Что плохого в торможении двигателем

Что плохого в торможении двигателем

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

• Список форумов AUTOLADA.RU
• «Классика»

• 1
• 2
• 3
• >

. все хорошо в меру.

. При переходе на пониженную движек немного недовольно ревет (иногда обороты раскручиваются до 3500), но тормозит.

. Недавно катал профи одного (его стаж 25 лет).

Кстати стаж не разу не показатель (это не значит, что в данном случае он не прав. Просто к слову). Частенько начинающие автомобилисты смотрят на подобного рода «профи» как на Бога и тем самым учатся у них не всегда полезным вещам.

Всем спасибо. Переход на низшие передачи стараюсь делать по интуиции и ощущениям — чтобы на слух звук двига был не сильно ревущим.

Это в каких, позвольте спросить, ситуациях?

А до 3500 расручиваются обороты например, когда при скорости порядка 35-40 км/ч включаю 2-ю скорость. Сцепу при этом отпускаю осторожно. Все это приходиться делать конечно не перед самым перекрестком а на определенном расстоянии до него. Не понимаю тех, кто летит вперед к перекрестку видя там красный, а потом резко тормозит. Мне кажется более разумным неспеша подкатываться и часто уже открывается зеленый и вообще не надо останавливаться. Хотя это многих, наверное на дороге просто бесит

Не понимаю тех, кто летит вперед к перекрестку видя там красный, а потом резко тормозит.

. Так и сцепление целее будет и бензин не расходуется на подгазовках. Кто сам снимал — ставил водиночку КПП меня поймет.

Да дело даже не сцепухе, а в бредовости самого факта торможения на второй с 40 перед каждым перекрестком в нормальных условиях!

Но тот гуру говорил, что при торможении сильно изнашивается двиг, коробка и сцепа.

Да дело даже не сцепухе, а в бредовости самого факта торможения на второй с 40 перед каждым перекрестком в нормальных условиях!

ему тяжело на 4-й подъезжать да еще с тормозами.

Да дело даже не сцепухе, а в бредовости самого факта торможения на второй с 40 перед каждым перекрестком в нормальных условиях!

А до 3500 расручиваются обороты например, когда при скорости порядка 35-40 км/ч включаю 2-ю скорость. Сцепу при этом отпускаю осторожно.

Да ты просто неправильно тормозишь им вот и все. Почему 2-ю на 40? Что это тебе даст кроме бессмыссленного рывка? Кстати, и колеса при этом могут кратковременно заблокироваться. На гололеде такое торможение двиглом столь же пасно, что и голыми тормозами на нейтрали.
Передачи втыкай так же как и при разгоне. 40 кмч — это уже время для 3-й, вот на 3-й и тормози до 20 кмч, а там уже втыкай вторую!

Да дело даже не сцепухе, а в бредовости самого факта торможения на второй с 40 перед каждым перекрестком в нормальных условиях!

тыщи не падали. Другой вопрос нужно ли это? Толку-то от четвертой на скажем на 20 км/ч?
З.Ы. Вот тя плющит-то. То на второй при четырех тящАх подкатываешь, то на 4-ой на грани выключение движка. Не важно как, главное чтоб на передаче штоль?
Имхо необходимость в торможении движком элементарно чувствуется. Дорога скользкая, затяжной спуск, наконец неспешное движение в основном потоке с крохотным замедлением и возможным ускорением, когда вместо торканья рычагом и тормозами можно просто чуть приотпустить и при необходимости оперативно нагнать впереди идущее авто играя лишь педалью газа — для всего этого можно, а порой и нужно пользоваться движком. Достаточно прокатиться разок по ледку, чтобы понять, как реагирует авто на сброс и увеличение газа (особенно на ЗП). Это ж подсознательно ощущается, разве нет?

Тогда спрошу так: Другой спец был недоволен, что я подъезжаю к красному на 4-й передаче не выключая сцепы и тормозя тормозами. По его мнению, нужно или на нейтралке подъезжать или переходить на пониженную, а то, говорит, движек убиваешь — ему тяжело на 4-й подъезжать да еще с тормозами.

Передачи втыкай так же как и при разгоне. 40 кмч — это уже время для 3-й, вот на 3-й и тормози до 20 кмч, а там уже втыкай вторую!

Если до полной остановки на 4-й подъезжать, то — убиваешь.

Чепуха. Ничем ты его не убиваешь. Движок никакой нагрузки не испытывает, т.к. колеса крутят двигатель, а не он — их. А с исправным ЭПХХ да на инжекторах вообще двигатель фактически не работает, топливо в него не подается (если верить теории ).

На второй при 20 кмч уже будут 1000 об. Какое уж там торможение.

Самое обыкновенное торможение. А когда под тобой лед — это ох как чувствуется. Опять же, если под тобой лед и ты на 40 кмч вторую врубаешь, очень рискуешь тут же в юз уйти. И тормози потом в канаве на обочине хоть двиглом, хоть пяткой.

Торможение двигателем: плюсы и минусы

Ещё с автошколы мы знаем, что торможение двигателем – исключительно правильная привычка, которая отлично выручает, скажем, на скользкой дороге, да и не только. Однако есть и мнение, что тормозить стоит исключительно на нейтрали, а замедление на передаче с отпущенной педалью газа для моторов исключительно вредно. Есть ли хоть какое-то основание у этих слухов? Будем разбираться.

Как происходит торможение двигателем

Отчего вообще замедляется машина, если на ходу и на передаче отпустить педаль акселератора? Сказываются аэродинамические потери и потери на качение колес, трение в трансмиссии, но основным фактором будет именно торможение двигателем.

You will be interested: How dangerous is the new coronavirus?

Многие водители не совсем верно представляют себе суть процесса. Механическое трение вовсе не является основным фактором, тормозящим автомобиль. Разве что на дизельных моторах, где нет дроссельной заслонки и рестриктора на выпуске, все замедление будет обусловлено внутренними потерями мотора и теплоотдачей сжимаемого воздуха.

Бензиновые двигатели создают тормозной момент в первую очередь за счет насосных потерь. При закрытой дроссельной заслонке мотор теряет много-много энергии в попытке перекачивать воздух своими поршнями, создавая разрежение во впускном коллекторе. А вот потери на сжатие-расширение воздуха тут как раз минимальны. Величина тормозного момента зависит в основном от оборотов двигателя и степени разрежения, которая регулируется дроссельной заслонкой.

Принудительный холостой ход

Давно прошли те времена, когда на холостом ходу у мотора “закидывало” свечи из-за подачи слишком разреженной смеси и втягивания масла в камеры сгорания. Сейчас расход масла больше 300-400 граммов на 1 000 км является поводом для капитального ремонта, а топливо при торможении двигателем не подается вообще, вплоть до самых малых оборотов. Сплошная польза и экономия.

Когда же нужна тяга, система управления двигателем моментально подаст топливо, без всяких провалов тяги. И совершенно ничего страшного с мотором, на первый взгляд, не происходит. Производители двигателей позаботились о том, чтобы этот режим работы двигателя не вызывал каких-то явных проблем.

Режим торможения двигателем с прекращением подачи топлива получил название «принудительный холостой ход». Именно этот режим используется при торможении двигателем на всех современных машинах.

Но все же скептики, которые говорят о травматичности такого режима, тоже правы. И вот почему.

Чем именно вредно торможение двигателем

Начнем с простой и незаметной проблемы. Поршневая группа современных моторов скомпонована несимметрично. С целью снижения боковой нагрузки на поршень в ВМТ поршневой палец смещен относительно оси цилиндра, да и ось коленчатого вала не совпадает с осью цилиндров. При торможении двигателем вся эта асимметрия оборачивается против мотора.

Боковые нагрузки на поршень увеличиваются, и при том же модуле момента они будут даже выше, чем при рабочем ходе. Асимметрия подшипников скольжения коленчатого вала, шатунных головок и поршневого пальца тоже рассчитана на рабочий ход, а не торможение двигателем.

А все вместе это означает, что тормозить мотором нужно аккуратно, не создавая слишком большой тормозной момент. Механика попросту плохо переносит «обратные» нагрузки.

Температурное самоубийство: зачем современные моторы обречены на перегрев

Про рабочую температуру У каждого мотора есть рабочая температура, и только при её достижении он работает правильно. После «прогрева» начинает максимально эффективно работать система управления впрыском, система смазки.

Повышенный износ клапанов двигателя, работающих без смазки бензином при длительных торможениях, сказывается несильно, тем более что температура клапанов в этот момент падает. Но на моторах, проходящих столь любимую мастерами «холодную обкатку», которая по сути не что иное как принудительный холостой ход, просто очень уж затянувшийся, седла клапанов изнашиваются на порядок интенсивнее, чем в реальной эксплуатации.

Как ни странно, и банальное разрежение во впускном коллекторе может вредить двигателю. В режиме торможения двигателем оно в полтора-два раза выше, чем при работе на холостом ходу. Соответственно, растут утечки через все уплотнения, увеличивается нагрузка на систему вентиляции картера. Разрежение внутри блока цилиндров при работающей без клапана системе вентиляции может привести к несанкционированному подсосу воздуха снаружи.

Особенно много хлопот доставляют изношенные сальники клапанов. При большом разрежении на впуске масло в жидком виде поступает прямо с распредвала во впускной коллектор. А не справляющийся с нагрузкой маслоотделитель добавляет еще сколько-то из картера. Масло тянет и через поршневую группу, прямо в цилиндры. При наличии турбины — еще и через нее.

Такая «пиковая» подача масла, особенно на уже изношенном моторе, приводит к появлению нагара на свечах, поломкам катализатора и закоксовыванию поршневых колец. Не говоря уже о выбросах в окружающую среду. И в довершение всего, перепады давления сказываются на ресурсе гибких элементов впуска — разнообразных трубок, клапанов и тому подобных элементов.

Несовершенство непосредственности: надежность и проблемы моторов с прямым впрыском

Снова те же грабли, но в XXI веке Собственно о минусах подобной системы питания было известно с самого начала. Сложность и высокая стоимость сюрпризом не были – опыт внедрения непосредственного впрыска накопился.

Попадание пыли и грязи из выпускного коллектора во впуск и непосредственно в цилиндры тоже на совести режима торможения двигателем. Особенно оно опасно, когда катализатор близко расположен к коллектору и активно крошится. А еще когда на выпуске присутствует много твердых частиц сажи, что характерно для режимов прогрева и нагрузочных режимов двигателей с непосредственным впрыском топлива.

В цилиндры вся пыль и грязь попадает из-за того, что у фаз газораспределения есть перекрытие. А значит, мотор хоть немного, но успевает втянуть воздуха из выпускного коллектора. При наличии клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR) и его негерметичности, что бывает достаточно часто, пыль и грязь попадают непосредственно во впускной коллектор. Ну а любая грязь в цилиндрах — это повышенный износ и риск задиров, а также повреждения клапанов.

И последняя неприятность, которая грозит мотору в режиме принудительного холостого хода — это ударные нагрузки из-за резкого изменения частоты вращения коленчатого вала и перекрут. Иными словами, просто неаккуратное обращение со сцеплением и коробкой передач. Крутильные колебания в работающем двигателе всегда есть, но обычно они не опасны для самого мотора, а навесное оборудование защищено демпферными шкивами, муфтами свободного хода или другим образом.

Но все меняется, если двигателем тормозить. Подвод момента со стороны маховика совсем иначе нагружает коленчатый вал, в таком режиме он более уязвим, к тому же отбор мощности на вспомогательные механизмы и ГРМ все равно идет на переднем конце коленвала. Но куда неприятнее для мотора возможные резкие нагрузки от трансмиссии. А ведь моменты, воздействующие на двигатель, могут оказаться на порядок выше, чем крутящий момент собственно мотора. Именно так в большинстве случаев и ломают коленчатый вал, повреждают ГРМ и перекручивают его намного выше номинала.

От грубых ошибок в работе трансмиссией на режиме торможения нельзя подстраховаться. И даже АКП здесь, увы, не панацея — при поломках коробки ударные нагрузки не щадят и двигатель, хотя вряд ли они будут настолько велики, что поломают его сразу.

Ничего нельзя делать

Итак, мы поняли, что слухи о вреде торможения двигателем вполне обоснованны, в особенности если у вас машина с пробегом “за 150”. Что не отменяет полезности техники торможения двигателем во имя безопасности движения. Если отказываться от этой полезной привычки не хочется, но при этом есть желание немного продлить жизнь двигателю, то что же делать? Осмелюсь дать несколько советов:

1. Не используйте торможение двигателем слишком интенсивно.

Тормозите на максимально высокой передаче, старайтесь не переходить на низшие передачи при торможении без особой необходимости. В обычных городских условиях тормозите на четвертой-пятой передачах вплоть до снижения оборотов в зону холостого хода.

В горах не стоит выбирать заведомо более низкую передачу, чтобы и тормозило, и тянуло, и чтобы не переключаться лишний раз. И даже на скользких покрытиях на машинах с АБС при скоростях движения менее 30 километров в час можно смело закончить торможение на нейтрали.

2. Не используйте длительные торможения двигателем в городском цикле.

Лучше выбирайте скорость, при которой у вас будет минимум торможений вообще. Торможение двигателем — не панацея от ошибок в выборе скорости движения, и в плане расхода топлива далеко не бесплатно. Более 70% избыточной кинетической энергии машины будет растрачено зря.

И тем более вредно движение на низших передачах в городе с контролем скорости только педалью газа, без использования тормозов. Это годится разве что при плохом состоянии штатной тормозной системы или неработоспособности сцепления или коробки передач.

В статье автор предпочитал использовать термин «разряжение» как устоявшийся для описания процессов в ДВС в технической литературе. Однако при редактуре и корректуре мы решили отдать должное формальным правилам русского языка и заменили «я» на «е», тем более что суть явления здесь та же самая, а здесь оговориться, чтобы не задеть чувства тех, кто также считает авторское написание верным.

Опрос А вы тормозите двигателем?

Время от времени бывает

Нет, не нагружаю мотор, использую тормоза

РезультатыPoll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

• Время от времени бывает 45%, 1138 1138 45% 45% от всех голосов
• Да, постоянно 42%, 1050 1050 42% 42% от всех голосов
• Нет, не нагружаю мотор, использую тормоза 13%, 330 330 13% 13% от всех голосов

Всего голосов: 251830.05.2018 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать

• Да, постоянно
• Время от времени бывает
• Нет, не нагружаю мотор, использую тормоза

× Вы или с вашего IP уже голосовали. Результаты

Как тормозить на машине с механической коробкой

Почему автомобиль замедляется при торможении двигателем

Замедление скорости движения автомобиля происходит за счет того, что водитель убрал ногу с педали газа и не перевел рукоятку коробки передач в нейтральное положение, соответственно топливо не подается в мотор, элементы коробки и двигателя находятся в зацеплении, коленвал ДВС испытывает сопротивление со стороны коробки и теряются его обороты.

При подаче топлива в двигатель, коленчатый вал передает вращение валу коробки переключения передач, а при торможении мотором, происходит обратное действие, потому что вал коробки получается скорость от вращения колес, так как коробка находится в активном режиме, а коленвалу приходится воспринимать нагрузки от коробки.

В режиме 1, 2 и 3 скоростей коробки, на колеса передается максимум энергии, но транспортное средство на таких скоростях быстро не может ехать. А в режиме 4,5 и 6 скоростей коробки, автомобиль можно разгоняться по максимуму, но коробка не может передавать колесам максимум энергии.

Это значит, что на повышенных скоростях, машина труднее разгоняется. Поэтому разгоняются всегда на пониженных передачах. Соответственно, если на малых скоростях КПП отпустить газ, то сила инерции будет большая и авто быстрее остановится.

А, если на высоких скоростях КПП отпустить газ, то авто будет дольше останавливаться из-за того, что сопротивление колес и коробки низкое.

Как тормозить двигателем

Тормозить двигателем можно несколькими способами, однако чаще всего используется всего пара приемов. При этом техники зависят от вида используемой коробки передач, а именно, вариатора, МКПП и АКПП.

Причины неисправности и что делать если пропала задняя передача на АКПП

На механике

Торможение двигателем владельцу транспортного средства с механической коробкой передач необходимо выполнять в определенной последовательности:

1. Отпустить педаль акселератора.
2. Выжать сцепление.
3. После снижения скорости машины воспользуйтесь рычагом МКПП для перехода на более низкую передачу.
4. После дальнейшего снижения скорости требуется включить первую передачу.

Если не соблюдать порядок перехода на более низкие передачи, в таком случае возможна блокировка колес и создание аварийной ситуации на дороге. Также повышается износ мотора автотранспорта.

Важно! Если при торможении неправильно выбрать передачу на механической коробке, мотор может выйти из строя. При неверно выбранной скорости транспортное средство начинает “клевать” носом, в то же время тахометр будет отображать максимально допустимые значения, создавая дискомфорт автовладельцу и повышая риск поломки машины. Читать

Замена фильтра и масла АКПП Ленд Ровер Дискавери 3, 4

Двигаясь на 5-6 передаче механической коробки, переключится необходимо сразу на 3, так как переход на 4 даст очень слабое замедление авто. Если же двигаетесь на 3-4 передаче, тогда при торможении двигателем требуется перейти на 2. Чтобы упростить переход, следует выполнить “перегазовку”.

На автомате

Что же касается того, как тормозить двигателем на автомате, то в данном случае потребуется сделать следующее:

1. Включить overdrive, чтобы автомат перешла на третью передачу.
2. Когда скорость машины снизится до 90 км/ч, надо переключить автомат на вторую передачу. После этого начнется торможение автомобиля.
3. При снижении скорости до 50 км/ч следует переключить автомат на L.

Внимательно следите за процессом торможения, поскольку на низких скоростях система автомата может отключить ABS, блокируя колеса и приводя транспортное средство к заносу. Читать

Как правильное ездить на автомате

На вариаторе

В определенных вариаторах разработчиками тоже предусмотрен специальный режим, тормозящий автомобиль с помощью двигателя – режим L, и для его использования достаточно переключить рычаг. В результате начинается автоматическое торможение авто, при этом система самостоятельно переключает передачи, достаточно водителю отпустить педаль газа. Однако из-за того, что во включенном состоянии он приводит к излишнему расходу топлива и уменьшению динамичности, зачастую его отключают на программном уровне.

Плюсы и минусы торможения двигателем

Основное преимущество торможения двигателем — это то, что автомобиль защищен от заноса, чем нежели, если бы застопорили колеса. При блокировке колеса машина становится на какое-то время неуправляемое и все зависит от сцепления резины с дорожным покрытие. На скользких дорогах даже машины с ABS (АБС — антиблокировочная система) не всегда защищают от заноса.

Поэтому очень важно уметь тормозить двигателем. Я использовал такое торможение при спуске с крутых склонов, где даже не было асфальта.

Если тормоза слабые, например стерлись накладки на колодках или накладки на дисковых тормозах, то торможение двигателем приходится применять даже, если дорога сухая.

Минус торможения двигателем в том, что сзади едущие автомобили могут не сразу сообразить, что вы тормозите мотором, потому что задние стоп сигнальные фонари не горят, а с чего бы им гореть, если не нажимается педаль тормоза.

Как правильно тормозить на механике перед поворотом

Заносы на поворотах — дело нередкое и случается из-за плохого состояния дорог под передними и задними колесами, а также уклона дороги

Заносы на поворотах случаются по различным причинам, к которым относится, к примеру, неодинаковое состояние дорожного полотна под передними и задними колесами, уклон дороги. Юз и занос машины случаются и от неодновременной блокировки колес. Остановить занос намного проще в самом начале, когда автомобиль еще не сошел с траектории движения.

Если уже случился занос, следует придерживаться нескольких советов:

1. Ни в коем случае не нажимайте педаль тормоза — это усложнит ситуацию, поскольку машина станет неуправляемой.
2. Не пользуйтесь также педалью сцепления — это не имеет никакого смысла.
3. Усложняет ситуацию резкое отпускание педали газа.
4. Если у вас автомобиль с задним приводом, плавно снизьте обороты двигателя.
5. Если вы являетесь владельцем переднеприводного авто, увеличьте обороты, чтобы силой тяги управляемых колес остановить занос.
6. Руль поворачивайте только в сторону заноса: зад автомобиля заносит вправо — руль поворачиваете вправо быстро, но без резких движений. Здесь хороша умеренность в управлении рулем.

При нейтральной передаче на управление машиной не влияет педаль газа. Следовательно, включение нейтральной передачи на повороте приведет к ужасным последствиям — потере контроля над авто. Следует учитывать также, что даже при включенной, к примеру, четвертой передаче, на скорости 60 км/ч, тахометр показывает менее 2 000 оборотов/мин. При такой слабой тяге двигателя торможение двигателем будет очень недостаточно неэффективным. Прекратить занос автомобиля и ДТП сможет только эффективное торможение двигателем при условии тяги мотора 3 000-3 500 оборотов/мин. на третьей передаче при скорости 70 км/час.

Скользкие подъемы преодолеваются легко, если заранее выбрать правильную скорость и передачу. Менять ее на самом подъеме неудобно. Переднеприводные авто часто буксуют на скользких подъемах. Можно попробовать заехать на подъем задним ходом.

Торможение двигателем на спуске, покрытом льдом, будет успешным при условии заблаговременного включения в начале движения вниз 2-й передачи. Нажатие на тормоз автомобиль превращает в санки. Резкие повороты рулевого колеса также не помогут управлять автомобилем — он будет ехать прямо, несмотря на все усилия водителя повернуть в сторону.

Немного улучшает положение повышение сцепления шин с дорогой. Использование цепей противоскольжения, шипованой резины, особых зимних шин может несколько упростить управление автомобилем на скользкой поверхности дороги. Если тормозить двигателем плавно, размеренно и мягко, автомобиль обретет устойчивость, снизится вероятность такой неприятности, как занос.

Несколько упрощает управление автомобилем на льду современная ABS — антиблокировочная система, не позволяющая колесам уйти в полную блокировку, потерять управление автомобилем. До изобретения такого устройства водители при заносе могли рассчитывать только на свое мастерство. Работу ABS имитирует прерывистое нажатие тормоза, не дающее ввести колеса в блокировку. Стоит учесть, что ABS не дает четкой управляемости, поэтому лучше тормозить заранее, чтобы войти в маневр на правильной скорости.

Правильное торможение двигателем на АКПП и МКП

У многих водителей свои способы и нюансы торможения наработанные на практике. Но базовые приемы нужно уметь применять всем, кто ездит за рулем.

Рассмотрим торможение двигателем на «механике» на большой скорости:

• убираем ногу с педали газа;
• нажимаем на педаль сцепления;
• переключаем скорость на пониженную передачу (ориентируемся на скорость движения накатом, если авто еще быстро едет, то ставит на третью передачу, если уже скорость достаточно упала, то на вторую);
• при сильной потери скорости переключаем коробку на первую скорость.

Если даже вы задумали тормозить двигателем с пятой или шестой включенной передаче, то желательно сразу переводить на третью, потому как на четвертой замедление будет не существенной. Но учитывайте, конечно, скорость, если вы летите 180 км/час, то не вздумайте переключать сразу на третью.

У кого автомобили УАЗ или похожие, то желательно делать перегазовку при переключении передач коробки. Это щадящий режим сэкономит ресурс работы коробки. Перегазовка — это значит, что перед каждым переводом рукоятки коробки передач, когда сцепление нажато, надо нажимать на педаль газа. То есть, нажали на сцепление, нажали на газ, вывели со скорости в нейтральное положение, затем опять нажали на педаль газа и переключили на нужную скорость.

Важно! Нельзя переключать с высоких скоростей коробки — 4, 5, 6 сразу на первую, если не хотите добить трансмиссию.

После переключения на нужную скорость не следует резко бросать педаль сцепления. Двигатель и коробка должны плавно входить в контакт.

Что касается торможение двигателем на автомобилях с АКПП, то здесь все зависит от типа конструкции коробки.

• Некоторые автоматические коробки дают возможность постепенно переключать скорости в ручном режиме.
• Некоторые АКПП работают в фиксированных режимах с возможностью выбора низких скоростей.
• Некоторые АКПП не позволяют водителю управлять коробкой, все делается искусственным интеллектом.

Если у вас авто с коробкой «автомат», то прежде чем использовать моторное торможение, необходимо узнать в руководстве по эксплуатации для конкретной марки и модели авто, можно ли это делать.

Для чего необходимо умение тормозить на механике

Не секрет, что вести машину безопасно означает суметь, при необходимости, выполнить маневр, позволяющий уйти от дорожно-транспортного происшествия. Это подразумевает:

1. Возможность менять направление движения с помощью рулевого управления.
2. Выполнить торможение:
   рабочей тормозной системой;
3. двигателем (с отпущенной педалью газа).
4. Ускориться, при необходимости, нажав педаль газа.

Правильно тормозить на механике означает двигаться на передаче до завершения остановки. Движение накатом должно быть полностью исключено из повседневной езды.

Вывод

Следует уметь тормозить двигателем, потому что разные ситуации бывают на дорогах. Следует учитывать следующие моменты:

1. Без необходимости желательно не тормозить двигателем, так как и ДВС и коробка испытывают в таком режиме большие нагрузки.
2. Если сзади вас едут автомобили и вы решили тормозить двигателем, то хотя бы чуть-чуть нажмите на педаль тормоза, чтобы задние фонари загорелись.
3. Если в авто установлена автоматическая коробка (вариатор, робот), то следует изучить, можно ли тормозить так. Потому что некоторые коробки не позволяют заводить автомобиль буксиром, следовательно и машина при торможении двигателем будет толкать саму себя, а это приведет к поломке.

Как правильно тормозить на механике перед светофором

На твердой поверхности в сухую погоду перед светофором выгоднее тормозить одновременным нажатием тормоза и сцепления

Правила торможения на механике, которым обучают автошколы, гласят:

1. Движение автомобиля должно происходить при включенной передаче.
2. Водитель постоянно меняет передачу соответственно скорости авто, чтобы быть готовым быстро выполнить необходимый маневр.
3. Только для остановки при движении машины со скоростью 5-10 км в час, выжимается сцепление с тормозом для остановки авто.

Практика показывает, что правильным методом торможения двигателем пользуются немногие водители, поскольку они устают от частого переключения на пониженные передачи, увеличивается расход топлива, коробка передач быстрее изнашивается. Безусловно, на твердой поверхности в сухую погоду выгоднее тормозить одновременным нажатием тормоза и сцепления.

Торможение двигателем: опасно или нет?

Умный человек знает, как лучше и безопаснее выйти из трудного положения, мудрый человек — как его предотвратить. Видимо, именно поэтому мой инструктор по вождению заставлял меня на подъезде к светофору переводить коробку в нейтраль и далее работать исключительно тормозной педалью. Когда же, наконец, я узнал о том, что существует торможение двигателем.

Я уже потом понял, что делал он это не потому, что этот способ затормаживания автомобиля является более эффективным, а потому, что волновался за мою психику и свою безопасность. Пусть лучше ученик «гоняет» мотор на нейтральной передаче, чем он заглохнет в самый неподходящий момент. Такие как я в течение многих лет сбрасывали передачу задолго до светофора и лихо включали вторую сразу после загорания разрешающего сигнала. И делали мы это потому, что верили словам инструктора, обучившего нас вождению на ВАЗ-21011, — торможение двигателем сокращает ресурс последнего. Почему? А фиг его знает… Говорят – значит правда!

Сегодня любой инструктор в школе контраварийной подготовки скажет вам: наилучшим торможением является торможение комбинированное, а самым безопасным – плавное. То есть, в отдельных случаях более оптимальным будет вариант торможения педалью тормоза, когда двигатель работает на холостом ходу; в других случаях лучше тормозить двигателем.

А что это такое: тормозить двигателем? Ну это когда вы, приближаясь к светофору (например), убираете ногу с педали газа, но передачу не выключаете. Или делаете то же самое, но с переключением на более низкую передачу. Не стоит сразу же переключаться с четвертой (например) на первую – можно отправить авто в занос.

Двигателем тормозят в тех случаях, когда тормозов… нет. В ходе замедления автомобиля следует переходить на более низкие передачи, а когда он достаточно замедлился, использовать «ручник».

Но сегодня речь не об этом? В чем преимущества и недостатки торможения двигателем? Собственно, сегодня все без исключения эксперты утверждают: никаких противопоказаний для двигателя при выборе такого типа замедления автомобиля нет. Более того, некоторые из них уверены: данный прием не только не вредит, но и продлевает жизнь машине.

Почему автомобиль замедляется, если водитель убирает ногу с педали газа? Все просто дроссельная заслонка закрывается, подача топлива в цилиндры прекращается. Вот и первый плюс, который выражается в экономии топлива. Более того, водитель не «жжет» сцепление и не «греет» тормоза, что положительным образом сказывается на состоянии того и другого – увеличивается ресурс двигателя и вспомогательных систем.

Еще одно преимущество торможения двигателем – более эффективный контроль. Это лучшая устойчивость к заносам, возможность маневра при плохом сцеплении с дорогой, возможность быстрой остановки двигателя в случае неисправности.

А недостатки есть? Пожалуй, один и состоит он в том, что водитель автомобиля, следующего за вами, не сразу догадается, что вы решили тормозить, — стоп-сигналы при торможении двигателем не включаются. Говорят, что в этом случае растет нагрузка на детали двигателя и трансмиссии — ускоряется износ синхронизаторов.

И еще. При неграмотном маневре можно заглушить мотор или пустить автомобиль в занос. Но это по большому счету объясняется не недостатками такого вида торможения, а неопытностью водителя.