7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое система охлаждения двигателя ниссан марч

Антифриз для Nissan March K12

зеленый
синий
зеленый
синий
зеленый
синий
зеленый
синий

Для правильной покупки необходимо знать только Тип и Цвет (оттенок) антифриза, допустимый для конкретного года выпуска кузова. Один и тот же Тип антифриза может выпускаться в разных цветах, в таблице указаны такие случаи.

При полной смене жидкости достаточно знать только Тип подходящего антифриза. Если необходима доливка, важно узнать еще и Цвет уже залитой жидкости. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.

Например: Для Nissan March (K12) 2003 г.в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Гибридный класс антифриза, тип G11 с оттенками зеленого и синего цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 3 года.

По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалам техобслуживания.

Ниже указаны возможные цвета каждого типа жидкости.
Бывают случаи, когда цвет имеет разные оттенки. Например, красный может быть розовым или светло-оранжевым.

Смешивать жидкость разных производителей — можно, если их типы соответствуют условиям смешивания.

G11 можно смешивать с аналогами G11

G11 нельзя смешивать с G12

G11 можно смешивать G12+

G11 можно смешивать G12++

G11 можно смешивать G13

G12 можно смешивать с аналогами G12

G12 нельзя смешивать с G11

G12 можно смешивать с G12+

G12 нельзя смешивать с G12++

G12 нельзя смешивать с G13

G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой

Не допускается смешивание Антифриза с Тосолом. Ни при каких условиях!

Желательно, но необязательно учитывать цвет при смешивании.

Тосол и Антифриз — сильно отличаются по качеству. Тосол — торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца.

По окончанию срока службы — жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой, промойте радиатор автомобиля обычной водой. Полная инструкция.

Nissan Micra K12 – в чем прелесть?

История модели

Nissan Micra третьего поколения дебютировал на Франкфуртском автосалоне в 2002 году. Силуэт не оставляет никаких сомнений — этот автомобиль разработан с прицелом на представительниц прекрасного пола. Три года спустя модель пережила фейслифтинг. Изменения произошли в основном спереди: подретушировали бампер и фары, а указатели поворота сменили цвет — с оранжевого на белый. Задний бампер украсила декоративная полоска.

Однако Nissan не был удовлетворен результатами обновления и поэтому в 2007 году провел еще один рестайлинг. На это раз изменения смог бы заметить только самый дотошный. Наиболее очевидное новшество – решетка радиатора.

Через год была презентована специальная версия, созданная в честь 25-летия производства модели. А в 2010 году в салонах появилась Микра очередного четвертого поколения.

Двигатели

R4 1,5 (65, 68, 82-86 л.с.)

Бензиновый двигатель рабочим объемом 1,4 литра.

Бензиновые двигатели, доставшиеся Микре, очень удачные. Лучшим выбором станет 1,4-литровый мотор. Он достаточно экономичен, практически не ломается и обеспечивает вполне приличную динамику.

Не стоит рассматривать экземпляры с меньшими объемом — 1,0 и 1,2 л. 1-литровый агрегат слишком вялый, а 1,2 л потребляет столько же топлива, как и 1,4-литровый, но при этом менее динамичен.

1,6-литровый атмосферник, как и 1,4-литровый, имеет высокий срок службы. Единственный маленький недостаток – расход топлива, доходящий иногда до 9-10 л/100 км. Конечно, если очень аккуратно обращаться с педалью газа, то аппетит резко снижается.

Все бензиновые двигатели имеют конструкцию, типичную для Nissan, которая отличается высокой надежностью и долговечностью. Регулировка зазора клапанов механическая, а привод ГРМ – цепной. Как правило, ГРМ не требует к себе внимания, но иногда владельцы после 200-300 тыс. км замечают посторонний шум. Механики диагностируют износ цепи ГРМ. В некоторых случаях гораздо раньше сдается натяжитель цепи. Проблемы с ГРМ были характерны преимущественно для отдельных экземпляров с 1,2-литровым мотором начального периода производства. Стоимость замены цепи ГРМ – около 200-300 долларов.

В ассортименте есть и дизель. Это знаменитый 1.5 dCi производства Renault. Французский агрегат имеет ременный привод ГРМ и гидравлические компенсаторы зазора клапанов. Многие, наверняка, считают, что дизельный мотор в таком маленьком автомобиле – настоящее недоразумение, ведь бензиновые двигатели и так достаточно экономичные. Да, но дизель потребляет еще меньше топлива. Однако такие экземпляры – большая редкость на нашем рынке, и порой пребывают не в лучшем состоянии. Экономия на АЗС для дизельных агрегатов заканчивается заменой форсунок, избежать которой не удастся и после 150-200 тыс. км. Кроме того, нередко требует вмешательства механика клапан системы EGR.

Читать еще:  Авто что такое турбонаддув двигателя

Проблемы с МКПП встречались только в дизельных модификациях.

Независимо от того, какой двигатель вы выберите, необходимо внимательно осмотреть автомобиль снизу на предмет утечек масла. Они встречаются в образцах с большими пробегами. Кроме того, порой отказывают датчики положения коленчатого и распределительного вала.

Конструктивные особенности

Автомобиль предлагался в трех вариантах кузова: 3-х и 5-дверный хэтчбек, кабриолет с жестким складным верхом. Последняя версия собиралась исключительно на немецком заводе Karmann. Остальные модификации изготовлялись в Японии и Англии (для Европейского рынка).

Трудно поверить, но К12 короче К11 на 1см, однако шире и выше на 7 и 12 см соответственно.

Как и большинство конкурентов сегмента, малолитражка имеет передний привод. Коробок две: 5-ступенчатая механическая либо 4-ступенчатая автоматическая. Коробки передач достаточно надежные и претензий к ним не возникает.

На передней оси маленького японца установлены стойки МакФерсон, а сзади – скручивающаяся балка. Это простые, надежные и дешевые в эксплуатации решения.

В краш-тестах EuroNCAP Ниссан Микра К12 заработал 4 звезды.

Типичные неисправности

Самое больное место этой модели – электрический усилитель рулевого управления. Мало того, что он не вечный, так еще и выполнен в сборе с рулевой колонкой. Для его ремонта может понадобиться до 500 долларов. Стоимость б/у рулевой колонки со встроенным электроусилителем – не менее 200 долларов.

Рулевая колонка со встроенным электроусилителем – самый главный просчет инженеров Nissan.

Непостоянны и некоторые из элементов подвески: стойки стабилизатора, рулевые наконечники и сайлент-блоки рычагов. Довольно быстро изнашиваются и верхние опорные подшипники. Многие из элементов ходовой позаимствованы у Renault Clio III, благодаря чему запчасти дешевы и легкодоступны.

Средний ресурс переднего рычага – около 100 000 км. Шаровые опоры можно заменить отдельно.

Некоторые владельцы жалуются на слишком громкую работу задней подвески. Причину стуков надо искать в резиновых втулках нижней опоры амортизаторов и сайлент-блоках балки.

Амортизаторы и подшипники задних колес достаточно долговечные.

Неисправный замок зажигания (ключ заедает в положении старт) быстро убивает стартер. Лямбда-зонд, замок двери багажника и электропривод стеклоподъемников – так же не относятся к долговечным компонентам. Кроме того, время от времени наблюдаются ошибки в системе управления подушками безопасности или обнаруживается влага в разъеме контактов задних фонарей.

Замок зажигания может заклинить в положении «пуск», и …

… сжечь стартер (фото снизу).

Быстро коррозирующая выхлопная система – типичная проблема данной модели. Тем не менее, дефект характерен для многих автомобилей, эксплуатируемых преимущественно в городе. К счастью, кузов автомобиля хорошо защищен и не склонен к коррозии. Однако на днище старых экземпляров иногда можно обнаружить рыжие пятна.

Поверхностная ржавчина на элементах выхлопной системы еще долго остается «доброкачественной». Хороший глушитель обойдется в 40 долларов.

Владельцы Micra жалуются на низкий ресурс колодок и тормозных дисков – около 30-50 тыс. км. Не отличается изностойкостью и интерьер, особенно обивка кресел и оплетка руля. Многие замечают дрожание передних стекол – плохая конструкция направляющих.

Старый пластик основания ручки управления кондиционером становится настолько хрупок, что трескается под небольшим нажимом.

В версиях с «Интеллектуальным ключом» (Intelligent Key) время от времени на приборной панели начинает мигать значок зеленого ключа. Это означает, что необходимо как можно скорее заменить батарею в пульте дистанционного управления. В отдельных случаях иммобилайзер может потерять ключ — в таком случае понадобится помощь дилера.

Грязная оплетка и потертости в местах хвата – обычное явление.

Заключение

Nissan Micra K12 имеет свой особый стиль, который нельзя спутать ни с одним другим. Автомобиль очень легко вписывается в поток, особенно в крупных мегаполисах. Его достоинства: активные подголовники, высокая долговечность бензиновых двигателей, стильный вещевой ящик под сиденьем переднего пассажира, регулируемый задний диван и приличная динамика с «большими» моторами.

Но есть и недостатки: плохая шумоизоляция, посредственные ходовые качества, дороговизна некоторых запасных частей, средненький интерьер, плохо спрофилированные кресла и проблемы экземпляров первых лет выпуска.

Читать еще:  Гул после запуска холодного двигателя

Вопреки расхожему мнению замена ламп в фарах не так сложна. Необходимо открутить винты и немного сдвинуть корпус.

Стоит отметить, что, несмотря на большой перечень возможных неисправностей, Ниссан Микра третьего поколения считается вполне надежным автомобилем с низкими эксплуатационными расходами. За это он приглянулся и мужчинам. Однако по уровню надежности, он не сравнится со своим предшественником.

В данной статье мы рассмотрим как отремонировать датчик массового расхода воздуха (MAF) на автомобиле Nissan March

В один из осенних дней к нам в автосервис заехала маленькая, японская машинка Nissan Micra (также известный как Nissan March) 1.0 1997 г.в. в кузове K11. Хозяйка данного автомобиля рассказала нам, что двигатель периодически глохнет и загорается лампочка CHECK ENGINE. Она объездила уже не один сервис, но проблему решить ей так и не смогли.

Вот эта малютка 🙂

По стандартной схеме подключаем диагностическое оборудование. Смотрим параметры и читаем ошибочки. В памяти ЭБУ висит ошибка P0100-Mass Air Flow Sensor (неисправность датчика массового расхода воздуха, ДМРВ либо MAF).

Смотрим параметры двигателя (фото 3.) и что видим? Параметр MAS AIR/FL SE-B1 равен 0,00 Вольт. Ноль вольт датчика массового расхода воздуха соответствуют нулевому расходу воздуха, но мотор то у нас запущен, значит, расход воздуха должен быть.

Начнём поверку с внешнего осмотра датчика массового расхода воздуха. Разъём на месте, значит, проверяем питающее напряжение на разъёме, массу датчика и сигнал. Распиновка разъёма датчика приведена на фото ниже:

Питание и масса в данном случае у нас присутствует, нужно проверить выходит ли сигнал с датчика ДМРВ на запущенном автомобиле, может быть проблема в проводке и сигнал просто не доходит до блока ЭБУ? Проверяем. Запускаем двигатель и что наблюдаем? Фото ниже:

Сигнал с датчика ДМРВ на запущенном автомобиле составляет 1.35 вольт, что примерно соответствует типовому значению (в норме на хх при температуре 90 градусов, его значение должно составлять около 1.27 вольт, добиться этого значения можно, подкрутив регулировочный винт, про который мы расскажем позже). Смотрим, что же показывает нам сканер, неужели действительно сигнальный провод в обрыве. Ведь такие ситуации довольно таки не редко встречаются. И так, что мы видим:

На экране сканера (фото 6) параметр MAS AIR/FL SE-B1 стал показывать значение 1,29 Вольт (пока мы загружали сканер, двигатель немного нагрелся и сигнал упал с 1.35 вольт до 1.29 что есть норма). Но самое главное, что это знаение не нулевое. То есть получается дефект плавающий. Сигнал, то есть, то нет. Начинаем разбираться: шевелим проводку, разъём на датчике, проверяем, хорошо ли обжаты клеммы в разъёме и тут понимаем, что сигнал пропадает в момент нажатия на разъём самого датчика, то есть проблема в самом датчике ДМРВ. Но конструкция датчика такова, что он совмещён с дроссельным узлом, и менять целиком весь блок для клиента выйдет довольно таки дорого. Принимаем решение, что нужно разобрать корпус ДМРВ и проверить целостность внутренностей. Клиент соглашается. Ниже приведёны фото снятого блока дросселя с датчиком ДМРВ.

Откручиваем два винта крепления разъёма ДМРВ (Фото 9) и разъём с лёгкостью выпадает (фото 0), хотя должен быть прочно припаян к плате датчика:

Вот тот самый злополучный разъём 🙂

Для того чтобы добраться до самой платы датчика, необходимо сначала открутить ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки, фото 12). Далее удалить герметик с крышки датчика и аккуратно поддев за края, поднять крышку (фото 13). Перед нами откроется интересная картина 🙂

Устанавливаем разъём на место и аккуратно пропаиваем контакты.

Далее устанавливаем крышку на место и промазываем швы герметиком, чтобы ни пыль ни влага не попали внутрь датчика.

С помощью регулировочного винта установленного на дроссельной заслонке можно подкорректировать показания ДМРВ тем самым обогащая, либо обедняя топливовоздушную смесь. Таким образом можно выставить нужное значение CO. Устанавливаем дроссельный блок на место и запускаем двигатель. Проверяем все параметры с диагностического сканера. Подключаем газоанализатор и смотрим состав смеси, при необходимости корректируем его. Ну вот, теперь все в норме 🙂

Читаем далее.

Дата добавления: 2013-09-23

Автор статьи: Александр Дмитриев (AlastaR)






© АвтоСервис | Интернет-магазин, Екатеринбурга

Читать еще:  Двигатель b6294s его рабочая температура

Простая электроника-прочитай схему и сделай сам и все что надо для дома.

воскресенье, 14 октября 2012 г.

Замена термостата Nissan March.

Решил я значит поделиться опытом по замене термостата.

Нам потребуется:
1. ключ рожковый или накидной на 10.
2. ключ торцевой на 10 длиной не больше 10-15 см
3. молоток с деревянной ручной или простая деревянная палка 50 см
4. новый термостат
5. герметик стойкий к воде и температуре
6. плоскогубцы
7. широкая плоская отвертка.
8. антифриз, либо 4л на случай замены антифриза, либо думаю около литра на доливку (на случай если не меняете антифриз).
9. На случай замены антифриза — емкость в широким горлышком для слива старого антифриза.
10. Смотровая яма на случай замены антифриза.
11. Со сменой антифриза — около 2 часов терпения. Без смены —

Сразу скажу, что я был намерен поменять антифриз, т.к. машинка зиму еще не разу не ходила и поэтому не стал рисковать и купил антифриз на основе этиленгликоля по 400 р/5л. Желтый такой, до -65С. Написано на нем что можно разбавить дистиллированной водой 1/5 для до -40С, но ради одного лишнего литра я не стал заморачиваться.

Если вы меняете антифриз читаем дальше. Не меняющие — переходим к п. 7

1. Снимаем аккумулятор.
2. Снимаем расширительный бачок.
3. Выливаем все с него, промываем. Ставим на место, НЕ подсоединяем к радиатору.
4. Ставим на место аккумулятор, прикручиваем.
5. Спускаемся в яму и находим колпачек на радиаторе (в инструкции по эксплуатации про это колпачек ни слова не сказано, там надо отсоединять нижний шланг). Откручиваем и сливаем жидкость в емкость. Прикручиваем обратно колпачек. Не нашли колпачек? Смотрим фото:

6. Промываем от старой жидкости путем многократного заливания водой радиатора, прогревом двигателя с открытой крышкой радиатора, и сливом в емкость до тех пор пока вода не пойдет чистой. (делал четко по книжке, поэтому не обессудьте). Я сделал 3 раза данную процедуру. Во время прогрева постоянно доливал воду, т.к. она уходила, но потом все равно по мере прогрева возвращалась и капала с радиатора, поэтому ИМХО не стои доливать.
7. Ищем корпус термостата:

8. Снимаем разъем который проходит сверху (дабы не мешался) и шланг с корпуса термостата (Здесь тем кто не меняет антифриз придется как-то сливать жидкость со шланга). Видим картину:

9. Откручиваем 3 болта в направлении к радиатору. Затем снимаем переднюю крышку со штуцером путем удара торцом деревянной палки (мне не пришлось прикладывать большое усилие, а просто так я не смог ее снять, мешал герметик).

Получаем вот это:

10. Видим термостат, заменяем его (при неслитом антифризе, опять сливается немного последнего), наносим на переднюю крышку герметик на место стыка (я еще стык просушил феном на всякий случай), ставим крышку назад, собираем все в обратной последовательности. Не забудьте подключить разъем и шланг от расширительного бачка.
11. Дальше заливаем новый антифриз (доливаем слитый). Прогреваем двигатель чтобы термостат открылся (верхний шланг станет теплым, я почти до половины стрелку догнал). Потом форсируем 2-3 раза двигатель чтобы выгнать воздух из двигателя. Постоянно доливаем освободившееся место антифризом (У меня переливался через верх пару раз, но в книжке написано, главное чтобы не попадал на приводные ремни). Потом заливаем расширительный бачок антифризом (я не долил сантиметр до отметки «MAX»).

После первой поездки (желательно недалеко) обязательно проверить уровень антифриза в радиаторе. При необходимости долить (мне пришлось доливать). Также проконтролировать нет ли течей на корпусе термостата.

PS Если что не так, пишите. Написал как делал и как думал.
PSS В книжке написано, что при промывке водой налить воду в расширительный бачок. Я не понял смысла в этом (т.к. крышка радиатора все равно при промывке открыта), только 2 раза бачок снимать (+ аккумулятор). Поэтому и написал, что не подключать на время промывки расширительный бачок.
PSSS При замене антифриза. я еще снимал защитный кожух из-под радиатора, чтобы антифриз не плескал. Хотя там есть небольшое отверстие под пробкой, но плескает он гораздо шире, чем это отверстие.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector