Булькает антифриз при запуске двигателя

Бурлит антифриз в расширительном бачке: в чем причина

Кипит или бурлит: симптомы вскипания антифриза

Будучи неосведомленными о данной разнице, владельцы лихорадочно начинают менять прокладки ГБЦ и искать трещины в блоке цилиндров. На деле же все гораздо проще: именно воздушная пробка заставляет антифриз бурлить на холодном двигателе. Причиной тому могут стать течи ОЖ или неграмотная замена тосола. Чаще всего воздух скапливается в печке и одним из способов его удаления оттуда является пожмакивание патрубков вручную.

Почему тосол вскипает

Итак, температура близка к 100 градусов Цельсия и антифриз начинает закипать. Это верный симптом отсутствия давления в системе охлаждения. Под давлением паров жидкость вскипает позже, нежели при атмосферном давлении. Граница вскипания исправной системы находится примерно за пределами красной зоны, забегать в которую настоятельно не рекомендуется.

Неисправная крышка расширительного бачка (радиатора)

Давление в системе охлаждения мотора может сравняться с атмосферным по двум причинам:

Неисправен клапан в пробке расширительного бачка или в пробке радиатора (зависит от конструкции системы охлаждения). Клапан регулирует давление в системе.
Имеются течи в местах соединения патрубков или пробит радиатор.

Изучив конструкцию крышки расширительного бачка, становится понятным, что клапан может заклинить как в открытом, так и в закрытом положении. В открытом положении антифриз будет вскипать раньше положенного (при рабочей температуре мотора). В закрытом положении наблюдается несколько иная реакция: антифриз в бачке быстро поднимается и проливается наружу.

Встречаются ситуации и такого плана: тосол кипит и выливается после остановки мотора. При этом дополнительно может наблюдаться следующий факт: при оборотах свыше 3 000 об/мин стрелка датчика температуры на приборной панели плавно падает, а при снижении оборотов стрелка возвращается на место. В этом случае замена крышки на заведомо исправную разрешает проблему.

Заклинил термостат или неисправен вентилятор радиатора

Вполне возможно, что давление в системе в норме и антифриз кипит, потому что действительно достиг температуры кипения. Причина №1 – нарушение циркуляции жидкости по большому кругу (через радиатор). Это случается из-за неполного открытия термостата ввиду неисправности. Причина №2 – перегрев мотора. Виной тому вентилятор охлаждения, который не включился вблизи красной зоны, и привел к вскипанию тосола.

Проблемы в механической части

В числе серьезных причин – пробитая прокладка ГБЦ. Выхлопные газы из цилиндров попадают в систему охлаждения, в результате чего антифриз бурлит в бачке даже на холодную. Отличительной особенностью этого случая является попадание тосола в маслосистему, отчего, во-первых, повышается уровень ОЖ, во-вторых – в картере не масло, а масляная эмульсия. Белый дым из выхлопной трубы и запах отработанных газов в бачке – еще два признака пробитой прокладки ГБЦ.

Если имеется ГБО, стоит осмотреть мембрану редуктора. Особняком стоят следующие факторы:

Раковины на ГБЦ, являющиеся следствием плохой шлифовки.
Трещины в цилиндрах, соединяющие рубашку охлаждения блока с камерой сгорания.

Случай из мастерской

Не все знают, что тосол бурлит на холодную в 90% случаев по одной причине – воздушная пробка. Остальные 10% – за пробитой прокладкой ГБЦ, когда жидкость бурлит ввиду попадания газов в систему охлаждения. Наш пациент приехал на ВАЗ 2170 с проблемой следующего характера: антифриз бурлит + печка не греет.

Из мероприятий самостоятельного характера предприняты следующие:

Выполнена диагностика термостата: оба патрубка на прогретом двигателе теплые.
Почищен радиатор.
Заменена пробка расширительного бачка.
Система охлаждения проверена на предмет отсутствия течей.
Выполнена внутренняя чистка системы охлаждения.
Заменена прокладка ГБЦ.
Проверена плоскостность ГБЦ.

В итоге причиной стала воздушная пробка, которая образовалась в радиаторе салонного отопителя. Вариант лечения выбран дедовский – пожмакать патрубки вручную, выгнав пробку в патрубки.

Булькает антифриз при запуске двигателя

У меня наблюдается что то подобное, особенно четко слышно когда стоишь на холостых на прогретом двигателе газанешь резко булькает, потом газуешь тишина и появляется этот звук спустя только некоторое время работы.

Пока не хочу верить в прорыв картерных газов попробую прогреть двигатель до срабатывания вентилятора может выйдут пробки какие воздушные

Включение вентилятора на радиаторе происходит (по меньшей мере так должно быть с имеющейся схемой расположения датчиков температуры ОЖ) после полного перекрытия термостатом малого круга, когда весь поток ОЖ некоторое время уже циркулирует по большому. И ждать полного открытия термоса для выпуска воздуха из системы совсем не обязательно.
Антифризы в большинстве случаев при комнатной и ниже температуре не имеют запаха. В период прогрева двигателя до 70..80 градС крышку на расширительный бачок можно не ставить и в моменты перегазовок, поворачивая рукой привод дроссельной заслонки, нюхать то, что в бачке будет вылезать в виде пузырьков. Если попахивает выхлопом, а поблизости нет заведённых машин и ветром из выхлопной трубы не задувает под капот, то протяжка хомутов проблему «булькания» не решит. Спасибо за идею. счас пойду понюхааааююю:nea: вообщем был на ТО на следующей недели записали на среду, посмотрим что сделают. про радиатор я писал что провода были в тосоле..вроде сегодня посмотрел сухо нигде ни течет. я вот думаю, если сочились газы то как они бы выходили из системы тосолом или воздухом? и еще. снимая крышку с бачка расширительного и газуя тросиком на прогретом движке наблюдал выходят ли пузыри, и что то я их не увидел просто при каждом подгазовании в бачке циркулировал тосол. воздуха там не было. еще какие идеи у кого есть?

Добавлено через 8 часов 54 минуты 1 секунду

Вообщем нюхал ничего не нанюхал. focus:отец моего друга подсказал совет и мы с ним взяв бутылку с водой (горлышко бутылки) вставили туда шланг обратки (обмотав его изолентой) и начали газовать движком (заткнув тот вход который остался от обратки на бачке), вобщем бульки были, были на газах, были на холостых, были сильные и не очень. погазовал так а в салоне как был звук переливающейся воды и бульков так и осталься. что теперь получается у меня сочится воздух в систему из головки (повело?микротрещены?) или прокладка? уже начинаю боятся ездить. cray:

Алексей34,
конеч шланга опускали в охлаждающую жидкость что бы видеть пузырьки выходящих газов.

Там стоит сплошной запах тосола так что выхлопной газ не унюхать

менеджер по гарантии в волжском СТО, Волжский-Лада сказал что у всех калин так.
Врет мерзавец.

Читать еще: Установка систем дистанционного запуска двигателя автомобиля

Добавлено через 2 минуты 1 секунду

я вот думаю может правда воздух в системе не успевает просепорироваться
У меня часто бывает такой же режим эксплуатации (до работы 4 км.) и не булькает (ТТТ).

На ходу зимой терсостат может и не открыться полностью.
Сегодня в обед поменял пробку, доехал до дома 25 км в дороге прогревался до 85-90 град все равно немного бульков есть. Поробую прогазовать завтра на пригорке

слышу звук переливающейся воды,движок греется нормально,но на холостых идет холодный воздух как только дашь газу воздух идет горячий Воздушная пробка в системе или низкий уровень охл.жидкости

может быть прогорела прокладка блока цилиндров?какие у неё симптомы?
Тасол в потдон уходит. Первый признак эмульсия на щупе.

радиатор трогал при т90 гр. но он холодный или чуть теплый
Надо не радиатор а патрубки щупать. Сейчас мороз на улице и тосол преимущественно гоняет по малому кругу.

Воздушная пробка в системе или низкий уровень охл.жидкости

Тасол в потдон уходит. Первый признак эмульсия на щупе.

Надо не радиатор а патрубки щупать. Сейчас мороз на улице и тосол преимущественно гоняет по малому кругу.

т.е я достаю щуп и вижу белый налет в масле это эмульсия?у меня такого нет

устал уже от нее ума не приложу как ее выгнать,ведь по идее она сама должна уйти((и газовал патрубки мял,кстати газовал когда открыл пробку расширительного бачка,тасол начал быстро расти,я закрутил но тосол уже начал достигать вверха и мне пришлось открутить пробку и четверть тосола вылелось,воздух пошел теплый,заглушил и через 3 часа завел и опять по новой бульканье и холодный воздух,взял другую пробку и воздух стал горячий но перелив воды остался.Может быть как вариант что заслонка сломалась?и еще заметил что температура за 90 а патрубок правый холодный и легко сжимается,я начал его мять и прогозовывать и он стал горячий,после этого воздух на всём протяжении пути с остановками (2 часа)оставался горячим,завтра проверю опять наверно будет холодный

Добавлено через 16 часов 2 минуты 40 секунд

с утра история повторилась,поменял пробку не помогло,во время езды температура начала расти включился пропелер,по идее тосол должен был пойти на большой круг?я специально остановился пощупал правый шланг а он холодный и легко сжимается,это нормально?дальше прогазовал слега и температура упала до 90 и подула теплым воздухом но не горячим,доехал до работы открыл капот увидел что расширительный бачок мокрый плюнул и пошел на работу.Сейчас хочу на холодном движке снять с дросселя шлпнг и еще раз продуть систему по вот этому алгоритму.А может термостат накрылся?хотя почему при езде воздух горячий,помогите советом бедному студенту(((
Снимал печку, когда делал шумку салона. После сборки залил тосол, естественно образовалась пробка. Выгнал ее с первого раза очень быстро.
1. На холодном двигателе снимаем декоративный кожух двигателя.
2. Откручиваем пробку расширительного бачка.
3. Откручиваем хомут и снимаем трубку от дроссельного узла (на фото показана стрелкой).
4. Зажимаем пальцем отверстие на штуцере дроссельного узла, с которого сняли трубку. Дуем в расширительный бачок (можно ротом) до до появления жидкости в снятой тубке.
5. Одеваем тут же трубку на место, не убирая давления в расширительном бачке, чтобы жидкость не ушла обратно, закручиваем хомут, ставим декоративный кожух на место.
6. Доливаем тосол в расширительный бачок до нормального уровня.

Добавлено через 16 часов 2 минуты 40 секунд

короче мне заменили термостат в сборе :good: и больше ничего не булькает .(до этого булькало в районе педали газа)
Печка теперь как в ташкенте:spiteful: как выяснилась у меня его заклинело в полуоткрытом положении и минут 40 вокруг машины консилиум рысачил и было решено что ето термостат.
Отвинтили он но как то хитро вроде и малый круг чуть чуть есть но и большой тоже неособо много берёт но температура больше 85 неподнимается:nea:
вобщем я доволен по гарантии заменили:)

LEo
Спасибо попробую!но меня смущает больше всего звук воздуха когда нажимаешь на газ,его слышно где то со стороны дроссельного узла!
и почему при оборотах идет горячий воздух

Добавлено через 1 час 38 минут 40 секунд

проделал алгоритм по удалении пробки из системы,стал воздух теплее намного,но все ровно при оборотах разница ощутимая!((((

Ну что есть какие нибудь продвижения в этом вопросе.

Если бы звук был на горячем двигателе я бы думал что это локальное кипение в блоке.

А может кавитация. Нынче у помпы пластиковая крыльчатка может быть она из-за чего то изменила свою форму и вызывает кавитацию при работе.

Булькает не булькает- херня. Сегодня чуть срок не припаяли «за попытку дачи взятки должностному лицу». Хорошо не успел бабосы передать- не иначе бог отвёл.(в универе)

Добавлено через 46 секунд

просидел 4 часа в КПЗ пока адвокат не приехал.

Читать еще: Датчик температуры двигателя поло хэтчбек

Не, у мну стёкла не потеют.:yahoo:

Добавлено через 11 часов 2 минуты 48 секунд

А вот что по этому поводу предлогает один человек! (на другом форуме)

Re: Отопитель Калины. Принцип работы
Вставлю и я свои 5 копеек, о причинЕ воздушной пробки и способе борьбы с этим.
Причем, сразу скажу без ложной скромности, я знаю ИСТИННУЮ причину возникновения пробки и претендую на истину в последней инстанции. А все остальное, продублированное в форуме десятки раз — бред не по теме. Хорошое вступление, правда ?! Ладно, это просто юмор, для поднятия настроения. Но причину и способ устранения я предлагаю совершенно реальную, НИКЕМ до этого не описанную.

Начало, в общем, банальное — проездив месяц на свежекупленном автомобиле, после первых серьезных морозов я услышал «шум водопада» в отопителе, а далее как у всех — уровень тосола на холодную выше макс, печка на холостых еле греет, даже вентилятор радиатора включался в 30-градусный мороз при 85С по приборам Воздушная пробка во всей красе.
Занявшись изучением этого вопроса, я выяснил, что это массовый случай, т.е. по-видимому конструктивный дефект. И я начал борьбу по рецептам, вычитанным на этом форуме. Собирался разбирать пробку, слава богу, что не сделал этого, для начала просто попробовал оставлять на ночь пробку открытой, потом поездил с полузакрученной. Не скажу, что толку 0, вроде шум в отопителе уменьшился, но уровень тосола практически не падал.
Потом, заехав на гарантию совсем по другому поводу, я попросил убрать пробку и мне ее убрали по всем правилам — задрав подъемником морду и продув подогрев дросселя. Уровень уменьшился на 1см, шум практически исчез, но как оказалось, не совсем. Теперь-то я знаю, что такое ПОЛНОЕ отсутствие воздуха в системе и соотв, отсутствие звуков в отпителе
Как и следовало ожидать, проблему этот «ремонт» не решил — через пару дней «всхлипы» в печке появились вновь. Пришлось засесть за изучение «матчасти» и попытаться вычислить этот самый конструктивный дефект. И смею надеяться, я его нашел.

Теперь самое главное.
Я с самого начала не верил, что воздух может попасть в систему через «неплотности соединений». Если бы такие неплотности были, то мы за неделю поездок вообще лишились бы тосола
1) Положительное и отрицательное давление в системе отличаются на 2 порядка.
2) Избыточное давление свыше 1атм — норма работы, а залипание обратного клапана — редкая неисправность. Но даже если клапан полностью залипнет, ничто не мешает шлангам спокойно сжаться, и уверяю, разрежение, которое они способны создать своей упругостью, не сильно отличается от 0,05атм впускного клапана
3) Сам конструктив надетых на патрубки шлангов работает по принципу ниппеля — внешнее давление только усиливает обжим шлангов. Смею заметить, даже при ОТСУТСТВИИ хомутов воздух в систему при остывании вряд ли попал бы
Значит, проблема в чем-то другом, и у воздуха есть другой путь. Надо его найти. И долго искать не пришлось.
Вот он — путь, «заботливо» оставленный самим заводом — пароотводная трубка радиатора!

Все, что требуется, чтобы воздух попал в систему — обратный поток жидкости через верхний патрубок радиатора. И воздух будет спокойно затянут из расширительного бачка при достаточно интенсивном потоке, как при выпивании чая с поверхности блюдца 🙂
Не хочу сейчас объяснять, как такое возможно, скажу только — при закрытом основном клапане термостата — элементарно. Это происходит каждый раз при остывании двигателя, хотя, может, и не с достаточной скоростью. Но есть и другие способы (причины), хотя может, достаточно и этого. О других — позже, если хотите.

Чтобы проверить свою гипотезу, требовалось устранить этот источник. Как — очень просто — направить выход шланга в бачке не над жидкостью, а ниже ее уровня. Водяной затвор 🙂
Сделать без издевательства над бачком оказалось гораздо сложнее. Но потом пришла идея простого временного решения, которое работает и по сей день 🙂 Простое, неразрушающее, обратимое и незатратное — в теории, а на практике — 2 часа ацкой ..ли на морозе
Короче, в штуцер расширительного бачка была плотно вставлена трубка от капельницы, в бачке она опускалась до дна. Вот и затвор
Как это сделать, я сейчас описывать не буду, схему рисовать тоже не хочу. Если надо — напишу.
Есть и более эстетичные решения, но тогда бачок придется сверлить.

В общем, трубка была «инсталлирована», нехилая воздушная пробка, уже накопившаяся к тому времени, не выгонялась. Систему предоставили саму себе.
Где-то через неделю, пришедшуюся на НГ, бульки в отопителе полностью исчезли. Точнее, исчезли через пару-тройку поездок с полным прогревом, но уровень в бачке продолжал падать. И через неделю он остановился на «заводском» значении, которе остается и по сей день.
Решение прошло испытание последними затяжными морозами, никаких признаков пробки больше нет. И думаеццо, не будет.
Миниатюры

Тема: Булькает при газовке в расширительном бочке

Булькает при газовке в расширительном бочке

Заметил что при трогании(при газовке) идет звук булькания в расширительном бочке(не кипит), кроме ГБЦ что может вызывать такую фигню?
Как удостовериться что это ГБЦ?
Так же начал течь теплообменник.
z16xer, 2008г. пробег 316000

насколько мне известно — других причин как только прокладка гбц не бывает, от течи теплообменника просто масло в бачок попадает

не дымит, перегрева нет, может просто воздух остался в системе ОЖ, так то печка нормально дует.

Поставил шарик на горловину расширителя, завел, начал потихоньку надуваться.
При этом булькания или пузыри не было замечено, нюхал, запаха нет. Вспомнил что эту фигню я так проверял когда с термостатом возился, было это в прошлом году! И этот феномен булькание не постоянное не всегда слышно, обычно на не прогретом заметно. По этому думаю не ужели почти за год если было бы пробитие ГБЦ эта проблема не прогрессировала?

nexus1989
Смените крышку расширительного бочка.

Как вариант: перед снятием головки попробуйте заменить помпу(возможно крыльчатка голову дурит) и как написали ниже смените пробку бочка на оригинальную или от инсигнии
(осмотрите горловину бочка возможно резьба сносилась или неплотное прилегание из за деформации).

Не ребята! Никакой крышкой тут не отделаешься! Если в систему что-то попадает извне , то оно и при повышеном давлении может попадать. Конечно есть вариант, что сальник в помпе пропускает в одну сторону, но как-то фантастично это.
Предлагаю кому-нибудь попробовать надуть воздушный шарик , надев его на горловину расширительного бачка, как топикстартер сделал. Сомневаюсь, что у кого-то получится.

z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!

Алексан
почему же нет? А как же давление которое создается в системе? клапан то для этого и нужен чтобы сбрасывать его.

антифриз при нагревании расширяется вытесняя воздух, воздух тоже за счет нагрева расширяется.

Читать еще: Что называют тепловым двигателем пример

Это как вариант, однако рассматривал другое: возможно проворот крыльчатки на валу помпы и давление в системе понижено, возможно локальное вскипание в нагретых частях при прогазовке.
Подобные неисправности нередки.

Ну на самом деле давление создается не внешними причинами, в следствии вскипания воды в антифризе. Т.е. как только температура достигает примерно 100 градусов, вода из антифриза пытается испариться и этот пар начинает занимать объем в бачке и повышает давление в системе. Температура испарения воды повышается.
Это все находится в балансе. Вода даже при повышенном давлении испаряется, вот тогда клапан чуток и сбрасывает лишнее давление. Иначе систему может просто порвать.

Это верно, но объем расширения жидкости таков, что его хватает только на изменение уровня в бачке, воздуха тоже на много не хватит. Может литр или два будет. А чтоб надуть шарик понадобится несколько литров. И потом после остывания нагретая жидкость и воздух займут прежний «холдный» объем, а если это были газы- то нет!

И со вскипание локально согласен. Только тогда будут проблемы похлеще..

z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!

не в крышке дело, антифриз не выдавливает.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Кипит антифриз в расширительном бачке: причины проблемы и пути ее устранения

Для исправной и эффективной работы двигателя внутреннего сгорания автомобиля используется антифриз, который предназначен для охлаждения мотора. Антифриз или тосол, как раствор, имеет более высокую температуру кипения и более низкую температуру замерзания по сравнению с обычной водой, однако в некоторых случаях данная жидкость, не выдерживая нагрузок, способна закипать прямо в системе охлаждения двигателя.

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с этой проблемой и сразу же хочет узнать, почему кипит тосол в расширительном бачке. Причин может быть достаточно много.

Основные причины кипения антифриза

Наиболее простой и быстро решаемой проблемой выступает недостаточный объем охлаждающей жидкости в расширительном баке. При недостаточном объеме жидкость сильно перегревается и закипает. Исправить такую неприятность легко и просто — долить жидкость до необходимого уровня, однако следует учитывать, почему именно в баке оказалось мало антифриза — либо первая заливка была осуществлена не полностью, либо же в баке имеется пробоина, которую следует сразу же залатать;
Выход из строя термостата. Данное устройство необходимо для регулирования циркуляции антифриза по большому и малому кругу системы. Когда термостат не работает, клапан, открывающий путь на большой круг не срабатывает, в результате булькает антифриз в расширительном бачке. Это случается из-за того, что жидкость не успевает охладиться до необходимой температуры во время прохождения малого круга и происходит бурленье антифриза. Для того чтобы диагностировать проблему следует открыть капот, найти расширительный бачок для охлаждающей жидкости и отыскать два патрубка, которые должны из него торчать. Если один из них холодный, а другой горячий — то проблема понятна и ясна;
Избыточное давление в системе охлаждения. Любая жидкость, будь то вода или раствор, кипит при более высокой температуре и повышенном давлении. Определить неисправность достаточно легко, для этого следует обратить внимание на индикатор температуры охлаждающей жидкости в салоне автомобиля, если он показывает норму, но виден кипящий антифриз, значит, проблема именно в давлении. Устранить такую неисправность, можно с помощью установки специального температурного датчика, который в случае превышения температуры клапана будет убавлять объем антифриза в системе;
Неисправности радиатора охлаждения, которые могут заключаться в его перегреве, чаще всего такое явление может наблюдаться в жаркий летний день в пробке, устранить кипение антифриза в данном случае несложно — заглушить двигатель и дать автомобилю остыть. Также проблема может таиться в загрязнении внутренних элементов радиатора пылью, солями и прочими веществами. В таком случае напор падает и скорость перемещения охлаждающей жидкости, соответственно, тоже. В результате она бурлит. Кипение антифриза может случаться из-за того, что шланги радиатора обладают низким коэффициентом теплопроводности, в результате чего лишняя температура не уходит из системы. Все вышеперечисленные неисправности радиатора можно устранить вручную.

Действия, которые необходимо предпринять при кипении антифриза

Таким образом, существует много причин, из-за которых кипит антифриз или тосол в расширительном бачке, диагностировать их несложно. Но каждому следует знать необходимые действия при возникновении такой проблемы.

Когда индикатор температуры охлаждающей жидкости в салоне автомобиля показывает значение выше нормы во время движения, нужно незамедлительно поставить максимальную температуру и мощность на системе климат-контроля. В результате избыточная температура от охлаждающей жидкости будет переходить для отопления автомобиля. После выполнения данного действие следует ехать плавно, без рывков до ближайшей мастерской или места стоянки.

Когда во время движения загорается лампа перегрева двигателя, то следует остановиться и включить знак аварийной остановки. Далее, следует отключить двигатель, для того, чтобы он остыл, движение начинать не рекомендуется, лучше будет вызвать эвакуатор, чтобы он отвез автомобиль в автосервис.

Если из-под мотора начинает клубами выходить дым, то нужно остановиться и открыть капот для быстрого остывания, но ни в коем случае не следует открывать крышку расширительного бака, температура там может достигать 200–250 градусов.

При доливке следует использовать ту же марку антифриза, вода также может быть использована, но желательно, чтобы она была дистиллированной, заливку производить только когда антифриз перестанет кипеть.

Таким образом, существует причин закипания жидкости для охлаждения мотора автомобиля, решаются они разными способами. Каждый автомобилист должен их знать потому, что ни одна машина не застрахована от подобной проблемы.