0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем заделать дырку в картере двигателя

Использование холодной сварки для ремонта автомобиля

Статья расскажет об холодной сварке для автомобиля, как с помощью такого простого в применении средства можно провести качественный ремонт своего железного друга.

В ходе эксплуатации транспортного средства может возникнуть необходимость в экстренном проведении кузовного ремонта. Например, во время передвижения по трассе у автомобиля может пробить бензобак или радиатор.

Понятно, что в этой ситуации провести полноценный ремонт авто вы не сможете и сварочный аппарат, вы скорее всего с собой не возите. Кроме этого далеко не всегда можно надеяться на помощь эвакуатора, то есть может показаться, что в указанных случаях вы окажетесь в очень затруднительной ситуации.

Но, если в ремонтном комплекте вашего автомобиля есть холодная сварка, то со всеми неприятностями вы сможете справиться самостоятельно и за короткий промежуток времени. В связи с этим рассмотрим, что такое холодная сварка и как ей пользоваться.

Что такое холодная сварка

Холодная сварка, это специальный ремонтный комплект, при помощи которого, вы сможете провести ту же работу, что и используя традиционную сварку. То есть заделать отверстия, восстановить прочность швов, прикрепить друг к другу металлические части.

Купить такое средство можно в авто-магазине или строительном магазине. Есть специальная холодная сварка для автомобиля, которая представляет из себя клей на основе эпоксидной смолы. И вот с помощью её можно заделать своими руками любое повреждение радиатора, бензобака, картера двигателя и многое другое.

На сегодняшний день, есть много производителей данного продукта и все они качественные, так что с выбором холодной сварки проблем не возникнет.

Как применять холодную сварку при ремонте автомобиля

Итак, какие именно инструменты для этого нужны: холодная сварка, наждачная бумага (мелкозернистая), ацетон или чистый бензин.

1. Первым делом необходимо подготовить поверхность к ремонту. Например, если речь идет о ремонте пробитого бензобака, то место ремонта следует зачистить наждачной бумагой. Хорошо будет если вы сделаете неровности на подготовленной поверхности, например, сделать царапины или другие шероховатости — это необходимо для лучшего сцепления сварки с поверхностью.

2. Далее следует бензином или ацетоном провести обезжиривание, эта процедура тоже важна.

3. Вот и настало время для подготовки клея: берем холодную сварку для ремонта автомобиля, тщательно читаем инструкцию.

На влажные руки (надо их смочить) необходимо отрезать или выдавить (зависит от вида купленного средства) рекомендованную часть клея и разомните её до положенной однородности и пластичности. Полученная смесь даже немного нагреется, это почувствуется через руки.

4. Теперь наносим состав на приготовленное место, все действия необходимо выполнять по быстрому, потому что есть такие клеи которые очень шустро полимезируются. Всё сидим курим, ждем когда сварка схватится — это может происходить от 40 минут до суток. Такая разница по времени бывает от многих факторов: от производителя средства, уличной температуры, толщины нанесения и другое.

Таким образом, вы получаете прочное и герметичное соединение, которое прослужит вам достаточно долго. Но, после проведенного ремонта внешний вид склейки получается не привлекательным.

Понятно, что если речь идет о ремонте днища бензобака, то это не принципиально, но если вы ремонтируете кузов, то после сварки следует провести следующую работу. После окончания сварки поверхность зачищается наждачной бумагой, затем наносится грунтовка и краска. Конечно, если приглядеться, то следы ремонта будут заметны, но это лучше, чем ездить с дырами в кузове.

Вот можете посмотреть видеосюжет, где человек поехал отдохнуть на природу и пробил картер двигателя, но благодаря холодной сварке, он и отдохнул, и добрался домой на своем автомобиле.

Видео: ремонт картера двигателя с помощью холодной сварки.

Так что вывод прост, всегда возите с собой такую полезную и иногда необходимую вещь, как клей на основе эпоксидной смолы.

Чем заделать дырку в картере двигателя

Да. Аргон это конечно кардинально. Но не снимая с машины — врядли. А если учесть что это активная кавитационная зона, которая выливается в знаменитые язвы в районе нижних поясов гильз, возможна ситуация с прожиганием насквозь и последующим мучением.

Фотки этих мест изнутри прилагаю. Кстати холодная сварка прекрасно продержалась в язвах между блоком и ГБЦ в течении 3х лет и 60 тыс км. На фотке видны язвы которые вскрылись при выдергивании гильз. Такими они были до обработки. Есть и фотка как выглядела заделанная язва после 3х лет до того как гильзу выдергивали. Ну и язвы внизу в зонах где кран блока и как это выглядело после заделки. И это не коррозия. Это именно кавитация.

Поэтому если не планируется капиталка мотора, можно спокойно залепить снаружи

мазал х.сваркой Abro Steel, но остатки тосола сочатся из блока и не дают схватится местами сварке с блоком.

АБРО оч хороший продукт. Скорее всего нехорошо были зачищены поверхности. Следует разлоханить дыры не стесняясь, до встречи с достаточно прочными слоями металла. Иначе возможно что какие то поры останутся незаделанными, а то что прилипло, прилипнет к крошащемуся металлу. Следует места нанесения обезжиривать растворителем. Не следует стараться залепить большую дыру с одного захода. Можно наращивать заплату с краев к центру в несколько приемов с промежуточной сушкой . Можно попытаться армировать кусочком металлической противомоскитной сетки. Действовать смачивая пальцы водой, чтобы не липла к ним, а липла куда надо. Я уверен что заделать можно с 100% успехом.

Можно разумеется. Например когда работаем с усталостными трещинами, то их концы обязательно следует засверливать чтобы они не развивались. Но есть нюанс. При рассверливании Ваших дыр получатся отверстия правильной формы с гладкими краями. А если их разделывать скажем скальпелем, то края будут как минимум шершавые. А это создает условия для лучшего сцепления с холодной сваркой. Я конечно понимаю что дрелью орудовать проще и быстрее, но чтобы не надырить лишнего, всё таки предпочел бы орудовать вручную.

Вот покажу изготовленные мною некие практологические инструменты для того чтобы устранить течь из масляной магистрали изнутри через оверстия под датчик. Тут щетка, шпатель и шомпол для тампонов

Можно разумеется. Например когда работаем с усталостными трещинами, то их концы обязательно следует засверливать чтобы они не развивались. Но есть нюанс. При рассверливании Ваших дыр получатся отверстия правильной формы с гладкими краями. А если их разделывать скажем скальпелем, то края будут как минимум шершавые. А это создает условия для лучшего сцепления с холодной сваркой. Я конечно понимаю что дрелью орудовать проще и быстрее, но чтобы не надырить лишнего, всё таки предпочел бы орудовать вручную.

Мысли про засверливание как раз и пошли от боязни появления каких либо трещин.

Вот покажу изготовленные мною некие практологические инструменты для того чтобы устранить течь из масляной магистрали изнутри через оверстия под датчик. Тут щетка, шпатель и шомпол для тампонов
А процес можно подробнее рассказать-показать?

Показать тут нечего а рассказать.

Вывернулась шпилька из прилива в блоке, к которому крепится кронштейн генератора. Похоже при завертывании шпильки обпратно — переусердствовать ухитрился таки. Стало сочиться масло в месте где прилив упирается в масляную магистраль. Заделки снаружи не помогали. Давлением масла ЭТО поднималось. Поэтому рискнул нанести состав изнутри через отверстие в торце магистрали, куда ввертывается датчик давления масла. Снял радиатор, вывернул датчик. Снял маслофильтр. Через резьбовой его штуцер подав компрессором воздух продул канал от масла. Тампонами ( полоска ветоши 20х2см) надетыми на шомпол и смоченными в бензине освободил канал от остатков масла. В течении что то получаса ( или больше) надраивал изнутри область в канале, в которой предполагал наличие трещин и пор. Надраивал щеткой при одновременной подаче воздуха с целью удаления из канала продуктов обработки . На перчатке руки которой орудовал стал наблюдать алюминиевую пыль. Потом обработка тампонами с растворителем для обезжиривания поверхностей. Причем растворителя обильно, и периодически затыкал отверстие пльцем дабы создать в канале давление от подаваемого компрессором воздуха. Это я так пытался вдавить растворитель в поры через которые сочилось масло. Продув канал с целью испарения растворителя, нанес 3(три) капли эпоксидного клея шпателем ( см фото — резиночка на антенном штыре с загнутым концом). Опять затыкал канал чтобы давлением воздуха вогнать клей в поры поглубже. Всё собрал но завел через сутки. Сам удивляюсь, но течь была остановлена. Это действо проводилось ранней весной. Но в июне при 41-43 град за бортом и движении по шоссе со скоростью за 100 мотор прогрелся больше обычного ( 90 против 80-83). Похоже масло прогрелось тоже и эпоксидка от Днепродзержинска сдала. Опять стало сочиться. Нарыл буржуинскую эпоксидку. Провел испытания. Приклеил к полоскам жести пластиковые шарики детского пневмопистолета обоими составами. Выдержал сутки а потом варил пластинки в кружке с отработкой на электроплитке, замеряя температуру масла в кружке лабораторным термометром 200 град. Так вот шарики поплавились и стекли при 115-120 град. Эпоксидку от Днепродзержинска безследно смыло без каких либо механических воздействий с моей стороны при 125, а вот новый состав не удалось сколупнуть градусником и при 200. Покоричневел но держался. Поэтому недавно обработку по указанному выше алгоритму повторил. Уже пройдено 300км по жаре. ТРИ ТЬФУ. Не течет.

Читать еще:  Шевроле лачетти горит сигнализатор неисправности системы двигателя

Прилагаю фотки примененного клея и испытательных пластинок. Зеленые шарики новый состав, желтые — старый. Ну и пластинка после проварки в отработке. Виден результат.

Мысли про засверливание как раз и пошли от боязни появления каких либо трещин.

Там разговор о усталостных трещинах появляющихся в результате механических нагрузок. Здесь процесс иной — кавитация хоть и воздействует механически, выглядит это как коррозия и выедается материал частичками без создания механических напряжений.

не ожидал, что такие повреждения внутри блока от кавитации, мне спецы сказали, что тосол наверное левый попадался.

Да. Левый ТОСОЛ может проесть насквозь . И не только блок. Но делает он это быстро и не избирательно. То есть сквозная дыра может появиться уже через пару месяцев после налития левого тосола. Кроме того следы коррозии будут по всем поверхностям с которыми он соприкасался. Я их в своем моторе не наблюдал. А проработал он 17 лет. А данные язвы можно наблюдать и в моторах которые работали только на воде. Вода разумеется тоже способствует коррозии, но она может не одолеть блок и за 30 лет. Мой родной прослужил 29.
Отсюда вывод — это не коррозия. Это эррозия, то есть повреждения не химического а механического характера, вызываемые кавитацией, кторая в условиях нагретой до точки близкой к кипению ОЖ активизируется в местах, где в потоке ОЖ образуются перепады давления. А это места где поток сталкивается со ступенями ( стыки каналов ГБЦ и блока, ГБЦ и помпы), а так же в области вблизости гильз, стенки которых совершают колебания под воздействием давления рабочего тела . В результате этих колебаний в пристеночных областях гильз в слое ОЖ имеет место колебания давления провоцирующие кавитацию, которая образует раковины на самих гильзах. А на ступенях, а точнее за ними в направлении потока ОЖ, образуются зоны пониженного давления, где и происходят кавитационные процессы, выгрызающие и стремящиеся эти ступени сгладить — круглые дыры в блоке стермятся превратиться в треугольные как в ГБЦ ( в сообщении 5 этой темы фото 2 это хорошо видно). А вот какие образуются завихрения, которые становятся причиной выгрызания язв в нижней части блока у гильз, остается только гадать. возможно тут срабатывает нежесткая посадка в блоке через резинки.

Да. Гарантии никакой. Тем более что эта зона активная и там язвы по всему периметру. И дело не в некачественном ТОСОле, с таковым блок не прослужит и года, там кавитационная аномалия, которую и на воде тоже наблюдаем. Ну а в данном конкретном случае эти припарки могут помочь , так как ставятся не совсем уж мертвому. А при капиталке с выемкой гильз, можно будет озаботиться с заделкой и изнутри. Я так и сделал в расчете подставить на съедение кавитации холодную сварку. Пока она ( кавитация) её ( хол сварку) будет грызть, глядишь или Хану каюк или ишаку.

А для снижения кавитационной активности следует не форсировать температурный режим ( не применять термостаты на 87 град) и держать систему под давлением ( не удалять клапаны с пробок радиаторов). У меня температура 80-82. А вот пробка без клапанов уже оч и оч давно ( радиаторы древние и ветхие). Повидимому мои активные язвы оттуда.

А для снижения кавитационной активности следует не форсировать температурный режим ( не применять термостаты на 87 град) и держать систему под давлением ( не удалять клапаны с пробок радиаторов). У меня температура 80-82. А вот пробка без клапанов уже оч и оч давно ( радиаторы древние и ветхие). Повидимому мои активные язвы оттуда.

Вот на этой почве, хочу вам задать вопрос. Однажды порвало ремень, двиг вскипел на тосоле, но тока малость. отделался прокладкой колектора. Двиг не грелся более 60-70, пока не закрыл печки, зимой 50-60 по датчикам. после закрытя печек, как будь то весь двиг по заднице пошел, то стуки то не едет, он всю жизнь при открытых печах был.

Честно сказать , оч трудно понять из написанного — после закрытия печек двигатель всё таки прогрелся или нет. А то до закрытия 60-70 а после — 50-60. И вообще такие показатели температуры говорят о неисправности или вообще об отсуствии термостата. С нормальным термостатом температура мотора стабильна не зависимо от состояния печей. Оч возможно что на работу мотора оказывает влияние эта нестабильность. При проведении регулировок на непрогревающимся выше 60 моторе, мы потом получаем капризы с прогревом до номинальных 80. И наоборот — отрегулированный при 80 мотор капризничает будучи непрогретым до такой температуры. Поэтому прежде всего следует принять меры по стабилизации теплового режима — термостат нормальный применить. А потом проводить соответствующие регулировки мотора.

И ещё. Впервые слышу чтобы от перегрева поехала прокладка коллектора. Прокладка ГБЦ да , от перегрева случается сдает, но коллектор.

Одним из условий возникновения кавитации является температура. Разумеется с её повышением вероятность возникновения кавитации растет. 80-90 в принципе нормальная температура для мотора. Но вероятность кавитации при таких значениях ощутимо выше чем при 60-70. И для того чтобы снизить эту вероятность при при 80-90, следует обязательно поддерживать в системе охлаждения избыточное давление, используя исправную крышку горловины радиатора с клапанами обеспечивающими поддержание этого давления.

Читать еще:  Впускной коллектор двигателя как выглядит

Но опять же, совершенно не нормально, что подключение и отключение отопителей оказывает такое заметное изменение рабочей температуры мотора. С термостатом надо разбираться.

Только это такой утомительно трудоемкий процесс.

Это Вы наверное все таки о выемке гильз из блока. Так как само нанесение сварки совсем несложно. Несколько утомителен процесс подготовки под неё. Но запасшись терпением и подходящим инструментом, проблема вполне решабельна.

руку засунешь и ничего не видишь,!

Эт если снята одна гильза. А если все, то особо проблем не вижу. Мне во всяком случае не показалось что я действую вслепую. Кроме того, видеть что делаешь ещё больше надо именно при нанесении состава и приданию ему правильных очертаний в зонах, где будут резиновые уплотнительные кольца.

Пробил поддон двигателя что делать в этом случае

Как восстановить целостность и чем заклеить поддон двигателя

Поддон картера двигателя представляет собой съемную деталь, расположенную под нижней частью мотора. Поддон изготавливается методом штамповки из мягкой эластичной стали либо используется литье из алюминия.
По форме данная деталь напоминает ванну небольшой глубины, верхняя кромка которой выполнена в виде плоскости для плотного прилегания к нижней части картера двигателя. Для соединения поддона двигателя с картером в кромке имеются специальные отверстия.

Подведем итоги

Как видно, повреждения поддона картера являются серьезной неисправностью. Ремонт такой поломки также имеет определенные трудности и может оказаться весьма затратным. По этой причине настоятельно рекомендуется сразу устанавливать дополнительную защиту картера двигателя.

При этом штатные решения, которые могут устанавливаться на автомобиль, выполнены из пластика и представляют собой больше защиту от грязи и влаги, чем от ударов. Это значит, что защиту двигателя нужно приобретать отдельно, отдавая предпочтение максимально прочным изделиям из металла.

Назначение и устройство поддона картера

Данная деталь является вместилищем моторного масла в системе смазки. Днище картера двигателя выполняет следующие важные функции:

В зависимости от конструкции мотора поддон картераимеет форму,предохраняющую движок от контакта с трансмиссией, передним редуктором,элементами подвески. При изготовлении данных поддонов картера для автомобилей с форсированными силовыми агрегатами используются алюминиевые сплавы. В конструкции алюминиевых деталей предусмотрены специальные ребра, предназначенные для ускоренного охлаждения масла.

Маслозаборная трубка не касается дна ванны, чтобы не всасывались мельчайшие металлические отходы в смазочную систему. Накопленная стружка удаляется при снятии нижней части картера. Часто днище оборудуется магнитами, служащими для фиксации абразивных накоплений.

Для замены смазочной жидкостиднище оборудовано специальным сливным отверстием с пробкой.

Устройство и используемые материалы

Картеры принято классифицировать по их способы установки на блок цилиндров. Но также не стоит забывать о различия в устройстве и используемых материалах.

Чаще всего встречаются конструкции, изготовленные на основе алюминиевого сплава и нержавеющей стали. Крайне редко, и скорее на старых автомобилях, используются чугунные изделия. Хотя раньше чугун активно применяли при производстве автомобильных картеров и поддонов.

Но чугун утратил свою актуальность. Причина в слишком большой массе получаемой конструкции. Потому было принято решение перейти на более легковесные элементы из сплавов.

Одним только металлом ассортимент картеров не ограничивается. Всё чаще на современных автомобилях, особенно европейского производства, устанавливаются пластиковые детали. Только не стоит воспринимать такие элементы как крайне хрупкие и ломкие, что характерно для обычного пластика.

Для поддонов применяют специальные полимерные составы, которые отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к высоким температурам и механическим повреждениям. Но без дополнительной защиты эксплуатировать машины с пластиковыми картерами в условиях бездорожья или при плохих дорогах не рекомендуется. Придётся хорошо постараться, чтобы повредить даже полимерный поддон. Но всё же вероятность есть.

Краткое описание типичных поломок днища и их последствий

Простота и надежность данной детали не допускает частых поломок. Однако, при наезде на препятствия в виде камней, арматурной проволоки, крупных пней и коряг, могут возникнуть обширные вмятины либо пробоины внижней части картера мотора.

Повреждения защитного элемента влекут за собой сбои в работе силового агрегата. В случае возникновения глубоких деформаций плоскости поддона трубка маслоприемника ломается или располагается вышеуровня смазки.

При «масляном голодании» может оборваться шатун, получить повреждения блок цилиндров, заклинить двигатель.

Нарушение герметичности днища картера движка происходит вследствие образования трещин, пробоев, сквозных отверстий в детали. Появившаяся утечка масла вызывает серьезные повреждения в силовом агрегате, последствия которых могут оказаться непредсказуемыми, особенно при несвоевременном обнаружении полученного дефекта. Чтобы не пробивать днище во время езды, многие автовладельцы устанавливают защиту картера двигателя.

Подведем итоги

Как видно, повреждения поддона картера являются серьезной неисправностью. Ремонт такой поломки также имеет определенные трудности и может оказаться весьма затратным. По этой причине настоятельно рекомендуется сразу устанавливать дополнительную защиту картера двигателя.

При этом штатные решения, которые могут устанавливаться на автомобиль, выполнены из пластика и представляют собой больше защиту от грязи и влаги, чем от ударов. Это значит, что защиту двигателя нужно приобретать отдельно, отдавая предпочтение максимально прочным изделиям из металла.

Еще добавим, что при выборе защиты двигателя нужно также учитывать, что подкапотное пространство становится более герметичным и закрытым от попадания наружного воздуха. Это может вызвать проблемы с охлаждением силового агрегата, особенно когда автомобиль долго простаивает в пробках с заведенным двигателем.

По указанной причине желательно покупать только сертифицированные изделия, которые специально рассчитаны производителем под конкретный автомобиль и его особенности (точки крепления, отверстие для слива масла и т.д.), а не более доступные по цене универсальные решения.

Простыми словами, даже стальной лист защиты способен погнуться или пробиться от серьезного удара (например, арматурой). Это значит, что если произошел наезд на препятствие, при этом стоит защита, двигатель все равно нужно сразу глушить и осматривать. Только своевременно обнаруженная проблема позволяет избежать перегрева двигателя, масляного голодания или заклинивания в результате утечки масла.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Почему происходит заклинивание двигателя и основные признаки данной неисправности. Как недопустить заклинивания мотора, на что обратить внимание.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Как восстановить целостность днища

При возникновении сложной ситуации автовладельцы нуждаются в ответе на вопрос: пробил поддон двигателя, что делать? В качестве первой реакции должны быть произведены остановка и выключение двигателя. Если мотор не будет заглушен, то произойдет быстрое снижение уровня моторного масла, что приведет к масляному голоданию с последующими серьезными поломками элементов силового агрегата.

Ремонт стальных поддонов производится при помощи сварки или заклеивания специальным герметиком либо холодной сваркой. Детали из алюминия восстанавливаются сваркой в аргоновой среде.

Чем заклеить алюминиевый поддон двигателя? Для того чтобы самостоятельно без снятия детали с автомобиля отремонтировать днище, устранить течи масла и заделать образовавшиеся трещины в корпусе, необходимо выполнить следующие операции:

Данное описание приведено для экстренных случаев, чтобы произвести быстрый ремонт поддона картера двигателя на короткий срок.

Для надежного устранения полученных дефектов данного узла необходимо обратиться в сервисный центр за квалифицированной помощью. В условиях СТО производится полный слив смазочной жидкости, диагностика, демонтаж и качественное восстановление герметичности детали при помощи сварочных операций с последующей проверкой и установкой днища на прежнее место.

Читать еще:  Subaru legacy датчик температуры двигателя

Литые из алюминиевых сплавов

На некоторых моделях масляный поддон двигателя выполнен из алюминиево-магниевых сплавов, к примеру — цельнометаллический фургон Mercedes-Benz Sprinter. Иногда литой картер играет роль корпусной детали, то есть к нему крепятся некоторые узлы двигателя. Преимущества легкосплавных поддонов:

  • Коробчатая форма с дополнительными внутренними перегородками придает картеру большую по сравнению со штампованным жесткость на кручение. В результате увеличивается жесткость всего двигателя, а значит, и его долговечность.
  • Благодаря большей теплопроводности алюминия улучшается теплоотдача, и масло охлаждается более эффективно, то есть увеличивается срок его службы при сохранении смазочных свойств.
  • Более толстые стенки уменьшают уровень шума, исходящего от двигателя, что обеспечивает больший комфорт в салоне и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Производители автомобильных компонентов выпускают алюминиевые аналоги для многих моделей с металлическим поддоном. Поэтому поклонники автотюнинга могут выбрать себе более «крутой» вариант этой детали, все зависит от количества денежных знаков.

Внимание: в случае повреждения поддона из легкого сплава выправить его невозможно, а для заваривания трещин требуется аргоновая сварка.

Чем заделать дырку в двигателе?

Всем здравствуйте. Имеется детский квадроцикл wels thunder evo 125 с дыркой в правой крышке картера.Она небольшая, примерно 3х1мм. В общем катались весь день, потом вечером поставили в «гараж» и заметили что снизу масло течёт. Собственно вопрос, можно чем-то заделать такое отверстие или только замена крышки картера? Пост без рейтинга. P.s Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо.

Найдены возможные дубликаты

5.8K постов 9.8K подписчиков

Правила сообщества

Посты с процессом ремонта создаются в родительском сообществе: pikabu.ru/community/remont

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах

Чем заделать дырку в картере двигателя

chaosmaster

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 5.108
Имя: Константин
Город: Красноярск
Машина: аккорды

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 398
Имя: Дмитрий
Город: Биробиджан
Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р.

chaosmaster

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 5.108
Имя: Константин
Город: Красноярск
Машина: аккорды

Вечно молодой

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 6.762
Имя: Хлебников Александр
Город: Волгоград
Машина: Audi TиTька (quattro/225)

chaosmaster

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 5.108
Имя: Константин
Город: Красноярск
Машина: аккорды

Вечно молодой

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 6.762
Имя: Хлебников Александр
Город: Волгоград
Машина: Audi TиTька (quattro/225)

Дык никто не говорит, что герметиком можно дырку замазать, говорят, что герметик можно использовать в качестве дополнительной прокладки поддона.

обычный человек 😉

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.711
Имя: Илья
Город: Краснодар
Машина: не Хонда

Вечно молодой

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 6.762
Имя: Хлебников Александр
Город: Волгоград
Машина: Audi TиTька (quattro/225)

обычный человек 😉

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.711
Имя: Илья
Город: Краснодар
Машина: не Хонда

Вечно молодой

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 6.762
Имя: Хлебников Александр
Город: Волгоград
Машина: Audi TиTька (quattro/225)

Вечно молодой

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 6.762
Имя: Хлебников Александр
Город: Волгоград
Машина: Audi TиTька (quattro/225)

обычный человек 😉

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.711
Имя: Илья
Город: Краснодар
Машина: не Хонда

Сквозные дыры на дне машины , Чем заделать не используя сварки.

Можно сделать проще. Взять клей 88 или БФ и стеклоткань. Сначала снять рыхлую ржавчину, зачистить шкуркой, обработать цинкарём, нанести слой антикорозийного грунта, намазать слоем клея метал и подготовленные заплатки из стеклоткани, и нанести заплатки пропитывая каждый слой клеем. Общая толщина такой многослойной заплатки дойдёт до 5 мм, и её хватит на 2 года.

Сообщений: 3 818
Из: Новочебоксарска

чуваки, вы все трое об одном и томже говорите, а написали так как абсолютно про разное

задову отдельно: по смыслу ты написал заклеить стекловолокном используя стеклоткань

ибо стеклоткань это и есть «тканное» стекловолокно, а сетка ето стеклоткань, как я понял.
другое дело если сеточка предполагается металлическая

Только вот автор темы, зарегистрировался за 14 минут до создания этой темы и видимо пошёл в магазин за покупками нужных материалов.

Сообщение отредактировал ***Alex*** — Jun 6 2010, 16:27

А я предлагаю провести те же самы операзии с двух сторон этих отверстий))) сделать бутерброд)) заодно под коврами увидишь много нового))

А это тема. (не знаю как цитировать. )

Сообщений: 3 818
Из: Новочебоксарска

Какая разница какая и из чего эта сетка, факт в том, что она нужна, ибо в противном случае стеклоткань просто свисать будет и оклеиваемая поверхность получится не ровной и с ямкой как половинка разрезанного резиного мячика.

Лучше делать так: обивку временно убираем (можно целиком если есть возможность), вычищаем ржавчину на сколько это возможно металлической щеткой, клеим стеклотканью и клеем ЭДП отверстия и промазываем их жиром. Название жира не помню — аналог свиного жира только сделан он из синтетических материалов и юзают его спечиально для этих целей.

Сообщений: 1 100
Из: Новочебоксарск

А что, ныне сварка настолько дорога.

Называется жир этот СМАЗКА ПУШ-САЛО, продаётся в киосках с автомобильными красками на рынках. Вот только варить после использования ПУШ-САЛА, без полного вымывания от него, категорически запрещено, т.к. оно сильно горюче и воспламеняемомо.

Вечно молодой вечно пьяный

На саморезы товарищ, на саморезы.
Вырезаешь пластину под нужный размер, берешь холодную сварку наносишь на края пластины, придавливаешь к кузову и закручивешь саморезы потом края(выдавленная холодная сварка) аккуратно убираешь и маскируешь этот кусак заплатки и саморезы. Таким способом и глушак делал на пол года хватило.

Два года назад мы так с братом его опель таким способом «отреставрировали».
Заднюю часть под бампером полностью.
Как то купил 8ку таким способом шаманенную. Сильно сильно ругался когда залез под машину., немножко подправил чужие косяки и продал это чудо.
Но это было давно.

Сообщение отредактировал KorbenDallas — Jun 6 2010, 21:35

Сообщений: 1 100
Из: Новочебоксарск

На саморезы товарищ, на саморезы.
Вырезаешь пластину под нужный размер, берешь холодную сварку наносишь на края пластины, придавливаешь к кузову и закручивешь саморезы потом края(выдавленная холодная сварка) аккуратно убираешь и маскируешь этот кусак заплатки и саморезы. Таким способом и глушак делал на пол года хватило.

Мда уж.

Что за манера всех и все нае. (обмануть).

Сообщение отредактировал Ponch — Jun 6 2010, 21:43

Раз такие пироги пошли, то ещё вариант. Вырезать из оцинковки заплатку побольше самой дыры в днище, и поставить её на алюминиевые заклёпки, промазав примыкающие поверхности мастикой с 2-х сторон. Будет стоять вечно, пока само днище не отвалится

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах в этом форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать / Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector