0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем залить трещины в блоке двигателя

Как отремонтировать треснутый блок (картер) двигателя.

В этой статье мы рассмотрим как отремонтировать треснутый блок (картер) двигателя своими силами. Причём рассмотрим два варианта ремонта, один из которых более простой и его можно осуществить даже в дальней поездке, и считать как временный, чтобы доехать домой своим ходом. А второй более основательный, который позволит картеру отработать до конца дней автомобиля.

В статье не будет рассматриваться ремонт трещины в блоке, например из-за заморозки не слитой воды зимой, или плохого тосола, подкрашенного зелёнкой. Такой ремонт не сложен и осуществляется он простой заваркой или заделкой трещины холодной сваркой . Мы рассмотрим более серьёзный случай повреждения картера, который на водительском слэнге называется рука дружбы.

Такое повреждение случается, когда в моторе начинает стучать шатун (чаще из-за закупорки масляного канала и недостатка смазки между его нижней головкой и шейкой коленвала), а водитель вместо того, чтобы заглушить двигатель, продолжает двигаться дальше, думая «надо же дотянуть до гаража».

В некоторых редких случаях, (при большой халатности водителя) когда нижняя головка шатуна не заклинивается на шейке коленвала, а просто сильно разбивается, а поршень подлетает выше ВМТ, и разбивается о поверхность камеры сгорания головки цилиндров (как отремонтировать головку читаем вот тут). Осколки поршня сыпятся в картер двигателя, а шатун с большой скоростью бьёт по гильзе цилиндра, и пробивает пробоину в рубашке охлаждения.

Такой блок цилиндров ремонтируют «сухой» вставкой, сделанной из специального чугуна, которую запрессовывают с натягом в нагретый в печи блок двигателя. Но в большинстве случаев (примерно 70%) нижняя головка шатуна портится от ударов коленвала изнутри и обрывается, слетая с шейки коленвала с большой скоростью. Мощный удар верхней головкой шатуна приходится в нижнюю часть картера блока цилиндров, и в результате образуется сквозная пробоина, с торчащим из неё покорёженным шатуном.

И именно такую пробоину отремонтировать проще всего, даже в полевых условиях, а более качественный ремонт можно сделать в обычном гараже. Конечно потребуется хороший сварщик, но его легко найти в любом автосервисе.

Такая же пробоина может получится, когда нижнюю головку шатуна, от сухого трения и сильного нагрева (проплавления вкладышей), прихватывает как электросваркой к шейке коленчатого вала и заклинивший шатун проламывая своей верхней головкой и поршень и картер, выходит наружу. А в стенке картера образуется приличная дыра (см. фото 1). Картер с таким повреждением многие водители сдают на цветмет, а потом полностью отдаются поискам нового блока или двигателя, и с головой окунаются в «геморой» по переоформлению.

В большинстве стран таких проблем нет, так как двигатель является там обычной запчастью и его можно менять без траты времени в МРЭО. Нашим блюстителям такие удобства для людей очень не выгодны, ведь сколько можно денежек потерять казне, если отменить бесполезное переоформление мотора. Но этого тупизма можно избежать, если отремонтировать родной картер.

Конечно не все повреждения картера, но всё таки большинство их них, можно отремонтировать несколькими способами, и первым из них, как я уже говорил, можно произвести ремонт даже в полевых условиях, чтобы благополучно добраться своим ходом до гаража или автосервиса.

И если в дальнем путешествии на вашем автомобиле случилась беда и шатун вашего двигателя протянул руку дружбы, то не стоит отчаиваться, так как даже такое серьёзное повреждение, не означает конец путешествия. Потребуется ремонт, но осуществить его можно будет и «на коленке» , в условиях путешествия.

Для начала нужно будет слить масло и демонтировать поддон и головку двигателя, что бы вынуть из блока шатун с убитым поршнем, или найти его осколки в поддоне. Нужно будет поддомкратить кузов (не забудьте на всякий случай подложить что то под кузов) и лечь под машину, чтобы раскрутить шатунные болты и извлечь прикипевший шатун.

Затем нужно будет заблокировать (заткнуть) масляную магистраль, подходящую к вкладышам убитого шатуна. Для этого в шейке коленвала находим отверстие для подачи масла к парам трения (шатунные вкладыши и шейка коленвала), и в это отверстие плотно забиваем деревянный клинышек (пробку). А выступающую часть пробки нужно срезать острым ножом.

Для верности (чтобы пробка не вылетела от действия центробежной силы) фиксируем её, намотав на шейку коленвала несколько витков проволоки, но так чтобы она перекрыла своими витками деревянный клинышек (пробку). Далее нужно будет удалить штанги толкателей клапанов того цилиндра, шатун которого повреждён (или удаляем коромысла, в зависимости от конструкции вашего мотора). Остаётся теперь только заделать пробоину в картере и можно ехать дальше.

Если в багажнике вашей машины, отправляясь в дальнюю поездку, вы не возите с собой различные шайбы, тогда придётся из куска подходящего листового металла вырезать две квадратные пластины, которые будут служить заплатками (см. фото 2). Металлические пластины и их резиновая прокладка, вырезанная из куска камеры, должны перекрывать пробоину примерно на 6 — 7 миллиметров.

Если пробоина образовалась не в нижней плоской стенке картера, а в верхней полукруглой, как на рисунке 1, то тогда вам придётся изогнуть пластины с помощью молотка, чтобы форма их изгиба была такой же как и форма закругления стенки картера. Но в таком случае, полезно будет резиновую прокладку вырезать из резины потолще и обмазать изнутри ещё и герметиком.

Заделка пробоины картера без электросварки.
1 — заплата из листового металла 2 — 3 мм, 2 — наполнитель типа холодная сварка, 3 — винты М6, 4 — блок двигателя.

Кстати, на рисунке 1 показан один из вариантов не полевого, а гаражного ремонта на долгий срок, без электросварки (если у вас нет возможности заварить блок). Придётся просверлить отверстия по кругу пробоины и заплаты (заплата больше пробоины, чтобы было место под винты М6). А затем обмазать края пробоины специальным препаратом (типа холодной сварки) на основе специальной смолы и стойкого к высокой температуре наполнителя (на основе кевлара или спецпорошка).

Только нужно сначала снять фаску с кромок пробоины, чтобы не появились новые трещины, ну и хорошенько зачистить и обезжирить сопрягаемые места. Затем обмазываем составом чистые поверхности и притягиваем заплаты (одна изнутри, а другая снаружи) с помощью винтов, головки которых будут внутри картера, а гайки снаружи. Излишки выдавленного препарата удаляем тряпочкой.

Очень хорошо зарекомендовали себя составы известных фирм: Abro, Qualco, Loctite. Составы этих известных фирм, не дают усадки материала при высыхании, наоборот они немного расширяются при застывании, что улучшает герметичность зазоров сопрягаемых деталей.

Но вернёмся к полевому ремонту. Самая серьёзная проблема в пути, это сверление отверстий (8 — 10 мм) в центре металлических пластин. И если вы не берёте в дальнюю поездку ручную дрель или дрель (шруповёрт) на аккумуляторе, тогда придётся поискать инструмент у местных жителей. Думаю никто не откажет в помощи, при такой беде. После сверления отверстий, подберите подходящий болт и установите внутри картера резиновую и металлическую заплату, а снаружи можно только металлическую и стяните их болтом с гайкой (см. фото 3).

Всё, теперь можно закрывать поддон, заливать моторное масло (желательно через тряпку, так как в масле могут быть осколки металла), устанавливать головку на место и отправляться в путь. После такого полевого ремонта, двигатель будет вполне сносно работать. Конечно потеряется часть его мощности, ведь один цилиндр не будет работать и у мотора исчезнет одна четвёртая часть его рабочего объёма (если двигатель четырёхцилиндровый). К тому же будет сказываться небольшой дисбаланс коленвала, но не спеша и не завышая обороты двигателя, можно ехать достаточно долго и благополучно добраться до места назначения.

По приезду в свой гараж, нужно будет сделать более качественный ремонт картера и вернуть не рабочему цилиндру новые детали (поршень с шатуном, штанги клапанов или коромысла). Для начала надо будет полностью разобрать двигатель и вынуть коленчатый вал, чтобы шлифануть его повреждённую шейку до ремонтного размера (желательно шлифануть все шейки под один размер). После шлифовки коленвала, проверьте его каналы, ведь не просто так произошёл клин шатуна. Тщательно промойте каналы коленвала, об этом подробно я написал здесь.

Читать еще:  Грейт вол сафе какой двигатель установлен

С картера двигателя снимите резинометаллическую заплатку, и вместо неё вырежьте пластинку толщиной примерно 3 — 4 мм, из такого же металла, как и картер вашего двигателя. Пластинку нужно будет приварить к картеру электросваркой (см. фото 4), причём можно будет сделать слепок пробоины на бумаге, и затем вырезав точную копию пробоины из металла, вставить её заподлицо в стенку картера и проварить по кругу (предварительно прихватив). Обварить желательно и с наружной и с внутренней стороны картера (фото 5). После зачистки и шлифовки шва, место ремонта будет трудно найти.

Кому не важен внешний вид блока, то можно просто вырезать квадратную пластинку с перекрытием 5-6 мм и наложив её сверху (в нахлёст) прихватить и обварить по кругу (как на фото 4) . Блоки как правило изготавливают из чугуна, а на более свежих машинах из алюминия , реже из магниевого сплава.

Для всех перечисленных металлов, нужны свои сварочные аппараты и способы сварки, чтобы получить шов отличного качества. И определив материал вашего блока, лучше обратитесь к профессиональному сварщику (особенно для чугуна), который отлично варит именно тот метал, из чего сделан ваш блок. Если вы сами подготовите заплату и место ремонта, то услуга по сварке будет стоить не дорого. Только попросите сварщика, чтобы он варил короткими швами, с перерывами, чтобы не перегреть картер (чтоб он не потерял форму).

Затем собираем двигатель с новым шатуном и поршнем (все детали проверяем, что бы они были одинакового веса). Не забудьте проверить стенки цилиндра повреждённого шатуна, не пострадало ли его зеркало, и если обнаружите забоины или царапины, придётся отремонтировать цилиндр. Собрав двигатель, нужно будет залить свежее масло и можно запускать мотор.

Отремонтированный таким способом треснутый (блок) картер двигателя, будет способен прослужить вам не хуже нового, то есть до конца срока службы всей машины, а при правильном подходе и с умелыми руками, конец срока службы любого автомобиля никогда не настанет; удачи всем!

Ремонт трещины возле датчика масла

  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1 Оффлайн dmrator

  • Форумец
  • 236 Сообщений:
    • Авто: кастрюля на колесах

    Доброго времени суток! При замене неисправного датчика давления масла образовалась трещина на месте его вкручивания. Из этой трещины, ясное дело, хлещет масло. Вопрос знатокам: как это дело лечить? Пробовал двухкомпонентный клей «Момент металл» — не держит. Быть может сварка? Но боюсь сваркой без снятия двигателя не подлезть. Слышал можно убрать трещину напылением, но тоже под вопросом. Может кто сталкивался с похожей проблемой или есть толковые мастера. Машина Тойота Витц 2001гв, двигатель 1sz-fe, датчик вкручивается в блок двигателя, блок из чугуна. Край трещины засверлил

    Прикрепленные файлы:
    • IMG_20181225_2056+.jpg290,87 Кб 0 раз скачано
    • IMG_20181227_153128+.jpg273,87 Кб 0 раз скачано
    • Наверх

    #2 Оффлайн Русланыч

    Кавалер ордена флейма

  • Форумец
  • 624 Сообщений:
    • Авто: Нива и Машка
    • Наверх

    #3 Оффлайн Грамотный

  • Администратор
  • 24 672 Сообщений:
    • Авто: Nissan Aprio
    • 2

    Захожу на автофорум, читаю олегусов — скоро революция. Выхожу на улицу — а нет, не скоро .

    покажите мне хоть один закон, который улучшал жизнь россиян?
    просто суки.

    • Наверх

    #4 Оффлайн .Alex_Lok.

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • 2 963 Сообщений:
    • Авто: Norco два колеса

    Это всё. Замена блока. Датчик давления масла обычно имеет коническую резьбу. Будет постоянно раздвигать металл. Нормально чугун можно заварить в заводских условиях.

    • 1
    • Наверх

    #5 Оффлайн MAX 61

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • 4 305 Сообщений:
    • Авто: Пассат

    Таки да. Варить чугун лотерея. Все остальные герметики ещё большая лотерея.

    • Наверх

    #6 Оффлайн raven

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • 3 436 Сообщений:
    • Авто: MB G320

    можно заварить в аргоне используя присадочный пруток, в составе дофига будет серебра и сварка будет больше пайкой, но лично мне мастер присобачил отрывающийся горшок на бежецкой голове 416-й, и уже лет 7 она шарашит на производстве аки глухонемая, уверен шо даже её хозяева не догадываются об ее раннем отделении от картера ибо все зачищено и покрашено. шов был сантиметров 12 и ценник у прутка был интересный ибо тянулся вручную в ювелирной мастерской. блоки двс в большинстве своем имеют качество чугуна категории «гамнище» — варить такое дичайшая лотерея. усугубляет пропитка маслом. пока оно не выгорит из свариваемой зоны — вари хоть чем, шва не будет. поэтому тока паять но качественно.

    • Наверх

    #7 Оффлайн alexmet

    Четырежды герой флейма

  • Модератор
  • 9 640 Сообщений:
    • Авто: «Mitsubishi»на 33″ и CUBE AIM на 29»

    Доброго времени суток! При замене неисправного датчика давления масла образовалась трещина на месте его вкручивания. Из этой трещины, ясное дело, хлещет масло. Вопрос знатокам: как это дело лечить? Пробовал двухкомпонентный клей «Момент металл» — не держит. Быть может сварка? Но боюсь сваркой без снятия двигателя не подлезть. Слышал можно убрать трещину напылением, но тоже под вопросом. Может кто сталкивался с похожей проблемой или есть толковые мастера. Машина Тойота Витц 2001гв, двигатель 1sz-fe, датчик вкручивается в блок двигателя, блок из чугуна. Край трещины засверлил

    паять серебром или латунью

    Ремонт бамперов и пластика. Антикоррозийная обработка авто . Ремонт авто. Аргоновая сварка,

    Контактный телефон 89185844235 или 89613122585 Координаты: 47°16’12″N 39°44’50″E

    Как заделать трещину в ГБЦ? Причины появления, диагностика и способы устранения

    Причины появления трещин в головке блока цилиндров

    Чаще всего трещины в ГБЦ появляются в результате механических повреждений, перегрева или по причине замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

    Признаки появления трещин в ГБЦ:

    1. Постепенное снижение уровня охлаждающей жидкости (ОЖ) в системе;
    2. Пузырьки в расширительном бачке системы охлаждения;
    3. Масло в антифризе или наоборот;
    4. Появление воздушной пробки;
    5. Постоянные проблемы с температурой ОЖ (то слишком большая, то наоборот).

    Как найти трещину в ГБЦ?

    Несмотря на вышеперечисленные признаки, найти саму трещину бывает довольно сложно, а порой и вовсе невозможно. Даже опытный «моторист» может очень долго искать место образования трещины. Все дело в том, что на разных моторах трещины появляются в разных местах.

    Перечислим ос новные места появления трещин в ГБЦ

    • Между клапанами. Как правило, трещину видно сразу, она проходит под седлами двух соседних клапанов.
    • Между клапаном и свечой. Ситуация похожая, и сама трещина видна сразу, искать ее не придется.
    • На дизельных моторах трещина легко может образоваться в месте расположения клапана и уйти в сторону форкамеры. Опять же, поиск этой трещины не займет много времени и сил. Однако если трещина в ГБЦ образуется под форкамерой, увидеть ее вряд ли удастся.
    • Под направляющей клапана. Это место также одно из неприятных с точки зрения обнаружения. Первое — в канале достаточно темно, второе — трещина прикрыта направляющей втулкой. В такой ситуации необходим особый подход и диагностика.

    Теперь предлагаю перейти непосредственно к перечню способов решения данной проблемы.

    Рекомендую!

    Как заделать трещину в ГБЦ — четыре проверенных способа

      Газовая или электрическая сварка. В случае с чугунным блоком, например, как у ВАЗ, на концах трещины сверлится по отверстию, затем трещину углубляют и расширяют для лучшего сцепления сварного шва со стенкой. Сама ГБЦ перед сваркой как следует нагревается (

    600-650°С). После, используя флюс, на чугунно-медный присадочный пруток и нейтральное пламя газовой сварки, наносится аккуратный ровный шов. Сам шов должен выступать над поверхностью, но не более 1.0-1.5 мм. По завершению всех сварочных работ блок подвергают медленному охлаждению в термошкафу.

    Также иногда сварку выполняют без предварительного подогрева блока, однако в таком случае используется электросварка с постоянным током обратной полярности. Если этого требует трещина, допускается нанесение заплатки из мягкой стали, для этого используется электросварка и медные электроды, обернутые жестью. После, сварочные швы обрабатываются и покрываются эпоксидной пастой.

    1. Эпоксидная паста. Поверхность рядом с трещиной, а также сама трещина тщательно зачищается, практически до блеска. Дальше, как и в предыдущем случае, сверлится отверстие Ø 3-5 мм. В отверстиях нарезается резьба, после чего в нее закручиваются медные или алюминиевые заглушки, заподлицо. Вся трещина обрабатывается под углом 60-90° на глубину до ¾ толщины стенки. Поверхность вокруг самой трещины покрывается насечками для придания ей шероховатости. Перед нанесением эпоксидной пасты поверхность необходимо очистить обезжиривателем, ацетоном или на крайний случай бензином. Саму смолу наносят шпателем в 1-3 слоя. Толщина каждого слоя минимум — 2 мм, а общая толщина примерно — 3-4 мм., полное отвердевание происходит на протяжении суток. В случае подогрева или интенсивной сушки отвердевание произойдет всего за 3-4 часа. По завершению сушки поверхность можно подвергать шлифовке напильником или болгаркой.
    1. Эпоксидная паста + стеклоткань. Все подготовительные работы такие же, как и у предыдущего способа. Принцип нанесения практически такой же, единственное, в данном случае на каждый слой пасты наносится заплатка из стеклоткани, после чего слой прикатывается роликом. Важно: от края заплаты до края трещины должно быть не меньше 15-20 мм. Каждый новый слой должен перекрывать предыдущий. Всех слоев может быть от 2-х до 8-ми. Финишный слой покрывается пастой, после высыхания обрабатывается напильником или болгаркой.
    Читать еще:  Давление в форсунках 645 двигатель

    1. Установка штифтов. По краям трещины сверлятся отверстия Ø 4-5 мм. После, таким же сверлом необходимо насверлить отверстий по всей длине, расстояние между отверстиями 7-8 мм. В отверстиях нарезается резьба, затем в отверстия вкручиваются медные прутки на толщину стенки. После этого прутки подрезаются ножовкой, но не полностью, необходимо оставить кончики примерно 1.5-2 мм над поверхностью. Затем, между установленными штифтами сверлятся дополнительные отверстия таким образом, чтобы они могли перекрыть предыдущие. Когда все прутки образуют сплошную полосу, кончики расплющиваются при помощи молотка, тем самым расчеканивая поверхность штифтов и образуя сплошной медный шов. Для надежности поверхность покрывается эпоксидной пастой или смолой. После завершения ремонтных работ блок или головка в обязательном порядке опрессовывается.

    Все вышеперечисленные работы должны выполняться специалистами, или людьми, которые понимают всю сложность процесса и умеют обращаться с теми или иными материалами.

    Рекомендую посмотреть как производят ремонт трещин бока и ГБЦ профессионалы:

    Трещина в корпусе двигателя

    17.03.2021 73 977 ГРМ, КШМ и ГБЦ

    Опытный автомобилист знает, что работа автомобиля зависит от работоспособности двигателя. А одним из основных узлов мотора является головка. Как проверить ГБЦ на микротрещины и каковы признаки появления трещин на головке? Подробнее об этом можно узнать здесь.

    Вероятные симптомы и причины


    Ниже описаны признаки, по которым можно косвенно определить трещину в блоке или головке. Хотя, описанные признаки могут означать и иные неисправности.

    • Перегрев двигателя, из системы полностью вытекает антифриз. Если не стоит вопрос о герметичности самой системы охлаждения, в этом случае необходимо проверить насколько хорошо затянуты болты ГБЦ. Важно: будьте осторожны, при протяжке болтов они могут лопнуть.
    • Некорректная работа прибора управления температурой (термопары), вследствие перегрева происходит деформация головки блока цилиндров.
    • Неисправность пробки расширительного бачка, в которой клапан не держит давления, образуются воздушные пробки.
    • В тёплую погоду происходит колебание температуры двигателя. Стрелка термодатчика производит резкие скачки в сторону увеличения, либо уменьшения температур.
    • Вибрация двигателя или «троение», особенно это ощутимо при подъёме в гору. Как показывает практика, это один из распространенных симптомов образования именно микротрещин. Важно: чтобы подтвердить наличие микротрещин на блоке цилиндров или убедиться, что есть трещина в ГБЦ, выкрутите свечу зажигания. Если свеча мокрая, попробуйте жидкость на язык. Сладкий вкус означает что это антифриз, попадающий через микротрещину в масло. Долейте охлаждающую жидкость и включите двигатель, не закрывая капот и крышку расширительного бака. Если жидкость сразу начнёт кипеть, это верный признак наличия трещины в ГБЦ.
    • Велика вероятность появления трещин возле направляющей втулки или втулки впускного клапана. В этом случае головку придется менять.
    • Уходят газы. Для определения утечки можно надеть резиновую медицинскую перчатку на расширительный бачок, или горловину радиатора, и закрепить канцелярской резинкой. Если перчатка надувается, значит проблема есть.


    Антифриз лучше использовать импортный и безсиликатный G-11 – для алюминиевых блоков. Для чугунных блоков цилиндров лучше использовать антифриз красный, штатный. Он рассчитан под температуру -80 +135.

    На заметку: на верхней плоскости блока цилиндров могут появиться трещины вследствие плохой промывки и продувки блока перед сборкой. В результате этого в резьбовых отверстиях под болты остается грязь и жидкость.



    Ремонт трещины ГБЦ – сварка и штифты

    Как провести такой ремонт? Нелегко, но возможно! Главное, чтобы трещина не проходила через сами цилиндры, а также гнезда клапанов. Можно ремонт трещины ГБЦ своими руками выполнить при помощи эпоксидки и стеклоткани, а можно и сваркой воспользоваться, а также поставить штифты. Сварка может использоваться и газовая, и электрическая.

    Технология работ протекать будет следующим образом:

    1. Если блок из чугуна, то трещину надо сверлом ф5 мм. засверлить с обоих ее концов, а потом разделать ее вдоль зубилом на 80% толщины стенки блока;

    2. Прежде чем начать сварочные работы, ГБЦ полагается нагреть до +600С;

    3. Используя газовую горелку и чугуномедный пруток, специалист должен наварить непрерывный слой металла. Допускается выступ шва максимум на 1,5 мм.;

    4. Когда блок благополучно заварен, его надо плавно охладить, используя термошкаф.;

    5. Заваривать трещину ГБЦ можно и без проведения разогрева. Но тут надо использовать не газовую сварку, а электрическую.;

    6. Сварочный шов с целью дополнительной защиты и надежной герметизации надо покрыть эпоксидкой.

    Можно попробовать установить штифты – так тоже заделываются трещины ГБЦ:

    1. И снова сверлом засверливаем 4-5 мм. оба конца злополучной трещины;

    2. Аналогичным сверлом нужно насверлить отверстий и вдоль всей трещины, выдерживая интервал меж ними 6-8 мм.;

    3. Теперь надо взять метчик и создать в отверстиях резьбу. По ней следует потом вкрутить медные вставки, оставив торчать наружу концы максимум 2 мм.;

    4. Теперь между установленными штифтами следует сверлить новые отверстия. Делать это надо так, чтобы новые отверстия могли перекрывать на 1-2 мм. старые;

    5. В новые отверстия аналогично нужно ввернуть штифты. Должна получиться непрерывная полоса из штифтов, солединенных друг с другом.

    Конечно, ремонт трещины ГБЦ легким делом не назовешь в любом случае. Не каждый автовладелец может провести данное мероприятие своими силами. При сомнении в успешном исходе гораздо выгоднее обратиться в автосервис.

    Видео о том как проверить ГБЦ на микротрещины:

    Видео о том как можно отремонировать ГБЦ автомобиля ВАЗ:

    Методы определения

    Чтобы окончательно убедиться в образовании микротрещин, существует несколько способов определения дефектов.

    • Производится установка магнитов по корпусу устройства или ГБЦ. Сверху насыпается металлическую стружку. Она начинает двигаться к местам установки магнитов, забиваясь в трещины.
    • На тщательно промытую ацетоном либо керосином поверхность ГБЦ наносим особую жидкую краску и ждем 10 минут. После этого чистой тряпкой стираем оставшуюся краску. Дефекты после такого метода обнаруживаются сразу.
    • Для проверки целостности можно использовать жидкость. Для этого необходимо герметично закрыть все отверстия и залить в канал воды. С помощью насоса закачиваем в канал воздух под давлением 0,7 Мпа. Оставляем блок в таком состоянии на несколько часов. Ушедшая вода скажет о том, что в головке блока присутствуют дефекты. Таким же образом целостность проверяется путем погружения блока в емкость с водой. В этом случае пузырьки покажут место трещин.

    Места расположения дефектов, за устранение которых браться не стоит.

    • на клапанных гнёздах;
    • на зеркалах цилиндров;
    • на плоскости прилегания блока и головки.

    Как заделать поврежденные места

    Заделывание электросваркой

    Засверлить трещины сверлом, чтобы они не пошли дальше и не начали увеличиваться во время работы. Зашлифовать.

    Разогреваем блок до 600-650 градусов. Для заделки используем пруток присадочный из чугунно-медного сплава, диаметром 5 мм и флюс. Шов предохранить от окисления с помощью буры.

    На поверхности в блоке двигателя должен остаться ровный слой с выступом не более 2 мм. После этого охлаждаем блок в термошкафу.

    Электродуговая сварка

    В этом случае подогрев блока не требуется. Электронная проволока идёт в качестве присадочного материала. Аргон используется как среда для сварки. Не допускайте перегрева свыше 60 градусов.

    Заделка трещин ГБЦ

    Нагреваем головку до температуры 200 градусов. Используем для этого ацетиленовую горелку. Заделывание производится при помощи постоянного тока. Диаметр электрода выбираем в зависимости от ширины и толщины стенки.

    Читать еще:  Что за двигатель экобуст мондео

    Приварка заплаты

    Подбираем кусок металла, размером с трещину. Жестянкой обворачиваем медные электроды из медного сплава и привариваем заплату. Шлифуем и в довершение покрываем эпоксидной пастой.

    Применение эпоксидной пасты

    Разлом разделать шлифовкой и засверлить концы трещин сверлом, диаметром не более 85 мм. В отверстия засадить медные заглушки. По очертаниям трещин проходимся насечкой, для создания искусственной шероховатости.

    Поверхность обезжириваем с применением ацетона, подогреваем с помощью инфракрасной лампы до температуры 80 градусов. На разлом наносим эпоксидную пасту в следующей последовательности:

    • 1 слой 1 мм,
    • второй 2-3 мм,
    • третий 3-4 мм.

    Выдержать в течение суток при температуре 20 градусов, затем необходимо просушить место ремонта в сушильной камере, при температуре 90 градусов, в течение одного часа. После просушки склеенный участок зачистить и выровнять шлифовкой.

    Как заделать трещину в блоке цилиндров

    В зависимости от масштаба повреждения, можно использовать различные способы ремонта блока цилиндров. Стоит отметить, что в некоторых случаях целесообразнее произвести замену блока, а не его ремонт.

    Методом сварки


    Самый распространенный способ заделывания трещины в блоке цилиндров. При этом сваривание блока цилиндров достаточно сложная работа, поскольку предполагает четкое соблюдение технологического регламента. Если допустить ошибки при сварке, в процессе работы двигателя шов разойдется и проблема вернется.

    При сварке изначально происходит засверливание концов трещины на блоке цилиндров. Это необходимо сделать, чтобы избежать вероятности распространения трещины. Засверливание и дальнейшая шлифовка проводятся под углом в 90 градусов.

    Далее начинается сам процесс сварки. Для этого блок цилиндров нужно разогреть до 650 градусов по Цельсию, после чего с помощью присадочного чугунно-медного прута и флюса накладывается сплошной шов. Далее деталь постепенно охлаждается в термошкафу.

    Важно: Нельзя резко охладить деталь, иначе это приведет к разрыву шва.

    Стоит отметить, что можно выполнить сварку блока цилиндров не разогревая его. Для этого стоит воспользоваться электрической сваркой и медными электродами в жестяной обертке. По окончанию работ наложенный шов обязательно необходимо обезжирить при помощи ацетона или специальных составов. Поверх шва далее нужно нанести слой эпоксидной пасты шпателем. Далее деталь нужно “подсушить”, оставив ее при комнатной температуре на 24 часа, чтобы эпоксид полностью засох. Завершающая стадия — шлифовка обработанного шва.

    Методом наложения эпоксида и стеклоткани


    Простой способ, который позволяет устранить незначительные трещины на поверхности блока цилиндров. Метод подразумевает создание на поверхности трещины дополнительного слоя, выполненного из эпоксидной пасты и стеклоткани.

    Для заделывания трещины данным способом предварительно нужно хорошо обезжирить поверхность, чтобы накладываемые составы лучше “прижились”. Далее поочередно накладывается несколько слоев эпоксидной пасты и несколько слоев стеклоткани. Последним слоем должен быть именно эпоксид.

    Методом SEAL-LOCK

    Довольно трудоемкий современный способ устранения трещин блока цилиндров. Его явное преимущество — возможность проводить работы без сварки и без демонтажа самого двигателя. Суть метода заключается в заполнении имеющихся трещин мягким металлом.

    Выполняется работа следующим образом:


    Первым делом нужно локализовать повреждение. Трещина с краев засверливается;

  • После этого поперек трещины высверливаются отверстия с предусмотренным технологией шагом. В данные дырки помещаются стяжки-скобы, связывающие края трещины. Подбирать скобы следует исходя из вида раскола. На станциях технического обслуживания обычно имеются самые распространенные скобы по длине и форме, при необходимости они могут быть выполнены на заказ для конкретного разлома;
  • Между установленными скобами просверливается отверстие и выполняется при помощи специального метчика нарезка конусной резьбы;
  • Для устранения окисной пленки выполняется обработка полученного отверстия;
  • Заглушка-конус закручивается в образованное резьбовое отверстие;
  • Следом нужно подпилить “лишнюю” часть заглушки, которая возвышается над площадью поверхности блока цилиндров. После обязательно “докрутить” при помощи специальных инструментов заглушку посильнее, в результате чего подпиленная область обломается;
  • Далее нужно выступающие остатки заглушки зашлифовать;
  • После этого переходят к высверливанию следующего отверстия, которое должно частично перекрывать прошлое отверстие с установленной заглушкой. Таким образом заполняется заглушками вся трещина;
  • Образованный данными заглушками шов после окончания работ нужно обязательно дополнительно спрессовать, чтобы он более надежно фиксировал разрыв.
  • В отличие от метода ремонта путем сварки шва, способ SEAL-LOCK позволяет получить более надежный шов, который не восприимчив к температурным перепадам.

    (128 голос., средний: 4,47 из 5)

    Признаки наличия трещины в блоке цилиндров. Ремонт и Восстановление Блока двигателя — Опрессовка сварка гильзовка!

    Наличие трещины в блоке цилиндров сопровождается множеством странных симптомов, которые трудно идентифицировать и диагностировать.

    Подобно многим проблемам с системой охлаждения, треснувший блок зачастую способен маскироваться во время нормальной работы автомобиля. Проблема может проявлять себя только при определённых условиях, затрудняя тем самым диагностику.

    Профессиональный ремонт блока двигателя: +7-499-686-12-80

    Появление трещины в блоке цилиндров может быть обусловлено как обычной эксплуатацией транспортного средства, так и конструктивным исполнением самого двигателя. Когда изготовители автомобилей проектируют двигатели, то желают добиться того, чтобы двигатель обладал достаточной прочностью, чтобы выдерживать силы, которые будут на него воздействовать как во время процесса горения, так и во время циклов нагрева и охлаждения, которым он подвергается. С другой стороны, вес двигателя значительно влияет на поведение самого автомобиля. Наличие более тяжёлого двигателя приводит к увеличению расхода топлива из-за дополнительной энергии, которая необходима для того, чтобы сдвинуть этот вес с места. Более тяжёлый двигатель также может оказать влияние на характеристики управления автомобилем, поскольку дополнительный вес может сместить его центр тяжести и повлиять на способность хорошо поворачиваться.

    Поскольку изготовители двигателей пытаются найти оптимальный баланс (двигатель должен быть лёгким, но прочным), то им приходится учитывать все нагрузки, которые он будет испытывать. Давление газов горения довольно высокое, однако оно редко достаточно высокое для того, чтобы оказать существенный эффект на блок цилиндров. Более заметное воздействие на двигатель оказывает цикл нагрева и охлаждения, которому он подвергается при запуске и остановке. Тепло выделяется благодаря процессу горения и передаётся остальной части двигателя посредством охлаждающей жидкости. По мере того как металл нагревается, он расширяется, однако это происходит с разной скоростью в зависимости от температурных градиентов. Объединив это напряжение с нормальными вибрациями при движении, торможении и ускорении, можно получить огромные нагрузки в разных частях блока двигателя.

    После многих километров автопробега эти нагрузки способны привести к образованию мелких трещин. Блоки цилиндров редко сразу приходят в негодность. Обычно проблема начинается с небольших микротрещин, которые пропускают только небольшое количество жидкости и только тогда, когда двигатель находится в горячем состоянии, а система охлаждения – под давлением. Поскольку большинство блоков изготавливается из чугуна, то после начала образования трещины этот процесс почти невозможно остановить. После начала своего образования трещины могут легко распространяться через металл благодаря особенностям формирования молекул металла в решётке при отливе. Это означает, что если в блоке появилась трещина, то течь будет быстро прогрессировать.

    Это приводит к одному из основных признаков наличия в блоке трещины. В треснувшем блоке почти всегда наблюдается течь в системе охлаждения, однако этот процесс начинается очень медленно. Иногда настолько медленно, что, когда двигатель тёплый, течь едва заметна, она будет выглядеть как выделение небольшого количества пара. По мере того как циклы нагрева и охлаждения будут продолжаться, трещина будет увеличиваться до тех пор, пока не станет заметно ещё больше пара, а затем появятся капли охлаждающей жидкости и в конце концов – течь охлаждающей жидкости, независимо от того, горячий или холодный двигатель.

    Профессиональный ремонт блока двигателя сварка трещин: +7-499-686-12-80

    Другим признаком треснувшего блока, который может ещё больше запутать диагностику, является то, что трещины частенько находятся в угловых соединениях или около выступов в блоке, где толщина металла истончается. Эти области зачастую очень трудно увидеть без зеркала и фонарика, однако их можно заметить во время разборки блока. Эти области часто находятся вдали от шлангов с охлаждающей жидкостью и поэтому могут сбивать с толку процесс диагностики проблемы.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector