twin-independent Variable Cam Timing), но и, например, водяное охлаждение всасываемой смеси для более эффективной подачи воздуха.

Как и 1,0-литровый EcoBoost, 1,5-литровый двигатель снабжен интегрированным выпускным коллектором, который повышает эффективность за счет более быстрого достижения двигателем оптимальной температуры. Кроме того, уменьшено расстояния, которое проходят выхлопные газы между цилиндрами и турбокомпрессором. По сравнению с предшественником (и 1,0-литровым двигателем) он вроде как избавлен от проблем с перегревом, но топливные форсунки системы непосредственного впрыска по-прежнему чувствительны к качеству топлива.

В любом случае оба двигателя требовательны и чувствительны к качеству ГСМ и куда дороже в ремонте, чем «атмосферники» с распределенным впрыском. Достаточно вспомнить, что у 1,0-литрового двигателя ГРМ приводится ремнем, который «купается» в масляной ванне, так что его замена оказывается сложнее (и дороже), чем у других моторов. Среди проблем 1,0-литрового мотора специалисты называют перегревы из-за неисправностей сложной системы охлаждения, нежные топливные форсунки и отложения на клапанах.

На российских Focus 1,5-литровый EcoBoost предложили взамен 2,0-литрового атмосферного мотора. При этом допустили использовать 95-й бензин. Спорное решение, особенно с учетом того, что на предшественнике (1.6 EcoBoost) отмечались случаи повреждения поршней из-за детонации.

«Робот»? Только с диагностикой

С точки зрения надежности лучше всего выглядят 6-ступенчатые механические коробки дизелей — 1,6-литровые бензиновые версии оснащались более «слабой» iB5 (чтобы продлить ей жизнь, следует следить за утечками трансмиссионного масла через сальники полуосей).

Если говорим о рестайлинговых Focus, то отметим, что с бензиновыми моторами EcoBoost предлагали 6-ступенчатый «автомат» 6F35, который первоначально был разработан для североамериканского рынка (применялся на моделях Ford и GM), однако для Focus был заново откалиброван для типичного европейского ездового цикла. Коробка вполне надежна, если не «нагружать» ее агрессивной ездой и своевременно менять масло.

Это же касается и 6-ступенчатой роботизированной коробки Powershift с «мокрыми» пакетами фрикционов (Getrag 6DCT450), которая ставилась на дизельные версии. «Здоровье» гидроблока напрямую зависит от чистоты трансмиссионного масла. Российские Focus с 1,6-литровыми моторами продолжали оснащать 6-ступенчатым «роботом» Getrag 6DCT250 с «сухими» сцеплениями.

Считается, что к рестайлингу коробку довели до ума: после многочисленных модернизаций задержки и рывки при переключениях если не ушли в прошлое окончательно, то хотя бы сведены к минимуму и с пробегом не прогрессируют. Но в любом случае покупка автомобиля с «роботом» требует тщательной диагностики, к тому же железно работает правило «чем позднее год выпуска и меньше пробег, тем лучше».

Наш вердикт

Если на первом месте надежность и стоимость эксплуатации, то бензиновый Focus лучше брать с 1,6-литровым «атмосферником» и механической коробкой передач. Если важна еще и мощность, можно смотреть в сторону мотора 1.5 EcoBoost, причем в сочетании с классическим «автоматом». Но лучше такой искать в Европе, где его хотя бы не «мучили» 92-м бензином. В Европе же можно брать и 1,5-литровый дизельный Focus с «механикой» — и это тоже будет самый лучший вариант во всех отношениях. 2,0-литровый дизель хорош, просто дороже в растаможке.

Читать еще:  Датчик оборотов для асинхронного двигателя

1,0-литровый EcoBoost, несмотря на выявленные «болячки», также можно считать неплохим вариантом для покупки, особенно с учетом доступной растаможки. Но, как и в случае 1,5-литрового варианта, выбирать его следует осторожно, а обслуживание доверять знакомым с этими моторами специалистам.

В любом случае радует, что Ford предлагает покупателю выбор: «староверы» могут выбрать старый добрый «атмосферник» и ездить на нем долго (но тихо) и счастливо, «экономистам» предложены отличные дизельные моторы, а любителям современных технологий — моторы EcoBoost. В общем, выбирать есть из чего.

Не имеет значения, доверяете вы современным технологиям или верны старым и простым решениям, — в нашей базе объявлений найдутся как проверенные «старички», так и новые авто!

Ford Focus 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 расход топлива на 100 км. 1, 2, 3 поколение

Ford Focus – компактный городской автомобиль, выпускаемый с 1998 года. С середины 2000-ых модель занимала лидирующие позиции по продажам среди конкурентов на российском рынке, а в 2010 году Focus стал самой продаваемой иномаркой в нашей стране. На европейском рынке Ford Focus входит в рейтинг ТОП-10 самых продаваемых машин. Машина выпускается в кузовах седан, хэтчбек и универсал. Есть «заряженная» модификация RS, которая создавалась для конкуренции со Skoda Octavia RS и Mazda 3 MPS. На сегодняший день выпускается третье поколение Ford Focus.

Ford Focus двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.

Поколение 1 (1998 – 2003)

  • 1,4, 75 л. с., механика/автомат, 14,4 сек до 100 км/час, 8,8/5,4 л на 100 км
  • 1,6, 100 л. с., автомат, 12,4 сек до 100 км/час, 11,6/6,5 л на 100 км
  • 1,6, 100 л. с., механика. 11 сек до 100 км/час, 9,7/6 л на 100 км
  • 1,8, 115 л. с., механика/автомат, 10,3 сек до 100 км/час, 10,3/6 л на 100 км
  • 2.0, 131 л. с., автомат, 9,2 сек до 100 км/час, 11,6/6,8 л на 100 км
  • 2,0, 131 л. с., механика, 9,3 сек до 100 км/час, 11,6/6,8 л на 100 км
  • 1,8, 90 л. с., механика/автомат. 14,9 сек до 100 км/час, 7,2/4,4 л на 100 к м

Рестайлинг поколения 1 (2001 – 2005)

  • 1,4, 75 л. с., механика/автомат, 14,4 сек до 100 км/час, 8,8/5,4 л на 100 км
  • 1,6, 98 л. с., автомат/механика
  • 1,6, 100 л. с., автомат, 12,4 сек до 100 км/час, 11,6/6,5 л на 100 км
  • 1,6, 100 л. с., механика, 11 сек до 100 км/час, 9,7/6 л на 100 км
  • 1,8, 115 л. с., механика, 10,3 сек до 100 км/час, 10,3/6 л на 100 км
  • 1,8, 115 л. с., автомат
  • 2,0, 130 л. с., автомат/механика, 9,2-9,3 сек до 100 км/час, 11,6/6.8 л на 100 км
  • 1,8, 75 л. с., механика, 14,7 сек до 100 км/час, 6,8/4,1 л на 100 км
  • 1,8, 75 л. с., автомат, 11,3 сек до 100 км/час, 13,1/7,3 л на 100 км
  • 1,8, 90 л. с., механика/автомат, 14,9 сек до 100 км/час, 7,2/4,4 л на 100 км
  • 1,8, 101 л. с., механика, 12,8 сек до 100 км/час, 7/4,2 л на 100 км
  • 1,8, 116 л. с., механика, 10,8 сек до 100 км/час, 7,2/4,4 л на 100 км
  • 1,8, 116 л. с., автомат

Поколение 2 (2005 – 2008)

  • 1,4, 80 л. с., механика, 14,2 сек до 100 км/час, 8,7/5,4 л на 100 км
  • 1,6, 100 л. с., автомат/механика, 12 сек до 100 км/час, 8,7/5,5 л на 100 км
  • 1,6, 115 л. с., механика, 10,9 сек до 100 км/час, 8,7/5,1 л на 100 км
  • 1,8, 125 л. с., механика, 10,6 сек до 100 км/час, 9,6/5,6 л на 100 км
  • 2,0, 145 л. с., автомат, 10,7 сек до 100 км/час, 11,2/6,1 л на 100 км
  • 2,0, 145 л. с., механика, 9,3 л на 100 км/час, 9,8/5,4 л на 100 км
  • 1,8, 116 л. с., механика, 10,9 сек до 100 км/час, 6,8/4,4 л на 100 км

Рестайлинг поколения 2 (2008 – 2011)

  • 1,4, 80 л. с., механика, 14,2 сек до 100 км/час, 8.7/5,4 л на 100 км
  • 1,6, 100 л. с., механика, 12 сек до 100 км/час, 8,7/5,5 л на 100 км
  • 1,6, 100 л. с., автомат, 13,6 сек до 100 км/час, 10,3/5,8 л на 100 км
  • 1,6, 115 л. с., механика, 10,9 сек до 100 км/час, 8,7/5,1 л на 100 км
  • 1,8, 125 л. с., механика, 10 сек до 100 км/час, 9,5/5,6 л на 100 к м
  • 2,0, 145 л. с., автомат, 10,9 сек до 100 км/час, 11,2/6,1 л на 100 км
  • 2,0, 145 л. с., механика, 9,3 сек до 100 км/час, 9,8/5,4 л на 100 км
  • 1,8, 116 л. с., механика, 10,8 сек до 100 км/час, 6,8/4,4 л на 100 км

Поколение 3 (2011 – 2015)

  • 1,6, 105 л. с., механика, 12,4 сек до 100 км/час, 8,1/4,8 л на 100 км
  • 1,6, 105 л. с., робот, 13,2 сек до 100 км/час, 9,3/4,8 л на 100 км
  • 1,6, 125 л. с., механика, 11 сек до 100 км/час, 8,1/4,8 л на 100 км
  • 2,0, 150 л. с., механика, 9,3 сек до 100 км/час, 9,6/5 л на 100 км
  • 2,0, 150 л. с., робот, 9,4 сек до 100 км/час, 9,1/4,9 л на 100 км

Рестайлинг поколения 3 (2014 – н. в.)

  • 1,6, 105 л. с., механика, 12,4 сек до 100 км/час, 8,4/4,7 л на 100 км
  • 1,6, 105 л. с., робот
  • 1,6, 125 л. с., механика, 11 сек до 100 км/час, 8,4/4,7 л на 100 км
  • 1,6, 125 л. с., робот, 11,8 сек до 100 км/час, 8,7/4,9 л на 100 км
  • 1,5, 150 л. с., автомат, 9,3 сек до 100 км/час, 8,5/4,7 л на 100 км
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector