0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем вреден холодный запуск дизельного двигателя

«Холодный» и «горячий» запуск: нюансы правильной эксплуатации двигателя

Проблемы со стартом возникают не только у повидавших виды автомобилей: столкнуться с трудностями «горячего» или «холодного» запуска двигателя могут и владельцы авто, преодолевших всего несколько тысяч километров. В чем причина технических неисправностей в первом и во втором случае?

За окном – 22 °С. Прогревать или нет мотор перед запуском.

Двигатель плохо : 5 возможных причин

  1. Некачественный бензин или ДТ. В горючем могут быть присадки, не пригодные для конкретной марки авто, или твердые частицы, ставшие причиной закупорки фильтров. На морозе дизельное топливо может перейти в желеобразную форму, сложную для перекачивания.
  2. При неисправностях датчика температуры охлаждающей жидкости нарушается корректное поступление горючего.
  3. Вышел из строя датчик массового расхода воздуха.
  4. Нарушена герметичность топливных форсунок, к примеру повреждены уплотнительные кольца, что привело к просачиванию бензина и переобогащению смеси.
  5. Неисправность ТНВД, например из-за износа втулок и сальника приводного вала, – главная причина затрудненного «горячего» запуска в дизельных автомобилях.

Иногда источник неприятности кроется в забитом воздушном фильтре или окислении контактов аккумулятора. Замена расходных материалов или комплектующих далеко не всегда решает проблему – начать стоит с комплексной диагностики.

Причиной плохого запуска отечественных автомобилей «на горячую» часто становится перегрев бензонасоса

Если проблема затрудненного пуска коснулась автомобиля, на котором стоит газовая установка, возможно, под действием высокой температуры нарушилась герметичность шлангов из-за повреждений уплотнительных элементов. Утечка рабочей среды могла произойти и по другой причине. С газом не шутят – необходима консультация специалиста.

Хороший аккумулятор

Аккумулятор — главная надежда автомобилистов зимой. Сможет ли он активно крутить стартер в морозное утро? На сколько хватит заряда? Это зависит от характеристик батареи (ёмкости и пускового тока — чем они больше, тем лучше) и её свежести: АКБ является одной из самых быстро стареющих деталей в автомобиле. Аккумулятор старше 3 лет уже считается «пенсионером», и к зиме его лучше сменить на новый.

Если автомобиль не завёлся, и аккумулятор полностью сел — ни в коем случае не бросайте его на морозе! Разряженный электролит превращается в воду, которая, в свою очередь, становится льдом — АКБ замёрзнет в самом прямом смысле. Вернуть к полноценной службе аккумулятор после разморозки невозможно: держать заряд он уже не будет из-за повреждения пластин. Поэтому севшую батарею нужно оперативно снять с автомобиля и отнести в тепло. А отогрев, зарядить стационарным зарядным устройством.

Вся правда о «холодном» пуске

Практически все водители, если не знают наверняка, то догадываются, что запуск двигателя без предварительного прогрева вреден. Так и есть: спешка в этом деле приводит к быстрому износу вращающихся и трущихся комплектующих – поршней, цилиндров, вкладышей, шеек коленчатого вала. Загустевшее масло не сразу поступает в механизмы, последние остаются без смазки и вынуждены работать «на сухую». Но это, оказывается, еще не все плохие новости.

Один запуск «на холодную» изнашивает мотор так же, как 180-250 км пробега

Холодный пуск двигателя: вред для ДВС

Как известно, даже исправный двигатель может с трудом заводиться при сильном похолодании. Дело в том, что моторное и трансмиссионное масло густеет, АКБ сильнее расходует заряд, бензин хуже испаряется, а солярка в дизеле становится вязкой и с трудом прокачивается по системе питания. В результате стартеру труднее проворачивать коленчатый вал, горючее также хуже воспламеняется в цилиндрах.

Если отбросить сами трудности запуска, опасность холодного пуска мотора заключается в том, что холодный металл несколько «сжимается», в результате зазоры между сопряженными деталями становятся увеличенными. Компрессия в этом случае закономерно становится ниже.

Так как моторное масло становится менее текучим и хуже прокачивается, в момент запуска «на холодную» получается так, что двигатель первые секунды испытывает масляное голодание. Так или иначе, но увеличенного износа двигателя не избежать. Как правило, речь идет об износе ЦПГ (поршни и стенки цилиндров), шеек коленвала, коренных и шатунных вкладышей и т.д.

Если просто, масло становится вязким и до определенного прогрева не подается к нагруженным парам в должном количестве и под нужным давлением. Результат — детали испытывают высокие нагрузки и страдают от сухого трения.

Можно встретить распространенное утверждение, что один холодный запуск двигателя при температурах от -15 градусов по Цельсию приравнивается к пробегу около 100 км. Естественно, чем ниже температура за боротом, тем сильнее износ деталей внутри двигателя. Это значит, что попытка завести мотор в -30 способна сократить ресурс агрегата аналогично пробегу в 150-200 км.

Но и это еще не все. Как уже было сказано выше, компрессия холодного мотора понижена, что требует больше топлива для его запуска. При этом через увеличенные зазоры между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра горючее в холодном ДВС попадает в поддон картера, ухудшая в дальнейшем свойства смазочного материала. Особенно эта проблема актуальна в том случае, если мотор приходится долго крутить, чтобы он завелся.

На практике это значит, что если в моторное масло попадает бензин или солярка, причем в больших количествах, такой разбавленный топливом смазочный материал не способен обеспечить надежную защиту мотора от износа после выхода двигателя на рабочие температуры. Результатом может стать не только сокращение ресурса, но и поломка двигателя, его заклинивание и т.д.

Еще следует выделить проблему утечки масла в зимний период. С наступлением холодов страдают резиновые прокладки, уплотнители, сальники. Как правило, резина остается эластичной и сохраняет свои свойства до — 25 градусов по Цельсию. Если температуры ниже, сальники «дубеют» и моторное масло начинает течь.

Также любые уплотнители и прокладки страдают от перепада температур, так как холодный ДВС после запуска начинает быстро нагреваться, при этом нагрев происходит неравномерно. Не удивительно, что в резиновых изделиях появляются трещины, которые затем приводят к утечке масла и других технических жидкостей.

Достаточно вспомнить простой наглядный пример, когда после длительной стоянки с вывернутыми колесами зимой на автомобилях с ГУР можно наблюдать течь рулевой рейки. Причина-потеря эластичности манжетов и сальников механизма рулевого управления, которые после запуска мотора и начала работы насоса гидроусилителя попросту не держат рабочее давление. Похожая ситуация происходит и с сальниками в двигателе.

Запуск мотора «на холодную» бывает затруднен из-за:

  • разряженного аккумулятора, не способного раскрутить стартер и маховик коленчатого вала (при минусовых температурах он разряжается сильнее обычного);
  • неисправностей системы впрыска топлива;
  • зазоров между цилиндром и поршнем, которые появились из-за сужения уплотнительных колец (если герметичность камеры сгорания нарушена);
  • поломок пусковой форсунки, следствием которых становятся утечки;
  • дефектов крышки распределителя и т. д.

Есть и еще один момент – экологический. Топливо при низкой температуре хуже воспламеняется, поэтому «холодный» мотор требует более богатой топливной смеси. Это в разы увеличивает количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Прогрев автомобиль в течение 10-15 минут, вы сможете сделать собственный вклад в охрану окружающей среды.

Причин, по которым мотор отказывается стартовать, на самом гораздо больше. Иногда помогает замена или чистка свечей зажигания, установка нового воздушного, топливного или масляного фильтра, обновление уплотнительных колец. А порой можно обойтись приведением в порядок дроссельной заслонки или других элементов впускного тракта. Зачастую самостоятельно установить источник проблемы не представляется возможным, да и стоит ли, если на хорошей СТО это сделают и быстрее, и качественнее?

Чем вреден холодный запуск

Даже если температура окружающего воздуха понизилась незначительно, запуск двигателя в холодную погоду однозначно происходит хуже. Что уж говорить о сильном похолодании, даже мотор в прекрасном техническом состоянии будет испытывать определенные трудности.

Отрицательные температуры пагубно влияют на все компоненты, от которых зависит, как работает силовая установка. Масло, как моторное, так и трансмиссионное становится значительно гуще, аккумуляторная батарея теряет свою ёмкость, дизельное топливо становится вязким, а бензин перестает хорошо испаряться.

Кроме того, мороз оказывает пагубное влияние на металл, из которого сделан двигатель. Сжимаясь, он увеличивает зазоры между деталями, тем самым уменьшая компрессию и усложняя воспламенение рабочей смеси.

В результате того, что масло сильно густеет, оно плохо проходит по системе подачи и при заводе, первое время мотор работает без смазки. Эксплуатация на сухую сильно изнашивает детали, самое большое трение испытывают: поршень, кольца, цилиндры, шейки коленчатого вала, вкладыши. Именно поэтому принято считать, что один пуск двигателя при низких температурах приравнивается к нескольким сотням километров пробега.

При плохой компрессии для запуска требуется больше топлива. Поступая в цилиндр на холодном двигателе, рабочая смесь проходит в увеличенные зазоры между поршневыми кольцами и оказывается в поддоне картера.

Смешиваясь с маслом, топливо значительно ухудшает его свойства. При большом увеличении концентрации топлива (бензин или солярка) в масле, материал уже не способен полностью уберечь мотор от износа. Как следствие, мотор не только быстро изнашивается и глохнет, но и может полностью выйти из строя.

В период зимней эксплуатации от низких температур страдают уплотнители, прокладки, сальники, все изделия, выполненные из резины. Как правило, качественная резина без проблем выдерживает температуру до −25°С, а вот при более низких температурах начинает твердеть и пропускать рабочие жидкости.

Кроме того, негативное влияние на резину оказывают перепады температур. После того, как происходит холодный пуск, мотор быстро и неравномерно начинает нагреваться. Как результат резких температурных перепадов, трещины в резиновых изделиях и утечки жидкостей.

В случае если после нескольких попыток ничего не вышло, постарайтесь разобраться, почему двигатель не запускается. Кроме того, бывают ситуации, когда установка запускалась и нормально работала некоторое время, после чего неожиданно заглохла. Не торопитесь заводить её сразу, откройте капот и осмотрите.

Иногда незначительная поломка по причине сильных холодов при повторном заводе приводит к серьезному капитальному ремонту.

Холодный запуск двигателя

Последовательность действий при попытке завести двигатель в морозную погоду, в принципе, универсальна для всех автомобилей. Небольшие отличия могут быть из-за различий топливных систем. Поэтому холодный запуск двигателя ВАЗ, ГАЗ или УАЗ производится точно так же, как и на иномарках.

Итак, после продолжительной стоянки на холоде сначала нужно «разбудить» аккумулятор. Для этого на 10-15 секунд включается дальний свет, это запустит химическую реакцию в АКБ, и разогреет электролит.

Следующий шаг – следует выжать сцепление. Это разъединит двигатель и коробку передач, тем самым сняв лишнюю нагрузку с коленчатого вала. Это важно, так как даже на нейтральной передаче шестерни коробки при пуске будут проворачиваться, а это потребует дополнительной энергии от аккумулятора.

Больше 5 секунд за одну попытку крутить стартер не нужно, иначе можно окончательно посадить аккумулятор или залить свечи, а при низких температурах это недопустимо. Если двигатель исправен, то со 2-й, 3-й попытки он должен завестись.

Снижает ли холодный пуск ресурс двигателя?

Петехии лечение народными средствами

Если образовались петехии, главенствующая задача – установление причины их образования и ее ликвидация. Поиск причины достаточно прост: вспомните, не было ли в ближайшее время на коже механических повреждений, затем проанализируйте препараты, которые вы принимаете, пересмотрите собственный рацион и приступайте к диагностике патологий, если причина до сих пор не выявлена.

Что делать при образовании петехий

В то же время производители дизельных автомобилей использование подобных антигелей не одобряют. Более того, официально они запрещены к применению. Существует традиционный народный метод, когда в имеющуюся в баке холодную солярку добавляют 10—15 % керосина. Бензин с этой целью применяется только в самых безвыходных ситуациях, так как он приближает капремонт мотора.

Высокую эффективность показали специальные эфирные спреи для воздушного фильтра. Лучше пользоваться составами с добавлением пропана, так как чистый эфир при передозировке может вызвать разрушительные последствия: спрей воспламенится раньше положенного времени и ударная волна переломает поршни. Пропан делает использование состава более безопасным.

Есть специальные подогреватели топлива в виде бандажа, который устанавливается на фильтр тонкой очистки. Горючее проходит через бандаж и нагревается. Другим приспособлением являются проточные грелки, которые монтируются в топливный трубопровод перед фильтром. Оба устройства можно использовать одновременно. Тогда пуск двигателя возможен и при -40 °С.

Прогрев свечей

Чтобы запуск дизельного двигателя зимой был легким, в камеру сгорания устанавливают специальные свечи накала. Иногда их называют пусковыми. Продолжительность их работы в современных автомобилях контролируется электроникой. Во время нагрева на панели приборов загорается соответствующий индикатор. Когда он погаснет, можно запускать мотор.

На старых моделях при сильных морозах можно осуществлять прогрев вручную несколько раз подряд, запуская цикл посредством ключа зажигания. У современных машин электроника решает сама, когда запускать силовой агрегат, поэтому нужно внимательно следить за работоспособностью всех свечей.

Дистанционный прогрев двигателя

Чтобы не сокращать моторный ресурс, нужно давать силовой установке в холодное время года возможность предварительного прогрева. Делают это с помощью предпусковых подогревателей. Одним из самых популярных брендов этого направления является Webasto.

Продукция компании обладает следующими преимуществами:

  • подогрев осуществляется без запуска двигателя;
  • прибор неприхотлив в работе, безотказен и долговечен;
  • полная автономность;
  • запуск по таймеру;
  • контроль с помощью дистанционного пульта (брелока) или сотового телефона.

Подогреватель может работать как в поддерживающем режиме, так и при пиковой нагрузке. Всем владельцам дизельных автомобилей рекомендуется иметь такое устройство, чтобы правильно . При стоянке машины в гараже или боксе можно пользоваться подогревателем, работающим от бытовой электросети.

Холодный пуск двигателя: вред для ДВС

Как известно, даже исправный двигатель может с трудом заводиться при сильном похолодании. Дело в том, что моторное и трансмиссионное масло густеет, АКБ сильнее расходует заряд, бензин хуже испаряется, а солярка в дизеле становится вязкой и с трудом прокачивается по системе питания. В результате стартеру труднее проворачивать коленчатый вал, горючее также хуже воспламеняется в цилиндрах.

Читать еще:  Как установить зажигание двигатель 615

Если отбросить сами трудности запуска, опасность холодного пуска мотора заключается в том, что холодный металл несколько «сжимается», в результате зазоры между сопряженными деталями становятся увеличенными. Компрессия в этом случае закономерно становится ниже.

Так как моторное масло становится менее текучим и хуже прокачивается, в момент запуска «на холодную» получается так, что двигатель первые секунды испытывает масляное голодание. Так или иначе, но увеличенного износа двигателя не избежать. Как правило, речь идет об износе ЦПГ (поршни и стенки цилиндров), шеек коленвала, коренных и шатунных вкладышей и т.д.

Если просто, масло становится вязким и до определенного прогрева не подается к нагруженным парам в должном количестве и под нужным давлением. Результат — детали испытывают высокие нагрузки и страдают от сухого трения.

Можно встретить распространенное утверждение, что один холодный запуск двигателя при температурах от -15 градусов по Цельсию приравнивается к пробегу около 100 км. Естественно, чем ниже температура за боротом, тем сильнее износ деталей внутри двигателя. Это значит, что попытка завести мотор в -30 способна сократить ресурс агрегата аналогично пробегу в 150-200 км.

Но и это еще не все. Как уже было сказано выше, компрессия холодного мотора понижена, что требует больше топлива для его запуска. При этом через увеличенные зазоры между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра горючее в холодном ДВС попадает в поддон картера, ухудшая в дальнейшем свойства смазочного материала. Особенно эта проблема актуальна в том случае, если мотор приходится долго крутить, чтобы он завелся.

На практике это значит, что если в моторное масло попадает бензин или солярка, причем в больших количествах, такой разбавленный топливом смазочный материал не способен обеспечить надежную защиту мотора от износа после выхода двигателя на рабочие температуры. Результатом может стать не только сокращение ресурса, но и поломка двигателя, его заклинивание и т.д.

Еще следует выделить проблему утечки масла в зимний период. С наступлением холодов страдают резиновые прокладки, уплотнители, сальники. Как правило, резина остается эластичной и сохраняет свои свойства до — 25 градусов по Цельсию. Если температуры ниже, сальники «дубеют» и моторное масло начинает течь.

Также любые уплотнители и прокладки страдают от перепада температур, так как холодный ДВС после запуска начинает быстро нагреваться, при этом нагрев происходит неравномерно. Не удивительно, что в резиновых изделиях появляются трещины, которые затем приводят к утечке масла и других технических жидкостей.

Достаточно вспомнить простой наглядный пример, когда после длительной стоянки с вывернутыми колесами зимой на автомобилях с ГУР можно наблюдать течь рулевой рейки. Причина-потеря эластичности манжетов и сальников механизма рулевого управления, которые после запуска мотора и начала работы насоса гидроусилителя попросту не держат рабочее давление. Похожая ситуация происходит и с сальниками в двигателе.

Как правильно запустить двигатель с помощью аэрозоли для быстрого старта?

Делать эту процедуру нужно осторожно и правильно. А именно – впрыскиваем 2-3 секунды во впускной коллектор, заводим двигатель

Если машина до этого заводилась, а тут похолодало и не заводится, то 90%, что всё получится. Если не получилось, то повторите процедуру ещё раз, и вы тем самым перекроете ещё 9% вероятности. Если и это не помогло, то третий раз пытаться не нужно. Не надо впрыскивать по 5 секунд, а то и по 10, как это делают некоторые. Потом удивляются, что что-то сломалось. Ещё раз повторимся — в рамках, принятых во всём Мире нормативов по использованию этого средства ничем оно вашему двигателю не навредит. Другое дело, что сложно удержаться, когда не получилось с первых двух раз, а ехать нужно скорее скорее, тогда действует а вдруг, а вдруг.

Запомните: если не помогла безопасная порция, то проблемы уже намного серьёзнее. И хоть вы весь баллон впрысните в мотор, это вам вряд ли поможет.


Несколько советов для карбюраторного двигателя

Существует народный способ облегчения утреннего пуска холодного двигателя. Для этого с вечера в систему смазки автомобиля выливается полстакана бензина, который не даст маслу загустеть. Однако такой способ эффективен, только если в двигатель залито минеральное масло. Для синтетики и полусинтетики он не годится. И еще: после двух стаканов бензина в системе смазки масло придется заменить, так что этот способ хоть и эффективен, но, скорей, годится для экстренных случаев.

Также для холодного пуска карбюраторных двигателей можно использовать эфир, или, как его еще называют, «быстрый старт» (продается в автомагазинах). Для этого снимается крышка воздушного фильтра и эфир впрыскивается через дроссельные заслонки непосредственно в карбюратор, после чего крышка фильтра плотно закрывается. Пары эфира, смешавшись с парами топлива, улучшат его воспламеняемость. Чтобы поджечь такую смесь, достаточно будет даже слабой искры.

Также полезно будет после постановки автомобиля на стоянку вытянуть до конца регулятор привода дроссельной заслонки («подсос»), тем самым перекрыв доступ холодного воздуха в еще не остывший карбюратор. Это предотвратит образование в нем конденсата.

Почему машина плохо

Плохой запуск двигателя «на холодную» связан с целым рядом причин:

  1. При температуре ниже –20 градусов полностью заряженный аккумулятор теряет от 50 до 80 процентов своего заряда, при том, что нагрузка на него, в отличие от летнего периода, зимой только увеличивается.
  2. Увеличение нагрузки на аккумулятор связано и с изменением консистенции масла в двигателе. На морозе оно становится гуще. Следовательно, стартеру потребуется больше усилий, чтобы прокрутить коленвал, а это, в свою очередь, потребует дополнительной энергии от аккумулятора.
  3. Если свечи в автомобиле давно не менялись, и имеют значительную выработку, то для того чтобы они смогли воспламенить горючую смесь, также понадобится дополнительная энергия от аккумулятора.

Как видно, все причины, затрудняющие холодный запуск двигателя, так или иначе связаны между собой. И каждая из них вносит свою лепту в то, чтобы машина не завелась.

Как завести автомобиль с буксира

Завести машину с буксира – дело хоть и не сложное, но выполнять его нужно правильно. Для этого включается зажигание, автомобиль ставится на «нейтралку», и можно начинать движение. После набора скорости (40 км/час) выжимается сцепление и включается сразу третья передача (так нагрузка на двигатель будет минимальной) и плавно отпускается сцепление. Если двигатель завелся, нельзя сразу останавливаться, машина может заглохнуть. Нужно подождать, пока двигатель станет работать устойчиво (обороты перестанут плавать).

Обороты двигателя при запуске «на холодную» обычно колеблются в пределах 900-1200 об./мин, а после прогрева падают до 800.

Еще одна проблема зимней эксплуатации автомобиля – это когда после холодного пуска из-под капота раздается свист, который после прогрева может исчезать. Тем не менее оставлять это без внимания нельзя.

Что делать, если аккумулятор «умер»?

Если аккумулятор все же разрядился, то самое простое в этой ситуации – «прикурить», от другой машины. Для этого потребуются специальные медные провода с креплениями на клеммы («крокодилами»). Нужно быть особо аккуратным, прикуривая инжекторный двигатель, в нем имеется много всевозможной электроники, которая может выйти из строя из-за возникшего перепада напряжения.

Соединять аккумуляторы можно и не останавливая двигатель машины-донора, главное – строго соблюдать при этом полярность и очередность.

Начинается подключение по схеме от слабого аккумулятора к заряженному:

  1. От минуса потребителя – к минусу донора.
  2. От плюса потребителя – к плюсу донора.

Нужно быть очень внимательным и не перепутать плюс с минусом, иначе аккумулятор может взорваться!

После подключения нужно дать «донору» поработать еще 5-10 минут на холостых оборотах, таким образом, он подзарядит посаженный аккумулятор. Затем его двигатель следует заглушить, и только после этого пробовать завести потребителя. Если этого не сделать, то скачок напряжения, возникший при пуске запитываемого двигателя, может сильно повредить электронику «донора».

Когда ничего из вышесказанного не помогает, остается только тянуть машину на буксире или толкать.

«Холодный» и «горячий» запуск: нюансы правильной эксплуатации двигателя

Проблемы со стартом возникают не только у повидавших виды автомобилей: столкнуться с трудностями «горячего» или «холодного» запуска двигателя могут и владельцы авто, преодолевших всего несколько тысяч километров. В чем причина технических неисправностей в первом и во втором случае?

За окном – 22 °С. Прогревать или нет мотор перед запуском.

Двигатель плохо : 5 возможных причин

  1. Некачественный бензин или ДТ. В горючем могут быть присадки, не пригодные для конкретной марки авто, или твердые частицы, ставшие причиной закупорки фильтров. На морозе дизельное топливо может перейти в желеобразную форму, сложную для перекачивания.
  2. При неисправностях датчика температуры охлаждающей жидкости нарушается корректное поступление горючего.
  3. Вышел из строя датчик массового расхода воздуха.
  4. Нарушена герметичность топливных форсунок, к примеру повреждены уплотнительные кольца, что привело к просачиванию бензина и переобогащению смеси.
  5. Неисправность ТНВД, например из-за износа втулок и сальника приводного вала, – главная причина затрудненного «горячего» запуска в дизельных автомобилях.

Иногда источник неприятности кроется в забитом воздушном фильтре или окислении контактов аккумулятора. Замена расходных материалов или комплектующих далеко не всегда решает проблему – начать стоит с комплексной диагностики.

Причиной плохого запуска отечественных автомобилей «на горячую» часто становится перегрев бензонасоса

Если проблема затрудненного пуска коснулась автомобиля, на котором стоит газовая установка, возможно, под действием высокой температуры нарушилась герметичность шлангов из-за повреждений уплотнительных элементов. Утечка рабочей среды могла произойти и по другой причине. С газом не шутят – необходима консультация специалиста.

Двигатель плохо (карбюратор, инжектор, дизель)

Трудности с запуском мотора «на холодную» возникают в разных ситуациях. Во-первых, длительное нахождение автомобиля на морозе. Это может быть одна ночь или несколько выходных дней. Во-вторых, остывание ДВС после его прогрева до рабочих температур, остановки и попытки повторного запуска через некоторое время.

Затруднённый запуск бензинового и дизельного мотора имеет схожие причины, но проявляется по-разному. Это касается двигателей с карбюраторной и инжекторной системой подачи топлива, имеющих конструктивные отличия.

В этой статье мы поговорим о распространённых проблемах, которые приводят к дополнительным трудностям при попытке завести мотор «на холодную», дадим рекомендации для владельцев авто с силовыми установками, работающими на бензине и тяжёлом топливе.

Вся правда о «холодном» пуске

Практически все водители, если не знают наверняка, то догадываются, что запуск двигателя без предварительного прогрева вреден. Так и есть: спешка в этом деле приводит к быстрому износу вращающихся и трущихся комплектующих – поршней, цилиндров, вкладышей, шеек коленчатого вала. Загустевшее масло не сразу поступает в механизмы, последние остаются без смазки и вынуждены работать «на сухую». Но это, оказывается, еще не все плохие новости.

Один запуск «на холодную» изнашивает мотор так же, как 180-250 км пробега

Плохой запуск холодного двигателя

Затрудненный пуск двигателя на холодную может проявляться в различных условиях. В первом случае машина с трудом заводится после длительного простоя, например, после ночной стоянки. Во втором случае запуск сильно осложнен после того, как двигатель был прогрет до рабочих температур, затем мотор остыл и плохо заводится при повторной попытке его пуска.

Запуск мотора «на холодную» бывает затруднен из-за:

  • разряженного аккумулятора, не способного раскрутить стартер и маховик коленчатого вала (при минусовых температурах он разряжается сильнее обычного);
  • неисправностей системы впрыска топлива;
  • зазоров между цилиндром и поршнем, которые появились из-за сужения уплотнительных колец (если герметичность камеры сгорания нарушена);
  • поломок пусковой форсунки, следствием которых становятся утечки;
  • дефектов крышки распределителя и т. д.

Есть и еще один момент – экологический. Топливо при низкой температуре хуже воспламеняется, поэтому «холодный» мотор требует более богатой топливной смеси. Это в разы увеличивает количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Прогрев автомобиль в течение 10-15 минут, вы сможете сделать собственный вклад в охрану окружающей среды.

Причин, по которым мотор отказывается стартовать, на самом гораздо больше. Иногда помогает замена или чистка свечей зажигания, установка нового воздушного, топливного или масляного фильтра, обновление уплотнительных колец. А порой можно обойтись приведением в порядок дроссельной заслонки или других элементов впускного тракта. Зачастую самостоятельно установить источник проблемы не представляется возможным, да и стоит ли, если на хорошей СТО это сделают и быстрее, и качественнее?

Основные причины появления проблем при холодном запуске двигателя

Низкокачественное горючее

Вероятность заправки автомобиля топливом низкого качества на сертифицированных АЗС в крупных городах очень мала. Гораздо проще столкнуться с контрафактной продукцией на малоизвестных заправках на трассах или при покупке топлива с рук. Такое горючее не проходит контроль качества и содержит большое количество примесей, загрязняющих фильтры и каналы топливопровода. В результате снижается давление в системе, и машина не заводится.

Использование бензина с низким октановым числом определяется по следующим признакам:

В дизельных моторах может возникнуть проблема из-за подобранного горючего «не по сезону». Владелец, использующий солярку для лета в зимний период эксплуатации транспортного средства, столкнётся с трудностями. Главная причина – несоответствие физико-химических свойств топлива условиям работы.

Летняя солярка при отрицательных температурах превращается в вязкую и густую массу, забивающую как топливопровод, так и фильтр. Её химический состав не приспособлен к работе в таких условиях. В этой ситуации поможет предварительный прогрев топливной системы и установка нового фильтра вместо загрязнённого старого.

Плохое состояние свечей зажигания

Достаньте свечи после неудавшейся попытки завести мотор. Наличие сильных подтёков, как правило, свидетельствует о неисправностях с системой зажигания и нарушении герметичности форсунок.

Читать еще:  Что такое горячая остановка двигателя

Для начала нужно осмотреть внешнее состояние свечей. Проверить их целостность. Следует посмотреть на высоковольтные провода. Дефектов быть не должно.

Сухая свеча свидетельствует о том, что горючее не попадает в цилиндр.

Проблемы с насосом топливной системы

Неисправности в работе насоса приводят к невозможности нагнетания требуемого уровня давления. Главная причина этого неприятного явления – забитый фильтр. Если фильтрующий элемент загрязнён, то в рампе не создаётся необходимое давление. Соответственно, авто не заводится. В двигатель внутреннего сгорания поступает обеднённая топливная смесь, которая к тому же не воспламеняется из-за слишком низкой температуры в цилиндрах.

Как завести автомобиль в мороз: основные способы

  1. Правильная техника запуска автомобиля (читайте о том, как правильно завести машину). При выжатом сцеплении (на механике) крутим стартером 3-4 секунды, это даст возможность закачать нужное количество топлива. Затем следует включить ненадолго ближний свет фар, буквально на 5-7 секунд. Это даст возможность аккумулятору оживиться. Далее опять выжимаем сцепление и пытаемся заводить. Не рекомендуется крутить стартер больше 6 секунд. Намного эффективнее прокручивать по 3-4 секунды с интервалами по 10-15 секунд. Это дает возможность не посадить аккумуляторную батарею быстро. Заводить следует при выключенных электроприборах, печке, подогреве сидений, музыке. Когда заведется автомобиль, не следует сразу бросать сцепление. Желательно подержать его выжатым 4-5 секунд и плавно отпустить. Сцепление выжимается для облегчения работы стартеру. Ведь так он крутит только двигатель без коробки передач. Также не следует сразу ехать, дайте машине прогреться 5-7 минут.
  2. «Прикуривание» от другого аккумулятора. Для этого способа нужно наличие проводов для прикуривания и наличие автомобиля-донора. Техника довольно проста: автомобиль-донор подъезжает вплотную к прикуриваемому автомобилю, подсоединяются провода (плюс к плюсу, минус к минусу), автомобиль-донор работает на повышенных оборотах 10-15 минут, далее его следует заглушить. После этой процедуры можно пытаться завести автомобиль. Если с первого раза не получилось, процедуру необходимо повторить.
  3. Сохранение аккумулятора в тепле. Для уменьшения разряда батареи на холоде можно снимать ее и оставлять в теплом помещении. Например, на Севере автомобилисты снимают аккумуляторы на ночь или на время, пока не ездят. Также ,если есть возможность оставлять машину в гараже, лучше это делать. Температура даже в неотапливаемом помещении будет выше уличной. Если же проблематично снимать аккумулятор и нет гаража, следует иногда выходить и прогревать машину по 5-10 минут.
  4. Использование спреев типа «Быстрый старт». Перед холодным запуском спрей распыляется в карбюратор, тем самым обогащая смесь легковоспламеняющимися спиртами. В некоторых случаях спрей хорошо помогает, но если аккумулятор сел, то ничем помочь не сможет.
  5. Подогрев смеси. Для подогрева обычно используют кипяток. Поливать следует топливные системы. Для бензиновых авто это неактуально. Для дизельных поливают топливный фильтр и форсунки. Если же пытаетесь завестись авто на газе, следует хорошо полить редуктор.
  6. Переносной небольшой аккумулятор. Зарядный аккумулятор «Быстрый старт» — довольно удобный аксессуар. Имеет небольшой размер, емкости хватает как раз для запуска авто. Вставляется прямо в прикуриватель, не нужно лезть до клемм в капот. Зарядить его также можно от прикуривателя, когда авто работает.
  7. Завести с толкача. Этот способ подходит для авто на механической коробке передач.

Несколько советов для карбюраторного двигателя

Существует народный способ облегчения утреннего пуска холодного двигателя. Для этого с вечера в систему смазки автомобиля выливается полстакана бензина, который не даст маслу загустеть. Однако такой способ эффективен, только если в двигатель залито минеральное масло. Для синтетики и полусинтетики он не годится. И еще: после двух стаканов бензина в системе смазки масло придется заменить, так что этот способ хоть и эффективен, но, скорей, годится для экстренных случаев.
Также для холодного пуска карбюраторных двигателей можно использовать эфир, или, как его еще называют, «быстрый старт» (продается в автомагазинах). Для этого снимается крышка воздушного фильтра и эфир впрыскивается через дроссельные заслонки непосредственно в карбюратор, после чего крышка фильтра плотно закрывается. Пары эфира, смешавшись с парами топлива, улучшат его воспламеняемость. Чтобы поджечь такую смесь, достаточно будет даже слабой искры.

Также полезно будет после постановки автомобиля на стоянку вытянуть до конца регулятор привода дроссельной заслонки («подсос»), тем самым перекрыв доступ холодного воздуха в еще не остывший карбюратор. Это предотвратит образование в нем конденсата.

Почему машина плохо

Плохой запуск двигателя «на холодную» связан с целым рядом причин:

  1. При температуре ниже –20 градусов полностью заряженный аккумулятор теряет от 50 до 80 процентов своего заряда, при том, что нагрузка на него, в отличие от летнего периода, зимой только увеличивается.
  2. Увеличение нагрузки на аккумулятор связано и с изменением консистенции масла в двигателе. На морозе оно становится гуще. Следовательно, стартеру потребуется больше усилий, чтобы прокрутить коленвал, а это, в свою очередь, потребует дополнительной энергии от аккумулятора.
  3. Если свечи в автомобиле давно не менялись, и имеют значительную выработку, то для того чтобы они смогли воспламенить горючую смесь, также понадобится дополнительная энергия от аккумулятора.

  • Низкие температуры приводят к тому, что из-за сжимания металла увеличиваются зазоры в клапанном механизме и камере сгорания (между поршнями и стенками цилиндров), а это приводит к снижению компрессии.
  • Из-за падения компрессии масло попадает в камеру сгорания, что ведет к повышенному образованию нагара, который, помимо того, что откладывается на свечах, головках поршней и клапанах, забивает масляный фильтр, значительно снижая его ресурс.
  • Как видно, все причины, затрудняющие холодный запуск двигателя, так или иначе связаны между собой. И каждая из них вносит свою лепту в то, чтобы машина не завелась.

    Плохой холодный запуск двигателя

    Необходим грамотный подбор «зимнего» моторного и трансмиссионного масла, рабочей жидкости ГУР, также производится проверка плотности и состояния антифриза системы охлаждения и т.п. В ряде случаев перед наступлением сильных холодов реализуется дополнительное утепление подкапотного пространства и двигателя при помощи автоодеяла и других похожих решений.

    Важно понимать, что двигатель также не является исключением из списка узлов и агрегатов, которые подвержены усиленному износу при эксплуатации в условиях холодов. Другими словами, если затрагивать холодный пуск, ресурс мотора в этом случае несколько сокращается. В этой статье мы рассмотрим, к каким последствиям приводит холодный запуск двигателя, вред такого пуска, а также способы свести возможные риски к минимуму.

    Двигатель плохо : 5 возможных причин

    1. Некачественный бензин или ДТ. В горючем могут быть присадки, не пригодные для конкретной марки авто, или твердые частицы, ставшие причиной закупорки фильтров. На морозе дизельное топливо может перейти в желеобразную форму, сложную для перекачивания.
    2. При неисправностях датчика температуры охлаждающей жидкости нарушается корректное поступление горючего.
    3. Вышел из строя датчик массового расхода воздуха.
    4. Нарушена герметичность топливных форсунок, к примеру повреждены уплотнительные кольца, что привело к просачиванию бензина и переобогащению смеси.
    5. Неисправность ТНВД, например из-за износа втулок и сальника приводного вала, – главная причина затрудненного «горячего» запуска в дизельных автомобилях.

    Иногда источник неприятности кроется в забитом воздушном фильтре или окислении контактов аккумулятора. Замена расходных материалов или комплектующих далеко не всегда решает проблему – начать стоит с комплексной диагностики.

    Причиной плохого запуска отечественных автомобилей «на горячую» часто становится перегрев бензонасоса

    Если проблема затрудненного пуска коснулась автомобиля, на котором стоит газовая установка, возможно, под действием высокой температуры нарушилась герметичность шлангов из-за повреждений уплотнительных элементов. Утечка рабочей среды могла произойти и по другой причине. С газом не шутят – необходима консультация специалиста.

    Петехии лечение народными средствами

    Если образовались петехии, главенствующая задача – установление причины их образования и ее ликвидация. Поиск причины достаточно прост: вспомните, не было ли в ближайшее время на коже механических повреждений, затем проанализируйте препараты, которые вы принимаете, пересмотрите собственный рацион и приступайте к диагностике патологий, если причина до сих пор не выявлена.

    Что делать при образовании петехий

    В то же время производители дизельных автомобилей использование подобных антигелей не одобряют. Более того, официально они запрещены к применению. Существует традиционный народный метод, когда в имеющуюся в баке холодную солярку добавляют 10—15 % керосина. Бензин с этой целью применяется только в самых безвыходных ситуациях, так как он приближает капремонт мотора.

    Высокую эффективность показали специальные эфирные спреи для воздушного фильтра. Лучше пользоваться составами с добавлением пропана, так как чистый эфир при передозировке может вызвать разрушительные последствия: спрей воспламенится раньше положенного времени и ударная волна переломает поршни. Пропан делает использование состава более безопасным.

    Есть специальные подогреватели топлива в виде бандажа, который устанавливается на фильтр тонкой очистки. Горючее проходит через бандаж и нагревается. Другим приспособлением являются проточные грелки, которые монтируются в топливный трубопровод перед фильтром. Оба устройства можно использовать одновременно. Тогда пуск двигателя возможен и при -40 °С.

    Прогрев свечей

    Чтобы запуск дизельного двигателя зимой был легким, в камеру сгорания устанавливают специальные свечи накала. Иногда их называют пусковыми. Продолжительность их работы в современных автомобилях контролируется электроникой. Во время нагрева на панели приборов загорается соответствующий индикатор. Когда он погаснет, можно запускать мотор.

    На старых моделях при сильных морозах можно осуществлять прогрев вручную несколько раз подряд, запуская цикл посредством ключа зажигания. У современных машин электроника решает сама, когда запускать силовой агрегат, поэтому нужно внимательно следить за работоспособностью всех свечей.

    Дистанционный прогрев двигателя

    Чтобы не сокращать моторный ресурс, нужно давать силовой установке в холодное время года возможность предварительного прогрева. Делают это с помощью предпусковых подогревателей. Одним из самых популярных брендов этого направления является Webasto.

    Продукция компании обладает следующими преимуществами:

    • подогрев осуществляется без запуска двигателя;
    • прибор неприхотлив в работе, безотказен и долговечен;
    • полная автономность;
    • запуск по таймеру;
    • контроль с помощью дистанционного пульта (брелока) или сотового телефона.

    Подогреватель может работать как в поддерживающем режиме, так и при пиковой нагрузке. Всем владельцам дизельных автомобилей рекомендуется иметь такое устройство, чтобы правильно . При стоянке машины в гараже или боксе можно пользоваться подогревателем, работающим от бытовой электросети.

    Вся правда о «холодном» пуске

    Практически все водители, если не знают наверняка, то догадываются, что запуск двигателя без предварительного прогрева вреден. Так и есть: спешка в этом деле приводит к быстрому износу вращающихся и трущихся комплектующих – поршней, цилиндров, вкладышей, шеек коленчатого вала. Загустевшее масло не сразу поступает в механизмы, последние остаются без смазки и вынуждены работать «на сухую». Но это, оказывается, еще не все плохие новости.

    Один запуск «на холодную» изнашивает мотор так же, как 180-250 км пробега

    Способы определения неисправной АКБ

    Первый признак падения напряжения на клеммах АКБ – запаздывание включения стартера, сопровождающееся характерным «мукающим» звуком. Но не стоит сразу менять аккумулятор, так как причина снижения напряжения в сети после простоя может быть еще и в утечке тока. Чтобы понять, почему холодная машина не заводится, нужна комплексная диагностика.

    Запуск мотора «на холодную» бывает затруднен из-за:

    • разряженного аккумулятора, не способного раскрутить стартер и маховик коленчатого вала (при минусовых температурах он разряжается сильнее обычного);
    • неисправностей системы впрыска топлива;
    • зазоров между цилиндром и поршнем, которые появились из-за сужения уплотнительных колец (если герметичность камеры сгорания нарушена);
    • поломок пусковой форсунки, следствием которых становятся утечки;
    • дефектов крышки распределителя и т. д.

    Есть и еще один момент – экологический. Топливо при низкой температуре хуже воспламеняется, поэтому «холодный» мотор требует более богатой топливной смеси. Это в разы увеличивает количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Прогрев автомобиль в течение 10-15 минут, вы сможете сделать собственный вклад в охрану окружающей среды.

    Причин, по которым мотор отказывается стартовать, на самом гораздо больше. Иногда помогает замена или чистка свечей зажигания, установка нового воздушного, топливного или масляного фильтра, обновление уплотнительных колец. А порой можно обойтись приведением в порядок дроссельной заслонки или других элементов впускного тракта. Зачастую самостоятельно установить источник проблемы не представляется возможным, да и стоит ли, если на хорошей СТО это сделают и быстрее, и качественнее?

    Холодный запуск двигателя

    Зима — это настоящее время испытаний для автомобилистов. Проблема первая, с которой приходится сталкиваться водителям, — это гололед и необходимость перехода на зимнюю резину. Мы уже много рассказывали на Vodi.su о правилах вождения зимой и о том как подготовить автомобиль к зиме. Упоминали и о том, как завести машину при температурах ниже нуля.

    Сейчас рассмотрим тему — чем опасен холодный запуск.

    Рабочая температура двигателя — 70-80 градусов. Даже летом с утра приходится прогревать двигатель. Зимою же прогреть его гораздо сложнее, если за окном минус 30.

    На морозе с силовым агрегатом происходят следующие метаморфозы:

    • металл сжимается;
    • зазоры между деталями увеличиваются;
    • снижается уровень компрессии;
    • масло утрачивает текучесть — поэтому, если в ваших краях зимы суровые, необходимо переходить на зимнее масло, которое сохраняет вязкость при минусовых температурах.

    Отсюда происходят и следующие последствия.

    Разряд аккумулятора

    Прежде всего, требуется более сильный заряд аккумулятора, чтобы раскрутить стартер и маховик коленчатого вала. Аккумуляторы — это тоже «больная» тема в зимний период. Мало того, что согласно законам физики, уровень заряда падает до 70-80%, так еще требуется гораздо большая нагрузка, чтобы завести двигатель. Это связано с тем, что масло теряет текучесть и становится густым, соответственно прокрутить коленвал значительно сложнее.

    Именно поэтому нужно еще до наступления холодов проверить плотность электролита и подзарядить аккумулятор. Однако, он все равно будет сам по себе разряжаться при температурах ниже нуля.

    Износ двигателя

    Читать еще:  Газель 406 двигатель карбюратор сколько лошадей

    Во-вторых, увеличивается износ поршней, цилиндров, шеек коленчатого вала, коренных и шатунных вкладышей. Это объясняется тем, что масло становится слишком густым и не обеспечивает двигатель смазкой. Получается, что до тех пор, пока температура двигателя не возрастет до определенной температуры, трение происходит в сухую.

    Не даром говорят, что холодный запуск двигателя равнозначен пробегу в 150-250 километров. И чем сильнее холод, тем больше износ деталей двигателя.

    Одновременно с этим компрессия двигателя падает из-за увеличения зазоров между стенками цилиндров и поршнями, и между клапанами и направляющими, соответственно требуется больше масла и топлива для обеспечения запуска. Когда же двигатель прогреется до рабочей температуры, данный параметр придет в норму. Тем не менее, заклинивший двигатель — частая проблема в зимний период.

    Свечи, механизм зажигания

    Аккумулятор обеспечивает заряд не только для стартера, но и для механизма зажигания. Если вы заблаговременно не купили хорошие свечи для своей машины — а еще лучше 2 комплекта, то с искрой может быть проблема. Как разбираться с маркировкой свечей, вы тоже можете почитать на нашем сайте Vodi.su.

    Изношенные свечи дают совсем слабую искру, которая с трудом воспламенит топливно-воздушную смесь. Также из-за падения компрессии и повышенного расхода топлива увеличивается количество продуктов распада — вся это оседает на свечах, быстрее забивается масляный фильтр, большая нагрузка приходится практически на все системы двигателя. То есть нужно кроме новых свечей еще установить новые фильтры — воздушный, масляный, топливный. Это никогда не бывает лишним.

    Резиновые детали

    Резино-технические изделия (РТИ) — сальники, манжеты, уплотнительные кольца — сохраняют свои качества при температурах до минус 25 градусов.

    Резкое изменение температур при запуске сказывается на них не лучшим образом — появляются трещины, особенно в трубках, из-за чего вытекают технические жидкости.

    Например при сильном морозе не рекомендуют оставлять машину на длительную стоянку с вывернутыми колесами. Если резко вывернуть руль, возможен прорыв шланга ГУРа, что приведет к фонтану из дорогостоящей гидравлической жидкости Dexron II или III.

    Выводы

    Можно еще найти массу негативных последствий, к которым приводит холодный запуск двигателя. Однако, если ваша машина в отличном техническом состоянии, то все это не так страшно, как кажется. Учтите еще, что ресурс двигателя чаще всего рассчитан на 250-300 тысяч километров пробега. Причем это относится как к дизельным, так и к бензиновым моторам.

    Если вы хотите, чтобы двигатель проработал как можно дольше — избегайте агрессивного стиля вождения зимой, не давайте большую нагрузку сразу же после старта, а постепенно увеличивайте обороты коленчатого вала.

    (5 оценок, среднее: 4,20 из 5)

    Насколько важна компрессия и исправный стартер?

    В сильный мороз исправной работы системы предварительного подогрева и хороших стартовых оборотов будет недостаточно, если в нескольких цилиндрах упала компрессия. Большие потери при сжатии смеси не позволяют разогреть воздух до температуры воспламенения дизельного топлива. Именно поэтому машина плохо заводится, когда остынет. Долгая прокрутка стартером помогает компенсировать тепловые потери.

    Если с компрессией на авто все в порядке, схожие симптомы трудного запуска наблюдаются в случае изношенного стартера. Выработка на ламелях коллектора, износ щеточного узла – наиболее распространенные причины снижения мощности стартера и, как следствие, количества стартовых оборотов.

    Почему машины не запасают свое же тепло для облегчения холодного пуска двигателя?

    В процессе работы двигателя внутреннего сгорания колоссальное количество тепла впустую уходит в атмосферу. Собрать его, накопить и использовать впоследствии – такая идея была популярна одно время у автомобильных инженеров. Как это работало и что из этого вышло?

    Тепло – про запас!

    Пришли холода, а с ним автомобилистов вновь стали посещать типично-сезонные мысли о разнообразных конструкциях предпускового подогрева двигателя, дабы повысить собственный комфорт, увеличить ресурс двигателя и не жечь впустую горючее. Собственно, множество моделей таких систем от самых разных производителей легко разделить на две основные группы – это автономные подогреватели, основанные на сжигании топлива, и стационарные подогреватели, работающие от электросети 220 вольт. Бесконечно всплывающая на автофорумах год от года мечта многих энтузиастов, не очень подкованных технически, греть машину энергией своего же аккумулятора, едва ли когда-то будет реализована. Во всяком случае, в сегменте традиционных бензиновых и дизельных двигателей – точно. А вот согреть наутро двигатель его же теплом, запасенным с вечера,  – это, как ни странно, вполне работоспособная идея!

    В 80-90-е годы ХХ века автомобильным инженерам многих стран пришла в голову лежащая, в общем-то, на поверхности, мысль. Двигатель внутреннего сгорания, даже с самым высоким КПД, выделяет избыточно много бесполезного тепла, которое без толку рассеивается в атмосферу через радиатор. Почему бы в таком случае не запасать часть этой тепловой энергии в неком хранилище и не пускать ее на предварительный обогрев мотора перед следующим запуском в морозные периоды? Да и не в морозные, в общем-то, тоже – быстрее выходящий на рабочий температурный режим мотор тратит меньше топлива и более экологичен! В итоге некоторое количество конструкций автомобильных устройств, работающих по принципу накопления тепла, было разработано и даже выпускалось, как коммерческие изделия.

    Как это устроено…

    Концепция таких систем была приблизительно одинакова у разных разработчиков и за рубежом, и в СССР. Если сильно упростить, то ее схема выглядела так: под капотом (или в багажнике!) предлагалось установить баллон-теплоаккумулятор – емкость со стенками как у термоса. Через два дополнительных патрубка-тройника теплоаккумулятор входным и выходным шлангами врезался в штатную систему охлаждения двигателя через электрический клапан и небольшой электрический насос. Разумеется, объем антифриза в системе охлаждения увеличивался на объем баллона и соединительных шлангов.

    Тепловой системой управлял собственный электронный контроллер с весьма простым алгоритмом. Ориентируясь на датчик температуры, контроллер дожидался прогрева двигателя до максимальной рабочей температуры 90-100 градусов, после чего открывал клапан, подключая, таким образом, контур теплоаккумулятора к штатной системе охлаждения двигателя, запускал электронасос и наполнял баллон горячим антифризом, выгоняя из него холодный. Напомним: если в радиатор горячего мотора внезапно ливануть несколько литров холодной воды или антифриза, может деформироваться головка блока. Впрочем, это ни для кого не секрет. Поэтому смена объема жидкости в теплоаккумуляторе происходила не скачком, а постепенно – в течение, скажем, минут десяти, через небольшое отверстие в частично открытом клапане. После наполнения баллона клапан закрывался, система накопления тепла отключалась и переходила в режим ожидания. Автомобиль же продолжал совершать поездки, использовался в обычном повседневном режиме, а вечером ставился на парковку.

    Наутро перед запуском двигателя либо автоматически по таймеру, либо посредством дистанционного управления, либо вообще вручную непосредственно из салона открывался электроклапан в магистрали теплоаккумулятора, включалась электропомпа, и горячий антифриз из баллона прокачивался по рубашке двигателя, вытесняя обратно в баллон аналогичный объем холодной жидкости. Процесс был достаточно быстрым, занимая не более двух-трех минут, после чего мотор запускался, будучи уже в некоторой степени подогретым.

    На первый взгляд, плюсы такой системы налицо. Простота конструкции – это, в первую очередь, дешевизна. Нулевые затраты топлива и практически нулевые – электричества. Риск остаться с разряженным аккумулятором отсутствовал. И, вдобавок, обеспечивалась полнейшая пожаробезопасность, поскольку в отличие от автономных и сетевых подогревателей в этой системе не было электрического ТЭНа или горящего бензина!

    …и почему так и не стало популярным?

    Однако возникает вопрос: почему же такие системы не стали распространенными как, скажем, дорогущие бензиновые и дизельные «автономки» и недорогие электроподогревы антифриза, работающие от сети 220 вольт? Уверен, что большинство автовладельцев, задай им такой вопрос, с недоумением ответят, что впервые слышат про системы предпускового подогрева с помощью теплоаккумулятора.

    Существенной проблемой стало недопонимание потенциальными покупателями смысла таких систем из-за их уж шибко компромиссных свойств. Теплоемкость горячего антифриза ввиду ограниченного объема бака-термоса весьма невысока. Соответственно, чем ниже температура окружающей среды, тем менее эффективным оказывался теплоаккумулятор. В 10-15 градусов мороза на улице он мог прогреть двигатель приблизительно до нулевой температуры. В 20-25 градусов мороза мотор прогревался до, скажем, минус пятнадцати. Ну и далее по шкале температур. Масло в картере фактически не прогревается – то есть, износ двигателя от холодного пуска не уменьшается. Салон теплым не становится. И работает это все лишь при строго ежедневной езде. Достаточно пропустить день, оставшись дома и не заведя машину, и антифриз в теплоаккумуляторе остывал, делая его работу бессмысленной. В глазах потенциального покупателя выглядело все это как-то неубедительно, согласитесь.

    Хотя реальные плюсы имелись и были они не маркетинговыми, а вполне объяснимыми технически. Жаль только, что плюсы эти были слишком растянуты во времени и по этой причине опять же малопривлекательны. Да, масло не прогревалось, и по этой причине пусковой ток стартера практически не снижался при использовании теплоаккумулятора. Но прогрев головки блока и улучшение испаряемости топлива все же давали гораздо более устойчивый и быстрый запуск и сокращение времени работы стартера. Все это изрядно продлевало жизнь и стартерному аккумулятору, и самому стартеру. Время прогрева двигателя перед началом движения в мороз тоже сокращалось приблизительно на четверть, что в конечном итоге при существенном пробеге давало приличную экономию топлива и денег. Вот только продвигать теплоаккумуляторы под таким соусом можно было лишь в годы интереса к ним со стороны разработчиков – те самые 80-90-е. Позже у рядовых автовладельцев возникло куда более утилитарное отношение к автомобилям с потерей интереса вложений денег и времени в продление их ресурса, ибо через три-пять лет машина просто меняется на новую. Да и ассортимент средств предпускового подогрева в продаже (приобретаемых уже в основном ради комфорта, а не увеличение ресурса мотора и аккумулятора) существенно расширился, включив в себя, в том числе, и доступные сигнализации с автозапуском.

    Эволюция и тупик

    Имелся ли у систем с теплоаккумуляторами какой-то потенциал для дальнейшего развития и, соответственно, рост интереса к ним со стороны автовладельцев или даже автозаводов? Имелся, и по этому пути шли, но в конечном итоге все уткнулось в типичный для технической сферы тупик противоречий между эффективностью и стоимостью. Простые и дешевые варианты имели весьма ограниченные достоинства, а варианты сложные сводили на нет ценовую доступность, сохраняя при этом большую часть недостатков простых.

    Во-первых, в современном легковом автомобиле трудно найти место для размещения теплоаккумулятора приличного литража под капотом, а размещение его в багажнике резко усложняет и удорожает монтаж. Поэтому объем теплоаккумуляторов в предлагавшихся системах обычно не превышал 8 литров, а чаще балансировал где-то между 4 и 8. При этом теплоемкость пяти-шести литров горячего антифриза была весьма невысока. Развиваться в направлении увеличения емкости теплоаккумулятора оказалось нереально – необходимо было хотя бы добиться эффективного использования того, что уже имелось! Иными словами, достичь максимально длительного сохранения температуры антифриза в накопителе без потерь драгоценных градусов.

    Внешняя теплоизоляция разными утепляющими материалами, применяемыми в строительстве, – это начало пути самодельщиков. Да-да, системы с теплоаккумуляторами для автомобиля некоторые граждане изучают и строят в качестве хобби даже в наши дни! Но вариант это совершенно бесперспективный, хотя и простой. Более сложные коммерческие системы использовали схему полноценного термоса с двойными стенками и вакуумом. Высший же пилотаж заключался в системах косвенного теплонакопления, с которыми экспериментировали некоторые скандинавские компании. В теплоаккумуляторе хранился не антифриз (что позволяло не увеличивать общий его объем в системе), а особые, сложные по составу гранулы, расположенные в хитрой пространственной решетке медных теплообменников, которые были вдобавок заключены в вакуумный термосный кожух. Начинка теплоаккумулятора накапливала тепло от прогоняемого через нее антифриза, а затем отдавала тепло ему же при прокачке холодной жидкости. У таких систем была отмечена радикально возросшая эффективность (более высокие температуры прогрева двигателя, хранение тепла не в течение ночи, а до двух-трех суток), но стоимость этих разработок не позволила сделать их сколько-нибудь массовыми и выигрывающими у «вебаст», «эбершпехеров» и прочих подобных устройств.

    …и снова здравствуйте!

    Как ни странно, интерес к теплоаккумуляторам в автомобиле до сих пор полностью не исчерпан! И по сей день с ними, повторимся, экспериментируют отдельные самодельщики, в чем можно убедиться, порывшись на наших и иностранных форумах технической направленности. А некоторые немногочисленные коммерческие компании даже производят такие системы и их компоненты для самостоятельного монтажа на машины. Хотя ажиотажного спроса на них, разумеется, нет. Однако термин «теплоаккумулятор» еще имеет шансы застолбить место в лексиконе автомехаников и автолюбителей – и поможет ему надвигающаяся эра электромобилей!

    В электрической машине, как и в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, в процессе работы вырабатывается попутное тепло. Греется двигатель, батарея, мощные электронные модули коммутации. Это тепло не только бесполезно рассеивается в атмосферу, но еще и вредит, в теплое время года частично попадая в салон и заставляя тратить больше энергии на кондиционирование. Поэтому его перспективно накапливать и использовать для обогрева в холодный период. Разработкой эффективных аккумуляторов тепла и систем отбора тепла у нагревающихся узлов для его дальнейшей передачи в накопитель занимаются многие автомобильные и околоавтомобильные инжиниринговые компании, уже сегодня думающие о будущих этапах эволюции электротранспорта, когда продвинутые современные Теслы будут вспоминать как допотопные и примитивные машины. К примеру, Audi в этих исследованиях сотрудничает с немецким аэрокосмическим центром в Мюнхене и Институтом физики космических материалов в Кельне.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector