Что такое бустер нитро двигателя

Что такое бустер нитро двигателя

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

Направляющие Додж Нитро

Направляющие Додж Нитро служат для равномерной передачи момента на обе колодки при нажатии на педаль тормоза: на внутреннюю давит непосредственно поршень суппорта, а внешняя поджимается за счёт движения скобы по направляющим. В любой тормозной системе нет лишних запчастей, от каждой из них зависит жизнь не только водителя, пассажиров, но и других участников дорожного движения, включая случайных пешеходов. Именно поэтому эксперименты с самостоятельным изготовлением расходников до добра не доведёт.

• Автомобиль: Dodge Nitro
• Год выпуска: 2008
• Двигатель: EKG (3.7 л., 3701 куб. см., 210 л.с.)
• Особенности ДВС: V6, распределённый впрыск
• Коробка передач: 42RLE (автомат, 4 ступени, AWD)
• Пробег: 235 881 километр

Этот Нитро заглянул на замену передних дисков и колодок. Со слов владельца, он уже менял их двадцать тысяч километров назад, но сами диски перегреты, а колодки неравномерно изношены.

Плановая замена тормозных дисков и колодок

Начали разбираться с происходящим. Сняли диски, колодки, подвесили суппорт в стороне, извлекли направляющие и сразу же прозрели.

Самодельные направляющие Додж Нитро

Это какой-то лютый колхоз: ржавые, перекошенные, разной длины, о какой нормальной работе можно говорить? Вот для сравнения оригинальный «палец» с нанесённой смазкой.

Оригинальная направляющая для сравнения

Направляющие Додж Нитро не уникальны, артикул 68003706AA ставили на Либерти, Вранглера, Джорни, Таун-Кантри, Гранд Караван и даже Рам, который Карго Вэн.

Подготавливаем скобу для минимального сопротивления давлению

Выкидываем все переделки, вымываем ржавчину и остатки смазки из колодцев скобы суппорта, наносим новую и устанавливаем полный комплект направляющих, включая пыльники и фиксирующие болты. Не забываем про новые пружины в скобу суппорта, по которым скользит сама колодка.

Осталось всё собрать и отдать автомобиль

Осталось собрать всё в кучу и отдать автомобиль. Если вы думаете, что такая ситуация исключение из правил, то вот вам обзор ошибок и чудовищных ноу-хау, с которыми к нам приезжают американцы. Будьте аккуратны, тормоза не любят экспериментов, небольшая ошибка и пиши-пропало.

Выбор и применение бустера для быстрого запуска двигателя

Чтобы завести двигатель, нужен источник тока в 200 А летом и 300–500 А зимой. Таким условиям вполне отвечает любой исправный аккумулятор, способный без проблем крутить стартер секунд 10 и более. Но что делать, если АКБ села от громкой музыки или забытых габаритов, а вы находитесь не в гараже, а, допустим, на природе, где не у кого прикурить. В этом случае выручит автомобильное пусковое устройство – бустер (автолюбители именуют его «пускачом»), или Jamp Starter.

1. Чем интересен автомобильный бустер, кому он будет полезен?
2. Как пользоваться портативным пусковым устройством для автомобиля?
3. Обычный запуск (Start engine)
4. Режим Override
5. Как разобраться с ёмкостью, на что ещё стоит обращать внимание при покупке?
6. Разъёмы и контакты
7. Опции
8. ТОП 5 – тест лучших автомобильных бустеров
9. BERCUT SP-4500
10. Carku E-Power 5
11. Carku E-Power 37
12. D-Lex POWERBANK
13. Neoline Jump Starter 140
14. Hummer H3
15. Достоинства и недостатки мобильных пусковых устройств

Чем интересен автомобильный бустер, кому он будет полезен?

По конструкции это небольшой корпус-футляр, внутри которого большее место занимает батарея. С помощью бустера для запуска двигателя можно подзарядить АКБ и завести мотор, в том числе и в морозы, когда температура падает ниже минус 20°С. Совершенные модели способны заряжать смартфоны, планшеты и иные гаджеты. В стартовых бустерах в качестве источника энергии применяется литий-полимерная батарея. Она характеризуется надёжностью, длительным эксплуатационным сроком, сравнительно небольшой массой. Но нет предела совершенству! Сегодня стали появляться железо-литий-фосфатные батареи, обладающие более высоким током на выходе и увеличенным сроком службы. Что ещё внутри корпуса «пускача»? Это электронная схема, в которую входит:

• блок управления;
• система защиты от КЗ, перегрузок;
• индикация;
• аварийный фонарь и USB-порты для подзарядки гаджетов (у более дорогих бустеров).

Запустить двигатель при севшем аккумуляторе можно несколькими способами, например:

• использовать АКБ с другой машины (прикурить);
• применить зарядное устройство в стационарных условиях;
• при помощи буксировки (не для всех авто подходит: например, для машин с АКПП это недопустимо);
• использовать «кривой стартер» – специальную рукоять (подходит только для устаревших заднеприводных моделей).

Но для современного автомобиля ни один из этих способов не подойдёт, когда вы окажетесь вдали от трассы и жилья. Поэтому, если подобные поездки для вас не редкость, есть смысл возить автомобильный бустер для запуска двигателя с собой.

Как пользоваться портативным пусковым устройством для автомобиля?

Большинство стартовых бустеров для автомобиля, особенно тех, что относятся к бюджетному ценовому сегменту, способны работать только в паре с аккумулятором, то есть он должен хотя бы немного «дышать». Но есть и продвинутые модели, запускающие двигатель даже при совершенно неработоспособной АКБ (после поворота ключа зажигания приборная панель не светится). Существует два режима пуска силового агрегата, использование которых зависит от состояния батареи.

Обычный запуск (Start engine)

Этот метод используется, когда аккумулятор ещё «живой». Определить это можно так: при попытке проворачивания коленвала будут слышны характерные щелчки втягивающего реле стартера. После включения зажигания панель приборов светится. Использование бустера принесёт желаемый эффект только в том случае, если двигатель до этого исправно запускался. В критических ситуациях, когда, например, залиты свечи маслом, горючим или засорён топливный фильтр, целесообразнее сначала устранить неисправности, а потом уже применять пусковой автомобильный бустер.

При активации Start engine начинает работать модуль электронной защиты, устанавливающий предельный уровень в 0,25 А и предохраняющий «пускач» от перегрузок, КЗ, переполюсовки.

Режим Override

Этот режим применяется при полностью недееспособной батарее. В такой ситуации после поворота ключа зажигания отсутствует любая реакция авто: приборная панель не светится, при попытке задействовать стартер – тишина. Использование данного режима имеет свои особенности, о которых нужно помнить. При активировании Override защитный модуль в схеме бустера отключается. Поэтому нужно внимательно смотреть за правильностью подключения проводов и не допускать короткого замыкания.

Долго прокручивать коленвал, используя Override, не выйдет: энергии бюджетного бустера для аккумулятора автомобиля хватит максимум на два-три запуска. При условии, что мотор исправен, этого вполне хватит. Пусковое устройство подсоединяется к клеммам АКБ. Однако для получения большей отдачи (часть энергии теряется в силовом проводе) возможно подключение непосредственно к контактам стартера. Зажимы-«крокодилы» должны быть надёжно зацеплены за клеммы, чтобы не допустить искрение.

Как разобраться с ёмкостью, на что ещё стоит обращать внимание при покупке?

Ёмкость – основная техническая характеристика, на которую стоит посмотреть в первую очередь, придя в автомагазин за покупкой. Расчёт здесь несложный: при ёмкости АКБ пускового устройства в 5 А*ч и нагрузке 200 А (например, попытка старта двигателя летом) бустер будет крутить коленвал 1/40 часа, то есть 90 сек. Но это теоретически. На практике среднебюджетного «пускача» хватит примерно на 3 попытки, если каждая из них будет продолжительностью не более 15 сек. Однако более дорогие версии способны прокрутить стартер и полтора десятка раз, и более. Какие ещё тонкости нужно учесть, приобретая бустер?

Разъёмы и контакты

Все клеммы, в том числе на соединительных проводах, должны быть сделаны из латуни (жёлтого цвета) или меди (красный оттенок), то есть металлов, хорошо проводящих электричество. Сразу же откажитесь от покупки бустера, который подключается к прикуривателю. При попытке старта наверняка выбьет предохранитель, номинал которого обычно не превышает 20 А. В худшем случае это устройство «поможет» загореться или расплавиться изоляции электропроводки. Подобными «бустерами» можно заряжать разве что гаджеты.

Опции

Наличие дополнительных функций никогда не помешает. Но стоит помнить, что они предполагают более высокую стоимость устройства.

• возможность заряжания гаджетов через отдельные разъёмы;
• фонарь;
• несколько режимов пуска двигателя;
• электронная защита;
• переходники под несколько видов разъёмов;
• «чемоданчик» для удобства переноски, хранения.

ТОП 5 – тест лучших автомобильных бустеров

Для тестирования устройств и получения реальных данных лучше всего использовать нагрузочную вилку, обеспечивающую I = 200 А. Такой ток провернёт стартер в автомобиле с объёмом цилиндров до 2-х л. При имитации страта двигателя к вилке на 5 секунд подключают бустер, затем 12-секундный перерыв и снова пуск. Процедура повторяется, пока напряжение не станет меньше 9 В. Как показали себя «пускачи», занимающие первые места в рейтингах?

BERCUT SP-4500

• напряжение: 5 и 12 В;
• пусковой ток: 202,5 А;
• максимальный I = 405 А;
• ёмкость: 4,5 А*ч.

Устройство сумело произвести 17 краткосрочных запусков, при начальном напряжении 12,35 В. Бустер показал высокую мощность. Есть и ещё один плюс: хорошая работа защитной электроники – устройство автоматически отключается, когда его батарея разряжается на 60 %. Это позволяет не высасывать из неё все соки, что гарантирует более длительный эксплуатационный срок.

Carku E-Power 5

• напряжение: 5,19 и 12 В;
• ток при старте: 200 А;
• максимальное значение I = 400 А;
• ёмкость: 12 А*ч.

При испытании начальное U = 13,2 В. В среднем значение пускового I = 150 А. Бустер для запуска автомобиля выдержал 18 попыток старта. Уровень разряженности батареи после полного использования составил 80 %. Итог: устройство показало неплохие результаты, плюсом можно считать наличие в комплекте множества переходников, штекеров.

Carku E-Power 37

• выходное напряжение: 5, 12, 19 В;
• пусковой I = 250 A;
• пиковый I = 500 A;
• ёмкость: 16 А*ч.

Особенность этого устройства – в его способности запускать двигатели автомобилей с объёмом цилиндров до 3,5 л (в т. ч. дизели). Бустер хорошо справляется со своей задачей и в 30-градусный мороз. Из недостатков можно отметить разве что цену.

D-Lex POWERBANK

• напряжение: 5 и 12 В;
• ёмкость: 12 А*ч;
• ток пуска: 200 А;
• наибольший I = 400 А.

Напряжение перед тестом составило 12,64 В. Стартовый ток – 152,5 А. Устройство выдержало 18 стартов, и при этом напряжение под нагрузкой практически оставалось одинаковым, что говорит о терпеливости, то есть сохранении стабильных параметров бустера. После окончания испытаний остаточная работоспособность батареи – 20 %. Набор проводов и переходников здесь также богатый.

Neoline Jump Starter 140

• напряжение на выходе: 5,12 и 19 В;
• пусковой I = 200 A;
• максимальный I = 400 A;
• ёмкость: 14 А*ч.

Измерение напряжения перед тестом показало 12,48 В, что весьма скромно. Средний стартовый I = 132,3 A (немного). Бустер выдержал только 15 запусков. После испытаний степень заряда АКБ всего лишь 9 %. Число пусков хоть и большое, но величина выдаваемого тока могла быть и больше.

Hummer H3

• выдаваемое U = 5 и 12 В;
• стартовый I = 300 A;
• ёмкость: 6 А*ч.

Из особенностей устройства можно выделить способность осуществить 5 пусков при температуре минус 30°С. Заряд в батарее при хранении остаётся на штатном уровне в течение полугода. В комплекте – фонарь, работающий в 3-х режимах, в т. ч. аварийном.

Достоинства и недостатки мобильных пусковых устройств

Сначала стоит сказать о минусах бустеров, так как их совсем немного. Один из недостатков – габариты. Это свойственно в основном для изделий бюджетной ценовой категории. Зачастую для устройства может и не оказаться места в машине. Второй недостаток – стоимость. Многофункциональные и мощные бустеры стоят недёшево. Что же стоит отметить из плюсов? Это:

• возможность быстрого запуска авто в полевых условиях;
• широкий выбор моделей под любой карман;
• возможность подзарядки гаджетов;
• практически неограниченное число пусков при условии своевременной зарядки устройства.

Подводя итог, можно сказать, что покупка бустера будет желательной, если автовладелец совершает частые длительные поездки. Также «пускач» пригодится (особенно в морозы), если у вас нет гаража и машина стоит на улице. В иных случаях, возможно, целесообразнее иметь пуско-зарядное устройство стационарного типа.

Что скрывается за суровой внешностью Dodge Nitro?

Наш Nitro такой же нарядный, как пожарная машина середины прошлого века. Он может нравиться, может не нравиться, но однозначно вызывает интерес прохожих.

Если с и сравнивать внешность Nitro, то разве что с булкой с изюмом. Куда ни глянь — изюм! Квадратный передок, не менее квадратные неподступные бока, отодвинутое далеко назад лобовое стекло, маленькие окошки и огромные (но круглые) арки и колёса. Всё это сбивает с толку и делает Nitro массивным и гораздо более «взрослым», чем он есть на самом деле. Кажется, что он как минимум на класс старше. Глазомер сходит с ума и приходит в чувство, только когда рядом с кроссовером припаркуется пара привычных седанов.

На самом деле Nitro — не такой уж большой. Но поверить в это трудно, по крайней мере, снаружи. Ведь для доступа в салон тут даже предусмотрены подножки, как на взрослых «лифтованных» вездеходах. Правда, в их надёжности сразу же начинаешь сомневаться: после нескольких наших набегов ступеньки успели прогнуться и провиснуть, а виной всему — хлипкие штампованные кронштейны. забраться в салон — пара пустяков. Но вот зимой польза от ступенек — нулевая. Ноги с предательски обледеневших поверхностей будут просто-напросто соскальзывать, а если захотите миновать их, обязательно испачкаетесь.

Ладно, захлопываем дверь и… боже мой! Оказываемся в империи противоречий. , такое могли сделать только американцы. Дорогая кожа сидений в обрамлении пластмасс дешёвых сортов, порой напоминающих тонкий линолеум, выглядит удручающе. Опять сэкономили? Неужели нельзя интерьер получше сработать, ведь получилась? Хотя американцы придерживаются иного мнения. На вид (а не на ощупь) салон вполне нормальный. И зачем делать ему качественную обивку, если всё равно он через пару месяцев превратится в некое подобие пепельницы с липкими пятнами разлитой колы?

Но я, наверное, зря ругаюсь, ведь разработчики уже грозятся исправиться и вывести в скором времени качество интерьеров на должный уровень. Поживём — увидим.

Впрочем, удобно устроиться за рулём дешёвые материалы отделки совсем не мешают. Жаль только, что в Nitro нет регулировки рулевой колонки по вылету — при моих 190 сантиметрах она не помешала бы. Вся сигнально-информационная гирлянда огней находится на дне трёх колодцев, которые образуют приборный щиток. Выуживать из них данные о текущем состоянии автомобиля можно, в противовес известной поговорке, без труда — информативность блестящая и читается всё одним махом. Да и обзорность с высоты — на высоте.

Сзади места — завались. Раздельные спинки регулируются по наклону — просто класс для дальней дороги. Кстати, надо отдать должное, даже я со своими страусиными ногами уселся сам за собой. Причём, что особо порадовало, уселся с заметным запасом. В наше время это большая редкость.

А что с шумоизоляцией? Лучше не спрашивайте. Соло мотора незабываемо, и с увеличением оборотов звуковое сопровождение в салоне пропорционально нарастает. Вторит мотору трансмиссия — не такая громкая, как двигатель, но всё же поющая . Причём она даёт о себе знать не только звуковым сопровождением. В некоторых режимах по телу Nitro пробегает неприятная «шестерёнчатая» дрожь. Но не беда — ведь «музыка» Infinity (нет, не Infiniti!) с арсеналом колонок и сабвуфером «качает» так, что мало не покажется! И если сделать погромче, то весь вышеупомянутый гвалт, грохот и рокот признают своё поражение и отступают.

Дачно-походный имидж выгодно поддерживает багажник-трансформер. С разложенными спинками в него можно залить среднестатистические 389 литров бетона. Но стоит положить «на лопатки» задний ряд кресел, как рабочий объём багажника подскочит без малого до двух кубометров (1994 литра). А вот что действительно удобно, так это выдвижная «столешница», которая выдерживает 180 килограммов веса. Загрузил на неё скарб, задвинул в багажник — дело сделано, одежда не запачкана, осталось только ладони отряхнуть.

Что на ходу? Внешняя самоуверенность, которую прямо-таки излучает Nitro, после начала движения остаётся там, где машина стояла. Высокий центр тяжести, довольно мягкая и длинноходная подвеска делают Nitro на асфальте весьма валким. В поворотах он заметно кренится, а своей раскачкой на пологих волнах запросто может спровоцировать у седоков приступ морской болезни. Картину завершают большие неподрессоренные массы. Особенно докучает «рудимент» в виде заднего неразрезного моста — на неровностях он донимает ощутимыми толчками и следующими за ними затухающими колебаниями. Коктейль из эстакадных швов и затяжных поворотов этому кроссоверу противопоказан. Nitro при их прохождении постоянно стремится спрыгнуть с намеченной траектории наружу. Иногда даже кажется, что скорость в 120 км/ч для него — потолок. Зато на прямой кроссовер стоит очень даже неплохо и траекторными отклонениями не докучает.

В общем, лучше ездить по прямой. Но если в повороте довести ситуацию до предела, сухим из воды поможет выйти система стабилизации, которая по умолчанию гасит заносы ещё в зародыше. Отключить её полностью невозможно, но порог срабатывания можно существенно снизить, так что безопасный дрифт с небольшими проскальзываниями устроить можно. Но не нужно.

Несмотря на относительно острый и вполне налитый информацией руль, шустрить на Nitro в потоке не хочется, и в этом заслуга не только мягкого шасси. Циферки 3 и 7, написанные через запятую, служат, скорее, для самоутверждения. Приемлемые ускорения этот мотор может обеспечить лишь на первых двух относительно коротких передачах. А что же дальше? При разгоне на оставшихся — Nitro скисает, за что отдельное «спасибо» архаичному «автомату» с четырьмя ступенями. Не балует коробка и быстрыми переключениями вниз. О ручном режиме можно вообще не говорить, хотя бы потому, что здесь его просто нет. Так что Nitro даже с большим мотором для активной езды не подойдёт.

Мы с удовольствием причислили бы «Нитру» к славной семье внедорожников: высокая посадка, большие колёса, неплохая родословная. Но, к сожалению, этого не позволяет сделать трансмиссия. Несмотря на то, что Dodge стоит на одной платформе с «проходимцем» Jeep Cherokee, он утратил возможность адекватно передвигаться по тяжёлому бездорожью. Почему? Потому что создатели в погоне за экономией лишили трансмиссию раздаточной коробки с понижающим рядом, межосевого дифференциала и блокируемых межколёсных дифференциалов. А зря.

Вместо этого великолепия к постоянному заднему приводу Nitro получил жёстко подключаемый «передок». Всё бы ничего, если бы не алгоритм работы противобуксовочной системы, на которую возложена функция блокировки дифференциалов. Если вы преодолеваете скользкие неблагонадёжные участки нахрапом, никаких проблем не будет. «Антибукс» просто станет перераспределять тягу, притормаживая буксующие колёса, при этом не последнюю роль при преодолении каверзных участков будет играть инерция.

Но стоит только остановиться на мало-мальски крутом песчаном или обледеневшем склоне, и противобуксовочная система тронуться уже не даст. Дело в том, что при трогании она прихватывает все колёса сразу. И отпускает их только тогда, когда двигатель наберёт определённые обороты, мощность и момент ( передачи нет). При преодолении определённого порога по усилию (это зависит от нагрузки и наклона) кроссовер наконец-таки трогается под хруст противобуксовочной системы и продолжает передвигаться рывками. При этом система упреждающим действием будет гасить любые попытки срыва колёс в пробуксовку. Оригинальный способ, ничего не скажешь. Но возникает такой вопрос. Если постоянно эксплуатировать автомобиль в столь сложных условиях, надолго ли хватит коробки? Ведь при активированном режиме 4WD Lock противобуксовочная система не отключается ни за какие коврижки.

Снопы пыли, снега или песка колёс поднять в воздух можно, задействовав заднеприводный режим. В нём пробуксовки гасятся с большим опозданием: чуть переборщил с газом — и колёса «срываются».

Конечно, никто не ожидал от Nitro отличной проходимости, но почему тогда он не обучен хорошим манерам на асфальте? Видимо, у Chrysler Group просто не нашлось подходящей кроссоверной платформы, и Nitro был построен на базе Cherokee — автомобиля, которому грубоватые манеры на асфальте можно простить за потрясающую проходимость.

Создавать кроссовер по европейским канонам компания не решилась и, похоже, правильно сделала — слишком сильны конкуренты. На что делает ставки Крайслер со своим новым кроссовером? Безусловно, на его самобытность. Да, он не может похвастаться ездовыми качествами. Да, интерьер не так хорош. Зато какова внешность! И если очень хочется кроссовер, который ещё и выделяется в потоке, то Dodge Nitro, пожалуй, один из главных кандидатов на покупку. Жаль только, что властные родители, не позволив Nitro стать внедорожником, так и не научили его приличным городским манерам.

Технические характеристики

Комплектация протестированного автомобиля

Базовое оборудование

Подушки безопасности Next Generation для водителя и переднего пассажира с многостадийным наполнением газом

Боковые надувные шторки безопасности

Система динамической стабилизации ESP

Антипробуксовочная система Traction Control

Гидроусилитель рулевого управления

Регулируемая по высоте рулевая колонка

Sentry Key (система защиты от кражи)

Отделка сидений салона — ткань YES Essentials (не впитывает запах, не выцветает)

Выдвижная напольная платформа багажного отделения Load N’Go

Две электрические розетки 12V

Мультифункциональный руль с кожаной отделкой

Мультимедийная система с AM/, шестидисковым , модулем Bluetooth

Четырёхканальная аудиосистема с сабвуфером

Фары головного света с галогеновыми лампами и функцией задержки отключения

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим уменьшением коэффициента отражения

Складывающиеся наружные зеркала с электроприводом и обогревом

Электростеклоподъёмники передние и задние, с автоматическим режимом

Система контроля давления воздуха в шинах

Легкосплавные диски, размерность шин 235/65 R17

Дополнительное оборудование

Люк с электроприводом

Глубокая заводская тонировка

Кожаная отделка сидений

Обогрев передних сидений

Легкосплавные диски, размерность шин 245/50 R20

Цена базовой версии — 36400 евро

Цена протестированного автомобиля — 40520 евро

Запуск нитро двигателя радиоуправляемой модели

Запуск нитро двигателя радиоуправляемой модели

Запуск нитро двигателя радиоуправляемой модели достаточно прост, но только в случае, когда у вас есть необходимые знания и опыт. В этой статье мы постараемся описать все основные моменты, которые необходимо знать. Обращаем ваше внимание на то, что информация, представленная в данном разделе описывает основные принципы и особенности запуска ДВС модели, а вам при запуске необходимо изучить инструкцию именно к вашей модели.

Первое что нужно запомнить, если это ваша первая радиоуправляемая модель с нитро мотором, то нужно набраться терпения и не торопиться. Просто взять модель залить топливо и устроить гонки не получится. Не торопясь, все работы по первому запуску, обкатке и настройке можно выполнить за один день. Крайне важно помнить, что это не игрушка, а серьезная модель, требующая определенных знаний.

С чего стоит начать запуск двигателя новой ДВС модели?

Первое что нужно сделать, это изучить инструкцию к вашей модели, т. к. она может иметь свои особенности. Найдите карбюратор и, прочитав инструкцию, определите где находятся регулировочные винты, как правило, это регулировка иглы высоких оборотов, иглы низких оборотов, и винт регулирующий холостой ход. Осмотрите дроссельную заслонку, для этого вам потребуется снять с карбюратора воздушный фильтр и патрубок, на котором он установлен.

Второе, что нужно сделать, это проверить и при необходимости закрутить все основные винты, т. к. они могли ослабнуть при транспортировке. Желательно проверить не только крепеж двигателя и его компонентов, но и крепеж остальных узлов вашей радиоуправляемой машины, т. к. после запуска двигателя, начнется процесс обкатки, который включает и обкатку в движении.

Далее следует изучить основные комплектующие нитро мотора и принцип работы, это поможет вам понять и ускорить процесс настройки. Питание мотора осуществляется через карбюратор, в котором смешивается нитро топливо поступающее из бака и воздух поступающий из воздушного фильтра. Общая конструкция нитро двигателя схожа с конструкцией больших моторов, применяемых, к примеру, на мотоциклах, но с одним существенным отличием, в нитро моделях нет системы зажигания со свечой дающей искру, но есть свеча накаливания, именно поэтому такие моторы ещё называют калильными. Принцип работы калильного двигателя очень прост, в камере сгорания воспламеняется топливно-воздушная смесь, а возникающая при этом энергия толкает поршень который связан с коленвалом, который через сцепление передает вращение коробке передач. Нитро мотору для работы двигателя нужна правильная топливно-воздушная смесь и работающая свеча накала для ее воспламенения. Есть множество других факторов влияющих на работу мотора, таких как компрессия в цилиндре, тип топлива, чистота воздушного фильтра, но для нового мотора их можно не учитывать.

Основная функция карбюратора это подготовка (смешивание) воздуха с топливом, а также подача этой смеси в двигатель. От соотношения объема воздуха и топлива в смеси в первую очередь и зависит работа двигателя. Для регулировки этого соотношения необходимо крутить в одну или другую сторону винты регулировки иглы высоких и низких оборотов. Дроссельная заслонка регулирует объем смеси, которая попадает в двигатель, за счет этого меняются обороты двигателя. Только правильно настроенный двигатель будет выдавать максимальную мощность, плавный разгон без рывков, правильную рабочую температуру и расход топлива.

Основные комплектующие карюратора нитро модели

Игла высоких оборотов предназначена для регулировки количества топлива поступающего в двигатель на средних и больших оборотах. Поворачивая иглу по часовой стрелке вы уменьшаете количество топлива, происходит обеднение смеси. При этом происходит увеличение скорости воспламенения смеси, а также увеличения температуры двигателя. Поворачивая иглу против часовой стрелки вы увеличиваете количество топлива, происходит обогащение смеси.

Игла низких оборотов предназначена для регулировки количества топлива поступающего в двигатель на холостых и низких оборотах. Обычно двигатель отлично работает с заводской установкой иглы низких оборотов, но при необходимости можно настроить двигатель более точно. Также как и с иглой высоких оборотов, поворот иглы по часовой стрелке — уменьшает долю топлива, против часовой стрелки — увеличивает.

Упорный винт регулировки холостого хода предназначен для механического ограничения минимального зазора, который остается при закрытии дроссельной заслонки. Поворачивая винт по часовой стрелке вы увеличиваете минимальный зазор, при повороте против часовой стрелки, зазор уменьшается.

Подготовка к первому запуску нитро двигателя

При первом запуске нового мотора не меняйте заводские настройки карбюратора, как правило они установлены в нужное положение, но все же лучше их проверить, сравнив с инструкцией к модели. Базовые настройки подходят для первого запуска, а также для того чтобы вернуть их в случае когда настройка прошла неудачно и вы больше не можете запустить мотор. Базовые настройки обеспечивают безопасный режим работы двигателя, топливная смесь сильно обогащена, в результате чего двигатель лучше смазывается и охлаждается, но при этом не развивает максимальную мощность. В этом режиме двигатель склонен к переливу и может глохнуть, это нормальная ситуация. Если это произошло, просто запустите двигатель заново.

При первом запуске вам нужно выполнить несколько основных действий:

Желательно приобрести инфракрасный термометр, это не обязательное, но рекомендуемое дополнение. С помощью инфракрасного термометра вы сможете легко контролировать температуру двигателя, это позволит не перегреть двигатель, а также очень поможет в определении правильности настройки, т. к. температура это главный показатель правильности регулировки.

Запуск нового двигателя желательно проводить при температуре около 20C, но может проводится и при более холодной температуре, в этом случае перед запуском нужно прогреть модель в теплом помещении.

Первый запуск нитро двигателя

Включите питание на пульте. После этого включите бортовое питание модели. Проверьте работу системы радиоуправления, для этого понажимайте на курок газа и убедитесь, что сервопривод модели работает. Убедитесь что нейтральное положение дроссельной заслонки не ограничено триммером газа на пульте управления, т. е. дроссельная заслонка при отпущенном газе должна полностью закрываться до упора в ограничительный винт. Подкачайте топливо в двигатель. Это можно сделать несколькими способами, на некоторых моделях на баке есть специальная кнопка для подначивания, если такой кнопки нет, то необходимо закрыть выхлопную трубу, после чего несколько раз потянуть пулл-стартер или на несколько секунд запустите рото-стартер. Топливные шланги идущие от бака в карбюратор прозрачны, поэтому вы увидите когда топливо будет накачено. Крайне важно не перелить топливо! Это может осложнить запуск или вообще сделать его невозможным. Подключите накал к свече. Плавно но быстро потяните за ручку пулл-стартера или вставьте вал рото-стартера и нажмите кнопку запуска. Новый необкатанный нитро мотор скорее всего не запуститься с первого раза, поэтому повторите запуск несколько раз.

Если несмотря на все попытки, двигатель так и не завелся, то можно попробовать выполнить следующие действия:

Дополнительно приоткройте дроссельную заслонку для увеличения объема смеси поступающей в двигатель. Это можно сделать триммером газа на пульте, немного повернув регулятор или немного нажав на курок газа. После этого повторите попытки завести двигатель, но помните, что как только это произойдет, нужно сразу же снизить обороты т. к. высокие обороты очень вредны для необкатаного мотора. Вторая достаточно часто встречающаяся причина это перелитый двигатель, это может произойти когда в двигатель накачали слишком много топлива до момента подключения накала. В этом случае нужно выкрутить свечу, просушить ее и проверить, но прежде чем закручивать обратно нужно удалить из двигателя лишнее топливо, для этого с выкрученной свечей покрутите двигатель пулл-стартером или рото стартером. Когда из цилиндра перестанут вылетать капли топлива, закрутите свечу и повторите попытку запуска. Ещё одна возможная причина это недостаточно заряженный накал свечи, который можно проверить выкрутив и подключив свечу.

После того как двигатель будет запущен, дайте ему поработать на минимально устойчивых оборотах! Не раскручивайте его до больших оборотов и не перегревайте!