Что делать когда заклинил двигатель

Что делать когда заклинил двигатель

Ребята, прошу вашего совета. Что бы мне сейчас не упустить? Какие подтверждения собрать, пока не поздно?

Предыстория: купил пятилетний автомобиль, загнал её в сервис (не гаражный, но и не официалы), попросил сделать диагностику двигателя, ходовой, поменять масла, жидкости и т.п. Хоть нареканий на двигатель (ни шумов, ни «неправильного» дыма) не было, в процессе развели меня на ремонт: обнаружилась повышенная компрессия, предложили снять голову, поменять колпачки, после снятия обнаружили, что не в этом дело, посоветовали поменять поршневые кольца. Сделали (поменяли кольца, вкладыши шатунные, рокеры/коромысла, окси, прокладки), расплатился, решил, что пусть, если проблем не будет, то может и стоило делать, не специалист все-таки. Наказали следить за уровнем масла, приезжать после тысячи-полутора км. на регулировку клапанов. Я и ездил, проверял уровни.
Однако.

История: машина меньше чем через тысячу км встала, заклинил двигатель.
Привез к официалам, слили масло вперемешку с 3-4 литрами антифриза (говорят, должно было как-то резко всё уйти, может трещина, либо ещё что-то не так пошло, без дефектовки не разобраться). Ремонта тысяч на 80 (предварительно), новый двигатель — около 200 тыс.

Теперь стоит задача разобраться с сервисом.
Обращаться к ним за гарантийным ремонтом нет доверия, раз уж накосячили. А платить им же бешеные деньги в случае признания случая негарантийным — тем более. Решил не мучаться, взять контрактный двигатель.
И судиться. Понимаю, что шансов — 50 на 50. Но просто так прощать сервису их просчет, если он был, даже как-то и нехорошо.

Порядок предполагаю такой:
Так как опять же смысла дефектовать и проводить экспертизу сейчас не вижу, то возьму у официалов счет на новый двигатель.
Нарисую досудебную претензию, в которой попрошу признать недействительным договор (заказ-наряд) на работы в части ремонта двигателя и возместить мне стоимость нового двигателя.
Понятно, что никто мне это возмещать не будет.
В суд подам те же требования.
Полагаю, что уже в процессе суда проведем экспертизу за мой счет, которая покажет, почему заклинил двигатель, есть ли в этом вина автосервиса, во сколько обойдется восстановительный ремонт. Уже эту стоимость, в процессе и попрошу мне возместить.

Покритикуйте, подскажите, какие доводы может приводить сервис в свою пользу? Какие вопросы мне задавать эксперту?
Что делать, когда сервис предложит произвести у них дефектовку? Как мне отказаться от этого предложения (они же всё разберут, почистят, а эксперт потом на некоторые вопросы ответит — «по документам невозможно установить, а двигатель уже разбирали»)? Даже если я потребую экспертизу в соответствующем заведении, то всё равно это не судебная экспертиза (где-то в практике пролетали доводы, типа «независимый эксперт не предупрдался об уголовной ответственности, поэтому веры к нему нет, а судебный экперт уже ничего не смог установить»).

А вот вопросы, с которыми мне надо определиться (задам эксперту), если прокомментируете, буду очень благодарен:
1. считается ли проведенный ремонт работами капитального характера?
по условиям в заказ-наряде гарантия на работы составляет 14 дней, а на работы капитального характера — 6 месяцев или 2000км. В заказ-наряде вместо пробега — пробел. 14 дней с тех пор прошло. Т.е. если ремонт капитальный, то в период гарантийного срока мне не придется доказывать, что я не нарушал условия использования авто, следил за маслом, температурой и т.п., а если нет — то придется (сервис будет говорить, что я сам виноват — не следил, к ним доливать не приехал, двигатель перегревал).
2. мог ли произойти ли клин из-за некачественного ремонта двигателя? как лучше задавать этот вопрос эксперту? Может лучше «произошел ли клин из-за некачественного ремонта»?
3. возможно ли было было определить причину, приведшую к клину, во время диагностики и ремонта двигателя? У меня в заказ-наряде среди причин обращения — «Диагностика двигателя». То есть они могли некачественно произвести диагностику или просто умолчать, допустим, о трещине где-нибудь. Интересный вопрос возникает — а если они сами ремонтные работы выполнили качественно, но сделали некачественную диагностику, то как не получить просто возмещение тысячи рублей за диагностику и судебные расходы? Есть ли какая-нибудь практика по некачественной диагностике и возмещению последующих расходов на ремонт?
4. возможно ли, клин произошел от того, что истец не следил за уровнем масла, температурой, нарушил условия эксплуатации? Этот вопрос, наверное, задаст сервис. Как подготовится на него отвечать?

вот это далеко, видимо, не полный перечень всех вопросов..
дело не быстрое, буду думать дальше, буду здесь отписываться по ходу..

Что делать когда заклинил двигатель

Сообщение Walker21 » Сб авг 23, 2008 20:20 pm

50км. Вечером поставил машинку в гараж. И вот утром — заводить, а двигатель не проворачивается! Думал аккум сел — замерил-12,7в — норма. Попробовал стартер, без втягивающего — крутит. Выжимаю сцепление на передаче- катается, значит не КПП и сцепление. Достал кривой стартер, ни в какую не могу прокрутить. Вечером, когда ставил машинку в гараж, все параметры были в норме. Давление масла-как обычно около 2кгс/см2, температура ОЖ-около 80гр, уровни жидкостей в норме.
В гараже появился только вечером, после работы, начал с простого, снял клапанную крышку, все клапана и пружинки на месте — думал какой рассухарился. Дальше не знаю с чего начать, может быть из вас кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если что, буду начинать со снятия поддона картера и головки блока двигателя, а так не хотелось. Недавно отрегулировал зазоры в клапанах и зажигание по стробоскопу, двигатель работал как часы. :sm33:

ГАЗ-24М 1985г.в., ГАЗ-21И 1961г.в., «Рига-3» 1964г.в.

Сообщение DMAD » Сб авг 23, 2008 21:43 pm

1. Проверить уровень ОЖ и состояние масла.

2. Выкрутить свечи — посмотреть в цилиндры, осмотреть свечи.

3. Снять ремни привода помпы и гены.

4. Загнаться на яму — снять крышку картера сцепления, осмотреть всё — может что-то в корзине развалилось. Потом — попробовать монтировкой провернуть за маховик.

5. Выпуть привод распределителя, осмотреть его, попробовать провернуть кривым.

6. Залить в цилиндры масла, попробовать провернуть кривым с выкрученными свечами.

Мест, где могло заклинить по-мелочи немного — приводы вспомогательных агрегатов(ремни на помпу и гену), приводы маслонасоса и распределителя, и корзина.

Если ничего не поможет — скидывать голову и корыто — смотреть цилиндры и вкладыши.

Сообщение Walker21 » Вс авг 24, 2008 22:39 pm

Уровень масла и ОЖ в норме. Про свечи написать забыл, тут же выкрутил (думал в цилиндры попала ОЖ или масло) — цвет свечей — песочный. Помпа и генератор крутятся свободно.
Буду смотреть на яме сцепление, и осматривать все что там есть. Искать криминал.
Спасибо за помощь.

______________________________________________-
ГАЗ-24М 1985г.в., ГАЗ-21И 1961г.в., «Рига-3» 1964г.в.

Сообщение Walker21 » Ср авг 27, 2008 19:21 pm

Сегодня небольшой отчет о проделанной работе. Снял ГБЦ. Состояние в идеале. Залил керосин — стоит. Осмотр сцепления тоже ничего не показал. Завтра решил скинуть Блок. Скорее всего — вкладыши. Обидно колено вытаскивать-при предыдущем ремонте установили набивку (неизвестного производства) ни намека на отпотевание масла. Завтра продолжу.

_________________________________________-
ГАЗ-24М 1985г.в. (приболела маленько), ГАЗ-21И 1961г.в., «Рига-3» 1964г.в.

Сообщение Walker21 » Пт авг 29, 2008 18:56 pm

Сегодня полностью разобрали движку. Пока не раскрутили все вкладыши не могли прокрутить двигатель. На вкладышах обнаружился какой-то липкий налет, достаточно твердый. Моторист объяснил, что это действие присадки, используемой перед продажей для поднятия давления масла на изношенном двигателе. Представте, что даже свободный распредвал не мог прокрутить! Друзья, НИКОГДА не пользуйтесь присадками в моторное масло. Клин моего двига — результат действий этой присадки! Сегодня начал закупаться запасными частями.

__________________________________________________________-
ГАЗ-24М 1985г.в. (двигатель на КР), ГАЗ-21И 1961г.в., «Рига-3» 1964г.в.

Сообщение Tyler » Вт сен 09, 2008 16:50 pm

Сообщение user898 » Чт сен 25, 2008 3:00 am

Walker21 писал(а): Сегодня полностью разобрали движку. Пока не раскрутили все вкладыши не могли прокрутить двигатель. На вкладышах обнаружился какой-то липкий налет, достаточно твердый. Моторист объяснил, что это действие присадки, используемой перед продажей для поднятия давления масла на изношенном двигателе. Представте, что даже свободный распредвал не мог прокрутить! Друзья, НИКОГДА не пользуйтесь присадками в моторное масло. Клин моего двига — результат действий этой присадки! Сегодня начал закупаться запасными частями.

__________________________________________________________-
ГАЗ-24М 1985г.в. (двигатель на КР), ГАЗ-21И 1961г.в., «Рига-3» 1964г.в.

за такие дела продовца модой об стену надо бить

Сообщение Волгарь из Тосно » Чт окт 30, 2008 23:14 pm

Сообщение Андрей » Вс дек 13, 2009 15:15 pm

Сообщение Латыш » Вс дек 13, 2009 17:00 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Сообщение Артем » Сб янв 16, 2010 16:31 pm

Сообщение Эрик » Вс янв 17, 2010 14:14 pm

Сообщение Странник » Вс янв 17, 2010 15:33 pm

Сообщение Андрей » Ср янв 20, 2010 15:48 pm

Не повредит

РИмеТ тоже хорошая штука

Сообщение Юра » Ср янв 20, 2010 19:31 pm

Сообщение Таргитай » Ср янв 20, 2010 22:12 pm

Что делать с заклинившим двигателем Audi V6. Заклинило.

Иногда бывает: кузов пополам, а мотор цел. Но порой наоборот — легкая авария приводит к тяжелым последствиям для двигателя, хотя удар его вроде и не затронул. На беду владельца «Ауди А6» события развивались подобно снежной лавине, начало которой может дать один неосторожный шаг.

Роскошный седан приволокли «на галстуке». Он выглядел весьма свежим, если бы не шрамы от небольшой аварии: слегка погнуты капот, передняя рамка, решетка радиатора. Пластмассовые облицовки, конечно, «в хлам». Впрочем, удар двигателя не достиг, пострадала лишь крыльчатка вискомуфты в приводе вентилятора да верхняя крышка кожуха, укрывающего ремень ГРМ. Важная деталь: эта крышка, тоже пластмассовая, раскололась.

И двигатель… заклинило! Сгоряча владелец еще пытался его пустить, но вскоре эту затею бросил. Такова предыстория. «Экспонат», попавший к нам, изучали придирчиво. Мотор V-образный, шестицилиндровый, по три в каждом ряду… Распредвалы приводятся общим ремнем… Никаких следов удара по блоку или головкам нет, ремень на своем месте — тут все «как в аптеке»… но только на первый взгляд. А на второй? После проверки фаз газораспределения обнаружили чудовищную нестыковку: у левого распредвала впускных клапанов фазы в порядке, а у правого съехали черт-те куда! Подобного обращения мотор не допускает — вот его и заклинило. Кто-то сразу поставил вопрос ребром: если ремень прекрасно натянут, шкивы в порядке, то каким образом правому распредвалу удалось «отстать» от левого?

Придирчиво осматривая правый шкив, во впадинах между зубьями заметили следы пластмассы, и картина начала проясняться. Когда пластмассовый кожух разлетелся на куски, куда их разбросало, не скажет спец по баллистике, но какой-то осколок (пусть на мгновение!) застрял между шкивом и ремнем, сыграв роль «лыжи». Фазы «ушли».

Разбираем мотор: последствия — самые что ни на есть разрушительные, кое-что показываем на снимках. Изогнутые или сломанные клапаны (фото 1), куски которых «вколочены» поршнями в изуродованную головку трех правых цилиндров (фото 2). Седлам, втулкам — конец! Поршни деформировались, а между ними и зеркалом цилиндров застряли мелкие осколки стали, надрав рабочую поверхность. Более того, во второй цилиндр явно проникла охлаждающая жидкость. Откуда? Из сквозной трещины в стенке — продольной, около 100 мм длиной. К счастью, до верха и низа блока трещина не доходила — это позволяло отремонтировать блок малой кровью — расточить и загильзовать.

Скажу честно: хотя оборудование в нашей мастерской неплохое, его возможности не беспредельны. Расточку, хонингование блоков, шлифовку коленчатых валов и т. п. мы поручаем специализированным предприятиям (читайте — заводам!). Так поступили и с блоком «Ауди». Он был расточен под установку гильз, охлажденных в жидком азоте. Позже, нагревшись в блоке, гильзы садятся с необходимым натягом, в частности, практически исключают течь охлаждающей жидкости. В этом состоянии их растачивают и хонингуют под нужный диаметр поршней (в нашем случае «родные» пришлось выбросить).

Забраковали мы и «битые» шатуны. Конечно, при сборке их вместе с поршнями тщательно взвесили — убедились, что балансировка двигателя не нарушится. Восстанавливать головку блока было бессмысленно, ее заменили, благо купить «на разборке» нужную ныне очень просто, даже в сборе с клапанами.

Вы предвкушаете «хэппи энд»? Рано — беда не ходит одна. Последствия маленькой аварии этим не ограничились.

… Когда пришло время пустить собранный мотор, начались фокусы. Первым «взбрыкнул» указатель температуры — на холодном моторе показывал 90°С. А после пуска этот показатель лез к рекордным высотам! Впрочем, «отвечают» за это только два вывода датчика температуры, всего же их четыре. Вторая пара вырабатывает сигнал для контроллера — с ней вроде был порядок: в этом убедились, подключив диагностическую аппаратуру. Но после пуска мотор начинало «колбасить» до тех пор, покуда не прогреется! Датчик заменили — мотор повел себя спокойнее. Но все-таки работа в первые минуты после пуска оставляла желать лучшего. Что дальше — исследовать систему «вглубь и вширь»? Соблазнительно, однако решающий голос принадлежит хозяину автомобиля — ведь ему оплачивать изыскания. Навязывать услугу мы не вправе — тем более когда работа грозит затянуться…

Взвесив все «за» и «против», хозяин «Ауди А6» решил, что результат его вполне удовлетворяет. Надеемся, что, покончив с мелкой «жестянкой», он уже сел за руль — и ездит осмотрительней. Впрочем, история этого автомобиля может получить продолжение. Ведь даже мелкие аварии оставляют рубцы на «сердце» машины.

Почему не поворачивается ключ в замке зажигания (ремонт личинки)

Для обеспечения секретности доступа к автомобилю в настоящее время используются принципы и способы электронного кодирования. У владельца есть ключ в виде определённого цифрового сочетания, а приёмное устройство способно его считать, сравнить с образцом, после чего принять решение о допуске к основным функциям автомобиля.

С точки зрения теории электроники и информатики всё предельно просто, именно так оно и должно происходить. Но когда соответствующих компактных устройств ещё не существовало, то аналогичные функции выполнялись механически – с помощью фигурных ключей и личинок с ответной кодировкой по рельефу.

Сохранились такие механизмы и сейчас, хотя постепенно они вытесняются из автомобильной техники.

Основные неисправности личинки замка зажигания

Именно надёжность и нетребовательность к наличию напряжения питания стали причинами такой долгой жизни механических замков с личинками.

Это последний способ попасть в машину и запустить двигатель, когда электроника отказала или просто в пульте села батарейка. Но и безотказная механика может подвести.

Не поворачивается ключ

Самое обычное, с чем сталкивались почти все люди – ключ в замок вставляется, но повернуть его невозможно. Или это удаётся после многократных попыток с большой потерей времени.

Необязательно это должен быть автомобиль, все бытовые замки, дверные, например, точно так же отказывают функционировать. Связано это с неправильной работой устройства, считывающего код ключа, которое обычно называют личинкой.

В личинке имеется цилиндр со штырями или рамками определённой длины и формы, это подпружиненные элементы, при полном вводе ключа до упора располагающиеся вдоль выступов и впадин его рельефа. Это может быть поверхность торца пластины ключа или плоской поверхности.

В любом случае при совпадении кодировок все мешающие повороту личинки с помощью ключа штыри (рамки, пины секретности) утапливаются, и ключ можно установить в любое положение, например, зажигание или стартер.

Со временем всё, что происходит с замком, неизбежно ведёт к его отказу. К счастью, происходит это только через очень долгий период нормальной работы.

Но работает сразу несколько факторов:

• естественный износ трущихся поверхностей ключа и секретных рамок;
• ослабление посадки деталей в отведённых им гнёздам, перекосы и подклинивания;
• коррозия деталей под влиянием кислорода атмосферы и водяных паров;
• попадание кислотных и щелочных веществ при химчистке салона и многих других ситуациях;
• загрязнение внутренних полостей замка зажигания и личинки;
• приложение чрезмерных усилий и быстрое переключение, когда водитель спешит.

Возможно, что замок и ключ ещё не изношены, а в механизм просто попала вода, после чего замёрзла, если всё происходит в зимнее время. Такая тонкая конструкция наличие льда никак не потерпит

Ситуация усугубляется отсутствием смазки или наоборот, обилием смазывающих веществ, для этого не предназначенных.

Не заводится автомобиль

Помимо личинки и механизма поворота, в замке имеется контактная группа, которая непосредственно и коммутирует электрические цепи.

Так, например, чтобы завести двигатель, потребуется сначала соединить между собой контакты постоянной подпитки от аккумуляторной батареи с цепью обмотки главного реле, которое сработает и подаст питание на всю сложную электросхему современного автомобиля.

А при дальнейшем повороте ключа напряжение зажигания должно остаться, а дополнительно подключиться цепь питания втягивающего реле стартёра, через промежуточное реле или непосредственно.

Естественно, любой отказ тут приведёт к невозможности запуска. Отказать может:

• личинка, ключ не получится провернуть;
• поводок, связывающий корпус личинки с контактной группой замка;
• контакты, расположенные внутри этого довольно сложного коммутирующего переключателя, которые склонны к обгоранию (экономия производителей на промежуточных реле), механическому износу (используются дешёвые, нестойкие смазки) и окислению (применяется в лучшем случае обычная медь, хотя из электроники известно, что надёжно и долго служат только позолоченные контакты);
• клеммы замка заканчиваются надетыми на них наконечниками проводки, которые не являются эталоном по надёжности и подвержены окислению и ослаблению пружинящих свойств.

В результате, если очень повезёт, то двигатель получится завести после нескольких попыток. Постепенно и такая возможность будет утрачена, процесс прогрессирует.

Заклинивание замка

Помимо перечисленных, замки зажигания часто снабжаются механизмом блокировки рулевой колонки. В положении выключенного зажигания и вынутого ключа освобождается фиксирующий штырь блокиратора, который под действием пружины исключит поворот руля через углубление на валу колонки.

Поворотом вставленного ключа блокиратор убирается, но по мере старения механизма это становится сложным. Ключ может просто заклинить, и руль останется заблокированным. Применение силы ничего не даст, разве что сломается ключ, окончательно похоронив все надежды.

Что делать если заклинил замок зажигания в Ауди А6 С5, Passa B5

Возможны две ситуации, в одной из которых ключ поворачивается, но замок не выполняет одну из своих функций, или ключ даже невозможно повернуть.

В первом случае личинка достаточно легко вынимается, достаточно освободить через имеющееся рядом с защитной шайбой с прорезью для ключа отверстие её фиксатор в положении включённого зажигания. При утерянном или заклиненном ключе всё значительно сложнее.

Снятие личинки

Личинка достаточно легко вынимается, если есть возможность вращать её ключом. Если замок заклинен, то придётся высверливать корпус напротив фиксатора и нажимать на него через образовавшееся отверстие.

Определить, где именно сверлить, можно лишь обладая неисправным корпусом для экспериментального разрушения.

Переборка кодовых рамок (пинов секретности)

Теоретически возможно разобрать личинку, извлечь пины, считать с них условные коды и заказать ремкомплект с теми же номерами.

Это очень затратная по времени и усердию процедура, значительно проще заменить замок на новый. К тому же вряд ли всё чётко получится с первой попытки неопытному ремонтнику.

Можно даже доработать пины подпиливанием. Тем самым будет скомпенсирован их износ, а также повреждения ключа. Работа очень тонкая и требует большого навыка.

Выработка в ключе зажигания

Ключ изнашивается точно так же, как и личинка, но его можно достаточно недорого заказать в специализированной мастерской, где изготовят копию с учётом изношенности образца. Потребуется извлечение личинки для точного подгона и безошибочной работы замка и ключа.

Ответы на популярные вопросы

По принципу действия замки почти на всех машинах примерно одинаковые, поэтому и вопросы возникают схожие.

Чем смазать личинку замка

Обычно утверждается, что личинкам вредны самые популярные у автомобилистов смазки типа WD40 и силиконовая. Что касается силикона, то его применение действительно здесь неуместна, а вот WD эффективно промоет замок от невидимых загрязнений и даже смажет, хотя её именно противоизносные свойства невелики.

По поводу загустения остатков можно сказать лишь, что их там почти не остаётся, они относительно безвредны, а если всё же будут мешать – то новая порция WD40 мгновенно изменит ситуацию, всё промоет и смажет.

Сколько стоит новая личинка

Новая личинка Ауди А6 с корпусом и парой ключей от хорошего производителя обойдётся в 3000—4000 рублей. Ещё дешевле выйдет купить деталь с разборки, оригинальную, в состоянии «почти как новая».

Новый оригинал с поставкой из Европы значительно дороже, это порядка 9-10 тысяч рублей. Но необходимости её заказывать нет, поэтому такие товары непопулярны в торговле.

Есть ли смысл ремонтировать или заменить на новую

Ремонт замка технически сложен, затратен по времени и не гарантирует качества и безотказности. Поэтому лучшим решением будет приобретение новой детали.