0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем заклеить блок двигателя зил 131

ЗИЛ 131 кунг 2дв. фургон, 150 л.с, 5МКПП, — двигатель заклинило

Почему клинят двигатели

Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

Основные причины

-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца.

-Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.

-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
-Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.

-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель заклинило

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать при заклинивании

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Нехватка масла

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

Основные причины низкого давления масла в двигателе:

-тосол в масле
-низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
-забитая сетка маслоприемника;
-низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
-появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
-неподходящий состав, вязкость моторного масла;
-забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Перегрев двигателя

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

-соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
-следить за уровнем ОЖ;
-понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
-периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

Технические характеристики ЗИЛ 131 кунг в кузове 2 дв. фургон с двигателем 150 л.с, 5МКПП выпускающихся c г.

Неисправности двигателя ЗИЛ-131

При достаточном навыке о техническом состоянии двигателя можно судить по уровню шума при его работе. Важно зафиксировать уровень шума нормально работающего двигателя с тем, чтобы по посторонним стукам выявить какую-либо неисправность.

Наиболее вероятными причинами возникновения повышенного уровня шума может быть увеличение зазоров: в газораспределительном механизме; в шатунных или коренных подшипниках; между гильзой цилиндра и поршнем.

Первая причина устраняется регулировкой, в остальных случаях требуется замена изношенных деталей. Другие характерные неисправности приведены ниже.

Неисправна система питания

1. Двигатель не пускается или плохо пускается при исправной работе стартера

Нет топлива в поплавковой камере карбюратора

Продуть топливопроводы, проверить работу игольчатого клапана карбюратора, топливный насос

Переобогащена рабочая смесь по вине водителя

Продуть цилиндры, провернуть коленчатый вал двигателя стартером (не более 5 … 10 с) при полностью открытых дроссельных и воздушной заслонках

Не закрывается воздушная заслонка

Проверить работу воздушной заслонки и устранить неисправность

Промыть жиклеры в ацетоне, затем продуть воздухом

Неисправна система зажигания

Неисправен замок зажигания

Заменить замок зажигания

Слабая искра в свечах зажигания

Проверить зарядку аккумуляторной батареи и при необходимости — зарядить. Проверить все соединения проводов системы зажигания, зачистить и подтянуть их

Неправильно установлен угол опережения зажигания

Отрегулировать угол опережения зажигания

Неисправен фильтр радиопомех или обрыв монтажных проводов

Заменить фильтр радиопомех или неисправный провод

Неисправно добавочное сопротивление

Заменить добавочное сопротивление

Обрыв обмотки статора датчика-распределителя

Неисправна катушка зажигания

Заменить катушку зажигания

Неисправна система питания

2. Двигатель работает с перебоями или быстро останавливается на режиме холостого хода

Поплавковая камера карбюратора медленно заполняется топливом

Промыть игольчатый клапан карбюратора, продуть топливные магистрали, промыть топливный фильтр грубой очистки топлива

Не открываются дроссельные заслонки при закрытии воздушной заслонки

Отрегулировать работу рычага привода дроссельных заслонок

Не отрегулированы винты качества и количества горючей смеси карбюратора

Отрегулировать карбюратор на режиме холостого хода

Засорились жиклеры системы холостого хода карбюратора

Промыть жиклеры системы холостого хода в ацетоне и продуть их воздухом

Просачивается воздух между фланцем карбюратора и фланцем впускного трубопровода

Подтянуть крепление карбюратора. При повторении дефекта заменить прокладку

Неисправна система зажигания

Повреждена изоляция проводов системы зажигания

Проверить проводку системы зажигания и восстановить соединение или изоляцию

Неправильно установлен угол опережения зажигания

Отрегулировать угол опережения зажигания и зазор в контактах прерывателя

Неисправны свечи зажигания

Заменить свечи зажигания

Читать еще:  Что представляет собой тепловой двигатель

Слабая искра в свечах зажигания

Проверить зазор в контактах прерывателя, при необходимости отрегулировать; зачистить контакты

3. Внезапная остановка двигателя

Разъединение или замыкание на массу проводов системы зажигания

Проверить проводку системы зажигания и восстановить соединение или изоляцию

Прекращение подачи топлива

Установить причину прекращения подачи топлива и устранить ее

4. Двигатель не развивает полной мощности

Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме

Неисправна система питания

Переобогащена рабочая смесь из-за дефектов игольчатого клапана или негерметичности поплавка карбюратора

Промыть игольчатый клапан карбюратора в ацетоне

Отогнуть рычаг поплавка и установить требуемую высоту уровня топлива в поплавковой камере или заменить поплавок

Неправильно работает привод клапана экономайзера

Проверить и, если требуется, отрегулировать момент включения клапана экономайзера

Переобеднена рабочая смесь, засорены жиклеры

Промыть жиклеры в ацетоне, затем продуть воздухом

Засорены топливопроводы и топливный фильтр

Прочистить трубопроводы. Заменить фильтр тонкой очистки топлива

Рано срабатывает ограничитель частоты вращения

Отрегулировать ограничитель частоты вращения

Неполностью открываются воздушная или дроссельные заслонки карбюратора

Отрегулировать тягами открытие заслонок

Засорен воздушный фильтр

Промыть воздушный фильтр

Неплотно прилегают клапаны топливного насоса

Заменить клапаны топливного насоса

Неисправна система зажигания

Неправильно установлен угол опережения зажигания

Проверить установку угла опережения зажигания и при необходимости отрегулировать

Неисправен центробежный или вакуумный регулятор опережения зажигания

Неисправны свечи зажигания

Мал зазор между тормозными колодками и барабаном

Отрегулировать зазор в тормозном механизме

5. Стуки в двигателе

Большой зазор между клапанами и коромыслами

Отрегулировать зазоры в клапанном механизме

Залить топливо с необходимым октановым числом, удалить нагар в камерах сгорания, установить правильно угол опережения зажигания

6. Повышенный расход топлива при эксплуатации

Повышен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Устранить негерметичность игольчатого клапана или отрегулировать положение иглы

Неисправна топливоподающая система. Течь в местах соединений, дефект мембраны топливного насоса

Устранить течь. Заменить мембрану топливного насоса

Технологический процесс ремонта трещины эпоксидным клеем на блоке цилиндров автомобиля ЗИЛ-130?

При заделке трещин на наружных стенках водяной рубашки блока цилиндров: определяют границы трещин и сверлят отверстия диаметром 2 . 3 мм, снимают фаску под углом 60° на глубину 2 . 3 мм, зачищают поверхность вокруг дефекта на ширину 25 . 30 мм и создают шероховатость (крупной абразивной шкуркой или наносят зубилом насечки); обезжиривают поверхность ацетоном или уайт-спиритом и просушивают. Композицию наносят шпателем: сначала заполняют канавку, за­тем образуют вокруг нее валик шириной 20 . 25 мм и высотой 2 . 3 мм. Эпоксидную композицию полезно армировать стеклотканевой тканью толщиной 0,1 . 0,3 мм. При заделке небольшой про­боины стеклотканевая заплата накладывается в несколько слоев (до 4-х). Последующие слои заплаты должны перекрывать каждый предыдущий на 5 . 10 мм. Стеклоткань очищается кипячением и обезжиривается ацетоном. При диаметре пробоин более 25 мм рекомендуется сначала прикрепить винтами металлическую пластину толщиной 0,5 . 0,8 мм. Для усиления длинных трещин перед на­несением композиции их следует укрепить электросваркой (точки или полная заварка) или постанов­кой ввертыша.

Технологический процесс заделки неровностей в панелях кузова (кабины) термопластами (ПФН-12, ЕПФ)?

Заделка неровностей в панелях кузова термопластами ПФН-12, ТПФ-37.Свойства ПФН-12: размер частиц 0,15 . 0,25 мм, плотность 1,2 г/см 3 , максимальная температура нагрева -160°С (200°С — ТПФ-3 7). Положительные стороны: высокая адгезия, технологичность процесса, дос­таточная прочность. Так, отвержденный ПФН-12 имеет: QB (сжатие) — 45 МПа, при сдвиге — 26 МПа. Схема технологического процесса:- тщательная очистка поверхности уайт-спиритом;- создание шероховатости на поверхности (слесарными способами);- газопламенное напыление порошка на поверхность кузова при помощи ацетилене- воздушной горелки аппарата, УГПЛ (максимальная температура пламени — 800°С);- напыленную поверхность укатывают гладилкой (резиновым роликом, смоченным водой) и шлифуют машинкой с гибким валом (обычно фибровым диском).

Каким способом можно устранить неровности на панелях кузова и кабины?

Установка УПН-6 для нанесения пластмасс на панели кузова и кабины?

Покрытие из капрона на детали наносят и без ярессо. Приготовленный порошок ( 1 40 . 1 60 просушенный, просеянный через сито) засыпают в установку на пористую перегородку, через которую снизу продувают воздух или инертный газ со скоростью Юм/мин. Подготовленную деталь нагревают до температуры 280 . 300°С и помещают во взвихренный порошок пластмассы, который оплавляется на детали. Таким образом, можно получить толщину покрытия до 1 ,5 мм. Наилучшее сцепление наблюдается при толщине 0, 1 8 . 0,20 мм (3 . 5с выдержки). Для повышения прочности сцепления в 1,5 . 2 раза детали иногда фосфатируют (стальные детали кипятят в 50% водном рас­творе суперфосфата 15 . 20 мин) или покрывают масляной лаковой пленкой толщиной 0,05 . 0,1 мм (деталь с масляным покрытием нагревают до 360 . 380°С, затем медленно охлаждают в печи до рабочих температур нанесения покрытия). Адгезия при этом возрастает в 5 . 6 раз.

Какие пластмассы наиболее широко в ремонтной практике для изготовления деталей?

Наиболее широко для этих целей в автотранспортных предприятиях применяются полиамиды (АК-7, капрон). Из них изготавливают 40 . 60 деталей: втулки рессорные, втулки шес­терен заднего хода, втулки вала сошки, шестерни спидометра, краники водяные, дверные ручки, пробки радиаторов, подфарники, крыльчатки водяных насосов, верхняя и нижняя части бензонасоса и др.

Свойства пластмасс (на примере поликапролактама)?

Кристаллические полимеры (фторопласт-4 — степень кристаллизации 50. 70%;полиэтилен низкого давления — 80.. .90%;поликапролактам — 46.. .60% и т.д.) принято характеризовать температурой плавления(поликапролактам-210. 218°С, фтороласт-4-327°С) и температурой текучести (фторопласт- 415°С, поликапролактам -220°С), Знание температур имеет большое практическое значение для технологии переработки и для эксплуатации полимерных материалов.

Какие детали изготавливают из пластмасс (назвать минимум 10 деталей)?

Бампер, ручка двери, передняя панель, рукоятка рычага КПП, декоративная обшивка, бачок омывателя, корпус аккумулятора, подкрылки, расширительный бачок тормозной жидкости, декоративная крышка на двигатель.

Дата добавления: 2018-02-28 ; просмотров: 707 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Технические условия на капитальный ремонт автомобиля зил 130

С выходом все новых и новых технологий, и совершенствования моторов, многие автомобилисты забывают о старичках, которые покоряли сердца миллионов. Так, старые силовые агрегаты ЗИЛ уже давно устарели и почти вышли с обихода. Но, в отделенных регионах стран СНГ — эти моторы продолжают эксплуатироваться, снова и снова проходя капитальные ремонты.

Причины проведения ремонта

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению вопроса проведения капитального ремонта, стоит рассмотреть, по каким причинам он проводится. Итак, почему же выходит со строя двигатель ЗИЛ:

  • Износ основных элементов, таких как — коленчатый вал или цилиндры силового агрегата. Это связано с работой и выработкой ресурса.
  • Прогорание поршневого механизма вследствие воздействия времени, а также использования некачественного горючего.
  • Механические поломки головки и блока цилиндров. Наличие трещин и выработки по сальникам.

Основной причиной становится износ всех деталей в процессе эксплуатации или получение поломок.

Процедура капитального ремонта

Капитальный ремонт двигателя ЗИЛ проводится достаточно сложно и не всегда является рентабельным решением. Но, поскольку покупка нового автомобиля или блока цилиндров обойдется намного дороже, то как показывает практика, двигатель ЗИЛ стараются отремонтировать.

Итак, как и в любом случае, капитальный ремонт начинается с демонтажа мотора. Поскольку, существует несколько вариантов двигателей, то это процесс сугубо индивидуальный, к тому же мотор может располагаться не на автомобиле ЗИЛ, а например на ГАЗоне. Поэтому упускаем эту процедуру и сразу же переходим к разборке силового агрегата.

Разборка

После того, как силовой агрегат разобранный, можно приступить к процессу разборки. Первое, что необходимо снять является карбюратор. Поскольку, систему подвода топлива сняли на этапе демонтажа, то остался только этот элемент. Чтобы снять карбюратор необходимо открутить 4 гайки крепления и поднять деталь вверх. После этого, необходимо выкрутить с впускного коллектора шпильки. Если не удается сделать это стандартными методами, то поможет съемник для шпилек и болтов.

Следующим этапом становится демонтаж коллекторов. В данном случае, все просто. Чтобы демонтировать элементы необходимо выкрутить крепежные гайки и сдернуть коллекторы с посадочных мест крепления. Далее, необходимо, как и в случае с карбюратором, выкрутить шпильки с блока цилиндров.

Открутив гайки крепления, снимаем клапанные крышки, которых у двигателя две. Затем, необходимо перейти к разборке вспомогательных узлов. Если при разборке генератор и стартер не снимались, то их необходимо демонтировать, предварительно демонтировав приводной ремень.

Далее, необходимо снять топливный насос, фильтр центробежной очистки масла, приводные ремни и шкивы. Если масло с двигателя было не слито, то его необходимо слить. Для этого откручивается болт сливного отверстия. После сила моторного масла, откручиваем крепление поддона картера и демонтируем элемент.

Дальше пойдет демонтаж основных элементов двигателя. Демонтируем водяной насос. Открутив крепление головок блока, элементы демонтируются с движка. Переворачиваем мотор и откручиваем болты крепления бугеля. После того, как бугеля удалены, необходимо раскрутить крепежные болты шейки шатунов. Теперь с блока цилиндров удаляется коленчатый вал.

Стоит отметить, что по мере откручивания шатунов удаляются поршни вместе со второй частью шатуна и маслосъемными кольцами. В данном случае, необходимо быть аккуратным, чтобы тяжелый элемент не упал на ноги, поскольку двигатель перевернутый.

Итак, основные элементы удалены с блока цилиндров, и можно приступать к проведению ремонтно-восстановительных операций. Так, все конструктивные элементы и детали двигателя перемываются при помощи горячего керосина.

Читать еще:  Двигатель 409100 инжектор технические характеристики

Промеры и диагностика агрегатов

Как показывает практика, блок цилиндров уже гильзованый, а поэтому расточка происходит непосредственно на самом моторе. Если блок был под ремонтом, то возможно его необходимо загильзовывать. Данную операцию рекомендуется доверить профессионалам на автосервисе по ремонту двигателей. Рассмотрим, размерность ремонтов и расточки блока цилиндров на примере двигателя ЗИЛ 130:

РемонтРазмер
Стандарт130,0 мм
1130,5 мм
2131,0 мм
3131,5 мм
4 и болееГильзовка блока (установка гильз стандартного размера 130,0 мм)

Что касается коленчатого вала, то его также необходимо промерить и проверить твердость. Это делается с той целью, что на грузовиках нагрузка значительно выше, а поэтому основной элемент при большой нагрузке может порвать, а это приведет к повреждению всех внутренних элементов, и мотор снова придется капиталить.

Как показывает практика, ремонтируемый коленвал до размера 1,00 мм и больше долго не живет и его рвет под нагрузкой. Рассмотрим, основную размерность вкладышей коленчатого вала ЗИЛ:

Вид ремонтаРазмер
10,25 мм
20,50 мм
30,75 мм
41,00 мм

Как показывает практика, зачастую коленчатые валы, особенно которые ремонтировались ранее, уже не пригодны для расточки, по причины потери твердости. Поэтому, владельцам двигателя приходится искать новый или поддержанный с минимальным ремонтом.

Также, к диагностическим операциям относят разборку и определения размеров деталей головки блока цилиндров.

Расточка блока

Расточка силового агрегата проводится на специальном расточном стенде, где цилиндры или гильзы подгоняются под размер поршня. При этом стоит понимать, что поршни необходимо подогнать по весу, чтобы не было дисбаланса. Делается эта операция на токарном станке, где на изделие снимается кромка, чтобы убрать лишнее граммы.

После того, как блок расточен необходимо провести хонинговку. Эта операция предусматривает полировку стенок цилиндров до зеркального отражения. Когда расточка-хонинговка поведена, следует отшлифовать плоскости блока. Делается это для того, чтобы плоскость блока цилиндров плотно прилегала к головке, и не было утечек жидкостей, а также «охлаждайка» случайно не попала в цилиндры.

Ремонт ГБЦ

Ремонт головки блока начинается с разборки. Сначала снимается распределительный вал. Следующим этапом разборки становится демонтаж клапанов, седел и направляющих втулок. Что касается последнего, то рекомендуется разогреть головку, чтобы при выбивании втулок не повредить посадочные места.

После полной разборки рекомендуется помыть деталь от металлической стружки и оперессовать. Это поможет узнать — нет ли трещин. Если все же разгерметизация присутствует, то место пробоя необходимо заварить. Делается данная операция при помощи аргонной сварки. Если трещин много или одна, но большая — то рекомендуется заменить корпус головки блока цилиндров.

Когда ГБЦ разобрана, можно приступить непосредственно к сборке. Первым делом на токарном станке разворачиваются направляющие втулки и подгоняются к размерам клапанов. Кстати, на двигатели ЗИЛ устанавливаются ремонтные выпускные клапаны 11 мм. После того, как направляющие втулки готовы можно их установить в корпус головки. После этого, ставятся седла, которые проходят этап шарошки.

Когда все готово, на специальном станке подгоняется фаска клапана, и они готовы к установке. Также, стоит предварительно отполировать кулачки распределительного вала, если его не нужно менять.

Сборка

Теперь, когда все готово, можно приступить к сборочному процессу. Первым делом делается балансировка коленчатого вала. Делать операцию необходимо обязательно, поскольку без нее двигатели и основные конструктивные элементы будут быстро изнашивать.

Когда сцепление сбалансированное, то необходимо приступать к укладке коленчатого вала. Он укладывается в блок цилиндров, и устанавливаются коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями. В обязательном порядке вкладыш и коренная шейка смазываются моторным маслом. Рекомендуется использовать моторную жидкость с маркировкой М-8.

Когда коленвал уложен, следует операция перевязки поршневого механизма. Это значит, что собирается поршень с шатуном, а потом шейка шатуна крепиться к коленчатому валу. Процесс идентичен креплению бугеля.

Теперь, когда основные элементы собраны, можно приступить к установке дополнительных узлов. На автомобиль устанавливаются водяной и масляный насос. После этого, можно установить картер поддона и заднюю крышку блока.

Следующим этапом сборки становится установка головок блоков цилиндров. Так, в блок вкручиваются шпильки, которые были удалены при разборке. На них устанавливаются головки блока. Затем, можно монтировать клапанные крышки и установить коллекторы.

Устанавливаем на мотор дополнительные узлы, снятые на этапе разборки — стартер и генератор. После этого, можно поставить шкивы и приводные ремни. Чтобы полностью собрать систему охлаждения необходимо установить крыльчатку вентилятора. Также, можно монтировать карбюратор.

Последним этапом, перед обкаткой становится заливка моторного масла. Так, в мотор ЗИЛ, в зависимости от модификации, заливается 10-14 литров моторного масла. Как показывает практика, большинства владельцев склоняются к варианту заливки моторного минерального масла М-8. Для дизельных вариантов мотора рекомендуется заливать жидкость — М10-Г2К или М10Д.

Обкатка

Все двигатели, без исключения, после проведения капитального ремонта подлежат обкатке. Так, если ремонт выполняется в условиях автосервиса, то мотор сначала обкатывается на специальном стенде, а уж потом заводится и катается на горячую.

Процесс обкатки проводится на специальном стенде, где шкив коленчатого вала подключается к электромотору, который раскручивает коленчатый вал на разных оборотах. Затем, проводится регулировка клапанного механизма. После этого проводится подключение системы питания и выхлопа отработанных газов. Двигатель заводится и обкатывается на горячую. Далее, снова регулируются клапаны, и мотор можно устанавливать на автомобиль.

Ремонт транспортных средств со значительным пробегом

Проблемы двигателя ГАЗ 53, эксплуатируемого продолжительное время, обусловлены несоблюдением графика проведения технического осмотра. В результате зазоры постепенно увеличиваются, снижая ходовые качества «железного коня». Даже если направляющие втулки клапанов ГАЗ физические не изнашиваются, позволяя быстро завести машину, водитель все равно отметит повышенный расход топлива.

Устранить проблему можно во время регулировки клапанов, проводимой указанным выше способом. При этом понадобится внести отдельные корректировки. Первое различие связано с порядком настройки элементов двигателя. Как только поршень I цилиндра занимает свое место, водитель продолжает его вращать до момента, пока указанная на шкиве метка не совпадет с меткой на ВМТ.


Чертеж установки коленчатого вала на метку ВМТ

После этого настраиваются впускные клапаны первого, третьего, седьмого и восьмого цилиндров. Правильность контролируется при помощи визуального осмотра. Если все верно, то потом осуществляется настройка выпускных элементов цилиндров №1, 2, 4, 5. К следующему этапу работы можно перейти только после того, как коленчатый вал будет повернут на 360°.

Водители без значительного опыта в ремонте двигателя автомобилей ГАЗ справятся с этой процедурой за 60 минут. Главное, на каждом этапе проводить визуальный контроль. В противном случае двигатель ожидают плачевные последствия.

Чем заклеить блок двигателя зил 131

ЗАПЧАСТИ И СБОРОЧНЫЕ ДЕТАЛИ

СПЕЦТЕХНИКА НА БАЗЕ УРАЛ, МАЗ, КАМАЗ ____________________

Запасные части для грузовых автомобилей Урал, Краз, МАЗ, Камаз. Детали двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238

Основные детали двигателя ЗИЛ-131

Двигатель ЗИЛ-131 — V-образный, восьмицилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с жидкостным охлаждением (рис. 8). Поперечный и продольный разрезы двс показаны на рис. 9 и 10.

Двигатель прикреплен к раме в трех точках. Передней опорой двигателя является кронштейн крышки распределительных зубчатых колес; задними опорами служат лапы картера сцепления (рис. 11).

Между кронштейном и передней поперечиной рамы установлена прямоугольная резиновая подушка. Возможна установка передней опоры двс на четырех круглых резиновых подушках. Задние опоры двигателя имеют клинообразные подушки.

Рис, 8. Общий вид мотора ЗИЛ-131

Рис, 9. Поперечный разрез двигателя

Необходимо проводить проверку затяжки гаек болтов передней и задней опор. Момент затяжки гаек болтов 7 задней опоры должен быть равен 200 — 250 Нм (20—25 кг/см), а шпилек 3 и болтов 5 и 8 80—100 Нм (8—10 кг/см).

Через 25 тыс. км пробега при очередном техническом обслуживании надо снять регулировочные прокладки.

Блок цилиндров ЗИЛ-131 — чугунный, со вставными мокрыми гильзами из серого чугуна с кислотоупорной вставкой в верхней части. Для уплотнения верхней части гильзы бурт гильзы зажат между блоком и головкой цилиндров через асбостальную прокладку, а нижняя часть уплотнена двумя резиновыми кольцами.

Читать еще:  Урал 4320 двигателем камаза технические характеристики

Рис.11. Крепление двигателя

Головка блока цилиндров ЗИЛ-131 — из алюминиевого сплава с вставными седлами и направляющими клапанов, имеет винтовые впускные каналы. Между блоком и головками установлены прокладки из асбостального полотна.

Каждая головка прикреплена к блоку цилиндров семнадцатью болтами. Следует помнить, что четыре болта крепления оси коромысел являются также болтами крепления головки блока цилиндров и входят в указанные выше семнадцать болтов.

Рис. 12. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров ЗИЛ-131

Болты крепления головок к блоку надо затягивать динамометрическим ключом, позволяющим контролировать момент затяжки.

При прогреве двигателя затяжка головок блока увеличивается, при охлаждении — уменьшается, поэтому болты крепления головок должны быть затянуты на холодном двигателе; момент затяжки должен составлять 99—110 Нм (9—Н кг/см), причем при температуре двигателя около 0 °С момент затяжки болтов должен быть ближе к нижнему пределу [90 Нм (9 кг/см) ], а при температуре + (20—25) °С — ближе к верхнему пределу [110 Нм (11 кг/см)).

Запрещается подтягивать болты крепления головок блока цилиндров при температуре двигателя ниже 0 °С. В этом случае следует предварительно прогреть двигатель, а затем проводить подтяжку.

Одновременно с подтяжкой болтов крепления головок блока цилиндров необходимо подтягивать болты крепления выпускных газопроводов. После подтягивания болтов крепления проверить и, если нужно, отрегулировать зазоры в клапанном механизме.

Перед каждым завертыванием болтов крепления головок (если их снимали) необходимо удалить масло (или воду) из всех резьбовых отверстий блока, чтобы избежать разрушения бобышек этих отверстий под действием гидравлического давления, возникающего под болтами при их
ввертывании.

Для обеспечения полного прилегания плоскостей головок и блока надо соблюдать последовательность затяжки болтов, указанную на рис. 12. Затягивать болты головки блока цилиндров ЗИЛ-131 следует равномерно, в два приема.

При смене прокладок надо очистить все отверстия системы охлаждения в головках и блоке цилиндров, а также камеры сгорания. Прокладку крышки головки цилиндров следует устанавливать рифленой поверхностью к крышке.

Гайки крепления крышки головки необходимо затягивать равномерно; момент затяжки должен быть равен 5—6 Нм (0,5—0,6 кг/см).

В настоящее время для улучшения топливной экономичности на двигателе устанавливаются головки блока цилиндров с винтовыми впускными каналами и уменьшенным объемом камер сгорания. Степень сжатия повышена до 7,1.

При необходимости допускается парная замена головок блока цилиндров (130-1003012-20) головками блока прежнего выпуска (130-1003012-Б).

Нельзя устанавливать на двигатель головки разных типов, а также использовать прокладки прежнего выпуска (130-1003020-А) с головками, имеющими винтовые впускные каналы (130-1003012-20). При установке зажигания метка шкива должна быть установлена у риски с цифрой 15 на указателе установки зажигания.

Поршни (рис. 13) выполнены из алюминиевого сплава и покрыты оловом.

Рис, 13. Поршень с шатуном ЗИЛ-131

При подборе поршней к гильзам пользуются лентой — щупом толщиной 0,08, шириной 10 и длиной 200 мм. Щуп должен быть опущен в цилиндр на глубину не меньше длины юбки поршня, перевернутого вниз головкой и полностью утопленного в цилиндр. Место измерения отмечено на гильзе клеймом. Усилие при вытягивании щупа должно быть 25 (2,5—5 кгс).

Гильзу в блок следует устанавливать так, чтобы клеймо было расположено в диаметральной плоскости гильзы, перпендикулярной к оси коленчатого вала.

Поршневые пальцы — плавающие; каждый палец фиксируется в поршне двумя стопорными кольцами. Пальцы изготовляют с высокой точностью и подбирают к поршням и шатунам, сортируя на четыре группы по наружному диаметру. Обозначение группы наносят краской; на поршне — на
внутренней поверхности (на одной из бобышек), на шатуне — на стержне, на пальце — на внутренней поверхности.

При сборке палец, поршень и шатун комплектуют из деталей одной группы. Во избежание задиров на сопряженных поверхностях сборку пальца с поршнем необходимо проводить только при нагреве поршня до температуры 55 °С. Запрещается нагрев поршней открытым пламенем.

Поршневые кольца устанавливают по три на каждом поршне: два компрессионных и одно маслосъемное (рис. 13). Верхнее компрессионное кольцо хромировано на наружной цилиндрической поверхности и не имеет выточки на внутренней поверхности.

Наружная поверхность нижнего компрессионного кольца выполнена конической — большее основание конуса обращено вниз. Маслосъемное кольцо состоит из двух плоских стальных колец и двух расширителей.

При установке поршня в цилиндр двигателя ЗИЛ-131 плоские кольцевые диски 1 надо устанавливать так, чтобы их замки были расположены под углом 180° один к другому. При этом замки осевого расширителя 2 и радиального расширителя 3 должны быть расположены под углом 90е к ним. При установке трех компрессионных колец на поршень их стыки (замки) следует устанавливать под углом 120° один к другому.

Конструкция и технология изготовления поршневых колец мотора при соответствующем обслуживании обеспечивают работу двигателя без замены поршневых колец до капитального ремонта двигателя. Преждевременная и необоснованная замена поршневых колец приводит к сокращению ресурса двигателя.

Прежде чем принять решение о замене поршневых колец или сдаче двигателя в капитальный ремонт, устраните все внешние утечки масла, промойте фильтр системы вентиляции картера, а также очистите от отложений трубку и клапан, следите за расходом масла на угар.

При выявлении необходимости замены поршневых колец или отправке двс в капитальный ремонт пользуйтесь специальным диагностическим оборудованием (компрессометром и др.).

Для повышения срока службы двигателя пользуйтесь рекомендуемыми в руководстве сортами топлива и моторных масел, своевременно промывайте фильтрующие элементы воздушного фильтра и фильтры вентиляции картера (сапуна), а также очищайте трубку, клапан вентиляции картера, центробежный маслоочиститель.

Шатуны ЗИЛ-131— стальные, двутаврового сечения. В нижней головке шатуна установлены сталеалюминиевые тонкостенные вкладыши. В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка.

Вкладыши изготовлены с большой точностью и при установке истребуют шабровки, подпиливания стыков или применения прокладок.

При установке на двигатель поршня в сборе с шатуном паз на днище должен быть всегда обращен в сторону переднего конца коленчатого вала.

В комплекте поршень — шатун в сборе, предназначенном для левой группы цилиндров, метка на стержне шатуна и паз 8 на днище поршня должны быть расположены с одной стороны, а в комплекте для правой группы цилиндров — с разных сторон.

Затягивать гайки болтов шатуна необходимо динамометрическим ключом; момент затяжки равен 56—62 Н м (5,6—6,2 кгсм). При совмещении отверстий для шплинта допускается увеличение момента до 100 Н-м (10 кгсм).

Коленвал ЗИЛ-131 (рис. 14) — стальной с закаленными шейками, пятиопорный, с каналами для подачи масла к шатунным подшипникам и центробежными грязесборниками для очистки масла.

Рис. 14. Коленчатый вал ЗИЛ-131

Грязесборники закрыты пробками с внутренним шестигранником под ключ. Момент затяжки пробок — не менее 30 Нм (3 кгсм). Пробка может выступать из вала не более чем на высоту фаски. Грязесборники следует очищать при ремонте двигателя, связанном с демонтажем коленчатого вала.

Диаметр коренной шейки 74,5 мм, а шатунной 65,5 мм. Вкладыши коренных подшипников коленвала сталеалюминиевые толщиной 2,5 мм, взаимозаменяемые на каждой опоре, кроме задней.

Болты крышек коренных подшипников надо затягивать динамометрическим ключом, момент затяжки должен быть равен 110—140 Нм (11—14 кгс/м). Проверять и в случае необходимости затягивать болты крышек коренных подшипников надо каждый раз при снятии масляного картера.

При изнашивании вкладышей шатунных или коренных подшипников коленчатого вала обязательна одновременная замена обеих половин вкладышей.

На передней коренной шейке в проточке блока цилиндров устанавливают две сталеалюминиевые упорные шайбы в виде двух полуколец, предохраняющие вал от осевых перемещений. При осевом смещении коленчатого вала более 1 мм упорные шайбы следует заменить новыми.

Коленвал ЗИЛ-131 сбалансирован динамически в сборе с маховиком и сцеплением и в случае разборки должен собираться только в том же комплекте для исключения разбалансировки узла. Момент затяжки болтов крепления маховика на фланце коленчатого вала должен быть равен 135
—150 Нм (13,5—15 кг/см).

Маховик — чугунный, со стальным зубчатым венцом для пуска двигателя от стартера, прикреплен к фланцу заднего конца коленчатого вала шестью болтами. При сборке маховика с коленчатым валом следует иметь в виду, что одно из отверстий крепления маховика смещено на 2°.

При креплении маховика к фланцу коленчатого вала надо равномерно затягивать гайки. Необходимо следить за тщательностью шплинтовки болтов крепления маховика. Шплинт должен плотно облегать торец болта.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector