0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Большой расход масла в двигателе фольксваген тигуан

Какое масло заливать VW Tiguan (5N)

Новый кузов Тигуан или Фольксваген 2020: размеры и габариты, а также другие особенности

Еще летом 2016-го Тигуан в новом кузове прошел адаптацию к национальным особенностям российского рынка после того, как на калужском «Фольксваген Групп Рус» в тестовом режиме была собрана первая партия авто последующего модельного сезона. Планировалось, что уже с начала 2017-го россиянам можно в дилерских центрах заказать, а к весне и приобрести новый Тигуан.

Однако немецкая пунктуальность в российских условиях заразилась местной национальной болезнью в виде безответственного популизма и первые новые Тигуаны россияне купили лишь к началу 2020. И то не российской, а европейской сборки, причем с ценовой разницей, естественно в большую сторону по сравнению с той, что была объявлена ранее.

А все потому, что европейское производство нового Тигуана стартовало в сентябре 2017-го, тогда как калужский «Фольксваген Групп» выпускал все еще старый тип Тигуан.

Тигуан 2020, где находится номер кузова, а также винкод краски?

Для того чтобы по тем или иным причинам продать Тигуан необходимо знать заводские идентификационные номера авто. Они, как правило, находятся в двух местах:

  1. Снаружи в районе лобового стекла со стороны водителя.
  2. Внутри на перемычке кузова справа от пассажира. Для этого нужно открыть капот, освободить защелку и откинуть жабо воздухозаборника и на перемычке кузова найти вин код (на фото):

Для чего нужна идентификация в двух местах? А для того, чтобы в том случае, когда авто попадает в аварию, уменьшить до минимума вероятность повреждения обеих вин кодов, чтобы можно было легко восстановить данные об автомобиле. В том числе и такую информацию, как оцинкованный кузов или нет, какая толщина кузовного металла и даже, какая заводская гарантия того или иного авто?

Для российского автомобилиста из-за опять же национальных особенностей дорожного покрытия актуально восстановление сколов кузова с помощью фирменных как красок, так и лаков. Однако для того, чтобы правильно их подобрать, необходимо знать винкод краски Тигуана, который можно найти на пластиковой табличке под запаской в багажном отделении.

Как правило, все цвета краски, которую применяет авто концерн Фольксваген унифицированы, поэтому легко можно подобрать подходящую для ремонта кузова краску по ее вин коду.

Кстати, номера той или иной краски кузова размещаются еще и на сервисной книжке авто, выдаваемой в дилерском центре.

Особенности двигателей VAG современных модификаций 3-го поколения

Напомним, что в группу VAG (Volkswagen Aktiengesellschaft или “Акционерное общество Фольксваген”) входят следующие производители автомобилей:

  • Сам Volkswagen;
  • AUDI;
  • SEAT ;
  • SKODA ;
  • Volkswagen Commercial Vehicles;
  • BENTLEY;
  • BUGATTI;
  • Lamborgini.

При описании устройства двигателей и их проблем использованы материалы программ самообучения VAG SSP и ютуб-канала “Теория ДВС”, а также комментарии экспертов популярного интернет-портала Drom.ru и некоторых опытных автолюбителей-блогеров с livejournal.

Двигатели группы автопроизводителей VAG производства не ранее 2010 года делятся на три большие группы:

  • серия EA888 (бензин) — 1.8 л и 2.0 л;
  • семейство ЕА211 (бензин) — 1,0 л и до 1,4 л;
  • серия EA288 (дизель) — 2л.

Семейство EA888

К двигателем этой категории относится известный TFSI 1,8 с цепным приводом ГРМ. Он устанавливается на автомобили Volkswagen, Skoda, Seat, Audi. Разберём основное устройство этих агрегатов на его примере.

В семейство EA888 входят моторы мощностью от 120 до 300 сил. Все они имеют чугунный блок из четырёх цилиндров, расположенных рядно, цепной привод ГРМ и непосредственный впрыск — так заявляет производитель и так написано в SSP.

Многие ремонтники и сервисники утверждают, что на этих двигателях стоит алюминиевый блок цилиндров с влитыми чугунными гильзами. Возможно это разные года и модификации, возможно чугунные блоки выпустились небольшой серией. Боле подробной информации нет.

Продолжаем — отличаются они прошивками ЭБУ, давлением турбонаддува, а также системой изменения фаз газораспределения. На некоторых из них, не подвергавшихся форсированию, фазы газораспределения меняются лишь на впуске; на заряженных моторах на выпускном распредвале есть дополнительные кулачки, увеличивающие высоту подъема и время открытия клапанов. Зато проблемы со всеми этими движками одинаковые.

Разработчики этой линейки моторов поставили цель достичь высоких показателей мощности при умеренном расходе топлива. Силовой агрегат TFSI 1,8 соответствует экологическим стандартам Евро 4-5.

Конструкция блока цилиндров данного мотора выполнена по схеме closed-deck с цилиндрами, связанными монолитной плитой по привалочной плоскости головки блока. Но есть ряд существенных отличий от системы FSI:

  • иное расположение балансирных валов;
  • изменено расположение насоса охлаждающей жидкости;
  • цепь ГРМ помещена в картер;
  • доступ к масляному фильтру сверху;
  • наличие маслоотделителя на впускной части блока.

В двигателе имеется стальной коленчатый вал индукционной закалки с восемью противовесами. Этим достигается баланс кривошипно-шатунного механизма. Вкладыши коренных подшипников коленвала имеют технологические отверстия для смазки.

В поршнях канавки верхних поршневых колец снабжены армированными вставками. Такая же особенность есть в двигателе 2.0 TFSI. Юбки поршней получили облегчённую конструкцию.

Все цепные привода, включая цепь ГРМ, связаны с коленчатым валом системой звёздочек. Поликлиновый ремень, коленчатый вал и модуль звёздочек жёстко связаны друг с другом. На их торцевых поверхностях есть шлицы, создающие надёжное зацепление для передачи вращающего момента, в частности, с коленвала на привод ГРМ.

Проблемы двигателей EA888

На моторах выпуска до середины 2011 года главная проблема заключается в некачественном натяжителе цепи, который может повредиться уже к 60 000 — 80 000 км. Из-за этого цепь перескакивала и поршни гнули клапана и возникали другие поломки. С середины 2011 года эту проблему устранили, но осталась другая — растяжение цепи, ее нужно успеть поменять до 90 т.км.

Еще не менее широко известная особенность — это “масложор” или “масляная чума”. Проблема повышенного расхода масла на моторах 1.8-2.0 TSI начала прогрессировать с появлением второго поколения этих двигателей. И продолжила свое существование на 3-м поколении.

Основные проблемы сводятся к ошибочной конструкции масло съемных колец и некачественного (не приспособленного) для данных двигателей масла, которое дает большой шлам и отложения на угар. Самое интересное — сервисники продолжают это дерьмо лить с увеличенными межсервисными интервалами, которые вносят существенную лепту в образования нагара.

Одному только этому явлению можно посвятить целую статью. Если описывать вкратце, то движки расходуют очень много масла на угар (по средним оценкам до 2 литров на 1000 км пробега).

Встречаются совсем интересные случаи. Вот такой комментарий нам попался в “живом журнале”:

“У меня Шкода Октавия Скаут с бензиновым 1.8TSI серии EA888. Все регламентные работы выполнял чётко в срок и никогда не доливал масло. В ноябре 2013 года по пути на строительство загородного дома я впервые заправился на незнакомой АЗС, потому что больше заправиться было негде. С этого и начались проблемы — давление масла упало, о чём меня возвестил стук поршней о клапаны.”

Материал по теме Задняя подвеска Поло седан, особенности, неисправности

Почему? В данном конкретном случае до инцидента масло ещё не выработало свой ресурс. Почему тогда упало давление?

По всему миру немало таких эпизодов, вызвавших ажиотаж в прессе. Отметим, что имеются в виду не случаи ухудшения масла из-за естественной деградации или использования поддельных ГСМ, а такие, как приведённый выше. По логике выходит, что в систему смазки попало топливо. Как это могло произойти, если двигатель исправен?

Читать еще:  Асинхронный двигатель как асинхронный генератор отличия

Для понимания проблемы нужно обратиться к устройству топливной системы двигателей технологии TSI. Как мы уже знаем, эти моторы характеризуются наличием прямого впрыска и турбокомпрессора. Топливо в цилиндры подаётся насосом высокого давления, то есть фактически там применяется почти такие же рампа и ТНВД как в дизелях.

От насоса горючее поступает в топливную рампу, а оттуда на форсунки в цилиндрах.

В обучающей программе, которая уже упоминалась, сказано, что в магистрали низкого давления нет никаких датчиков, которые следили бы за тем, сколько топлива подаёт насос. Вместо этого электроника следит за нагрузкой на силовой агрегат и на основе этих параметров корректирует работу ТНВД. Получается, что выжав педаль газа вы сразу даёте насосу команду гнать бензин изо всех сил.

И вот как раз из насоса горючее может попасть в картер и смешаться с маслом, отчего его свойства резко ухудшаются. В описанном выше случае уплотнитель на штоке ТНВД на холодном моторе терял герметичность и начинал пропускать бензин прямо в головку блока цилиндров. Вот и ответ…

Ну а высокий “жор” моторного масла происходит от забивания сажей отверстий дренажа в поршневых кольцах. Начальная стадия этого “заболевания” происходит уже на 50 000 км. пробега, а после ста тысяч “вылечить” мотор возможно уже не получится.

С форсунками на моторах EA888 тоже возникают проблемы. Один работник автосервиса, причём не простого, а официального дилера VW в своём блоге рассказал про один случай. У клиента всего лишь после 13 000 пробега повысился расход бензина и загорелся check engine. Сканирование ошибок выявило вот что:

Пропуски воспламенения в первом цилиндре. И смесь слишком богатая. Мастера проверили свечи. обновили все прошивки в “мозгах” автомобиля и запустили проверку системы впрыска по новой. Выяснилось, что всему виной была форсунка топливной системы впрыска в коллектор MPI.

Поэтому важно помнить, что в четырехцилиндровых моторах EA888 восемь форсунок, по две на один “горшок”. Одна форсунка от непосредственного впрыска, а вторая от злополучной системы впрыска во впускной коллектор. И вероятность возникновения неисправности увеличивается в 2 раза.

Общее устройство двигателя из этой серии можно рассмотреть на видео:

Ресурс двигателей EA888 и возможности для доработок

Компенсировать износ и продлить срок службы двигателей 1.8 и 2.0 EA888 можно путём применения качественных горюче-смазочных материалов и ремонтно-восстановительных составов (лучше наверное сказать — химия для раскоксовки). Но, они годятся лишь для профилактики проблем, а не их устранения.

От повышенного расхода масла предлагалось много решений. Одним из действенных методов оказался метод установки поршней от моторов старших поколений, и поршневых маслосъемных колец с большими дренажными канавками, либо токарные работы родного поршня под новое маслосъемное кольцо. Но наиболее эффективна установка не только поршней, но и масляных форсунок от старых двигателей. Также предлагается доработать масляные каналы в ГБЦ, чтобы помочь владельцам особо запущенных силовых агрегатов.

Подведем итоги проблем — растяжение цепи (нужно менять чаще и вовремя) и масложор из-за непродуманной конструкции маслосъемного кольца и маленьких дренажных каналов, которые в свою очередь забиваются закоксовавшимся маслом, которое не подходит к этому мотору или нарушены сроки эксплуатации (нужно менять масло до 10000 км. пробега с допуском для этой серии двигателей, а если проблема уже в разгаре, то менять детали двигателя, о которых мы говорили выше.)

На видео комментарии по масложору на 1,8 TSI

Устранение масложора 1.8 TSI/TFSI (CDAB, CABB, CABA, CDHA, CDHB)

Устранение масложора 1.8 TSI/TFSI (CDAB, CABB, CABA, CDHA, CDHB)

Про ремонт двигателя TSI 1.8 пробег 150000 км

tsi 1 8 CDAB ремонт масложер

Переборка двигателя 1.8 TSI CDAB CDAA CDA BZB. Устранение МАСЛОЖОРА НА 100%

Фольксваген тигуан замена моторного масла

Как заменить масло в двигателе Фольксваген Тигуан самостоятельно?

При обслуживании транспортного средства важной процедурой является замена масла в двигателе. Проведение подобной процедуры улучшает ходовые характеристики автомобиля. Несвоевременная замена жидкости в силовом агрегате приводит к ее загустению, попаданию в нее пыли и грязи. Если не обратить своевременно внимание, двигатель может выйти из строя.

Когда требуется замена масла?

Регламент замены масла для Фольксвагена Тигуан составляет — 5-10 тысяч километров пробега, либо 12 месяцев. Процедура замены осуществляется не только после пройденных километров. В ее необходимости владелец может столкнуться гораздо раньше, если присутствуют следующие факторы:

  1. Интенсивность эксплуатации транспортного средства;
  2. Сезонность. В какое время года эксплуатируется транспортное средство — зимой или летом;
  3. Качество используемого автомасла.

Поэтому периодически нужно проверять масло и следить за признаками необходимости замены.

Какое масло заливать?

Оптимальный остановить свой выбор на масле, рекомендованном производителем. Автовладельцев интересует вопрос, из каких видов жидкостей выбирать: минеральных или синтетических масел? В двигатель Volkswagen Tiguan заливают синтетическое масло с допуском 502 00. Лучше остановить свой выбор на продукте НС-синтетическое моторное автомасло бренда Special Tec LL 5W-30.

Этапы замены масла

Прежде чем начать процедуру замены, нужно подготовиться к работе. Для начала нужно найти смотровую яму или эстакаду поблизости. Желательно процедуру замены производить около дома. Чтобы произвести смену жидкости в двигателе своими руками, следует подготовить необходимый набор инструментов:

  1. Набор шестигранных ключей;
  2. Плоскогубцы;
  3. Отвертка (шлицевая и крестообразная);
  4. Тара для отработанного масла;
  5. Специальная одежда и перчатки;
  6. Свежее масло;
  7. Масляный фильтр;
  8. Съемник для масляного фильтра.

Как слить масло?

Прежде чем слить масло, двигатель необходимо прогреть до 50-60 градусов по Цельсию. Это действие обеспечит жидкости максимальную текучесть. Смазочный материал сольется из системы гораздо быстрее.

Последовательность действий слива масла:

  • Установить транспортное средство на ровную поверхность (эстакаду или смотровую яму).
  • С нижней части автомобиля снять защиту картера. Используется отвертка и плоскогубцы.
  • Открывается вид на сливную пробку. Очистить при помощи металлической щетки место вокруг сливной пробки. Поставить тару для отработанного автомасла

  • Аккуратно отвернуть пробку. Обратите внимание: автомасло горячее. Для предотвращения ожогов следует надеть специальную одежду и перчатки.
  • араллельно со сливом масла снять масляный фильтр. Осмотреть его внутренности на наличие металлической стружки. Посторонний металлический мусор указывает на износ движущихся в двигателе деталей. Если присутствует металлическая стружка, силовой агрегат желательно промыть. Для этого завернуть старый фильтр обратно.

Как очистить двигатель?

Как уже было сказано выше в статье, прежде чем начать промывку двигателя следует проверить фильтр. При отсутствии мусора и металлической стружки процедуру можно не проводить. Если его там достаточно, приобретается промывочная смесь. Далее нужно следовать инструкции.

Пошаговая инструкция промывки двигателя Фольксваген Тигуан:

  • Завернуть сливную пробку с необходимым усилием.
  • В маслозаливную горловину залить промывочный состав в необходимом объеме.
  • Закрыть крышку и завести силовой агрегат. Дать ему поработать несколько минут.
  • Заглушить двигатель. Отвернуть сливную пробку и слить жидкость. Обратите внимание на цвет. Если он темный, процедуру можно повторить.
  • Промывка двигателя завершена.

Как залить новое масло?

Объем масла, который необходим для заливки, зависит от силового агрегата. Поэтому количество автомасла в Фольксвагене Тигуан 2.0 и Фольксвагене 1.4 будут отличаться.

Порядок действий залива нового масла:
  • Отвернуть старый фильтр. Подготовить новый к замене. Для этого залить автомасло в новый фильтр (примерно до половины корпуса). Смазать установочное кольцо свежим маслом и аккуратно руками завернуть до прикосновения кольца к блоку цилиндров. Затем фильтр завернуть еще на 3/4.
  • Проверить сливную пробку. Она должна быть хорошо закручена. Если повреждено уплотнительное кольцо, его необходимо заменить.
  • Открыть крышку на двигателе. Использовать воронку для залива масла. Залить несколько литров, а после каждые последующие 100 гр доливать используя для проверки щуп. Обратите внимание: не стоит заливать масляную жидкость выше максимальной отметки на щупе. В случае перелива лишнее необходимо слить.
  • Завести двигатель. Индикатор давления масла должен погаснуть. Если это не произошло, быстро заглушить силовой агрегат. Проверить на наличие подтеков и следов автомасла. Если их не видно, через несколько минут повторно завести двигатель. Лампочка давления масла должна погаснуть.
  • Прогреть силовой агрегат до рабочей температуры. Заглушить. Подождать 15-20 минут. Повторно проверить уровень залитой жидкости. Если он ниже минимальной отметки, потребуется долить.
  • Процесс замены масла в двигателе Фольксваген Тигуан 2.0 и Фольксваген Тигуан 1.4 завершен.
Читать еще:  Что такое кислородное голодание двигателя

Периодичность замены

Как было сказано в статье выше, интервал замены масла двигателя немецкого производителя в российских условиях — 5-10 тысяч километров пробега. Но существуют факторы, влияющие на частоту замены масла:

  1. Резкие перепады температур;
  2. Интенсивная езда;
  3. Длительная езда на дальние расстояния;
  4. Использование транспортного средства в мегаполисе (с большим количеством пробок).

Эти и другие факторы приводят к ускоренному старению жидкости двигателя. Чтобы силовой агрегат сохранял нормальную работоспособность, потребуется своевременная замена масла с учетом внешних факторов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion 5дв. внедорожник, 220 л.с, 6АКПП, 2015 г.в. — быстро загрязняется масло (темнеет или чернеет)

Почему загрязняется моторное масло (темнеет или чернеет)

Если масло загрязняется, приобретая темный, затем – черный цвет, то основных причин две, как правило:

1) износ деталей двигателя и попадание в масло продуктов их износа
2) образование нагара, вызванное сгоранием масла, содержащегося в топливно-воздушной смеси и последующий смыв его

Так же есть совсем обычные причины, например, нарушение работы (или отсутствие) воздушного фильтра, в результате чего в цилиндры попадает пыль из воздуха, которая вызывает загрязнение масла или же попросту некачественное масло, быстро разрушающееся при работе двигателя.
Если на на магнитной пробке слива масла нет металлические частиц. Тогда, очевидно, черные частицы, вызывающие потемнение масла, это не что иное, как кокс, смытый со стенок цилиндров. Ведь в большинстве современных моторных масел содержатся достаточно эффективные моющие присадки, которые и помогают смывать нагар. Если бы не они, то в результате поршневые кольца попросту закоксовались бы. Быстро. Ну, а их присутствие в масле спасает, тем самым, двигатель. Правда, весь удар при этом принимает на себя масло, которое быстро загрязняется.

Так как нагар образуется ПОСТЕПЕННО, его частицы имеют очень малый размер, они, будучи смытыми со стенок цилиндра, свободно проходят через масляный фильтр и по этой причине остаются в масле, вызывая необходимость его ускоренной замены.

Здесь может также иметь место и слишком богатая смесь. Которая также дает черный нагар на свечах зажигания, а также на поверхности цилиндра. Соответственно, после того, как этот нагар будет смыт маслом, он попадет в картер двигателя.

Масло в двигателе темнеет

Любое моторное масло является минеральной, синтетической или полусинтетической базовой основой, в которой также содержится пакет активных присадок. Указанные присадки позволяют всесторонне улучшать различные эксплуатационные характеристики смазки: снизить потери на трение, стабилизировать температурные показатели, продлить срок службы масла и замедлить его старение, обеспечить моющий эффект и т.д.

В списке химических добавок в базовую основу отдельное место занимает показатель щелочного числа того или иного моторного масла. Другими словами, в составе смазки обязательно должна присутствовать щелочь. Главной задачей этой добавки является нейтрализация кислот, которые образуются в ДВС во время работы агрегата и затем попадают в систему смазки. Щелочные присадки также активно борются с возникновением отложений в моторе, смывают нагар, кокс и т.п. Если проще, щелочь в составе моторного масла защищает от окисления и выполняет моющие свойства, позволяя поддерживать силовой агрегат изнутри в чистоте.

Почернение масла было одним из главных показателей для его замены. Дешевый смазочный материал мог начинать темнеть уже через 400-800 км, в то время как более дорогие варианты оставались чистыми 2-3 тыс. км, затем постепенно темнели к 5 тыс. км. и далее чернели. Отметим, что цвет смазки менялся не в результате действия присадок, а с учетом свойств базового масла. Сегодня ситуация кардинально изменилась, так как современные автомасла содержат большое количество активных присадок.

Потемнение масла указывает на то, что смазка удерживает в себе и связывает химические компоненты, отложения и т.д. Получается, кислоты не имеют контакта с деталями, замедляется коррозия и минимизируется износ ДВС. В процессе замены смазочного материала загрязнения сливаются вместе с отработавшим маслом, а не оседают на поверхностях деталей. Другими словами, все получается с точностью до наоборот — если масло долго не чернеет, тогда оно не моет и не очищает мотор, не обеспечивает надежную защиту от вредных продуктов. Долгая прозрачность и чистота масла указывает на то, что моющие функции смазка выполнить попросту не способна.

Особенно быстро смазка темнеет в моторах, которые изначально были загрязнены. Другими словами, потемнение означает то, что масло активно моет двигатель. С учетом данного факта больше должна настораживать чистота масла, то есть когда его цвет практически не меняется с пробегом. Это может указывать на то, что смазочный материал имеет низкую моющую способность и двигатель не очищается.

Масло в моторе быстро почернело

Бывает, что масло не просто темнеет, а становится черным и больше похожим на мазут. В этом случае данному моменту стоит уделить особое внимание.

1) В самом начале необходимо извлечь масляный щуп и вытереть с него масло чистой тряпкой. Остатки черных разводов укажут на то, что смазочный материал в двигателе угарает. Причиной может быть значительный износ ЦПГ, то есть масло попадает в камеру сгорания. Параллельно топливо также стекает в катер двигателя, разжижая смазку. В результате рабочая жидкость смазочной системы ДВС теряет свои защитные, моющие и другие полезные свойства. Получается, быстрое почернение масла указывает на наличие проблем с самим двигателем. Дополнительными симптомами обычно являются повышенный расход топлива и масла, снижение мощности мотора, дымность выхлопа, затрудненный пуск на холодную и т.д.

2) Второй причиной, которая объясняет, почему масло в дизельном двигателе быстро чернеет или происходит почернение смазки в бензиновом агрегате, является перегрев масла. Быстрое изменение цвета на черный происходит в случае, если мотор постоянно эксплуатируется в тяжелых режимах на высоких оборотах и максимальных нагрузках. Также масло перегревается тогда, когда изначально был неправильно подобран смазочный материал по характеристикам вязкости. Фактически, происходит закипание, смазка становится однородной массой черного цвета.

Становится понятно, что в случае проблем с ЦПГ мотору нужен ремонт. Если же масло не подходит для данного типа двигателя, тогда такую смазку нужно немедленно заменить на подходящий вариант, который является рекомендованным производителем ДВС и соответствует всем допускам. Не стоит также забывать о том, что в мотор может быть случайно залита низкосортная подделка. По этой причине рекомендуется приобретать ГСМ только в проверенных точках продажи.

Помните, дальнейшая эксплуатация двигателя с черным маслом может привести к серьезным поломкам силового агрегата в случае отсутствия уже имеющихся неполадок, а также дополнительным проблемам при откладывании ремонта и замены смазки на агрегатах, в которых замечено почернение масла по причине износа отдельных элементов.

Читать еще:  Чем лучше мыть двигатель от масла

Дизельный Tiguan. Запись шестая: масло, колеса и режим Эко

Анализ нового масла Лукойл Genesis Armortech VN 5W-30 в лаборатории МИЦ ГСМ показал, что оно в буквальном смысле пожиже того, что льют на конвейере. Кинематическая вязкость Лукойла — 10,35 мм 2 /с при 100°С против 11,13 мм 2 /с у оригинального масла, поработавшего 125 часов и 7300 км. Впрочем, требования класса вязкости SAE 30 обе «моторки» выполняют. Пакет присадок также отличается: в Лукойле побольше цинка, фосфора и бора, а кальция, наоборот, поменьше. Запас по щелочному числу Genesis Armortech VN имеет невеликий — 5,9 мг КОН/г. Но это вообще норма для малозольных масел Low SAPS - 9—10 мг КОН/г имеют только полнозольные масла, которые запрещены Фольксвагеном к применению в двигателях с сажевыми фильтрами.

Вывод однозначен: на конвейере в дизель DBG льют не Лукойл, а, скорее всего, Castrol. И это точно 5W-30, а не «вода» 5W-20. Еще можно совершенно определенно сказать, что после обкатки «конвейерное» масло менять не надо. Равно как нет потребности и в промежуточном техобслуживании при использовании качественного низкосернистого дизтоплива и наработке двигателя за 7300 км всего 125 мото-часов. Железа, алюминия и меди, что служат индикаторами износа, в отработанном масле было меньше критических 30 мг/кг. Щелочное число 5,52 мг КОН/г при кислотном числе 2,66 мг КОН/г — этому маслу конвейерной заливки можно было еще работать и работать. Ведь замена обычно требуется, когда кислотное число сравнивается со щелочным.

Что касается зимних шин. На двух Фабиях у меня отлично работали шиповки Continental, и я решил, что от добра добра не ищут. Шины ContiIceContact 2 SUV я нашел не в магазине, а у друзей. Неновые, зато с честным пробегом менее 2000 км, минимальным износом, полным комплектом вклеенных шипов и ценником всего 16 тысяч рублей за комплект (четыре тысячи за одну шину) — вдвое дешевле самых выгодных предложений на распродажах.

Цены на переобувку 17-дюймовых колес, да еще с «бонусом» за кроссоверность, далеки от привлекательности: 4800 рублей в одной из известных московских сетей. Поэтому я решил, что выгоднее будет иметь второй комплект колес в сборе. Чтобы сезонную смену шин осуществлять самому, благо хороший подкатной домкрат имеется и гайки крутить я пока не разучился. За пять сезонов (средний ресурс покрышек в моем темпе) я сэкономлю на шиномонтаже 48 тысяч рублей — за такие деньги можно купить не только недорогие отечественные колеса, но и оригинальные импортные!

Изучая рынок на профильных форумах, случайно наткнулся на интересную тему. Оказывается, достаточно много комплектов оригинальных колес у официальных дилеров остаются нераспроданными. Их некоторое время держат на складе, а потом «сливают». По каким каналам и куда — остается за скобками. Но затем все эти колеса всплывают в частных объявлениях и на авторынках — разумеется, с совсем другими, отнюдь не дилерскими ценниками.

Я бы сам ни за что не поверил в эти истории, если бы на кунцевском авторынке не держал в руках абсолютно новое 17-дюймовое колесо от Audi Q3/Q5 за… шесть тысяч рублей. Комплект — 24 тысячи. И это была не китайская подделка, а оригинал! Притом продавался он не из-под полы: мне дали нормальный кассовый чек.

Volkswagen Q5, почему бы и нет? Tiguan с колесами Audi смотрится гармонично

Любопытно, что не самые красивые оригинальные колеса для комплектации City, что поставляет Фольксвагену фирма Ronal, ценятся владельцами Тигуанов выше. Люди готовы платить по 30 тысяч за комплект, или по 7500 рублей за колесо. В итоге я взял не один комплект колес Audi, а сразу два - на зиму (шириной семь дюймов) и на лето (с восьмидюймовым ободом).

Выгода оказалась не только в деньгах. Колеса Audi заметно легче: 9,78 против 12,18 кг у колес Ronal той же размерности. Или фактически тот же вес при ширине обода на дюйм больше. Бонусом еще и более сбалансированный дизайн. Так что теперь мой Tiguan смотрится чуточку солиднее и гармоничнее.

А еще Volkswagen теперь расходует меньше топлива. Как? Уже почти месяц я использую режим Эко. Экономия в нем достигается за счет трех составляющих. Первая — более вялый отклик на педаль акселератора: из-за сглаживания пиков ускорений уменьшаются инерционные потери. Вторая — более раннее использование высших передач: ниже обороты двигателя — меньше расход. А третья — функция движения накатом, когда DSG размыкает оба сцепления.

Именно накат по ощущениям дает наибольшую экономию на дизельном автомобиле. Из-за большой степени сжатия замедление при торможении двигателем велико - и на последующий разгон тратится куда больше топлива, чем дизель расходует в режиме холостого хода при свободном качении. Жаль, адаптивный круиз-контроль не задействует накат даже в режиме Эко. Поэтому я практически перестал пользоваться «круизом».

Режим Эко адаптивный и через какое-то время подстраивается под манеру вождения. Адаптация, к слову, шла встречными курсами. Я быстро привык к «резиновой» экопедали газа. А Tiguan адаптировался под то, что я его регулярно пришпориваю. Передергивать селектор в Sport приходится только в наиболее напряженных ситуациях.

Пока самая большая проблема с режимом Эко — необходимость активировать его после каждого перезапуска двигателя. Volkswagen, к сожалению, убрал у Тигуана с 2018 модельного года запоминание режимов. Причем секвестрование сделали некорректно: на дисплее остается надпись Эко, хотя по факту все настройки сбрасываются в режим Обычный.

Замеры расхода по бортовому компьютеру показали, что в нашем цикле ARDC, имитирующем московскую езду, режим Эко дает существенную экономию: 7,6 против 8,3 л/100 км в режиме Обычный, или 8,4%.

А вот заезды по скоростной дороге Дмитровского полигона, где я моделировал движение по трассе на круиз-контроле со скоростью 130 км/ч (по спидометру) выявили, что Эко позволяет выгадать лишь 0,2 л/100 км. И то лишь благодаря наличию на 14-километровом кольце спусков и подъемов: в режиме Эко Tiguan на «круизе» ускоряется плавнее. На более-менее горизонтальном шоссе выгода будет разве что за счет более экономичного использования кондиционера: на 130 км/ч вне зависимости от режима используется высшая, седьмая передача.

Но что, если выключить круиз-контроль и расширить строгий допуск поддержания 130 км/ч до диапазона 120—140 км/ч? На спусках не притормаживаем, а движемся накатом. А если впереди крутая горка, то еще и поддаем газку, дабы набрать ход побольше. В подъем же идем, используя запас кинетической энергии, и не так сильно открываем дроссель. Результат? Еще 0,2 л/100 км, а всего, стало быть, 0,4 л/100 км! В режиме Обычный с включенным круиз-контролем Tiguan потреблял 7,1 л/100 км, а в Эко при самостоятельном педалировании — 6,7 л/100 км.

Скептики утверждают, что ни 0,7 л/100 км экономии в городе, ни 0,4 л/100 км на трассе не окупятся никогда. Потому что Эко раньше времени прикончит сцепления DSG из-за более частых смыканий-размыканий, а большая нагрузка при малых оборотах меньше чем за 120 тысяч километров убьет двигатель и турбину… Я бы не торопился с прогнозами. Ибо только практика — критерий истины. А на случай поломок, в конце концов, есть заводская трехлетняя гарантия на 100 тысяч километров. Ведь инструкция не запрещает использовать Эко постоянно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector