Что может греметь под двигателем

Гремит при отсутствии нагрузки на разгон или торможение

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709

Похожего не нашел поиском.

Разгон идет нормально, есть небольшой гул на скоростях 50-60 км час, в другом диапазоне отсутствует. Иных раздражающих факторов нет, кроме ниже описанного.

Проблема проявляется это на скоростях больше 50-60 км/час, чем больше, тем громче «хррррр» по кузову как бы, из под днища. Проявления

1. Разгоняюсь на четвертой например до 60-80 км/час и приотпускаю газ, не доводя до торможения двигателем.
2. Переключаюсь на пятую — как только пропадает нагрузка (выжимаю сцепление) до момента включения.

Исключение:
Если газ отпускать до конца, то как только нагрузка пропадает — «хррррр», и в момент начала торможения двигателем звук сразу пропадает.

Никаких вибраций на ручках нет. Карданы смотрели, один новый, в другом поменяны крестовины, коробка перебиралась, задний мост новый, «бублик» вроде целый.

Рег.: 07.12.2005
Тем / Сообщений: 4 / 392
Откуда: маськва
Возраст: 57
Авто: было много нив. а теперь и JEEPа нету )))

Рег.: 04.03.2005
Тем / Сообщений: 4 / 142
Откуда: Сочи
Возраст: 37
Авто: Mitsubishi Legnum VR-4 (2.5 bi-turbo) пузотер.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709

Шлицевые карданов сприцевали — изменений нет.

У меня единственное осталось подозрение на редуктор переднего моста. Замена обойдется недешево, поэтому хотелось бы найти владельца столкнувшегося с похожим симптомом, дабы не поменять за зря.

Рег.: 04.07.2006
Сообщений: 194
Откуда: Обнинск работа
Возраст: 59
Авто: 000

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709

Симптомы такие:
На относительно непрогретой машине (с места стоянки можно 10-15 км по трассе проехать) – все хорошо – никаких вибраций и стуков … Но дальше, в основном, при сбросе газа (при движении на 3, 4, 5 передаче) при езде «накатом» машина начинает вибрировать (в р-не раздатки) и появляется стук, который с интервалом примерно ½ секунды ощутимо отдается в ручку КПП. Включаешь передачу, тут же начинаешь подгазовывать — ехать «в натяг» — вибрации и стуки исчезают практически полностью … Через это дело, когда еду, чтобы не стучало — уже постоянно стараюсь держать газ, а подтормаживаю левой ногой – (прям «как учили» © по гололеду на виражах …) Но так-то лето … и ЧТО С МАШИНОЙ? Подскажите, пжл-ста что смотреть – чинить?
Причем вибрации, стуки (как кто-то писал «кто-то в пол стучит») могут появиться уже через 10 км после «старта», а могут и через 50 км никак вообще не появиться … но что-то все чаще и сильнее появляются

Под машину лазил: смотрел, руками дергал все что можно дернуть — ничего не болтается. Повреждений чего- нибудь не видно (единственно раздатка и КПП в масле — подтекают сальники?!).

Тест по ФАКу провел. Описание:
На прогретой остановленной машине (через 1 минуту после стуков- вибрации):
Раздатка – в нейтральном положении. Обороты 3 тыс. Включаю передачи – на 3й, 4й передачах стуки (несколько ослабленные по сравнению с состоянием «на ходу») отдаются в ручку КПП, вибрация при этом незначительная …
Что смотреть.

Что может греметь под двигателем

Протяни крепления кузова к раме. Помогает :).

Да наверное крышку протяну, а будет дальше греметь поеду к дилерам пусть протягивают все.

Не подножки вроде держатся нормально.

Что то гремит сзади не пойму. Нашел по теме про сидения задние все сделал не помогло, походу не они. Что то начинает греметь когда скидываю газ на малом ходу, а даю газ все пропадает. Крышку посмотрел нигде не соприкасается. Может было у кого что нить похожее?

Морозец был перед тем как звуки услышал? У меня такая же фигня утром после ночной стоянки не морозе. Между кузовом и кабиной ничего нет но что то гремело, как буду то в кузове что то перекатывалось. Сейчас тепло звуков нет.

Да у меня в мороз эта фигня была, потом теплело пропадал звук. А сейчас авто весь день под солнцем, а гремит больше чем в морозы.

а почему стебаться? у меня выхлопушка так стучала, что писец просто — треснула. И как раз на холостых — чуток газа подбавишь, меняется амплитуда — звук пропадает.

Вот похоже теперь на это, или крепления кузова, так как вчера сам крышку ослабил и сдвинул назад, все протянул нифига не помогло. Самое странное что еду на работу звука нет, еду домой начинает колбасить. Записался к дилеру на пятницу пусть смотрят.

А защита раздатки штатная стоит? Я дополнительно не ставил защит.

Присоединюсь. У меня *** поймешь что за звук. Слышно только пр равномерном ускорении, на оборотах в районе 2 тысяч, и четко — до 70 километров. Потом я присулшивался — звук точно пропадает. Не то что я его не слышу — а именно пропадает. Попытаюсь описать характер звука. Был у меня фиат бензиновый — и у него застучал двигатель. Вот это похоже на очень легкое постукивание. Но двигло не бензиновое, да поболе будет, так что это явно не двиг стучит. Проверяли на холостых. Есть этот поганец и на холостых. То есть — это не коробка, насколько я понимаю, поскольку отключена в положении парковки, и не мосты-раздатка. Звуку уже месяцок, хоть машина около 10 месяцев и простояла, но я уверен что такого звука раньше не было. Прошла 52 тыка. Пока что полазил под днищем — нашел только одно — теплозащита над передним карданом касается кардана чуть чуть, но она мягкая и врядли это ее звук, да и при паркинге кардан не вращается. Звук пока не мешает, но, сцука, нервирует. Крестовины вроде ок. Не найду сам — придется полностью диагностику делать. А, еще — блокировка дифа моргает но падла не включается. Есиь идеи?:-)

Читать еще: Что такое недодув турбины дизельного двигателя

Надо попробовать мне вкл. блокировку, потому что похоже на мои симтомы. Тем более я тут сел месяц назад на днище, стал выезжать и побуксовал в положении D, потом только вспомнил что надо 1-2 врубать. Может что то в мосту накернилось. Хотя так в натяг потихоньку побуксовал. В итоге не стал мучать ее, завел уаз батон и им выдернул Варю.

Вообщем так наварачивается крестовина задняя. Сегодня поменяли по гарантии и все пропало. :bp: Удивляют мастера у дилера, которые спрашивают бензиновая у меня или дизельная навара и удивляются почему нельзя на полном приводе по асфальту ездить.:cl:

Что хоть за «дилер»?:bv:

Автомир на ярославке. Москва. Я думаю они просто начали штат менять в сторону удишивления рабочей силы. Удивлялись именно слесаря, мастер то я надеюсь в курсе:bk:

Металлические звуки в передней части – разбираем причины

Автор: Дмитрий Сапко

В эксплуатации автомобиля можно отыскать множество необычных звуков, которые зачастую означают неполадки определенных деталей. В большинстве случаев эти звуки умеют определять специалисты по диагностике транспортных средств, но на сегодняшний день далеко не каждый водитель при первом же появлении какого-либо неприятного звука будет ехать на станцию и заказывать платную диагностику. Скорее будет предпринята попытка самостоятельного определения всех проблематичных моментов, а в некоторых случаях даже произведена самостоятельная замена деталей, которые считаются нерабочими. На одном из первых мест по популярности возникновения неполадок можно поставить металлические звуки в передней части автомобиля. Этот вариант проявления поломки нередко оказывается сложным для выявления, так как звуки от разных вышедших из строя приборов проявляются по-разному.

Существует целый список деталей, которые могли выйти из строя и вызывать такие проявления. Металлические стуки, монотонные шуршания, дребезг или треск, хруст или цоканье — у всего есть свое объяснение, но порой даже мастеру трудно найти реальную причину. Лучше всего не экономить деньги, а отправиться в хорошую мастерскую за качественной диагностикой. В ином случае придется самостоятельно определять неполадку, покупать качественную деталь и устанавливать ее в кустарных условиях. На деле такая работа окажется не самым лучшим вариантом по многим причинам. Не всегда получается определить поломку достаточно качественно и точно, а звуки от многих деталей могут не слишком отличаться. Следует отказаться от самостоятельного ремонта, который в некоторых случаях может привести к еще большим разрушениям.

Подшипник ступицы — металлический монотонный звук

Если вышел из строя любой подшипник, будет иметь место постоянный монотонный гул, который усиливается на скорости. Подшипник ступицы — наиболее частый вариант выхода из строя данных элементов конструкции автомобиля. На некачественных дорогах и при высоких нагрузках такие детали работают не слишком долго. Установка неоригинальных подшипников и вовсе не гарантирует долговечности. Замена подшипника ступицы происходит довольно сложно:

для начала необходимо определить, действительно ли гудит именно подшипник ступицы;
для этого достаточно поднять авто на домкрате, подставить упоры и раскрутить колесо на пятой передаче;
раскрученное колесо после выключения двигателя будет гудеть, если подшипник сломан;
далее следует снять колесо, разобрать блок тормозных элементов, открутить гайку ступицы;
после этого подшипник выбивается, место его посадки очищается и смазывается;
в последней стадии устанавливается предварительно смазанный новый подшипник ступицы;
все системы аккуратно собираются обратно без каких либо изменений в конструкции;
после установки подшипник проверяется таким же образом, как проверялся старый.

Если гул пропал, значит, принято верное решение. Но подшипники ступицы довольно коварные детали в диагностике. Эти элементы в современном авто могут гудеть также, как и другие подшипники в конструкции. Также гул может возникнуть по причине износа посадочных мест колес, а иногда гудит некачественная резина при соприкосновении с асфальтовым покрытием. Так что однозначно сделать вывод по звуку из передней части просто невозможно.

Постукивания металл об металл в передней части авто — стойки и пружины

Амортизаторы и стойки автомобиля являются источниками определенного характера звуков. Речь идет о постукивании на неровностях, треске при пробое подвески и различных неприятных скрипах при чрезмерном износе пружины. Существует также мистический звук, который возникает только на мелких неровностях. Это постукивание словно двух металлических стержней друг о друга. В таком случае следует провести такую диагностику:

поднимите автомобиль на домкрат с той стороны, с которой доносится непонятный звук;
снимите колесо для того, чтобы получить полный доступ к системе амортизатора;
визуально осмотрите пружину, которая, скорее всего, является источником данного звука;
найдите места на детали, которые стерты и отполированы до металла и чисты;
попробуйте рукой подергать пружину на предмет ее нормального крепления;
проверьте, не бьется ли пружина о внутреннюю часть стойки, создавая такие звуки;
используйте услуги мастера для установки новых пружины или диагностики старых.

Читать еще: Что такое калибровка блока управления двигателем

Скорее всего, вы имеете дело именно с пружинами, которые отказываются нормально работать. В таком случае следует просто заменить пружины с двух сторон, обновив качественную поездку на вашем автомобиле. Скорее всего, после этого и комфорт эксплуатации транспорта станет намного лучше. В большинстве случаев старые пружины проседают, опускают автомобиль вниз, уменьшают его клиренс и способствуют появлению самых разных проблем, так что замена точно не повредит.

Гул и шум по центру в передней части — коробка

Проблемы с коробкой передач встречаются в современном мире не так уж и редко. Сегодня автомобилисты могут рассказывать невероятные истории о том, как дорого ремонтировать КПП на сервисе, и это действительно правда. Одно лишь снятие КПП оказывается достаточно сложной задачей, которая заставляет задуматься о возможной смене машины, пока звуки еще не слишком сильные. На деле коробка может оказаться не самой главной причиной шумов, стоит исследовать машину следующим образом:

поставьте автомобиль на первую скорость, затем упритесь в переднюю часть руками;
толкайте автомобиль до предела, затем отпустите и дайте ему немного откатиться назад;
повторяйте эту процедуру, чтобы раскачивать автомобиль на скорости;
если диапазон хода авто слишком большой — коробка достаточно сильно изношена;
если на крайних позициях возникает стук, проблема может быть и не в КПП, а в рулевой системе;
нередко причиной неприятных звуков является также крепление полуосей к коробке;
после определения неполадки можно легко заменить вышедший из строя узел.

Если же дело и вправду в КПП, придется гнать авто на сервис, иных вариантов нет. Ремонтировать коробку передач в гараже не просто сложно, но опасно. Одна утерянная мелкая деталь может стать причиной серьезных проблем после сборки. Лучше доверять это действие специалистам, которые обладают достаточным опытом и всем необходимым профессиональным инструментом.

Хруст при повороте — шрусы и поворотные кулаки

Шрус — это одна из самых распространенных причин обращения в мастерскую для владельцев автомобилей в России. Ломаются поворотные механизмы в колесах как у иномарок, так и в отечественных авто. Стоимость деталей для замены достаточно высока, так что лучше профилактически проверять надежность и качество шруса при обслуживании транспорта и при каждой удобной возможности. Для проверки работоспособности шрусов выполняют простые действия:

выверните колеса полностью вправо и изучите правый пыльник наружного шруса на предмет разрушений;
затем проведите такую же процедуру с левым пыльником и посмотрите на крепление;
можно просто загнать автомобиль на яму и посмотреть на целостность всех резиновых деталей;
затем можно на ходу проверить работу шруса, для этого потребуется большая площадка;
выверните руль максимально вправо и медленно разгоните автомобиль по кругу;
затем выжмите сцепление и заглушите двигатель, чтобы услышать звук подвески;
если при этом слышен легкий неравномерный или ритмичный треск, шрус выходит из строя.

Как видите, проблем в современных автомобилях хватает. Но это вовсе не значит, что вы будете тратить огромные деньги на ремонт и обслуживание. Скорее всего, вы сможете без особых сложностей ремонтировать автомобиль, если все неполадки будете устранять вовремя. Это единственное условие нормальной эксплуатации современного транспорта, которое многие водители, к сожалению, нарушают.

Рулевая рейка, наконечники и тяги — самые разные звуки

Наверное, самым богатым органом подкапотного пространства на различные звуки и проявления неполадок является рулевая рейка. Этот механизм может стучать, скрипеть, биться о корпус автомобиля, пищать, стонать и издавать самые невероятные звуки. Проверить рулевую рейку достаточно просто, но стоит также помнить о существовании часто выходящих из строя наконечников, тяг и различных креплений.

Сегодня на различных СТО предлагают выполнить ремонт или подтяжку рулевой рейки. Всегда помните о том, что это лишь полумера. Намного эффективнее и проще, а иногда даже дешевле окажется заменить рулевую рейку на новую и забыть о проблемах с ней на 50-100 тысяч километров, в зависимости от производителя. Впрочем, решение о ремонте принимает исключительно владелец автомобиля с оглядкой на бюджет и свои убеждения. Посмотрите на процесс быстрой и простой диагностики подвески Логана на СТО:

Подводим итоги

Сегодня существуют сотни звуков, которые можно приписать самым разным деталям подвески, рулевого управления, двигателя или коробки передач. Если при диагностике вы никак не можете найти неполадку, придется проверить все детали подкапотного пространства. К примеру, стук при движении может издавать двигатель, у которого сломалась подушка крепления. В таком случае каждый раз при старте силовой агрегат будет отклоняться и бить окружающие металлические детали, издавая совершенно не ясный и удивительный звук.

Нередко причиной непонятных звуков становится периферийное оборудование, такое как стартер или генератор, потерявший крепление. Стучать могут ролики ремня ГРМ, а пищать и визжать при запуске двигателя — ремень генератора с изношенными зубьями. Лучше обратиться к специалистам и получить полноценные ответы на свои вопросы, чем гадать и заниматься самостоятельной диагностикой. На деле окажется, что услуги специалиста намного проще и выгоднее для вас, чем любые другие способы устранения проблем. А как вы решаете задачи, когда автомобиль издает различные металлические звуки?

Читать еще: Чем выбить номер на блоке двигателя

Стук распредвала на ВАЗ 2110-2114

Одна из часто встречающихся проблем у отечественных автомобилей ВАЗ 2110-2114 на 8-ми клапанных двигателях – стук распредвала, хотят эти машины отличаются высокой надежностью и ремонтопригодностью и неполадку можно устранить самостоятельно.

Как диагностировать стук распредвала

Чтобы определить стук распределительного вала требуется завести двигатель на холодную, когда смазка опустилась вниз и распредвал остался практически сухим:

шум слышен только на холодном двигателе, после прогрева он снижается за счет того, что постель начинает смазываться;
распредвал издает глухой звук, у коленвала он более звонкий, особенно при наборе оборотов;
при повышении оборотов шумность распредвала остается на одном уровне.

Когда стук происходит из-за продольного люфта, можно провести еще один тест. Для этого снимается кожух ремня ГРМ и заводится двигатель. После этого рукояткой отвертки или другим удобным инструментом нужно нажать на болт, удерживающий шестерню распредвала. Если при этом стук пропал, причина – продольный люфт, который требуется устранить.

Со стуком распределительного вала можно проездить долгое время, но если не решать проблему, это приведет к разрушению вала, выходу двигателя из строя и его капитальному ремонту. Поэтому решать проблему нужно сразу после ее выявления.

При деформации или механическом повреждении распределительного вала ВАЗ 2110-2114, поломке опор или лопнувшей шейке, эта деталь подлежит замене. То же делается в тех случаях, когда кулачки вырабатывают свой ресурс, деформируясь, и не обеспечивают правильную работу клапанов. В этом случае стук будет особенно интенсивным и не пропадет при прогреве двигателя. Поэтому, когда слышен стук распредвала в районе клапанов, нужно быть особенно осторожным. Но чаще всего причина – люфт в результате выработки посадочных гнезд и постели распредвала.

Устранение стука распределительного вала на 8 клапанном двигателе

Перед началом работы требуется снять крышку клапанов двигателя, снять крышку правой опорной подушки и вытащить клапанные толкатели. Это освободит доступ к распредвалу и при необходимости позволит его проворачивать для определения люфта, поскольку вал полностью разгружается.

При стуке распредвала ВАЗ-2114 или другой модели из этого ряда, наблюдается два типа люфта – продольный и поперечный и каждый из них имеет свой способ устранения.

Устранение продольного люфта

При продольном или осевом люфте, зазор появляется между задней опорной крышкой и фланцем распредвала. Чтобы устранить этот зазор, требуется подобрать уплотнительную шайбу. Для этого подойдет оцинковка толщиной 0,5 мм, из которой вырезается шайба с внутренним диаметром 25 мм и наружным 35 мм.

Как показывает опыт, этого достаточно, чтобы устранить осевой люфт распредвала. Еще один вариант – пыльник от подшипника 302, который устанавливают на генератор автомобиля, поэтому при замене их лучше не выбрасывать. Сняв пыльник, его нужно обжечь, чтобы избавиться от резиновой оболочки. В результате получается идеальная по размеру металлическая шайба.

После этого снимают заднюю опорную крышку, для чего ключом на 10 нужно открутить 2 гайки и один болт. Устанавливают шайбу, и крышка снова ставится на место. Важно, чтобы после затягивания вал вращался свободно, усилие может незначительно возрасти за счет устранения люфта, но не критично. Если распредвал сильно зажат и вращается с большим усилием или не вращается вовсе, нужно снова снять крышку и обточить шайбу. Бывает, что установка одной шайбы не убирает люфт, в этом случае нужно поставить еще одну или две шайбы.

Устранение поперечного люфта

Поперечный люфт определяется путем расшатывания распредвала вверх-вниз, для чего снимается одна из крышек опорных подушек. Этот люфт появляется при износе шеек распределительного вала и опорных подушек постели вала, в которые они упираются.

Сначала демонтируем обе крышки подушек распределительного вала и снимаем лишний металл на наждачном камне с мелкозернистым абразивом. Его поверхность должна быть идеально ровной, чтобы не нарушить геометрию детали. В качестве альтернативы подойдет мелкозернистая наждачная бумага, наклеенная на ровное стекло.

Крышка подушки притирается абразивом, чтобы уменьшить ее глубину, в результате чего она будет более плотно удерживать вал. Чтобы наждак не забивался, его рекомендуют периодически поливать водой. После 1-1,5 минут обработки, крышку нужно установить на место и затянуть, проверив люфт. Важно не снять слишком много металла, поскольку распредвал перестанет вращаться. После установки он должен двигаться без люфта с небольшим, так называемым «бархатистым» усилием.

Далее операция повторяется со второй крышкой опорной подушки, при этом ту крышку, которая обрабатывалась ранее, нужно снять, чтобы она не мешала определять степень люфта распределительного вала. После полного устранения люфта устанавливают обе крышки, и производят сборку двигателя. После запуска двигателя стук должен полностью прекратиться.

Видео: Простой способ как устранить стук распредвала ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115.

Заключение

Стук распределительного вала на популярных моделях ВАЗ 2110-2114 может стать первым признаком износа двигателя. Но своевременное его устранение продлевает срок службы на несколько десятков тысяч километров пробега. Поэтому не нужно игнорировать признаки этой неполадки, ее можно быстро и дешево устранить своими силами в гараже.

В случае если люфт в распредвале не убрать, его кулачки будут изнашиваться гораздо быстрее, что приведет к нестандартному износу клапанов и поломке двигателя. Еще более сложная ситуация возникнет при лопнувшей шейке, что неизбежно закончится капитальным ремонтом двигателя, требующим много времени и больших затрат.

0 0 голоса

Рейтинг статьи