7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Блок управления двигателем ауди 100 как проверить

Проверка блока управления

Номера контактов гнезда «10» на плате блока реле и предохранителей

Проверка напряжения питания блока

1. Отсоединить от блока соединительную колодку с проводами.

2. Включить зажигание и измерить напряжение между контактами «35» и «18», затем между «35» и «9». Напряжение должно быть около 12 В. Выключить зажигание.

3. На автомобиле с автоматической трансмиссией подсоединить вольтметр к контактам «9» и «32». Включить зажигание и нажать на педаль тормоза. Напряжение должно быть около 12 В. Если напряжение отличается, может быть обрыв в проводке или неисправен датчик положения тормозной педали.

Проверка выходного сигнала к реле топливного насоса

1. Вынуть реле топливного насоса из гнезда в блоке реле и предохранителей.

2. Подсоединить вольтметр к контактам «46» и «47». Провернуть коленчатый вал стартером, напряжение при этом должно быть около 9,5 В. Выключить зажигание. Если напряжение отличается от указанного, подсоединить вольтметр к контакту «46» и «массе» и включить зажигание. Напряжение должно быть около 12 В. Если напряжение отличается от указанного, значит в проводке имеется обрыв.

3. Отсоединить от блока управления соединительную колодку с проводами.

4. Подсоединить омметр к контактам «47» и контактом «21» колодки блока управления. Прибор должен показать нуль, в противном случае повреждена проводка. Если проводка не повреждена, неисправен блок управления и его нужно заменить.

Проверка выходного сигнала к клапану торможения двигателем

(только на автомобилях с механической трансмиссией)

1. Прогреть двигатель, температура охлаждающей жидкости должна быть не менее +50°С.

2. Отсоединить от клапана соединительную колодку с проводами.

3. Подключить к контактам колодки вольтметр. Запустить двигатель и раскрутить его до 2000 мин –1 . Закрыть дроссельную заслонку, вольтметр при этом должен показать напряжение приблизительно 12 В.

4. Если показания вольтметра отличаются, нужно проверить проводку от блока управления к клапану. Для этого подсоединить омметр к контакту «2» колодки клапана (для автомобилей выпуска до 1985 г. подсоединить омметр к контакту «1») и контакту «14».

5. Омметр должен показать нуль, в противном случае проводка повреждена. Если проводка не нарушена, а омметр показывает какое-то сопротивление, заменить блок управления.

Проверка выходного сигнала к перепускному клапану

Проверка проводится на прогретом двигателе при температуре охлаждающей жидкости не ниже +50°С.

1. Запустить двигатель и оставить работать на холостом ходу.

2. Вручную включить выключатель полного открытия дроссельной заслонки и проверить на слух срабатывание перепускного клапана.

3. Если не слышно, чтобы клапан срабатывал, заглушить двигатель и отсоединить от клапана соединительную колодку с проводами.

4. Подключить вольтметр к контактам «1» и «2». Если вольтметр покажет напряжение около 12 В, заменить клапан. Если напряжение отличается от указанного, подсоединить вольтметр к контакту «2» и «массе».

5. Включить зажигание, вольтметр должен показывать напряжение 12 В, в противном случае нужно проверить провода, идущие к колодке клапана. Для этого подсоединить омметр к контакту «2» колодки и к контакту «8» колодки блока управления. Омметр должен показать нуль. Если омметр показывает бесконечность, в проводке имеется обрыв.

Проверка выходного сигнала блока управления на тахометр

1. Подсоединить вольтметр к контакту «7», сдвинув с колодки блока управления защитный чехол, так как колодка должна быть подсоединена к блоку управления и к «массе».

2. Подсоединить контрольный тахометр.

3. Запустить двигатель, увеличить частоту вращения до 2000 мин –1 . Вольтметр должен показать напряжение около 1,3 В, в противном случае заменить блок управления. Если измеренное напряжение равно 1,3 В, но показания тахометра автомобиля не совпадают с показаниями контрольного тахометра, это значит, что или есть обрыв в проводке от контакта «7» к панели приборов, или неисправен тахометр автомобиля.

Иммобилайзер 4, замена блока управления двигателем.

Данное руководство показывает, как заменить блок управления двигателем (ECU) на автомобилях VW/Audi/Seat/Skoda, оснащенных иммобилайзером IV поколения.

Определение VIN-номера (ECU) & ID/Challenge-иммобилайзера

[Выбор]
[01 — Двигатель]
[Блоки измерений — 08]
Выбрать блок 081.
[Go!]
Первое 17-значное число — VIN. Второе 14-значное число — Immo-ID (может не поддерживаться некоторыми моделями).
[Готово, назад]

На моделях, которые не поддерживают IMMO-ID, необходимо использовать IMMO-Challenge.
[Advanced ID — 1A]
Посмотрите текущее значение поля IMMO-Challenge. Имейте в виду, что данное значение изменяется при каждом цикле включения/выключения зажигания!
[Закрыть контроллер, назад — 06]

Определение VIN-номера (приборная панель) & ID/Challenge-иммобилайзера

[Выбор]
[25 — Иммобилайзер]
[Блоки измерений — 08]
Выбрать блок 081.
[Go!]
Первое 17-значное число — VIN. Второе 14-значное число — Immo-ID (может не поддерживаться некоторыми моделями).
[Готово, назад]

На моделях, которые не поддерживают IMMO-ID, необходимо использовать IMMO-Challenge.
[Advanced ID — 1A]
Посмотрите текущее значение поля IMMO-Challenge. Имейте в виду, что данное значение изменяется при каждом цикле включения/выключения зажигания!
[Закрыть контроллер, назад — 06]

Замена блока управления двигателем (ECU), прошивка блока (б/у блок ECU)

Предварительные требования:

  • Новый (б/у) блок установлен на автомобиль.
  • Напряжение бортовой сети минимум 12.5 V.
  • Все необходимые значения кодировок и адаптаций записаны со старого блока в рабочий (б/у).
  • .Убедитесь в том, что у вас есть оба значения PIN, со старого блока и замененного (б/у).

[Выбор]
[01 — Двигатель]

[Security Access — 16]
Для данной процедуры используйте PIN-код от нового б/у блока..

  • 4/5-значный PIN
    • PIN должен быть введен, как 5-значное число в поле Нового Значения. Например, если у вас PIN 1234, введите 01234.

[Do it!]

  • Приборная панель теперь должна показывать, что адаптация иммобилайзера активна. Подождите, пока не будет показано, что иммобилайзер активен — может занять до 2 минут.

[Адаптация — 10]
Введите 050 в «Номер канала».
[Прочитать]
Для данной процедуры используйте PIN-код от старого оригинального блока.

  • 4/5-значный PIN
    • PIN должен быть введен, как 5-значное число в поле Нового Значения. Например, если у вас PIN 1234, введите 01234.

[Тест]
Check the 1st measuring value.
[Сохранить]
[Готово, назад]
[Закрыть контроллер, назад — 06]

  • Выключите зажигание на 1 минуту, затем включите зажигание.
  • Убедитесь, что замененный б/у блок показывает VIN и (если поддерживается) IMMO-ID вашего автомобиля.

Замена блока управления двигателем (ECU), прошивка блока (новый блок ECU)

Предварительные требования:

  • Новый (б/у) блок установлен на автомобиль.
  • Напряжение бортовой сети минимум 12.5 V.
  • Все необходимые значения кодировок и адаптаций записаны со старого блока в рабочий (б/у).
  • .Убедитесь в том, что у вас есть оба значения PIN, со старого блока и замененного (б/у).
Читать еще:  Что такое гистерезисный синхронный двигатель

[Выбор]
[01 — Двигатель]
[Адаптация — 10]
Введите 050 в «Номер канала».
[Прочитать]
Для данной процедуры используйте PIN-код автомобиля.

  • 4/5-значный PIN
    • PIN должен быть введен, как 5-значное число в поле Нового Значения. Например, если у вас PIN 1234, введите 01234.

[Тест]
Проверьте первое измеряемое значение.
[Сохранить]
[Готово, назад]
[Закрыть контроллер, назад — 06]

  • Приборная панель теперь должна показывать, что адаптация иммобилайзера активна. Подождите, пока не будет показано, что иммобилайзер активен — может занять до 2 минут.
  • Выключите зажигание на 1 минуту, затем включите зажигание.
  • Убедитесь, что замененный б/у блок показывает VIN и (если поддерживается) IMMO-ID вашего автомобиля.

блок управления руд топливной системы ауди 100

Справедливо для моторов KU, WC, KG и т.д

Система включает в себя бензонасос, накопитель, топливный фильтр, дозатор-распределитель с расходомером, регулятор управляющего давления (РУД), форсунки. Отдельно стоит система

Справедливо для моторов KU, WC, KG и т.д

Система включает в себя бензонасос, накопитель, топливный фильтр, дозатор-распределитель с расходомером, регулятор управляющего давления (РУД), форсунки. Отдельно стоит система пусковой форсунки и система регуляции ХХ. Для уверенного ремонта и диагностики необходим манометр.

Бензонасос. Задача бнасоса — обеспечить необходимое давление в системе с сохранением его в широком диапазоне расходов. Кроме того, устройство системы требует сохранения давления (остаточного) после выключения бнасоса (глушении мотора).

Давление в системе определяется клапаном в дозаторе (или внешним клапаном, «бочёнком» — МС, 1В, КЕ3-Джет), излишек топлива сбрасывается в обратку.

Что бывает:
Насос помирает или помер — давление ниже нормы или вообще нет, как вариант — давление в норме, но при нажатии на газ (увеличение расхода) сильно проваливается, больше чем на 0,5бар, при этом исправный насос тут же скомпенсирует провал (стрелка манометра лишь дернется вниз), помирающий — просто спад давления. Аналогичную картину может дать сильно забитый топливный фильтр или грязь в баке (забивает сетку насоса). Кстати, рекомендованный в книжках метод проверки насоса наливанием какой-то емкости за определенный промежуток времени никак не характеризует состояние насоса, без нагрузки самый дохлый насос нальет сколько надо.

Обратный клапан установлен в бнасосе и его задача не допускать стекания топлива назад в бак при отключении насоса. Разумеется, ничего герметичного не существует и давление в системе медленно падает (в течение нескольких часов) — это нормально. При выходе же клапана из строя давление падает практически мгновенно до 0 при выключении насоса, при этом система «завоздушивается» и запуск прогретого мотора становится крайне проблематичным, при этом холодный запуск обычно в норме — мотор запускается на пусковой форсунке (она электрическая и воздушные пробки для нее особого значения не имеют, их сразу «выплевывает», кроме того она включена непосредственно на магистраль подачи, т.е ветка подачи — короткая), и в процессе запуска система успевает прокачатся.

Если установлен бнасос Бош, то обратный клапан легко меняется — это тот ввертыш в насос, на который надевается топливопровод и накручивается демпфер. Сам клапан берется от другого насоса (обычно бу), отдельно он в зч не поставляется. Если бнасос Пибург — дело сложнее. Придется перерезать резьбу на клапане от Боша и ставить демпфер от него же, т.к резьбы не совпадают.

При этом диаметр резьб одинаковый, но вот шаг — разный, поэтому такая перерезка, строго говоря некорректна, но тем не менее имеет право на жизнь, важно лишь не переусердствовать затягивая клапан в насосе

Следует отметить, что неплотность соединений в зоне крепления топливопровода в баке (к насосу и крышке) даст сходную картину, из чего, правда не следует, что все надо затянуть со зверскими усилиями (а ну как раскручивать придется?).

Из остальных неприятностей основная — грязь. Попасть она в бак может как из бензина (для Москвы в последнее время не характерно), так и из-за коррозии бака. Коррозия возникает у ам долгое время постоявших, выглядит как коричневые бляшки на анодированном покрытии бака, при этом насос быстро забивается ржавчиной (черно-коричневая масса), способ лечение один — замена бака.

Излишне говорить, что при замене бнасоса зона забора должна быть очищена от скопившейся там грязи (откачать).

Манометр для замера давления подачи можно подключить на выход топливного фильтра или на пусковую форсунку, в последнем случае можно подключить как в параллель, так и вместо пусковой.

Характерное поведение насосов:

Бош чешский — не склонен к долгой жизни, может шумно работать даже новый, слабо противостоит грязи (быстрый износ), критичным является изменение тональности при работе — признак сильного износа и скорой кончины. Может заклинивать

Ремонтопригоден, обратный клапан можно менять.

Пибург — работает тихо, тихо и кончается, о скорой кончине, в отличие от Боша, не предупреждает. Надежен, имеет 2 сетки, при очистке следует спрессовать первую (зеленый мешок на каркасе) 2-мя отвертками для доступа ко второй. Часто помирает «наполовину» — давление проваливается до 4 бар, т.е ам, как правило, может передвигатся, пусть и плохо. Неремонтопригоден, обратный клапан не меняется, но можно поставить в дополнение от Боша. На ряде моделей 4А и Б4 возможно только его применение, Бош не устанавливается по размерам.

Поставляется оригиналом (Бош — нет).

Топливный фильтр меняется раз в 30тыс (немецкая норма), у нас срок замены зависит от качества топлива, но 20тыс. он обычно выхаживает. Из известных брэндов можно рекомендовать Knecht и Mann, хотя и остальные производители не сильно хуже.

РУД — весьма важный узел в К-Джете, его задача — обеспечить обогащение при холодных пусках с последующим прогревом мотора уменьшая его до номинального + обогащение при разгоне (прямой аналог ускорительного насоса в карбюраторах). Реализована эта функция через изменение управляющего давления для дозатора. При этом чем меньше это давление — тем богаче смесь. Не вдаваясь в подробности отмечу следующее — роль узла, непосредственно отвечающего за изменение давления отведена тонкой металлической мембране на которую механически воздействуют через тонкий стержень изменяя ее прогиб и, как следствие изменяя сечение канала, что и ведет к изменению давления.

Узел прецизионный и ремонту практически не подлежит, тем не менее, в определенных случаях кое-что сделать можно.

На подпружиненный стержень, воздействующий на мембрану, в свою очередь оказывает воздействие биметаллическая пластина с электроподогревом (изменение давления от прогрева мотора) и мембрана, положение которой меняется в зависимости от разрежения. Таким образом алгоритм работы такой: на холодном моторе стержень оказывает минимальное давление на мембрану => сечение большое => давление маленькое, после заводки мотора на спираль подогрева начинает поступать 12В (параллельно питанию бнасоса), пластина начинает нагреваться и и ее противодействие пружине ослабевает => стержень давит на мембрану сильнее => сечение уменьшается => давление растет => обогащение уменьшается. Характеристика прогрева пластины и, соответственно изменения давленияобогащения, подобраны приблизительно соответствующими необходимым для двигателя, т.е прямой связи нет, в отличие от электронных впрысков, где Т мотора отслеживается датчиком и ECU согласно программе меняет обогащение. Далее, достигнув номинального для прогретого мотора давления становится возможным функционирование системы обогащения при разгоне (конструктивно в РУДе устроено так, что при малых давлениях прогрева эта система не работает, по мере приближения в номинальному давлению ее влияние становится все заметнее), которое зависит от разрежения во впускном коллекторе.

Читать еще:  В каких двигателях есть золото

Надо ли говорить, что ремонт столь сложного узла, даже при наличии зч (которых обычно нет) достаточно проблематичен, если вообще возможен.

Собственно дефектов у РУДа обычно всего 2. Прорыв мембраны, ответственно за обогащение при разгоне => подсос воздуха во впускной коллекторотсутствие обогащения при разгоне

Проблема же в том, что проверить бу РУД можно только установив на машину и подключив манометр, кроме того РУДы уже достаточно дефицитные позиции на разборках, а новый весьма недешов. Побочным эффектом от помирания РУДа является непонимание «специалистами» устройства вспрыска и борьба не с причиной, а со следствием. В сухом остатке имеем свернутые регулировки всего и вся…

Система ХХ состоит из блока управления, датчика Т для него и клапана ХХ. Сам блок получает также информацию об оборотах мотора. Обычно система комплектуется вибрационным клапаном ХХ.

Признак его исправности — полная герметичность со стороны бокового отвода (хотя 100% гарантии нет, бывает, хотя и редко, что и герметичные клапана неисправны). Исправность блока определяется «вибрацией» клапана при включенном зажигании, если ее нет — вероятнее всего сгорел выходной транзистор блока, хотя бывает и не в нем дело. Вариантов блока управления достаточно много, особенно у турбо, есть блоки для МКПП и АКПП (различаются поддерживаемыми оборотами)

Датчик этот из строя практически не выходит. У последующих блоков датчик стал 1-контактный, параметрический (049 919 501). Этот датчик к старости имеет привычку терять характеристику, особенно в «холодной» зоне или его сопротивление начинает «прыгать», разумеется все это ведет к проблемам ХХ и холодного запуска.

Поскольку «поймать» его умирание достаточно трудно, проще произвести профилактическую замену, благо стоит он совсем недорого. Блок управления на 44-й находится или в боке реле под щитком приборов (до 88г.в) или за нижней левой обивкой (у левой ноги водителя).

Система пусковой форсунки состоит из собственно форсунки (установлена во впускном коллекторе, имеет синий разъем), термовременного выключателя (ТВВК, вкручен в ГБЦ сзади) и, условно, стартера. Задача системы — обеспечить подачу топлива во впускной коллектор при холодном запуске, пока работает стартер, но время подачи топлива — ограничено, иначе можно просто «утопить» мотор в бензине. Решено это все весьма хитроумно. Рассмотрим работу системы в условиях сильного холода (ниже -20С). Стартер включился и +12В подается от дополнительного контакта втягивающего реле стартера на пусковую форсунку и, одновременно на ТВВК.

ТВВК состоит их подогреваемого спиралью биметалла (а +12В идет на подогрев этой спирали), который коммутирует массу идущею на пусковую форсунку. В холодном состоянии его контакты замкнуты и «масса» подается на второй контакт разъема пусковой => питание ей обеспечено (+ уже идет от стартера) => форсунка открылась => топливо начало впрыскиватся в коллектор. Если в течении короткого времени мотор завелся => стартер отключен водителем, +12В исчезло => пусковая отключилась. Если же мотор в течении 8сек. не завелся => спираль подогрела биметал => контакты его разомкнулись => «масса» исчезла => пусковая отключилась.

При этом, на температурнозависимый биметалл оказывает влияние температура мотора и чем выше Т мотора, тем меньше время срабатывания пусковой, при определенной Т мотора она вообще перестает включатся за ненадобностью. Характеристика ТВВК есть в литературе, но ее практическое значение равно нулю — исправный ТВВК ее более-менее соблюдает, неисправный отремонтировать достаточно сложно, если вообще возможно, обычно его меняют.

Из изложенного следует 2 возможных дефекта — нет «+» и нет «-«. С «+» бывает следующее: частичный выход из строя втягивающего, нет «+» на выходном контакте (со стороны болтов втягивающего это левый контакт), лечение — заменить втягивающее, примотать этот провод к проводу от замка зажигания, закрепить за нижний силовой провод. При произведении работ крайне полезно отключить АКБ.

Проверку наличия +12В желательно производить контрольной лампочкой, в отличие от тестера она создает нагрузку. Возможен вариант исправности втягивающего, но на пусковой +12В — нет

Убедившись в наличии «+» можно переходить к проверке «-«, хотя тут все проще — его отсутствие обычно означает кончину ТВВК. Разумеется проверка производится на холодном моторе, в случае снятия ТВВК для проверки имейте ввиду, что его корпус — масса.

Такая система пусковой применялась на всех К и КЕ-Джетах, у КЕ3-Джета, КЕ-Мотроника и К-Джета-турбо с лямбдой (МС, 1В) пусковая управляется ECU.

Основная система, помимо РУДа включает в себя дозатор-распределитель с топливопроводами и форсунками. Дозатор-распределитель с расходомером обычно никаких вмешательств не требуют, да и они им противопоказаны. Наиболее тяжелый случай — «очумелые ручки», частенько после них дело кончается заменой. Сам дозатор — по сути «черный ящик» и чего-либо в нем крутить не имея серьезного опыта и оснований — не надо. Дозатор может быть для турбо и для атмосферника, оба типа могут быть старой версии, крепление топливопроводов для форсунок болтами и новой — крепление штуцерное.

В сборе с топливопроводами и форсунками — взаимозаменяемы, турбоатмосферник — нет, т.е работать кое-как будет, но не более того.

Форсунки к старости обычно начинают «течь», утрата герметичности клапана, что ведет к затрудненному тепломугорячему запуску (при стекании топлива из форсунки система «завоздушивается» и эти воздушные пробки при запуске в условиях малых расходов «выплевываются» очень долго), утрачивается нормальный распыл, особенно на малых расходах, нарушается характеристика производительности. В сумме это дает неравномерную работу мотора, повышенный расход и ухудшение разгонных характеристик, особенно на режимах малых и средних расходов. Одним словом — старые форсунки надо менять

Бывает засор форсунок, вызванный присадками в бензин, ам «перестает ехать», не развивает оборотов, может резко усилится неравномерность работы и т.п. В этом случае также можно попробовать промыть инжектор Виннсом, если не поможет — придется мыть вручную со съемом форсунок (занятие неприятное).

Читать еще:  Шевроле круз троит двигатель на холостых оборотах

Форсунки установлены в моторе в стаканы, ввернутые в ГБЦ, держатся только за счет резинового кольца. Стаканы могут быть составные — внешняя часть латунная, внутренняя — пластмасса, могут — целиком пластмассовые (на турбо всегда латунь, на атмосферниках могут быть пластмассовые). Последний вариант — нехороший, дело в том, что к старости резиновые кольца становятся «каменными» и вытащить форсунку крайне проблематично, при этом, если стакан пластмассовый его легко сломать. Но если латунный — можно сломать форсунку, доставание ее части, оставшейся в стакане может вылится в долгое и неприятное занятие, вплоть до съема ГБЦ.

Основное правило тут — ничего не уронить внутрь канала впускного клапана.

Помимо собственно системы питания следует обращать внимание на герметичность воздушной системы, негативное влияние внешних подсосов воздуха велико.

И наконец — как это все безобразие работает в комплексе.

Мотор — холодный, ключ вставлен в замок зажигания и повернут для включения стартера. Мотор начал вращатся, появилось питание на бнасосе (создал давление), системе зажигания, системе ХХ (определила, что мотор холодный и открыла клапан ХХ на увеличение воздуха для повышенных ХХ), заработала пусковая форсунка. Богатая топливовоздушная смесь (благодаря пусковой) пошла в цилиндры, где их поджидала искра от системы зажигания, смесь в цилиндрах начала воспламенятся, мотор запустился, параллельно начала подниматся тарелка расходомера, толкая плунжер дозатора, топливо пошло в основные форсунки, при этом смесь в основной системе обогащена благодаря РУДу, ключ отпущен, стартер отключился, пусковая тоже, но мотор уже работает на основной системе. По мере прогрева уменьшается до номинального обогащение и снижаются ХХ.

Теперь поехали — как только нажат «газ», разрежение в коллекторе упало => РУД обогатил смесь, если «газ» остается в том же положении — мотор набирает обороты, разрежение в коллекторе растет, смесь возвращается к номинальному обогащению.

И последнее. Система питания не будет работать нормально без исправной системы зажигания.

Проверка блока управления — Audi 100

12.2.2.9. Проверка блока управления
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера контактов гнезда «10» на плате блока реле и предохранителей

Проверка напряжения питания блока

1. Отсоединить от блока соединительную колодку с проводами.

2. Включить зажигание и измерить напряжение между контактами «35» и «18», затем между «35» и «9». Напряжение должно быть около 12 В. Выключить зажигание.

3. На автомобиле с автоматической трансмиссией подсоединить вольтметр к контактам «9» и «32». Включить зажигание и нажать на педаль тормоза. Напряжение должно быть около 12 В. Если напряжение отличается, может быть обрыв в проводке или неисправен датчик положения тормозной педали.

Проверка выходного сигнала к реле топливного насоса

1. Вынуть реле топливного насоса из гнезда в блоке реле и предохранителей.

2. Подсоединить вольтметр к контактам «46» и «47». Провернуть коленчатый вал стартером, напряжение при этом должно быть около 9,5 В. Выключить зажигание. Если напряжение отличается от указанного, подсоединить вольтметр к контакту «46» и «массе» и включить зажигание. Напряжение должно быть около 12 В. Если напряжение отличается от указанного, значит в проводке имеется обрыв.

3. Отсоединить от блока управления соединительную колодку с проводами.

4. Подсоединить омметр к контактам «47» и контактом «21» колодки блока управления. Прибор должен показать нуль, в противном случае повреждена проводка. Если проводка не повреждена, неисправен блок управления и его нужно заменить.

Проверка выходного сигнала к клапану торможения двигателем (только на автомобилях с механической трансмиссией)

1. Прогреть двигатель, температура охлаждающей жидкости должна быть не менее +50° С.

2. Отсоединить от клапана соединительную колодку с проводами.

3. Подключить к контактам колодки вольтметр. Запустить двигатель и раскрутить его до 2000 мин –1 . Закрыть дроссельную заслонку, вольтметр при этом должен показать напряжение приблизительно 12 В.

5. Омметр должен показать нуль, в противном случае проводка повреждена. Если проводка не нарушена, а омметр показывает какое-то сопротивление, заменить блок управления.

Проверка выходного сигнала к перепускному клапану

Проверка проводится на прогретом двигателе при температуре охлаждающей жидкости не ниже +50° С.

1. Запустить двигатель и оставить работать на холостом ходу.

2. Вручную включить выключатель полного открытия дроссельной заслонки и проверить на слух срабатывание перепускного клапана.

3. Если не слышно, чтобы клапан срабатывал, заглушить двигатель и отсоединить от клапана соединительную колодку с проводами.

5. Включить зажигание, вольтметр должен показывать напряжение 12 В, в противном случае нужно проверить провода, идущие к колодке клапана. Для этого подсоединить омметр к контакту «2» колодки и к контакту «8» колодки блока управления. Омметр должен показать нуль. Если омметр показывает бесконечность, в проводке имеется обрыв.

Проверка выходного сигнала блока управления на тахометр

1. Подсоединить вольтметр к контакту «7», сдвинув с колодки блока управления защитный чехол, так как колодка должна быть подсоединена к блоку управления и к «массе».

2. Подсоединить контрольный тахометр.

3. Запустить двигатель, увеличить частоту вращения до 2000 мин –1 . Вольтметр должен показать напряжение около 1,3 В, в противном случае заменить блок управления. Если измеренное напряжение равно 1,3 В, но показания тахометра автомобиля не совпадают с показаниями контрольного тахометра, это значит, что или есть обрыв в проводке от контакта «7» к панели приборов, или неисправен тахометр автомобиля.

Видео к материалу

Ауди 100 не заводится(
Сброс — Обнуление Эбу Audi C4 2.8
Датчики зажигания Audi C4 V6
Курс Автоэлектроника. Коммутатор
Предохранители и реле

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам могут быть полезны и другие материалы:

  • Устройство впрыска KE III-Jetronic (двигатель мощностью 100 КВт) — Audi 100
  • Осмотр, дефектовка и ремонт деталей головки блока цилиндров — Audi 100
  • Снятие и установка головки блока цилиндров — Audi 100
  • Осмотр, дефектовка и ремонт деталей головки блока — Audi 100
  • Снятие и установка клапанов (разборка головки блока) — Audi 100
  • Проверка давления нагнетания насоса гидроусилителя рулевого управления — Audi 100
  • Механизм управления переключением коробкой передач — Audi 100
  • Механизм рулевого управления — Audi 100
  • Органы управления и приборы — Audi 100

Как пользоваться нашей базой?

Воспользуйтесь формой поиска, укажите марку вашего автомобиля и ключевые слова или выберите необходимый раздел для просмотра всех материалов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector