Что лучше всего раскоксовывает двигатель

Делать раскоксовку двигателя своими руками или нет

Каждый автолюбитель, чей «железный друг» служит ему достаточно длительное время, встречался с проблемой декомпрессии двигателя. Подавляющее большинство автосервисов в таких случаях рекомендуют делать капитальный ремонт. Однако эта процедура достаточно дорогостоящая и, как показывает практика, не всегда действительно необходимая. В очень многих случаях решение этой проблемы сводилось к более простому вопросу: как делается раскоксовка двигателя своими руками? Действительно ли эта процедура нужна и настолько проста, что поездка в автосервис не представляется необходимой?

Раскоксовка двигателя — это процедура, широко обсуждаемая в кругах

Что такое закоксованность двигателя и чем она опасна

В процессе эксплуатации автомобиля мы, к сожалению, постоянно сталкиваемся с вещами, которые способны впоследствии создать огромное количество проблем для наших автомобилей. К примеру, постоянное стояние в пробках вредно не только для наших нервов: длительная работа двигателя на низких оборотах существенно увеличивает образование углеродистого нагара на стенках и днище топливной камеры, а также на клапанах. К тому же эффекту может привести использование низкокачественного топлива или неподходящего масла, езда на «холодном» двигателе и пр. Этот нагар образуется вследствие неполного сгорания топливной смеси, а потом усугубляется мельчайшими углеродистыми частичками в выхлопных газах. Образование этого нагара и называется закоксованием двигателя.

Пример закоксованного двигателя

Для того чтобы ответить на вопрос, поможет ли раскоксовка двигателя, постараемся понять, во что же всё-таки выливается для автомобиля закоксованность агрегата.

• Нагар увеличивает толщину стенок цилиндров, увеличивая термонагрузку из-за ухудшенного теплоотвода.
• Учитывая, что нагар, попавший под клапан, мешает ему плотно прилегать к седлу, вполне возможно прогорание клапана.
• Люфт между стенками клапана и поршневыми кольцами уменьшается, что приводит к их «залеганию» — нарушается герметичность камеры сгорания, снижается компрессия, в некоторых случаях кольца попросту ломаются физически.
• Двигатель начинает «есть» масло из-за снижения подвижности поршневых колец.
• Из-за скачков давления в камере сгорания происходят детонационные явления, которые быстро «убивают» движок.

В общем, приятного, как говорится, мало и почти все перечисленные последствия ведут к поездке в сервис для капитального ремонта двигателя.

В сервис или в гараж

Если выхлоп в автомобиле приобрёл характерный чёрный цвет, мощность упала, а расход топлива и масла возрос — скорее всего, у вашего автомобиля проблема с двигателем. Вердикт большинства автосервисов — капитальный ремонт. Однако есть ещё один вариант, который, вполне возможно, позволит решить все вопросы одним махом. Этот способ — убрать образовавшийся за время работы нагар, раскоксовать агрегат.

Как сделать раскоксовку двигателя? Необходимо ли ехать в автосервис или же можно решить проблему «малой кровью» и с помощью собственных умелых рук? Вопрос имеет несколько вариантов ответа.

Во-первых, необходимо понять, что конкретно и каким образом нужно сделать. Если раньше почти повсюду применялся метод «жёсткой» раскоксовки, который подразумевал заливку непосредственно в каждый цилиндр специальной смеси, то сейчас вариантов стало больше и некоторые из них вообще не предполагают какого-либо вмешательства в агрегатную часть.

Во-вторых, нужно решиться (если избран метод полной раскоксовки) на самостоятельное проведение сего действа.

Если вы приняли решение ехать в автосервис, то дальнейшее будет для вас полезным только с познавательной точки зрения. Если же раскоксовка двигателя своими руками вас не пугает, в первую очередь требуется определить для себя подходящий метод.

Каждому своё: методы раскоксовки двигателя

Метод частичной раскоксовки («мягкий»)

Этот способ заключается в добавлении специальной жидкости в масло незадолго до замены — после добавления жидкости на этом масле можно проехать, не нагружая двигателя, сотню — две километров, а потом сразу менять. С помощью этого метода невозможно провести полную очистку, поскольку средство от нагара не попадает в камеру сгорания. Очищаются только наиболее часто «залегающие» маслосъёмные кольца. Однако метод является малозатратным и максимально простым, поэтому вполне можно рекомендовать его как профилактический перед каждой заменой масла — лишней такая процедура уж точно не будет. Также очень важно понимать, что, залив подобное средство, мы разжижаем масло, а значит, ездить на высоких оборотах до замены масла будет категорически противопоказано.

Метод полной раскоксовки («жёсткий»)

Это способ, требующий определённых усилий и времени. Однако именно он позволит полностью очистить двигатель от нагара.

Как раскоксовать двигатель

Проведение полной раскоксовки

Для проведения полной чистки необходимо разместить горизонтально (как для смены масла) автомобиль и прогреть двигатель до рабочей температуры для создания эффекта «паровой бани». Дальше производим следующие действия:

1. Удаляем форсунки или выкручиваем свечи.
2. Ставим все поршни с помощью отвёртки или проволоки в среднее положение, поворачивая коленчатый вал. Среднее положение поршней обусловлено разным износом цилиндров по высоте и требуемым количеством средства. Когда поршни находятся в положении, близком к среднему, не происходит перерасхода жидкости и она лучше проникает во все необходимые зазоры.
3. При помощи шприца (так удобнее отмерять равное количество и точно попадать) в цилиндры заливаем специальное средство (к примеру, Winns или отечественное LAVR ML-202), наживляем свечи и оставляем жидкость в цилиндрах на время, определённое инструкцией. Обычно это время составляет от часа до суток, однако, в случае применения специальных раскоксовочных препаратов, это время можно увеличить вплоть до нескольких недель.
4. При проведении быстрой раскоксовки (в течение часа или чуть больше) требуется периодически вращать коленвал в разные стороны на 5–10 градусов для лучшего распределения средства.
5. Предварительно прикрыв тряпкой свечные колодцы, чтобы не разлеталась грязь, прокручиваем коленвал для полного удаления чистящей жидкости из камеры сгорания.
6. Закручиваем свечи и запускаем двигатель. Даём поработать на холостых в течение примерно 60 минут.
7. Меняем масло и масляный фильтр.

Возможные проблемы метода

Описанный метод использовался ещё нашими дедами и раскоксовка двигателя своими руками производилась достаточно часто: качество топлива и масла были совсем не те, что сейчас, а в сервисы советский человек предпочитал не ездить, справляясь самостоятельно. В те времена заливали не специальные средства, а смешивали пополам керосин с ацетоном. В принципе, эффект достигался тот же, однако есть небольшой нюанс. При проведении полной очистки от нагара со стенок цилиндра полностью вымывается масло. Таким образом, первый запуск двигателя после слива смеси в картер происходит «насухо», что может привести к образованию так называемых задиров и износу поршневых колец. Нынешние средства предусматривают эту проблему. К примеру, средство LAVR при раскоксовке создаёт специальную плёнку на стенках цилиндров, которая не позволяет образовываться задирам и впоследствии значительно снижает налипание нагара.

Также необходимо учитывать, что полная очистка осуществляется при помощи достаточно высокотоксичных веществ, поэтому обязательно нужно предусмотреть хорошую вентиляцию в помещении, где будет производиться процедура раскоксовки.

Ещё одна проблема связана с расположением цилиндров у двигателя. Проще всего применять такой метод на обычных рядных двигателях. В случае V-образного или оппозитного расположения цилиндров процедура слегка усложняется, хотя общая суть та же самая. Отличия заключаются в более сложном доступе к свечам зажигания и необходимости практически полностью покрыть поршень жидкостью. Например, при раскоксовке оппозитных двигателей, жидкость можно вращением коленчатого вала «поджать» на такте сжатия, обеспечив, таким образом, заполнение всего объёма камеры сгорания.

Тест автохимии LAVR ML-202: раскоксовка двигателя и замеры компрессии

Существует также любопытный парадокс: в старых автомобилях со значительным пробегом полная раскоксовка может не только не улучшить работу двигателя, но и, напротив, снизить компрессию. Это происходит в том случае, когда детали уже имеют значительный износ и нагар выполняет функцию уплотнителя между элементами двигателя. Смыв нагар, мы увеличим зазор между поршнем и цилиндром и, следовательно, снизим компрессию. Таким образом, в случае со старым автомобилем, нужно задуматься о том, поможет ли раскоксовка двигателя или, наоборот, усугубит ситуацию.

И самой большой проблемой этого метода является длительность. Хотя и возможна экспресс-раскоксовка в течение часа, этот метод не всегда гарантирует абсолютную очистку всей камеры сгорания от нагара. Для уверенности нужно оставить автомобиль на длительное время в нерабочем состоянии.

Метод присадок

Самый простой, но растянутый по времени метод. Суть его заключается в заливке непосредственно в топливный бак специального средства (к примеру, средство для раскоксовки ЭДИАЛ), откуда оно попадает вместе с топливом непосредственно в камеру сгорания. Проникая в толщу нагара, частицы раскоксовочного средства провоцируют полное его выгорание и вместе с ним уходят в выхлоп.

Преимущества этого способа раскоксовки заключаются, во-первых, в отсутствии необходимости разбирать автомобиль и оставлять его в нерабочем виде. Во-вторых, залив в полный бак необходимое количество средства, вы не думаете, в каком режиме вам нужно ехать — раскоксовка происходит в этом случае тем лучше, чем выше нагрузка на двигатель. Также важное отличие состоит в том, что нет необходимости после проведения процедуры менять масло, поскольку средство, в отличие от «жёсткого» метода, не попадает в картер.

Что в итоге

Как должен выглядеть здоровый двигатель

Надеемся, что после прочтения этого материала у вас не возникнет вопроса, нужна ли раскоксовка двигателя. Если автомобиль не старый, такая процедура или полностью решит проблемы с декомпрессией, снижением мощности и чёрным дымом из трубы, или покажет, что случай совсем запущенный и без капитального ремонта не обойтись.

В общем, мы однозначно рекомендуем, перед тем как готовить деньги на «капиталку», постараться сделать раскоксовку двигателя своими руками при помощи любого удобного для вас способа — довольно высока вероятность того, что вы сэкономите время и деньги. Многие автолюбители, делясь своим опытом, указывают на снижение потребления топлива и масла, улучшение динамических характеристик автомобиля и исчезновение чёрных выхлопных газов после раскоксовки.

В любом случае профилактика образования нагара, в случае периодического применения при замене масла мягкого метода раскоксовки, не помешает.

Желаем вам успехов, а вашему автомобилю — гладких цилиндров и блестящих поршней!

Раскоксовка двигателя: виды, преимущества и подготовка.

Все владельцы авто знают слово «капиталка» и боятся его как огня. Особенно те, кто покупает машину с пробегом больше 200 тысяч. Процедура дорогая, сложная и может занять 2-3 месяца вместе с поиском всех запчастей. Иногда это не нужно, ведь существует раскоксовка двигателя.
Это процедура очистки нагара с поршневых колец, канавок и клапанов. Ее проводят через масло, топливо или свечные колодцы.
У каждого способа свои плюсы и минусы, о которых сегодня поговорим.

Из-за чего появляется нагар?

Вот несколько основных причин:

• вы заправляете топливо плохого качества, в котором есть вредные примеси;
• часто ездите по городу на небольшие расстояния при низких оборотах, а двигатель долго работает на холостых;
• масло попадет в камеру сгорания со стенок гильзы, а потом там горит;
• ваш двигатель проработал уже больше 150 тысяч километров.

Отложения уменьшают отвод тепла от деталей. В результате появления нагара рабочая температура повышается. Плюс, компрессионные кольца не могут нормально перемещаться из-за нагара в канавках, что снижает компрессию и мощность авто.

Раскоксовка или ремонт?

Главная проблема «капиталки» — стоимость, но после нее вы точно получите результат. Раскоксовка дешевле, проще и вполне может заменить «капиталку», но в некоторых случаях смысла в процедуре скорее всего уже не будет:

1. Мотор «ест» масло уже давно: 30-40 тысяч километров. Если вы доливаете от 1 литра масла на 1000 километров, то кольца залегли и раскоксовка может уже не помочь.
2. У двигателя был сильный перегрев, после чего вы начали доливать масло. В этом случае кольца просто теряют упругость. Раскоксовать можно, но проблема быстро проявит себя вновь.

В этих 2 случаях без «капиталки» скорее всего уже не обойтись, а в остальных — раскоксовка Gzox и Mitsubishi Shumma могут помочь избавиться от «жора» масла. В крупнейшем Российском сообществе автолюбителей drive2.ru вы найдете огромное количество положительных отзывов о средствах Gzox и Mitsubishi Shumma.

bambr737 :
«Посветив в свечные колодцы, я видел именно нища поршней, а не чёрный нагар. Т.е. данная жижа реально рабочая.»

ValleraBruansk:
«Что увидел сразу, гольф начал набирать обороты быстрей и ехать стал бодрее Жопомер почувствовал сразу »

Виды раскоксовки.

Мягкая

Устранение нагара через масляную систему ДВС. Вы просто заливаете средство примерно за 200 км до замены масла, после чего аккуратно ездите без повышенных оборотов. Таким образом можно удалить нагар с колец. Минус в том, что камеру сгорания и клапана мягкая раскоксовка не очистит. Да и помочь такой способ может только если симптомов еще нет.

Жесткая

В этом случае вы заливаете жидкость для раскоксовки (Gzox), через свечные колодцы. Обязательно после этого нужно заменить масло и свечи.

Такой метод является наиболее эффективным, но требует некоторой подготовки и подходит не всегда, по этому и называется — жесткая. В V-образных и оппозитных моторах, из-за конструкции сложно достать до свечей, например, в авто Субару и средство не сможет полностью наполнить цилиндр из-за наклона. Если в V-образных моторах это можно решить обновлением жидкости в цилиндре, то с опозитниками это будет сделать сложнее.

В движении

Происходит практически как очистка инжектора: вы просто наливаете присадку в топливо. В результате она попадает в цилиндры и очищает их от нагара. Самый простой способ, при котором можно эксплуатировать авто без ограничений. Метод «в движении» хорошо подходит для очистки топливной системы, а раскоксовывающий эффект будет приятным дополнением. Присадка в топливо BG 208 является отличным примером.

Как подготовить двигатель к процедуре.

Вся процедура состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка авто.
2. Раскоксовка.
3. Правильный запуск мотора и его работа после процедуры.
4. Промывка масляной системы.
5. Замена масла с фильтром.

Рекомендации по раскоксовке и полное описание процесса вы найдете в нашей инструкции. Здесь вы узнаете, как провести каждый из этих этапов правильно, чтобы получить результат.

Сегодня подробно разберем только подготовку:

1. Начальная подготовка. Проверьте, заряжен ли аккумулятор, поставьте машину на поверхность без наклона, установите «нейтралку» и поставьте авто на ручник.
2. Прогрев. Просто запустите мотор и дайте ему поработать пару минут, чтобы поднялась температура. Не нагревайте больше 50 градусов. Дальше найдите блок с предохранителями и вытащите из него тот предохранитель, который отвечает за топливный насос. Схему на ваш автомобиль без проблем можно найти в интернете. После этого заведите мотор и подождите, пока он заглохнет. Достаньте все свечи и отключите катушку зажигания.
3. Прокрутите коленвал так, чтобы поршни были на одинаковой высоте. Выставлять высоту можете с помощью тонкой трубки или отвертки.

После этого происходит сама раскоксовка, промывка двигателя и замена масла.

Преимущества и недостатки раскоксовки.

Главный плюс — удаление нагара, из-за чего мотор перестает «есть» масло, расход топлива возвращается в норму, немного увеличивается мощность, выравнивается компрессия и снижается выброс вредных веществ. Плюс, процедуру можно без проблем провести самостоятельно.
Минус только 1 — при существенном износе двигателя, раскоксовка колец уже не поможет.

Раскоксовка дизельного двигателя – как проводится, и для чего?

Несмотря на наличие в составе современных моторных масел эффективных моющих средств, внутренние поверхности все равно покрываются твердым налетом. Чем больше времени работает двигатель, тем крепче на его стенках шлаковые отложения.

Постепенно толщина слоя увеличивается настолько, что могут закупориться масляные каналы. Еще одна проблема – подвижные регулирующие и уплотнительные элементы: клапана и поршневые кольца.

При наличии достаточного (в негативном смысле) слоя вредных отложений, подвижные элементы могут заклинить. При этом либо нарушится герметичность, либо напротив: залегшие клапана не смогут выполнять свою функцию регулятора потока газов.

Особенно подвержены этой проблеме моторы, работающие на тяжелом топливе. Раскоксовка дизельного двигателя производится чаще, чем бензинового.

Как и почему происходит отложение так называемого «кокса»?

Сразу развеем некоторые заблуждения. Почему-то принято считать, что шлаковые отложения возможны только на старых автомобилях, при этом, они достаются по наследству.

Действительно, современное дизельное топливо более чистое (недобросовестные заправки отметаем, поскольку это не системная проблема).

Да и синтетическое масло не содержит углеводородной основы, которая имеет свойство отделяться от состава и приклеиваться к стенкам механизмов. Тем не менее, проблема твердого налета одинаково присуща современным силовым установкам.

Причины образования кокса

• техника стала более точной: между деталями современных механизмов микроскопические зазоры, которые легко забиваются;
• работа двигателя (даже дизельного) связана с высокими температурами: идеальная среда для прикипания осадков;

В дизельных моторах ситуация усугубляется наличием сажи. Это уникальная субстанция: она может быть сколь угодно мелкой, но сухая составляющая не растворяется в жидкости.

При работе поршневой системы, частички сажи попадают в зазоры колец, и задерживаются в полостях. Затем туда попадает разогретое масло, которое испаряется на раскаленной поверхности поршня (сразу отметим, что такое возможно при потере герметичности маслосъемных колец).

Смесь горячей смазки с твердыми частицами сажи – это прочнейший цемент. Он моментально осаждается на металле, и образует слой самого настоящего лака.

Разумеется, в таком состоянии кольца не работают. Пропадает компрессия, тяга, увеличивается расход топлива. А самое печальное – в геометрической прогрессии растет проблема закоксовывания. Залегшие маслосъемные кольца пропускают все больше масла в раскаленную зону, и слой шлака увеличивается.

Такая же картина наблюдается в системе ГРМ. Клапана (особенно выпускные) также работают в напряженной температурной обстановке. Если в цилиндрах есть моторное масло (а мы знаем, что оно туда попадает при закоксованных кольцах), то опять же, вместе с сажей выхлопных газов, образуется плотная масса, со временем превращающаяся в камень.

Еще одна проблема, по результатам которой требуется раскоксовка дизеля – неполное сгорание топлива. При работе испаряются и сгорают легкие фракции, а тяжелый осадок концентрируется в полостях. Смешиваясь с сажей и маслом, эти составы снова образуют слой шлака, который со временем становится все более монолитным.

Последствия нагара

• Нарушение герметичности поршневых колец, клапанного механизма;
• Так называемое «залегание» подвижных элементов;
• Уменьшение объема камеры сгорания: отсюда потери мощности;
• Нагар на верхнем своде цилиндра, может привести к несвоевременному зажиганию топлива;
• Самая большая проблема – нарушение работоспособности системы смазки.

Об этом подробнее:

Уменьшается проходное сечение масляных каналов: последствия в комментариях не нуждаются. От вибраций могут отваливаться небольшие куски шлака со стенок. Эти элементы могут забивать те же самые маслопроводы, выводить из строя различные датчики.

Как раскоксовать дизельный двигатель?

Академически, для удаления любых твердых отложений есть три способа:

Способ прямого воздействия

Это может быть банальное соскабливание или зачистка. Никто не отменял пескоструйную машину. Однако у этих способов есть серьезные недостатки.

1. Требуется разборка двигателя. Фактически – капитальный ремонт.
2. Метод снимает тонкий слой металла, нарушая выверенную геометрию.

Это не означает, что способ снят с повестки. Механическая обработка применяется, но лучше делать это в стендовых условиях, с контролем геометрических параметров.

Механический способ с ультразвуком

Такой способ относительно безопасен для очищаемых деталей. Крошится только шлаковый налет, геометрия не нарушается, зазоры не становятся больше. Однако установки для генерации ультразвука такой мощности, достаточно дорогие.

В личном гараже содержать такое устройство нецелесообразно. Со стоимостью может сравниться раскоксовка колец дизельного двигателя, произведенная сотни раз (с оплатой услуг).

Кроме того, разрушенный налет имеет неоднородные осколки. Весь этот механический мусор остается внутри корпуса, и может наделать немало бед.

Химический, с помощью специальных жидкостей

Пожалуй, самая популярная методика. 20-30 лет назад двигатели раскоксовывали именно таким способом.

Остановимся на нем подробнее:
Преимущества работы с жидкостями – они не наносят вреда металлическим деталям.

Но главное достоинства – это локальное применение. Для введения жидкости-растворителя не требуется полная разборка двигателя, и тем более его демонтаж. Достаточно получить доступ к отверстию (например, выкрутить свечи), или снять клапанную крышку.

В некоторых случаях, препараты добавляют в моторное масло либо топливо. Однако именно эта методика (разбавление технических жидкостей) вызывает наибольшее количество споров.

Методика промывки с целью раскоксовывания

Тест раскоксовочных жидкостей от автомеханика — видео

1. Для очистки залегших поршневых колец следует добавить жидкость через отверстие для свечи (для дизеля не всегда возможно) или для форсунки. Затем отверстия закрываются, и мотор откисает в течение продолжительного времени. Это можно отнести к недостаткам: моментального эффекта трудно добиться. Все-таки шлак должен раствориться. Избыточно агрессивные препараты применять опасно: можно повредить прокладки и резиновые элементы.
2. Затем надо удалить излишки жидкости с помощью насоса или шприца с трубкой. Если запустить мотор с остатками летучих жидкостей в цилиндрах, можно вызвать нежелательную детонацию. Кроме того, горючие материалы в глушителе пользу не принесут, особенно катализатору.
3. Запускаем двигатель, не обращая внимание на белый дым из трубы, и неровную работу вначале. После непродолжительной работы мотора, весь растворенный шлак либо вылетит в трубу (буквально), либо попадет в моторное масло. Поэтому запоминаем важное правило:

При всех достоинствах, которые можно прочитать на упаковке любой «промывки», есть один серьезный недостаток.

Невозможно проконтролировать результат визуально. О результатах работы можно судить косвенно, по изменившемуся характеру работы мотора.

Раскоксовка двигателя: для чего нужна и как делать

Каждый автомобиль со временем нуждается в ряде ремонтно-восстановительных работ. Автомобилисты прекрасно знают о замене ремня ГРМ или различных рабочих жидкостей, так как это распространенные процедуры. Что такое раскоксовка двигателя, как и зачем ее выполнять, знает не каждый. В этой статье мы подробно расскажем об этой процедуре и методах качественной раскоксовки.

Кокс в двигателе: что это?

В ходе эксплуатации мотора на стенках цилиндра образовывается нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной.
Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использование низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя.

Зачем выполняют раскоксовку

Появление слишком большого слоя нагара на стенках цилиндров приводит к ряду неблагоприятных последствий, в частности:

• увеличение расхода топлива;
• снижение мощности авто;
• появление провалов и «чихов»;
• ускоренный износ клапанов и поршневых колец.

Именно поэтому не стоит пренебрегать данной процедурой. Капитальный ремонт двигателя будет несоизмеримо велик по сравнению с теми средствами, которые водителю придется потратить на раскоксовку.

Симптомы проблемы

Определить необходимость раскоксовки мотора каждый водитель сможет самостоятельно без разбора двигателя. Необходимо только наблюдать за поведением машины, обращая внимание на некоторые признаки:

• ощутимое падение мощности;
• проблемы с запуском мотора (в особенности при минусовых температурах);
• ускоренный расход моторного масла и топлива;
• появление из выхлопной густого синего или сизого дыма.

Эти симптомы могут свидетельствовать и о других проблемах, но рекомендуется проверить цилиндропоршневую группу. Обильный нагар на кольцах снизит их подвижность, а это приведет дополнительно к потере компрессии, чрезмерным нагрузкам, детонации и, естественно, поломке агрегата. Теперь вы прекрасно понимаете, для чего нужна раскоксовка двигателя.

Когда раскоксовка не совсем эффективна

Существует ряд ситуаций, когда раскоксовывание мотора выполнять бесполезно. Как правило, сюда входят крайне запущенные случаи:

• При увеличенном расходе масла (1 литр или более на 1 тысячу километров) в течение 3–4 месяцев. Уровень нагара в таких ситуациях настолько велик, что химия не справится.
• Падение компрессии в одном или двух цилиндрах до полного нуля.
• При возникновении посторонних стуков и шумов, которые говорят о срочной необходимости замены деталей.

Методы и средства раскоксовки

Существует несколько методик. Раскоксовка двигателя своими руками может выполняться механическим или химическим способом. Мы подробно расскажем о каждом из них, а также некоторых других методах.

«Народный» метод

Если планируется скорая замена моторного масла, то данную процедуру можно совместить с раскоксовкой мотора. Суть этого метода довольно проста. Водителям следует выполнить следующие действия:

1. Прогрейте мотор до рабочих температур.
2. Демонтируйте свечи зажигания.
3. Установите поршни цилиндров в среднее положение, а затем в каждый цилиндр залейте около 150 сантиметров кубических состава 4/5 керосина + 1/5 моторного масла.
4. За ремень генератора или шкив проверните мотор несколько раз.
5. Оставьте автомобиль на 10-12 часов.
6. Установите свечи на место и заведите авто. Дайте ему проработать на холостом ходу 10-15 минут.
7. Выполните полную замену масла.

После этого, конечно же, машину можно эксплуатировать в обычном режиме.

Механический способ

Этот метод является самым трудозатратным и качественным. Предполагается частичная или полная разборка агрегата. Удаление нагара производится с помощью керосина или аналогичного растворителя, например, ацетона. Также рекомендуем подготовить мягкую щетку или ветошь. При чистке необходимо тщательно убрать налет со следующих мест:

• юбка поршней и стенки камеры;
• отверстия отвода жидкой смазки;
• боковые поверхности поршней;
• лицевые плоскости клапанов с внутренними поверхностями;
• канавки для поршневых колец.

Методика позволяет лично очистить каждый сантиметр рабочей поверхности, но предполагает разбор мотора. Если вы не имеете опыта в подобных процедурах, есть смысл использовать химические составы.

Используем химию

Средство для раскоксовки двигателя представляет собой сильнодействующий химический реактив, который удаляет нагар без разборки мотора. Качество раскоксовки и продолжительность очистки зависят напрямую от используемого состава. Существуют средства, предназначенные для мягкой и жесткой очистки. Первый метод позволяет лишь частично удалить нагар, при этом характеризуется простотой. Водителям достаточно добавить очистителя в моторное масло и проехать на нем до 200 километров. После следует полностью заменить масло. Эта мера больше является профилактической.
Избавиться от нагара полностью позволяет жесткая раскоксовка. Методика включает в себя следующие шаги:

• Прогрейте мотор до рабочих температур.
• Выкрутите свечи (форсунки, если дизель) и включите передачу.
• Установите поршни в среднем положении. Можно использовать для определения проволоку, установив ее в свечной колодец.
• В каждый из цилиндров мотора необходимо залить очищающее средство. Объем можно почитать в инструкции к химии. Наживите свечи/форсунки, но не затягивайте.
• Оставьте машину в таком состоянии на определенное время, указанное в инструкции к средству.
• Удалите оставшуюся жидкость из цилиндров, провернув несколько раз ведущее колесо.
• Установите на место форсунки/свечи.
• Запустите мотор, при этом дайте ему поработать на холостых около одного часа.

При работе из выхлопной трубы может обильно идти дым. Но его концентрация по мере вывода нагара будет уменьшаться. Окончательное удаление нагара будет выполнено после 100-200 километров пробега.

Используем гидроперит

Распространенным методом среди водителей является раскоксовка перекисью водорода (гидроперита) или просто водой. На 5 литров воды разводят 6 таблеток гидроперита, а затем проливают состав через мотор. Пар от воды достаточно хорошо удаляет нагар с клапанов, со стенок камеры сгорания и колец. На старых автомобилях рекомендуется после процедуры заменить масло.

Метод достаточно прост, но неопытные автомобилисты могут «словить» гидроудар двигателя. В этом случае вам придется раскошелиться на ремонт.

Ассортимент продукции

На рынке представлены несколько десятков различных химических средств для раскоксовки мотора. Среди огромного разнообразия стоит отметить несколько средств, которые пользуются наибольшей популярностью:

• Mitsubishi Shumma,
• GZox,
• BJ-211,
• Lavr.

Часть из них поставляется в аэрозолях и закачивается в цилиндры при помощи трубочек. Жидкие средства заливаются в цилиндры при помощи обычного шприца. Процедура в общем случае для каждого состава идентична приведенному ранее методу за исключением нескольких нюансов. Все подробности применения очистителя вы сможете узнать в инструкции, поставляемой в комплекте.
Давайте выясним, чем лучше делать раскоксовку двигателя. Продукт от «Митсубиси» является самым эффективным, соответственно, используется многими автомеханиками. Его главный недостаток – достаточно высокая цена (в среднем, около 30 у.е.). Lavr является более доступным вариантом. После раскоксовки рекомендуется не только заменить масло, но и поставить новый масляный фильтр, а также свечи.
Дополнительно водители могут приобрести специальные присадки в топливо. Это потребует от вас минимум действий, так как не придется выполнять всевозможные манипуляции по демонтажу свечей и изучению спецификации используемой химии. Недостаток присадок – растянутость эффекта во времени. Для улучшений вам понадобится проехать несколько сотен километров.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое раскоксовка мотора, зачем ее выполнять и какие существуют методики. Не допускайте сильного нагара на цилиндрах, чтобы избежать поломок агрегата и перерасхода топлива.