2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем заменить 402 двигатель на буханке

Установка 402 двигателя на УАЗ, крепления, подушки

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ 7 ]

1 Тема от ОлегСан 23/02/2010 07:00:57

  • ОлегСан
  • Новичок
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 22/02/2010
  • Сообщений: 4
Тема: Установка 402 двигателя на УАЗ, крепления, подушки

Кто имеет практический опыт, подскажите подходят ли передние крепление уазовские вместо волговских на блок 402 и какие подушки лучше поставить вместо родных. Хантеровские уже видел, не очень надежные (из опыта знакомых).

2 Ответ от ANW 23/02/2010 20:16:43

  • ANW
  • Нивораздолбатор
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 16/03/2009
  • Сообщений: 273
Re: Установка 402 двигателя на УАЗ, крепления, подушки

крепления подойдут, но смотри колокол может с уазовской коробкой не состыковаться. Есть колокола сотверстиями под уазовскую и газовскую коробки или только под газовскую.

3 Ответ от хач 24/02/2010 09:40:26

  • хач
  • Байкер
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 19/10/2009
  • Сообщений: 122
Re: Установка 402 двигателя на УАЗ, крепления, подушки

крепления подойдут, но смотри колокол может с уазовской коробкой не состыковаться. Есть колокола сотверстиями под уазовскую и газовскую коробки или только под газовскую.

если коробка 4 ступ то можно будет просверлить,2 отверстия, 2 подойдут , резьбу нарезать всё встанет ок ,подушки от обычного уаза ставте ,а крепления двигателя к раме были у меня, щас гляну ,отпишу ,если не выкинул ,

4 Ответ от ОлегСан 24/02/2010 15:31:55

  • ОлегСан
  • Новичок
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 22/02/2010
  • Сообщений: 4
Re: Установка 402 двигателя на УАЗ, крепления, подушки

колокол подошел нормально, маховик пересверлил на уазовскую корзину, хотя можно было поставить диск от ГАЗ-69, но он дефицит и не выдерживает нагрузки. Передние крепления стоят волговские стальные, но на подушках не очень как-то сидят, и болты крепления сильно торчат. Буду искать УАЗовские чугунные ставить.

5 Ответ от AUTexporo 12/06/2017 20:02:24

  • AUTexporo
  • Новичок
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 22/05/2017
  • Сообщений: 2
Re: Установка 402 двигателя на УАЗ, крепления, подушки

Интернет магазин запчастей для машин autocomponent63.ru — это качественные комплектеющие, высокого уровня специалисты и простота заказа. Потребность купить запчасти для авто возникает переодически, ведь машины изнашиваются частями. И с этим согласятся все автовладельцы. Рынок запчастей для автомобилей в наши дни – пестр и огромен, с этим также все соглашаются. Именно в силу этого подбор атозапчастей так же как и поиск автозапчастей по авторазборам может вызвать трудности. Но не для тех, кто обратился в интеренет-магазин запчастей для машин autocomponent63.ru. Если Вы ищете автозапчасти, аналоги автозапчастей для иномарок, авторазбор, недорогие запчасти для иномарок, запчасти для иномарок Кинель, запчасти для иномарок Самара – считайте, Вам подфортило. Каталог автозапчастей на сайте нашего магазина – прост и понятен. К тому же, здесь к Вашему вниманию широкий ассортимент. Единственное, чего чего здесь не встретить – это б/у запчасти и детали сомнительного происхождения, ведь мы гарнтируем высокое качество. Не нужно больше спрашивать у поисковика, где найти автозапчасти официальный сайт для иномарок, то, что Вы хотели найти – это autocomponent63.ru.
Авто запчасти — недорогие автозапчасти для иномарок

Снятие и установка двигателя ЗМЗ-402

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуется их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке

Двигатель вынимается из автомобиля вверх.

Для снятия двигателя необходима таль или другое подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг.

Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво.

1. Снять аккумуляторную батарею.

3. Снять передний брызговик двигателя.

4. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

5. Слить масло из картера двигателя.

6. Слить масло из коробки передач.

7. Снять радиатор системы охлаждения.

8. Отсоединить от распределителя зажигания центральный провод высокого напряжения и низковольтный провод.

Отсоединить провода от стартера, сняв резиновые защитные колпаки 1.

Отсоединить топливопровод 2 от топливного насоса.

Отсоединить провод от датчика аварийного давления масла, установленного снизу масляного фильтра.

Отсоединить подводящий шланг масляного радиатора от крана, расположенного в нижней части блока с левой стороны.

11. Отсоединить провод 1 от датчика 2 указателя температуры охлаждающей жидкости.

Ослабить затяжку хомута 3 и отсоединить шланг 4 от крышки корпуса термостата.

Отсоединить провода от генератора, отсоединив колодку 1 и отвернув винт 2.

Снять воздушный фильтр.

Отсоединить провода 1 от микровыключателя 2 на карбюраторе.

Отсоединить от рычага привода воздушной заслонки карбюратора тягу воздушной заслонки 2 и, отвернув винт 1, вынуть тягу 2 из кронштейна.

Тягу привода акселератора 4 отсоединить от сектора привода дроссельных заслонок, отвернуть гайку 3 и вынуть тягу 4 из кронштейна.

Отсоединить от карбюратора шланг слива топлива 1.

Отсоединить вакуумный шланг 2 электромагнитного клапана ЭПХХ и вакуумный шланг от трубки подвода разрежения к клапану ЭПХХ с другой стороны карбюратора.

Отсоединить вакуумный шланг 3 усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе двигателя, ослабив затяжку хомута 4.

Отсоединить шланг подвода масла из масляного радиатора от штуцера в нижней части блока с правой стороны.

Отсоединить провод от датчика указателя давления масла на блоке с правой стороны.

Отсоединить шланги подачи и слива жидкости из отопителя от штуцеров радиатора отопителя.

Снять систему выпуска отработавших газов.

Снять коробку передач.

Снять рабочий цилиндр сцепления, не отсоединяя от него шланг, и оставить цилиндр висеть на шланге.

Отсоединить провод на «массу» от картера сцепления.

Отвернуть с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.

Проверить, все ли шланги и провода отсоединены от двигателя.

Осторожно вынуть двигатель вверх.

Устанавливают двигатель в обратном порядке.

При установке двигателя на подушки следить за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.

Как отрегулировать лепестковое сцепление на уаз буханка

Некоторое время назад, заметил что сцепление стало буксовать и буквально через неделю после этого буханка почти перестала ездить, трогалась с большим трудом, больше 70 не разгонялась. И решил я тогда сцепление поменять. Сказано — сделано.

В субботу утром быстренько снял карданы, тяги, и др. Сначала снял РК, потом КПП,

Сгонял в магазин, купил новый диск Weber.

На следующий день, в воскресенье, начал собирать обратно, поставил сцепление (это не сложно — в комплект входила штука для центровки диска). Собрал вместе РК и КПП. В книжке написано было проверьте как включаются передачи после сборки, но я этого не сделал, и как оказалось зря.

Потом начал устанавливать КПП и РК на место. Поднимал КПП и РК с помощью лент с трещетками которыми груз закрепляют, остальное описать невозможно.

Оказалось, что рецепт установки КПП прост — «залезаешь под автомобиль, три часа оттуда громко материшься и коробка на месте». Прикрутил КПП и опоры, на этом закончилось воскресенье.

Потом на неделе собрал остальное, залил масло и вроде все…

Попереключал передачи — все норм. Завел двигатель — передачи не переключаются… и понижайка не переключается… На следующий день, заменил жидкость в системе сцепления, подрегулировал свободный ход педали сцепления. После этого передачи на включенном двигателе стали включаться. «Ну наконец-то, все нормально» — подумал я. закинул в кузов все вещи и начал движение. И тут оказалось что буханка двигается только на пониженной передаче, нейтраль в РК не включается.

На следующий день(это была снова суббота), вечером, быстренько снял РК и оказалось что когда собирал РК и КПП шестерня включения прямой и пониженной передачи выпала из вилки… Поправил вилку, включил на РК прямую передачу тогда шестеренка вилкой прижата и не болтается. И начал устанавливать РК на место. Заняло это часа 3, долго не мог попасть штоком переключения в отверстие в кронштейне, пришлось открутить опору. Перед установкой поменял прокладку и намазал герметиком. Через 3 часа РК удалось поставить. Остальное уже мелочи. В субботу ночью удалось начать движение. Замена сцепление заняла больше недели… (наш девиз «слабоумие и отвага»)

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Замена сцепления уаз буханка

Сайт UAZ-Buhanka.ru посвящен автомобилям УАЗ буханка или таблетка, как прозвали машину в народе.

8 ценных советов начинающему водителю

Пройдя обучение в автошколе, мы получаем теоретические знания, так сказать, основу, на базе которой начинающие водители смогут пройти экзамен в ГИБДД и получить водительские права.


Если с техническими проблемами автомобиля можно справиться на ближайшем СТО

Техническое обслуживание автомобиля


Представляет собой процесс по устранению неполадок и повреждений, а также проводиться замена изношенных деталей.

Читать еще:  Двигатель caterpillar 3116 расход топлива
Тюнинг УАЗ Буханка можно совершенствовать бесконечно

Конечно же, такой автомобиль, как УАЗ, именуемый в народе «буханка», является наиболее оптимальным для тех, кто любит выехать на охоту или рыбалку, да и просто отправиться в путешествие по бездорожью России. Тем более, что тюнинг этого автомобиля отличается своим разнообразием.

Советы о том как заводить авто зимой в морозы, дизель и бензин

Как известно зима является сложным временем года не только для человека, но и автомобиля. А резкие перепады температур в свою очередь создают сплошные проблемы для владельцев машин.

Cцепление уаз

Сцепление необходимо для кратковременного отъединения вала двигателя от коробки перемены передач при переключении передач и для плавного их соединения при трогании с места.

На автомобиле уаз установлено сухое фрикционное сцепление с гасителем крутильных колебаний. Механизм сцепления укреплён на маховике двигателя болтами, сбалансирован совместно с коленчатым валом, а его положение после балансировки отмечено на кожухе и маховике знаком «О».

Устройство сцепления автомобилей УАЗ – 2206 и модификаций

1 – палец оттяжного рычага; 2 – оттяжной рычаг; 3 – палец; 4 – ролик оттяжного рычага; 5 – вилка оттяжного рычага; 6 – упорный болт (как на тормозах иж ода); 7 – оттяжная пружина муфты; 8 – муфта выключения сцепления; 9 – подшипник выключения сцепления; 10 – нажимная пружина; 11 – кожух сцепления; 12 – теплоизолирующая шайба; 13 – нижняя часть картера сцепления; 14 – маховик; 15 – ведомый диск; 16 – нажимной диск; 17 – передний подшипник первичного вала коробки передач; 18 – коленчатый вал; 19 – первичный вал коробки передач; 20 – игольчатый подшипник; 21 – картер сцепления

Принцип работы сцепления автомобиля УАЗ буханка

При нажатии на педаль сцепления, усилие ноги водителя, через шток и поршень, передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего.

Далее шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и нажимной подшипник, который и передает усилие на механизм сцепления. Когда же водитель отпустит педаль, то под воздействием возвратных пружин все детали привода займут исходные позиции.

Регулирование свободного хода сцепления уаз производится изменением длины толкателя и горизонтальной тяги. Полный ход педали (до упора в пол) равняется 150 мм и регулируется подвижным упором на кронштейне главного цилиндра тормоза.

Техническое обслуживание сцепления уаз заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений, регулировке и смазке, в соответствии с картой смазки. Необходимо своевременно смазывать подшипник выключения сцепления через колпачковую маслёнку, расположенную с правой стороны картера сцепления.

Для нормальной работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками болтов оттяжных рычагов и подшипников выключения сцепления был 2,5 – 3,5 мм. Это соответствует ходу внешнего конца вилки выключения сцепления 3,5 – 5 мм и свободному ходу педали сцепления 28 -35 мм, замеренному по площадке педали.

Салон буханки фото

На данной странице представлены фото салона автомобиля уаз буханка:

Расположение органов управления

1 – рулевое колесо. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-3153 и семейства УАЗ-3741 имеет центральную кнопку звукового сигнала. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31514 и УАЗ-31519 снабжено энергоемкой накладкой и имеет две кнопки звукового сигнала, расположенные в спицах колеса. 2 – зеркало заднего вида (внутреннее). Регулируется поворотом вокруг шарнирной головки. 3 – панель приборов . 4 – противосолнечные козырьки. 5 – патрубки обдува ветрового стекла. 6 – поручень пассажира. 7 – фонарь (плафон) освещения. 8 – выключатель «массы» аккумуляторной батареи. Включение-выключение «массы» производится поворотом ручки на 90°. 9 – рычаг включения переднего ведущего моста. Имеет два положения: переднее – мост включен, заднее – мост выключен. Перед включением переднего моста включите передние колеса. Включение моста производите при движении автомобиля. 10 – отопитель. 11 – рычаг управления раздаточной коробкой. Имеет три положения: переднее – включена прямая передача, среднее – нейтральное, заднее – включена понижающая передача. Перед включением понижающей передачи включите передний мост. Понижающую передачу включайте с выключением сцепления и только при полной остановке автомобиля. 12 – рычаг переключения передач. Схема переключения показана на рукоятке. Передачи переключайте плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустите педаль сцепления, а затем вторично выключите сцепление и включите передачу. При переходе с высшей передачи на низшую рекомендуется применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой. Передачу заднего хода включайте только после полной остановки автомобиля. При включении заднего хода включается фонарь света заднего хода. 13 – рычаг стояночной тормозной системы. Для включения рычаг переместите назад, для выключения нажмите на кнопку в торце рычага и переместите рычаг вперед до упора. При включении стояночного тормозного механизма на панели приборов загорается контрольная лампа красного цвета. 14- рукоятка привода крышки люка вентиляции и отопления кузова. 15 – рукоятка крана переключения топливных баков. Рукоятка повернута вперед – кран закрыт, повернута влево -включен левый бак, повернута вправо -включен правый бак. На автомобилях с одним топливным баком кран не устанавливается. 16 – педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора. 17 – педаль рабочей тормозной системы. Затормаживайте автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль. При торможении не доводите колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля. 18 – педаль сцепления. При переключении передач и трогании с места педаль сцепления следует нажимать быстро и до отказа, а отпускать плавно. Медленное или неполное нажатие на педаль приводит к пробуксовке сцепления, что затрудняет переключение передач и вызывает повышенный износ ведомого диска сцепления. При резком отпускании педали (особенно при трогании с места) возрастает нагрузка на трансмиссию, что может привести к деформации ведомого диска сцепления и других деталей трансмиссии. При движении автомобиля не держите ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к про-буксовыванию диска. 19 – ножной переключатель света фар. Нажатием на кнопку, при включенных фарах, включается ближний или дальний свет фар. На автомобилях с многофункциональными подру-левыми переключателями не устанавливается. 20 – розетка переносной лампы. 21 – ручка управления жалюзи радиатора. При определенных режимах работы и климатических условиях для поддержания температуры охлаждающей жидкости двигателя в пределах 70-80 °С необходимо с помощью жалюзи регулировать количество воздуха, охлаждающего радиатор. При вытягивании ручки створки жалюзи закрываются. 22 – зеркало заднего вида (наружное). 23 – рукоятка переключателя указателей поворота. Рукоятка автоматически возвращается в нейтральное положение при повороте рулевого в обратную сторону (при выходе автомобиля на прямую). На часть автомобилей устанавливаются многофункциональные подрулевые переключатели. 24 -ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону. 25 -ручка управления воздушной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Устройство системы охлаждения двигателя УАЗ Буханка

УАЗ «Буханка» это настоящий полноприводный внедорожник, который может проехать там, где не могут другие внедорожники. Данная модель УАЗа выпускается с 1957 года. Этот автомобиль используют, как специальную технику на предприятиях, а так же обычные люди для поездки на рыбалку или охоту.

УАЗ «Буханка» вмещает в себя до 10 человек

Этот автомобиль ценится за свою проходимость и ремонтопригодность, цены на запчасти для него доступные для большинства владельцев, а ремонт можно проводить самостоятельно. На Буханку ставились два двигателя ЗМЗ-402 и ЗМЗ-409, если вы хотите сами заняться ремонтом Буханки, то вам будет интересно устройство системы охлаждения двигателя УАЗ Буханка.

Общее устройство

В этих грузопассажирских авто вагонной компоновки применяется жидкостное охлаждение закрытого типа. ОЖ в системе циркулирует принудительно под воздействием центробежного насоса. В качестве охлаждающих жидкостей производитель рекомендует использовать отечественный «Тосол». Однако в экстренных случаях можно залить в систему охлаждения УАЗа «Буханки» и обычную воду. Объем, включая не только контуры охлаждающей системы, но и отопителя, на большинстве моделей составляет от 13,2 до 15,3 литров.

Схема охлаждающей системы для ЗМЗ-402

Она достаточно проста. Данный силовой агрегат охлаждается за счет жидкости, которая проходит через два контура.

Построена система по кольцевой схеме и состоит из нескольких основных компонентов. Жидкость двигается из радиатора через патрубки в термостат, далее проходит по рубашке охлаждения двигателя. Затем посредством водяного насоса она попадает снова в радиатор. Кроме этого, система охлаждения УАЗа «Буханки» с 402-м двигателем включает в себя электрический вентилятор, температурный датчик, отопители. Рассмотрим каждый элемент отдельно.

Читать еще:  Ваз 2105 инжектор троит двигатель нет тяги

Термостат

Это наиболее нежный компонент в системе. Он чаще всех выходит из строя – современные запчасти не слишком качественные. Функция термостата – контроль потока ОЖ по двигателю. Агрегат ЗМЗ-402, как и многие другие, имеет два круга циркуляции ОЖ – большой и, соответственно, малый.

Когда водитель запускает мотор и тот немного прогреется, жидкость в системе охлаждения УАЗа «Буханки» циркулирует только по малому кругу. Это позволяет быстрее подогреть мотор. Когда температура достигнет примерно 70 градусов, сработает термостат, и ОЖ потечет уже через радиатор охлаждения по большому кругу. Рабочими температурами для 402 двигателя являются показатели в пределах от 82 до 90 градусов. Если мотор не прогревается до этих температур, то это говорит о том, что термостат неисправен. Нередко по причине износа он заклинивает и не открывается.

Помпа

Это очень важный элемент. За счет него жидкость может циркулировать непосредственно по всей системе. В этом двигателе тосол циркулирует постоянно в принудительном порядке. Насос состоит из нескольких элементов – при необходимости он легко разбирается. Расположена помпа в передней части на блоке цилиндров, а в действие она приводится посредством ременного привода.

Радиатор и вентилятор охлаждения

Когда жидкость в системе охлаждения УАЗа «Буханки» пройдет через двигатель, она разогреется. Для охлаждения она должна остыть. Для этого используется радиатор. На этих авто завод-изготовитель устанавливает преимущественно медные 3-рядные радиаторы. Однако владельцы вместо него предпочитают устанавливать алюминиевые решения. Как отмечают отзывы, с ними двигатель охлаждается значительно эффективней.

Радиатор в системе выполняет функцию охладителя. Он охлаждается под воздействием встречного потока воздуха при движении. Когда автомобиль стоит или движется с небольшой скоростью, поток воздуха слабый и не может достаточно обдувать радиатор. Тогда в дело вступает вентилятор. В этом автомобиле он принудительного типа. Элемент вращается при запущенном двигателе, вне зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Таким образом, перегреть двигатель очень сложно.

Рубашка охлаждения и патрубки

Для соединения различных узлов системы охлаждения 402-го двигателя УАЗа «Буханки» используются патрубки. Это резиновые изделия в виде трубок. Элементы достаточно надежны, но если они эксплуатируются достаточно долго, то изнашиваются – стареют. Тогда ОЖ может протекать, и уровень ее падает. В результате мотор перегревается.

Рубашка охлаждения – это необходимая часть, без которой мотор просто не будет остывать. Рубашка проходит через весь блок цилиндров. Она выполняет функцию поглотителя тепла. Затем ОЖ выводится к радиатору.

Двигатель ЗМЗ-409

Этот мотор отличается другой клапанной крышкой, улучшенным механизмом ГРМ, иной прокладкой ГБЦ. Также вырос объем силового агрегата, что сразу же повлекло за собой модернизацию системы охлаждения ЗМЗ-409 УАЗ «Буханки».

Устройство охлаждающей системы типичное для ДВС такой конструкции, которые когда-либо изготавливались на Заволжском заводе. Двигатель оснащен жидкостной закрытой принудительной системой. Здесь также имеется радиатор, рубашка в блоке цилиндров и в головке блока цилиндров, помпа, расширительный бачок, датчики температуры, электрический вентилятор, радиатор отопителя и другие элементы. Отметим, что принцип работы системы охлаждения 409 УАЗа «Буханки» прост и аналогичен инжекторным моторам. Здесь ОЖ также двигается по большому кругу и по малому.

Радиатор и вентилятор

С помощью этих элементов двигатель не перегревается выше своей рабочей температуры. На первых моделях с таким силовым агрегатом шел трехрядный медный радиатор, но после не слишком удачных испытаний стали устанавливать алюминиевые. Что касается вентилятора, то здесь он уже электрический. Элемент управляется посредством ЭБУ и датчиков температуры ОЖ. Данные о температурах читаются непосредственно из рубашки охлаждения.

Термостат

Функция данного элемента здесь такая же. Он необходим для открытия или перекрытия пути жидкости с малого на большой круг или наоборот.

Данный термостат на моторе открывается при температуре в 75 градусов. Это одна из важных частей двигателя. Если неисправен термостат, двигатель будет перегреваться.

Помпа

Она заставляет ОЖ циркулировать по всем контурам системы. Это обыкновенный ничем не примечательный водяной насос. Иногда в нем заклинивают подшипники, и тогда случаются течи тосола.

Отопитель

Это также одна из неотъемлемых частей системы охлаждения УАЗа “Буханки” с 409-м двигателем. Отопитель состоит из патрубков – входящего и выходящего, а также радиатора и электрического вентилятора. Печка активно эксплуатируется зимой, что еще лучше влияет на охлаждение двигателя.

Расширительный бачок

В эту емкость выдавливаются газы и пары, образующиеся в системе в процессе ее эксплуатации. Также это уровень охлаждающей жидкости. Пробка бачка устроена таким образом, что через нее вытесняется лишний воздух.

Температурный датчик

Данный элемент измеряет температуру и отдает результаты измерений в ЭБУ. Далее блок управления регулирует температурный режим. Найти данный датчик можно на термостате.

Видео: устройство системы охлаждения двигателя

Недостатки системы

В штатной системе есть только один плюс – она работает. Владельцы не могут сказать, что на безупречно надежна. Все дело в качестве запасных частей. А вот все прочие достоинства, которые есть у этой системы, можно смело списать в минусы. На 402-м моторе слишком малооборотистый вентилятор – количество его оборотов строго ограничено помпой. Чтобы их хватало, нужен большой радиатор. Зимой приходится этот радиатор закрывать, чтобы мотор не замерз. Существуют проблемы и с работой отопителя. Без дополнительной искусственной прокачки тосола тепла можно не ждать.

Решить все эти проблемы можно посредством модернизации системы охлаждения 402 двигателя УАЗ «Буханки» (замена радиатора на многосекционный, установка второй печки и так далее). Многие владельцы дорабатывают ее, увеличивая эффективность работы.

Итак, мы рассмотрели устройство системы охлаждения двигателя УАЗ Буханка с двигателем 409-й и 402-й модели. Устройство весьма простое, однако надежность системы оставляет желать лучшего, как говорят владельцы. Поэтому многим владельцем придется заняться самостоятельным ремонтом системы охлаждения либо самому, либо в специализированном автосервисе.

Устройство и работа смазочной системы двигателя УМЗ-417

Он имеет очень низкую себестоимость, простейшую конструкцию, высокую надежность и приемлемые для тяжелых грузовиков, внедорожников и микроавтобусов эксплуатационные характеристики, поэтому выпускается до сих пор для обслуживания гигантского парка УАЗ 3151 и модификаций УАЗ 3741.

Конструкторы использовали в двигателе 417 частично разработки ЗМЗ 402, дополнив их новыми решениями. Прежней осталась рядная схема расположения 4 цилиндров и нижний распредвал газораспределительного механизма, алюминиевый блок в смоляной пропитке и крайне неудобный в эксплуатации узел заднего сальника коленвала.


ЗМЗ 402 послужил образцом для мотора УМЗ 417

Механический тюнинг следующих версий семейства моторов 417 производителя УМЗ позволил увеличить мощность до 98 л. с. (4175.10 и 4178.10-52), адаптировать под диафрагменное и рычажное сцепление.

В нижней таблице собраны технические характеристики силового привода УМЗ 417:

город – 14,5 л/100 км

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 70 Нм (коренной) и 60 Нм (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 40 Нм, 120 Нм + 90°

В свою очередь, конструкция мотора 417 стала базовым решением для следующих версий УМЗ 420 (не пошел в серию) и УМЗ 421.

Особенности конструкции

В принципе, двигатель УМЗ 417 скопирован с мотора ЗМЗ 402, но отличия, все же, существуют:

  • посадка гильз в блоке резиновыми кольцами вместо медных прокладок;
  • маховик больше в диаметре;
  • нет оребрения вначале выпуска, затем появились 4 ребра жесткости;
  • маслофильтр съемный вместо стаканного;
  • схема системы охлаждения обратная – и подача и забор ОЖ из ГБЦ;
  • слабый фибровый сальник помпы вместо сальника от мотора ВАЗ;
  • уменьшен диаметр тарелок клапанов.


Маховик УМЗ 417


Система охлаждения

И самая главная причина снижения мощности УМЗ 417 в сравнении с ЗМЗ 402 – объединенный, не раздвоенный коллектор выпускного тракта.


Выпускной коллектор

Особенностями конструкции являются:

  • рядная схема двигателя и его продольное расположение относительно траектории движения транспортного средства;
  • камера сгорания небольшого размера, купольной конфигурации;
  • улучшенная очистка смазочного материала (полнопоточная схема со сменным фильтром);
  • высокий эксплуатационный ресурс от 150000 км пробега;
  • короткий ход поршня и верхняя компоновка клапанов.


Схема ГРМ УМЗ 417

Чтобы осуществить капитальный ремонт, не нужно обязательно посещать СТО, все операции можно произвести своими силами в гараже. Для этого руководство пользователя содержит, как описание параметров, так и пошаговые фото.

Даже в отсутствие гидротолкателей производитель рекомендует заливать качественное масло и антифриз для охлаждения мотора с весьма скромным оребрением блока цилиндров.

Предусмотрена изготовителем и возможность модернизации впускного/выпускного тракта, ГБЦ т ШПГ.

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Читать еще:  Что такое приемистость двигателя автомобиля

Вот и вся работа. С толковыми помощниками можно управиться за 3-4 часа.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца; ● оцените состояние поршневых колец; ● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала; ● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника; ● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

Перечень модификаций ДВС

Для различных задач с завода выходит несколько модификаций моторов УМЗ:

  • 417.10 – считается базовым вариантом, степень сжатия 7, эксплуатируется на бензине А-76, удовлетворяет нормам Евро-1, характеристики 172 Нм и 92 л. с.;
  • 4175.10 – адаптирован под сцепление ГАЗ Газель, степень сжатия 8,2, поэтому используется топливо АИ-92, соответствует Евро-3, характеристики 182,5 Нм и 98 л. с.;
  • 4178.10-03 – установка движков только на старый модельный ряд УАЗ, степень сжатия 7, Евро-1, характеристики 171 Нм и 92 л. с., ГУР;
  • 4178.10-01 – только для старого модельного ряда УАЗ, степень сжатия 7, Евро-1, характеристики 171 Нм и 92 л. с., 254 мм рычажное сцепление;
  • 4178.10-52 – исключительно для ранних моделей УАЗ, степень сжатия 8,2, Евро-1, характеристики 180 Нм и 98 л. с., 240 мм диафрагменное сцепление;
  • 4178.10-10 – после выхода версии УМЗ 421 используется ГБЦ от этого мотора, в которой увеличен диаметр клапанов до 39 мм, помпа смещена на блок, вместо набивки в ней стоит нормальный сальник;
  • 4179.10 – рекомендовано для спецмашин Минобороны, Евро-1, степень сжатия 7,0, характеристики 171,6 Нм и 92 л. с., пусковой подогреватель, диафрагменное или рычажное сцепление.


УМЗ 4175.10


УМЗ 4179.10

В двух последних версиях используется дополнительное и улучшенное навесное оборудование, а в последней модели для военных УАЗиков применяется оригинальная головка блока цилиндров заводской форсировки.

Плюсы и минусы

К недостаткам можно отнести навесное оборудование – сложная конструкция двухкамерного карбюратора и низкий ресурс крыльчатки помпы, выполненной из полимерного материала. Из-за использования асбестовой прокладки ГБЦ антифриз часто проникает в цилиндры. От сильных вибраций самопроизвольно откручиваются гайки крепления ГБЦ и крышки, происходят протечки масла.

Именно поэтому в мануал заложены операции ТО по периодической протяжке гаек, регулировке зазора клапанов своими руками.


ГБЦ УМЗ 417

С другой стороны, плюсами конструкции ДВС 417 и всех его модификаций являются:

  • надежная, хоть и морально устаревшая, система газораспределения;
  • высокая надежность и эксплуатационный ресурс;
  • снижение расходов владельца при использовании бензина с низким октановым числом;
  • самостоятельный капремонт и механическая форсировка.

К сожалению, тюнинг способен добавить мощности в пределах 30 л. с. без установки турбины.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону. Начинаем разбирать мотор. ● Отвинчиваем поддон и снимаем его. ● Снимаем сцепление и маховик. ● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов. ● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки. ● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика. ● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают. ● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться. Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.

● Разрезаем набивку пополам. ● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра. ● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого. ● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком. ● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника. ● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал. ● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Проектировался мотор УМЗ 417 специально для Ульяновского автозавода, поэтому использовался в машинах УАЗ:

  • 3151 – внедорожник;
  • 3303 – грузовик полноприводный;
  • 3741 – фургон цельнометаллический 4х4;
  • 2206 – 8 – 11 местный микроавтобус;
  • 3962 – санитарный и реанимационный автомобиль;
  • 3909 – Фермер вагонного типа;
  • 39094 – Фермер грузовик;
  • ДИСА-1912 Заслон – бронемобиль для инкассаторов.


УАЗ 39094 Фермер

Мотор был создан чуть позже переименования УАЗ 469 в 3151, а УАЗ 452 в 3741, поэтому стоит только в модернизированных «Бобиках» и «Таблетках» – «Буханках». Характеристики двигателя позволяли применить его в качестве силового привода всех выпускавшихся на тот момент моделей УАЗ.

Регламент обслуживания УМЗ 417

Из-за недоработок конструкции и морального устаревания двигатель УМЗ 417 приходится обслуживать между капремонтами и производить замену расходников в следующие сроки:

  • масло и маслофильтр – 7,5 – 10 тысяч пробега;
  • регулировка зазоров клапанов – 15 тысяч км;
  • воздушный фильтр – примерно через 2 года;
  • выпускной коллектор – 2 года;
  • фильтр топливный – 30 тысяч пробега;
  • свечи и АКБ – 60 тысяч км;
  • картерная вентиляция – 3 года;
  • охлаждающая жидкость – 40 тысяч пробега.


Ремонт УМЗ 417

Поскольку распредвал расположен снизу, привод ГРМ осуществляется зубчатым колесом. Такое устройство ДВС более надежно в сравнении с ременной и цепной передачей, но морально устаревшее, уже на момент разработки.

Смотрите также

Комментарии 11

Спасибо большое за советы мужики! Прочел ваши рекомендации, все они сходятся одном.Набивку надо брать «мерсовскую» и делать все по человечьи

Все верно! =) удачи в этом оххх… каком не легком деле!=)

Я тож за мерсовскую набивку ! Год как ДВС откапиталили, ездим горя не зная !

Колено снимать однозначно ,20 минут всремени на его снятие погоду не сделают ни кому Набивку Мерседес.заказывать В Экзисте

Набивку от мерса ставте и желательно оригинал, снимать мотор обязательно иначе особого толку не будет.

Сколько людей столько и мнений. Я бы посоветовал набивку от мерса. Колено снимать обязательно. Если масло льёт ручъем лучше сними блок отдефектуй и перебери весь. Потом не придется! Просто укладывать колено под машиной реально, но цуко не удобно! =) на ремонт вместе со всеми расходниками у меня ушло 15 рублей. Заменил: поршневую(гильзы, поршня, кольца) отшлифовал колено, естественно все вкладыши, поменял клапана, фрезернул голову под 92, поменял штанги, + ко всему, поставил новую сцепуху, все вильтра заменил, масло в двиг, мосты, коробку… и все это 15 рублей! =) менять все не обязательно, так что может будет гораздо дешевле. Все работы проводил сам в своем гараже, всёкроме фрезеровки и шлифовки. Так что думай!=) удачи!

Набивку бери УМЗ (Ульяновский Моторный Завод )оригинал. Только внимательней, подделок море. Лучше возми у «официалов». Да, 417 сопливят через набивку практически все. Особо не парься. У меня на10 000 км, через нее уходит примерно грамм 100 масла. То есть капля на поддоне «висит» постоянно. При этом расход масла в хорошей норме. Без долива, от замены до замены.

Везёт, у меня на набивке идеально сухо (от мерса стоит), а поддон вот никак победить не могу

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector