6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое гидрокомпенсаторы в двигателе ваз 2107

Гидрокомпенсаторы на Ваз 2107

Установка гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107 — довольно популярный элемент тюнинга двигателя. Это позволяет снизить шумность работы мотора (убрать стук клапанов) и полностью избавиться от необходимости периодической регулировки зазоров газораспределительного механизма.

Как работают гидрокомпенсаторы

Принцип работы гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107, как на любом другом авто, состоит в устранении зазоров ГРМ за счет изменения линейных размеров компенсаторов. Конструкция этой системы обеспечивает ее работу в автоматическом режиме и не требует настройки и последующей регулировки. Это достигается за счет перемещения сопряженных элементов под воздействием давления моторного масла и пружинных механизмов.

Преимущества и недостатки гидрокомпенсаторов

После установки гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107 снижает шум при работе мотора. Из звукового спектра пропадает высокочастотная составляющая, вызываемая работой штатного ГРМ. При движении на 4-й передаче со скоростью до 80 км/час в салоне совершенно не слышно звука двигателя.

Детали ГРМ с гидрокомпенсаторами медленнее изнашиваются, так как не испытывают постоянных ударных нагрузок, вызванных наличием зазоров. Кулачки распредвала и рокера дсохраняют ровную поверхность даже при большом пробеге. При установке гидрокомпенсаторов на механизм с уже изношенными кулачками, последние постепенно выравниваются во время работы.

Характеристики двигателя (мощность, приемистость, экономичность) остаются неизменными. Но благодаря отсутствию различий в клапанных зазорах работа мотора становится равномерной.

Условия обильной смазки, в которых работают детали гидрокомпенсаторов, обеспечивают полное отсутствие износа последних. Первые 20-30 тысяч пробега плунжеры и втулки притираются, их сопряженные поверхности становятся зеркальными. При дальнейшей эксплуатации на деталях не появляется следов выработки, их линейные размеры не меняются.

Единственным недостатком гидрокомпенсаторов является их повышенная чувствительность к качеству моторного масла и наличию в нем загрязнений. В противном случае плунжер может застрять, став причиной изменения зазора и появления ударных нагрузок, способных вывести механизм из строя. Такие же последствие вызывает “масляное голодание” двигателя.

Что необходимо для установки гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107

Перед тем, как ставить гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2107, необходимо приготовить такие детали и инструменты:

  • динамометрический ключ;
  • стандартный набор гаечных ключей;
  • дрель и сверла;
  • проволока;
  • прокладка крышки ГРМ;
  • напильник или “болгарка”;
  • ветошь;
  • оправка для шайб ГБЦ;
  • точило с мелким абразивом;
  • устройство для замены хода плунжеров;
  • набор гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107.

Как установить гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2107

Порядок действий по установке гидрокомпенсаторов на двигатель ВАЗ 2107 следующий:

  • Снять корпус воздушного фильтра вместе с фильтрующим элементом.
  • Демонтировать тягу акселератора с направляющей на крышке ГРМ.
  • Открутить гайки крепления и снять крышку ГРМ.
  • Провернув коленчатый вал, выставить распредвал так, чтоб совпали метки на звездочке и корпусе распредвала.
  • Развальцевать шайбу под болтом крепления звездочки распредвала.
  • Открутить болт звездочки распредвала, предварительно зафиксировав на ней цепь при помощи проволоки.
  • Открутить гайки крепления постели распредвала.
  • Снять постель вместе с распредвалом со шпилек.
  • Демонтировать рокера, аккуратно сложив их так, чтоб потом установить каждый на прежнее место.
  • Выкрутить регулирующие кулачки и втулки регулировочных болтов.

  • Напильником или “болгаркой” сточить прилив возле 2-го клапана, чтоб сравнять поверхность высотой гнезд.
  • Спиливать надо аккуратно, предварительно закрыв ветошью масляные каналы, чтоб металлическая стружка не попала в них.

    • Зачистить мелким точилом шкуркой поверхности гнезд, очистить поверхности керосином либо уайт-спиритом.
    • Закрутить втулки механизма.
    • С помощью оправки прижать шайбы ГБЦ опорного типа.
    • Запрессовать уплотняющие кольца в разделительную пластину механизма гидрокомпенсаторов. Проконтролировать совпадение посадочных мест и шайб.
    • Установить механизм гидрокомпенсаторов на ГБЦ.

  • Путем ослабления втулок проверить свободный ход плунжеров механизма.
  • Установить пружинный механизм гидрокомпенсаторов.
  • Установить плунжеры гидрокомпенсаторов на посадочные места.
  • Смонтировать приводные рычаги 4, 6, 7 и 8 клапанов.
  • Откорректировать ход плунжеров.
  • Просверлить отверстие в постели распредвала двигателя в месте, указанном в инструкции по установке.
  • Нарезать резьбу в отверстии постели распредвала и установить трубку.
  • Установить постель с распредвалом согласно инструкции.
  • Установить устройство для замера хода плунжера.
  • При необходимости отрегулировать плунжерный ход путем установки шайб подходящей толщины (после установки шайбы необходимо выровнять оправкой).
  • Загнуть трубку, установленную на постели распредвала так, чтоб ее конец совпал с приемным отверстием крестовины.
  • Продуть и почистить постель.
  • Установить рокера на свои места.
  • Соединить трубопроводы системы подачи смазки.
  • Залить масло в систему, наполнив втулки до краев.
  • Установить шариковые клапана и плунжеры на места.
  • Проверить клапана на герметичность, при необходимости заменить клапанные шарики.
  • Проверить правильность установки клапанов в гнездах — плунжер должен оказывать сопротивление при нажатии на втулку.
  • Поставить рокера на прежние места.
  • Установить распредвал в постели.
  • Затянуть гайки крепления распредвала, контролируя момент затяжки динамометрическим ключом.
  • Смонтировать звездочку распредвала.
  • Затянуть болт крепления звездочки и загнуть стопорную шайбу под ним так, чтоб он не мог самопроизвольно открутиться.
  • Провернуть коленвал вручную, чтобы убедиться в отсутствии препятствий для работы ГРМ.
  • Поставить новую прокладку крышки блока цилиндров.
  • Установить крышку и затянуть болты крепления.
  • Поставить на место и прикрутить воздушный фильтр с фильтрующим элементом.
  • Установка гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107 завершена. Можно завести двигатель и проверить его работу.

    Установка гидрокомпенсаторов на ваз (двигатель классика)

    После установки гидрокомпенсаторов отпадает необходимость в регулировке клапанов, двигатель становится значительно тише (клапана перестают стучать). Но тут же и минусы: механизм гидрокомпенсаторов очень чувствителен к качеству моторного масла (грязное масло может засорить механизм).

    Описание процесса установки гидрокомпенсаторов. Итак, имеем двигатель:

    Снимается кастрюля с воздушным фильтром, тяги газа и крышка блока. Как видите, внутри всё загажено остатками масла :(.

    Развальцовывается контршайба звёздочки

    Звёздочка устанавливается так чтобы метки стали друг напротив друга.

    Откручивается болт крепления звёздочки, для надёжности звёздочка подвешивается проволокой.

    Откручиваем гайки крепления постели и снимаем её вместе с распредвалом.

    Вот так выглядит движок после его снятия :). Тут всё тоже забито мазутом :(.

    Так выглядит распредвал — есть износ и риски.

    А это один из рычажков.

    Снимаем рычажки и раскладываем их, запоминая положение.

    Выкручиваем кулачки и аккуратно, чтобы не сорвать невысокие грани, срываем втулку регулировочного болта, и выкручиваем их.

    Вытираем всю грязь, спиливаем площадку напротив 2-го клапана, чтобы она была в одной плоскости с гнёздами.

    Аккуратненько чистим всё с помощью керосина.

    Плоскости соседних гнёзд притираются для большей герметичности точильным бруском-нулёвкой.

    Теперь можно вкручивать втулки. Тут кроется засада номер 1. Не всякая втулка идеально подходит под гнездо. Иногда достаточно предназначенную для первого гнезда втулку вкрутить во второе гнездо, а второй идеально вкрутится в первое. В данном случае видно что в первое гнездо втулка не пошла, и её закрутили во второе, а первый остался на закуску. В нашем случае всё-таки пришлось взять одну втулку из другого комплекта. Та, что мы отбраковали, может вполне без проблем войти на другом автомобиле.

    Вот так выглядят вкрученные втулки с толкателями.

    Теперь выкручиваем втулки, запоминая их положение.

    В головку кидаем опорные шайбы и прижимаем их при помощи специальной оправки.

    Можно полюбоваться установленными шайбами.

    Запрессовываем в распределительную пластину уплотнительные кольца. Тут кроется засада номер 2. Опять же кольца не всегда идеально садяться в пластину. Можно попробовать другие из комплекта, иногда это помогает. В нашем случае пришлось взять ещё и одно кольцо из другого комплекта. Если всё получилось, собираем узел с втулками.

    Читать еще:  Honda cb 400 какой двигатель

    Устанавливаем то что получилось в головку.

    Теперь ответсвеннй момент — нужно проверить чтоб плунжер не клинило. Ослабляем втулку пока плунжеры не станут свободно ходить во фтулках.

    Теперь закидываем внутрь пружинки.

    Вот так они теперь выглядит головка блока.

    И устанавливаем плунжеры на свои места.

    Теперь нужно настроить ход плунжеров. Для этого ставим 4,6,7 и 8 рычаги привода клапанов и устанавливаем постель с распредвалом, повёрнутым в соответсвии с инструкцией :).

    Устанавливаем специальную приспособу для точного вычисления хода плунжеров.

    С помощью такой вот штучки измеряется ход.

    Для доступа к 1 и 8 рычагам приходится использовать загнутый кончик.

    Сняв постель, кидаем шайбы для приведения хода плунжера к норме. У нас использовались не только кольца из комплекта, но и другие, разной толщины, для более точной установки хода.

    Затем выравниваем их оправкой.

    Тоже самое делаем и с оставшимися плунжерами.

    Теперь сверлим маслоотвод в постели, вынув из него распредвал.

    И нарезаем резьбу.

    Вот что получилось.

    Для того чтобы трубка стала ровно вниз нужно дорезать на ней резьбу на определённый уровень.

    И потом на месте отогнуть её на нужный угол, чтобы она стала точно в отверстие крестовины.

    Продув и почистив постель и распредвал, собираем их обратно.

    Устанавливаем трубки системы смазки. Заполняем систему маслом. затыкаем пальцами те втулки, в которых масло дошло до верха.

    И плунжер. Тут кроется засада номер 3. Нужно проверить герметичность клапана. для этого в плунжер кидается шарик и продувается. Он не должен пропускать воздух. В случае неудачи можно попробовать заменить шарик. Нам пришлось взять один шарик из другого комплекта. Повторно проверяется клапан на месте, плунжер должен сопротивляться вдавливанию во фтулку.

    Устанавливаем на свои места рычажки.

    И устанавливаем на место постель с распредвалом. Нужно не забыть установить его в исходное положение.

    Закручиваем гайки и затягиваем их нужным усилием.

    Вот так выглядит установленная система.

    Прикручиваем на место звёздочку и контрим стопорную шайбу.

    Вот так выглядит результат. осталось только поставить крышку и воздушный фильтр.

    Первый пуск двигателя с установленными гидрокомпенсаторами:

    Всё это безобразие было проделано над автомобилем _and_-а ВАЗ-21063 90г.в, пробег 283 тыс. км на момент установки.

    aerodreamer:

    поставил и настроил и завел… мужики, вы знаете хочется удавить мой свистящий карб с резанной кастрюлей и прямоток, который нарушают тихую монотонность двигателя… так урчит, аж приятно (почти заводит погазовать)… рекомендую… Епли достаточно, но результат того стоит.

    Для начала хочу сообщить, что для отвинчивания пары гайка-болт из колодца подходит наш свечной ключ-трубка… далее рекомендую прогнать резьбу каждого колоца… и при затяжке прикидывать количество оборотов и затяжку производить аккуратно… лучше недожать, чем искать новую пластину… еще я так сказать посомневался в гермеричности соединения маслоподводящей трубки ( с резьбой которая) от постели распреда до «тройника»… поэтому резьбу посадил на резьбовой анаэробный гермет (синий)… а конец трубки входяший в «тройник» промазал герметом (высокотемпературным и аккуратно без излишек)… все шайбы проваливались в колодцы без усадки и были предварительно выведены в нормальное «плоское» состояние через пару молоток-наковаленка… герметичность проверял при закачке масла с вставленными плунжерными парами (см. интрукцию при закачке масла плунжер начинает подниматься и т.д.) без всякой там проверки герметичности шарика и головки плунжера.

    А так все согласно прилагаемой инструкции (хотя читать и вникать пришлось долго)

    двигатель работает действительно тише, на ресурс вала и постели не влияет. Ресурс самих компенсаторов пока не изучен.

    При установке неродного вала надо обратить внимание, предназначен ли он для работы с гидрокомпенсаторами. Гидрокомпенсаторные валы отличаются высотой сбега кулачков и контакт с плунжером присходит немного по другому. Если на родном подъеме это почти не заметно, то если добавить еще 2мм хода клапана — углы становятся намного больше и контакт с плунжером будет совсем не там где ожидалось.

    з.ы. всё же для снятия родных опор клапанов рекоммендую иметь головку на 21. Свечная имеет размер 20.6 мм, иногда приходится молотком уговаривать ее одеться, а штампованная стальная головка может и не выдержать усилия. Я порвал свою

    теперь и я стал счастливым обладателем гидро компенсаторов

    даволен как слон.

    двиг как оказалось был у меня не в самом лучше состоянии, так что после приведения его в порядок и установки компенсаторов разница очень ощутимая

    двиг работает очень ровно и монотонно, не трясется и не дергается, очень приятный тихий звук

    вроде как по ощущениям и звуку кажется что двиг стал мощнее

    или просто изображает из себя такого

    пробежал двиг первую тысячу на гидриках, вещь классная, но как оказалась прихотливая, тем кто любит экономить на масле, не пойдет.

    теперь по утрам когда с соседями завожусь, если раньше слышал только свою машину, то теперь некоторые машины соседей громче работают. что очень радует слух.

    понравилась экономная фишка для пробок, на 30 км/ч на 4й передаче очень ровненько как танк едет (около 1200 обортов)

    часто приходится так ездить, разгоняется конечно тоскливо, что не мудрено… но для поддержания скорости само то!

    на трассе двигла вообще не слышно, слышно как ветер шумит, и услышал кучу звуков которые раньше не слышал, придется занятся подшипниками.

    но при всех плюсах есть один минус, система не терпит старого и грязного масла, у меня как раз такое и оказалось налили мне на станции непонятно чего… итог — один клапан очень быстро застучал, перестал работать один из плунжиронов, но после полной прочистки и заливки масла самостоятельно чистого, а не того что льют неизвестное на станциях, все стало на свои места правда пришлось на чистку убить весь выходной.

    проехал я на них где-то 1.5 тыс, ощущения на данный момент двоякие, если все хорошо, то двиг в самом деле тише, очень хорошо тянет, ровно работает, у меня исчез глюк с 1м и 4м цилиндром, там всегда почему-то свечи были черные, сча все в порядке. очень приятно ехать особенно на скорости по трассе, слышен не двиг а все остальные подшипники.

    но есть одно но, они очень придирчивы к чистоте, у меня так получилось, что я по не знанию лил шильное масло, которое пластами лежало в двигле, мазут так сказать, и этим мазутом забивало маслогонные каналы и гидрики переставили работать, двиг вроде прочситил с большего, а этот мазут всеравно откуда-то да всплывет, и забъет канал

    3 раза уже разбирал, все прочищал.

    на ресурс влияет положительно, т.к. клапана по идее ходят в точности повторяя кулачек распердвала

    Установка гидрокомпенсаторов в двигатель ВАЗ 2107

    Когда мы установим гидрокомпенсаторы в двигатель ваз 2107 – лишимся таких проблем, как – постоянная регулировка клапанов, их стук (тише работает двигатель). Но есть и недостатки – чувствительность к качеству моторного масла у механизма гидрокомпенсаторов (возможно засорение).

    Установка гидрокомпенсаторов на ВАЗ.

    Берем двигатель, снимаем с него кастрюлю с воздушным фильтром, тягу газа, и крышку блока. Можно увидеть, что маслом все внутри заляпано.
    Контршайбу звездочки развальцовываем, её устанавливаем по меткам (должны встать друг напротив друга).
    Болт крепления звездочки отвинчиваем, подвешиваем звездочку проволокой для надежности.
    Снимаем постель вместе с предвалом, предварительно отвернув гайки, её крепящие. Здесь у нас тоже все загажено мазутом. Распредвал тоже видим, что изношен, судя по рискам.
    Далее приступаем к снятию рычажков, разложим их после снятия, чтобы запомнить положение.
    Потом кулачки выкручиваем, срываем аккуратно втулку регулировочного болта, и их тоже выкручиваем.
    Протираем все от грязи и масла, напротив второго клапана площадка спиливается так, чтобы она находилась с гнездами в одной плоскости. Снова берем керосин и все тщательно и аккуратно чистим. Точильным бруском притираем плоскости соседних гнезд, для создания большей герметичности.
    Теперь начнем вкручивать втулки. Но здесь есть небольшая преграда. Под гнездо не всякая втулка подходит идеально. Поэтому в нашем случае мы взяли втулку из другого комплекта, когда она не подходила. В свою очередь, отбракованная втулка может подойти на другом авто.
    Теперь втулки выкручиваем, запомнив их положение, закидываем опорные шайбы в головку, оправкой специальной прижимаем их.
    Запрессуем уплотнительные кольца в распределительную пластину. И тут проблема снова. Не все кольца в пластину идеально садятся, и опять мы можем пробовать их из другого комплекта.
    Когда все получается – соберем узел вместе с втулками и устанавливаем в головку.
    Далее идет проверка плунжера, чтоб его не клинило – для этого втулку нужно ослаблять до тех пор, пока плунжеры не начнут свободно ходить. Закидываем пружинки внутрь, плунжеры на свои места устанавливаем.
    Сейчас будем настраивать их ход. Ставим рычаги привода клапанов (4,6, 7,8), постель с распределительным валом, который повернули согласно инструкции.
    С помощью спецприспособления измеряем ход плунжеров. Чтобы иметь доступ к рычагам 1,8 используем загнутый кончик.
    Снимаем постель и ставим шайбы, чтобы к норме привести ход плунжера. Ровняем оправкой.
    С оставшимися плунжерами делаем все то же самое.
    Высверливаем в постели маслоотвод, предварительно вынув из него распределительный вал, потом нарезаем резьбу.
    Чтобы трубка стала вниз ровно – необходимо резьбу на ней дорезать на определенный уровень, потом на месте согнуть её так, чтобы встала точно в отверстие крестовины.
    Продуваем, чистим распределительный вал и постель, затем ставим их на место.
    Теперь ставим трубки смазочной системы, заполняем её маслом, те втулки, где масло дошло до верха – закрываем пальцами.
    Ставим клапан-шарик, и плунжер. Здесь снова проблемка. Следует проверить у клапана герметичность, для чего в плунжер бросается шарик и продувается – воздух он пропускать не должен.
    Можно заменить шарик, если не получается. Мы брали из другого комплекта. Снова клапан проверяется на месте, и плунжер должен сопротивляться при вдавливании во втулку.
    Рычажки устанавливаем на свои места, и постель с распределительным валом тоже. Также не забываем поставить его в исходное положение.
    Заворачиваем гайки с необходимым усилием. Звездочку прикручиваем на место и стопорную шайбу контрим.
    Осталось установить фильтр и крышку.

    Читать еще:  Характеристика двигателя 1kz технические характеристики

    Установка гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107 благополучно закончена.

    Двигатель Лады 2101-2107. Расточка головы блоков цилиндров. Часть 2.

    Рассказ в основном будет про то, как дорабатывал гбц ваз 2101-2107:

    расточенная ГБЦ 33х29
    После разборки блока

    Установка гидроопор на двигатель ВАЗ 2106 2105 2107 2103

    Здесь описан мой личный опыт установки гидроопор. Данный ресурс не может быть использован как руководство к действию при установке гидроопор. При повторении подобной процедуры вы делаете все на свой страх и риск.

    Проехав не один десяток тысяч километров на Ниве 21214 привыкаешь к тихому урчанию двигателя, вот и на классику захотелось поставить гидрокомпенсаторы (гидроопоры клапанов). Ставились только гидроопоры, гидронатяжитель ставить не стал. Раз-два в год натянуть цепь проблема небольшая. Про ГНЦ рекомендую почитать в Niva-FAQ

    Для начала следует напомнить, что существуют гидроопоры клапанов и гидронатяжители цепи производстава фирмы «Гермес», а также гидроопоры клапанов и гидронатяжитель штатные для двигателя 21214 (применяется на ВАЗ 21214-20 и Шеви-Ниве). Изначально были известны лишь Гермесовские изделия, с распостранением инжекторных двигателей 21214 начали выпускать запчасти и к ним.

    На форумах поднимается вопрос нужно ли обязательно ставить РВ 21214? Ответ нашел на сайте за рулем, но сейчас сайт переделали и ссылка оказалась нерабочей, вот выдержка оттуда:
    Допускает ли ВАЗ установку на двигатели ВАЗ-2103 и 2106 гидрокомпенсаторов тепловых зазоров клапанов и гидронатяжителя цепи, выпускаемых фирмой «Гермес»?

    Гидронатяжитель цепи производства «Гермес» испытаний на ВАЗе не проходил. Гидрокомпенсаторы или, по терминологии ВАЗа, гидроопоры рычагов клапанов фирмы «Гермес» испытаны на ВАЗе в 1992 году и получили заключение: «не могут применяться на двигателях семейства ВАЗ-2101 в гарантийный период». Основная причина в то время – неудовлетворительная надежность. Позже, применительно к гидроопорам любого производителя было выявлено, что установка таких опор в сочетании с неадаптированным к ним распредвалом приводит к неблагоприятному изменению фаз газораспределения, вызывающему:
    увеличение скорости посадки клапана в седло, что отрицательно сказывается на надежности работы клапанов увеличение расхода топлива на частичных нагрузках;
    ухудшение показателей токсичности отработавших газов.
    В настоящее время на двигателях ВАЗ-21214 применяются гидроопоры производства ЯЗТА (Ярославль) в сочетании с оригинальным распредвалом 21214

    Для того чтобы забыть о регулировках клапанов (микрометр с рейкой имеются, но хочется еще лучше) купил в нивовском магазине гидроопоры 21214 и масляную рампу. Стоимость покупки составила 2875 (100 $, декабрь 2005) за 8 гидроопор и масляную рампу. Распредвал в сборе и шестерню 21213 брал на рынке на Энергетиков чуть ранее за 1500. Для полного счастья купил головку на 21, новую прокладку клапанной крышки (30 р), стопорную шайбу шестерни распредвала (5 р) Для хорошего отворачивания существующих опор применял головку на 21, со сточенной с торца поверхностью на шлиф машине (чтобы срезать фаску головки). Рычаг для поворота головки около 30 см, проблем с отворачиванием не возникло. Далее демонтируются пружины рокеров, и пластины, которые были зажаты опорами. Из колодцев под опоры шприцом отсасывается масло. Далее устанавливается рампа и в нее вкручиваются гидроопоры. На этом этапе сделал фотку:

    После сборки:

    момент затяжки гидрокомпенсаторов на нива шевроле: Гидроопоры затягиваются с моментом 2.1-3.0 кг (вычитано в руководстве ВАЗ), при помощи головки на 24 и динометрического ключа! В противном случае силуминовый корпус кольца подвода масла можно раздавить, а также от момента затяжки зависит возможность заклинивания плунжера в гидроопоре, то есть возможность нормальной работы гидроопоры, поэтому в интернете можно встретить рекомендации тянуть гидроопору моментом 1.8-2.0 кг.
    Покупал РВ 21214 в сборе, но на корпусе подшипников смутил номер 2101-….. По каталогу должен начинаться с 21214. Тем не менее средняя опора корпуса распредвала ниже чем остальные, сделано для маслоотборного кольца масляной рамки. По этому поводу наткнулся на выдержку на форуме Шеви, а именно «15) Распредвал 21214 в сборе. Худший вариант — самосбор с Ростовской постелью. Лучший по соотношению цена- качество ЭТО СТК. Если вам предлагают девайс без упаковки — знайте это самосбор (не значит что плохой, но лучше поищите в упаковке с наклейкой ГЦЗЧ. смею вас заверить, что сам распредвал 21214 пока не подделывают. другое дело его Корпус (постель).»
    Позже в Нивовском магазине спросил почему постель идет с маркировкой 2101, продавец ответил — «Кто ж будет форму для литья переделывать ради смены надписи?»

    Читать еще:  Шум от стартера при работе двигателя

    Также возникает вопрос — заполнять ли масляную магистраль перед сборкой. Такой рекомендации я не слышал, в т.ч. не читал и в Нивовской мурзилке. В нивовской книжке при замене гидроопор отмечаются следующие действия: гидроопоры вывернуть, масло из колодцев удалить шприцом, рампа масляная разбирается на части, промывается бензином и продувается сжатым воздухом, уплотнители в рампе заменяются на новые, и смазав маслом аккуратно рампа собирается чтобы не повредить уплотнители.

    Ну да ладно, главное результат, итак: заводится сразу не хотела, пришлось вынуть подсос на полную. После заводки один клапан чуть пострекотал около 30 секунд и тишина

    Результаты:
    отрицательные:
    уменьшились холостые, около 70 оборотов
    — холостые стали чуть менее стабильными

    положительные:
    двигатель не слышно. самое громкое в машине звук вентилятора печки и
    шум резины. Просто кайф, удовольствие от езды! Влияние на динамику не ощутил, скажу что не изменилась и хуже точно не стала.

    Январь 2006
    Гидроопоры прошли 6 тысяч, решил проверить. Снял РВ, все в порядке, ничего не открутилось. Для полного счастья в средней опоре постели прошелся надфилем, сделал канавку около 0.5 мм, придавая особое внимание чистоте манипуляции, чтобы опилки не попали в масляные каналы.

    Апрель 2006
    Свечи рекомендую BOSCH Platinum. Весной на NGK BP6E проявилась проблема в неустойчивом ХХ, проблема была в калильном зажигании, вероятно возникавшем из-за более увеличенных фаз рапредвала и применения достаточно горячих свечей. На свечах BOSCH проблема заметно уменьшилась.

    Июнь 2006
    Что отмечено на РВ 21213 и звездой 2101: расколбас на ХХ, провал при трогании, видимо последствия расколбаса. С оборотами машина мчится в бой. Изменился звук при разгоне, стал такой «вззз». Чувствуется приход после 2500 оборотов. Меньше 100 на пятой ехать как то и не хочется. Вернулся на конфигурация РВ 21214 и звезда 2101. Ну разве это расколбас, это так, легкое поддергивание после того что было. А вот после вала 21213 чувствуется что и машина что-то не так едет. На валу 21213 она пряма таки и рвалась в бой, а тут…

    Июль 2006
    Сегодня (01.07.06) мигрировал на версию MPSZ-ZH с поддержкой датчика положения коленвала (ДПКВ). Холостой ход стал гораздо стабильнее. И было мне счастье ! :-)). На фиксированом УОЗ=0 метка на шкиве стоит как вкопанная напротив отлива на передней крышке.

    Примечание. Когда я мигрировал с КСЗ на БСЗ метка на шкиве коленвала в свете стробоскопа никогда не стояла как вкопанная, а поддергивалась. На двух разных деталях (трамблер, коса, коммутатор) результат был одинаков: гуляет метка и все тут. Хотя в форумах неоднократно можно было прочесть, что после установки БСЗ метка стоит как влитая. Видимо эта нестабильность при применении гидроопор сильно усугубляется и приводит к нестабильному ХХ, поддергиваниям и т.п.

    Август 2006
    Привод ГРМ установлен полностью от 21214 кроме гидронатяжителя (натяжитель цепи использован «Пилот» от НТЦ «Родос»): однорядная цепь, звезда РВ 38 зубьев, звезда привода дополнительных агрегатов — 30 зубьев. При такой конфигурации (которая возможна только на процессорном зажигании) давление масла на ХХ возрастает так как масляный насос крутится со скоростью 38/30 = 1.267 раза быстрее, чем в первоначальном варианте. Влияния на стабильность холостого хода не обнаружено.

    Август 2006
    Ревизия гидроопор и их переборка/промывка. При ревизии выявлена одна открутившаяся гидроопора. Результат в виде улучшения стабильности ХХ не достигнут. Зреет решение демонтажа гидроопор.

    Август 2006
    Снял гидроопоры и поставил РВ 21213 и болты. ХХ стабильный :-))))))))))))) и увеличился

    Я так и не нашел ответа почему на одной машине на ХХ двигатель работает идеально, а на другой поддергивается.

    Итак, с декабря 2005 неоднократно снималась клапанная крышка: для контроля состояния ГО, их переборки — дважды, для исследования работы на вале 21213, исследование работы на звезде 2101, 21213, возврат на 2101 так как на ней имхо лучше.
    После перехода на болты регулировка клапанов после 400 км. Далее все хорошо, но после покатушек на 6950 оборотов (снимал шумовую кривую двигателя на МПСЗ) застрекотал клапан. Настроил клапана на холодную, именно холодную. Брат со стоянки дотащил на веревке в гараж. Результат отличный, клапана работают тихо, ХХ еще более стабильный, ручка переключения передач стоит как вкопанная не дергаясь. Регулировка велась по рейке при 0 градусов цельсия. Зазоры для РВ 21213 0.15 (по щупу при 20*С) или см. таблицу для рейки под соответствующую температуру. Обращаю внимание зазоры 0.15. В Ниве 0.15 и 0.20, но там и степень сжатия больше и температурный режим более жесткий.

    Декабрь 2006
    Болты стоят, работают. ХХ стабильный, компрессия порядка 11.5. Красота. За сим данная тема закрыта.

    на основе собственного опыта (VAZ.ee 8
    страница и последние две ссылки).
    Итак варианты:
    1. Не заливать маслом
    2. Залить масло и бензин 50х50
    3. Залить масло
    Безусловно лучше заливать масло. При переборке гидроопор залил в них масло 5W50. Бензин добавляли для того чтобы стравить воздух, однако при нажатии на шариковый клапан пинцетом стравить масло проблемы не представляет. Вариант не заливать маслом имеет недостаток в виде стука РВ о рокера пока гидроопоры не наполнятся маслом. Также там будет и воздух, в итоге в гидроопоре вероятно возникнет эмульсия. Наиболее предпочтительным вариантом считаю последний (статья проверка гидроопры 21214), однако, как показывает практика, при заводке двигателя его не удается запустить. Приходится активно работать педалью газа и подсосом, чтобы двигатель ожил. Причина в том, что гидроопора полностью наполнена и стоит в «высоком» положении, то есть клапана не закрываются полностью. После переборки гидроопор двигатель запускал 15 минут, никогда не видел чтобы двигатель так трясло. Из выхлопной трубы шел очень сильный поток воздуха, который указывал на открытые клапана, хорошо еще клапана и поршень не встретились. При одевании постели с РВ он надавит на часть рокеров и они будут притапливать плунжеры.Аналогично считаю обоснованным поступить и с другими гидроопорами, например, методом сильной отвертки немного надавливая на рокер отверткой размещенной между рокером и постелью, пуск должен быть более стабильным. Так как я этого не подозревал, то мучился 15 минут и двигатель нормально заработал лишь после того как сумел раскрутить обороты более 3500.

    Гермес:
    ссылки не доступны уже. Видимо фирма закрылась

    INA:
    НТЦ РОДОС когда они хотели поставлять ГК …

    Двухслойная, звук при простуковании более глухой. Оригинальная маслозаливная горловина с внутренней резьбой и, соответственно, оригинальная смачная крышка с храповым механизмом. Не подходит в случае карбюратора типа Озон, так как на крышке нет оси для крепления тяг карбюратора, разве что переделывать тяги от Нивы.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector