Датчик оборотов двигателя опель фронтера

—>Автозапчасти и СТО —>

В автомобилях, оборудованных инжектором, за холостые обороты двигателя и холодный пуск отвечает отдельный исполнительный механизм (РХХ), управляемый контроллером. Хотя его конструкция проста и надежна, в течение эксплуатации авто элемент может работать некорректно либо, как всякая другая деталь, отказывает по причине естественного износа. Как выявить симптомы неисправности и проверить регулятор холостого хода в гаражных условиях, подробно рассказывается в данной публикации.

Как работает регулятор?

В обиходе РХХ зачастую называют датчиком, хотя в действительности он таковым не является. Элемент представляет собой шаговый двигатель, заключенный внутри неразборного корпуса. Наружу выступает только подпружиненный шток с конусовидным наконечником. По команде ЭБУ двигатель выдвигает либо втягивает шток на определенное расстояние.

Датчик холостого хода находится в блоке дроссельной заслонки, рабочий конус выдвинут в обводной канал малого сечения. Поскольку запуск мотора и работа на холостых оборотах производится без нажатия педали акселератора, упомянутый канал обеспечивает подачу воздуха в цилиндры при закрытом дросселе. Задача РХХ – регулировать величину воздушного потока, перекрывая конусом часть проходного сечения.

Для лучшего понимания вопроса стоит представить принцип работы датчика холостого хода в виде алгоритма:

1. После включения водителем зажигания контроллер приводит в действие двигатель регулятора, заставляя открыть воздушный канал холостого хода. Величину открытия ЭБУ вычисляет по датчику температуры – если двигатель холодный, шток отодвинется сильнее.
2. В момент запуска форсунки подают обогащенную смесь в цилиндры. Затем количество топлива уменьшается, чтобы мотор не «задохнулся» и не заглох. Число оборотов отслеживается блоком управления с помощью датчика положения коленчатого вала.
3. Объем поступающего через РХХ воздуха учитывается датчиком ДМРВ, стоящим на входном патрубке, при этом поддерживаются повышенные обороты коленвала (1200–1500 об/мин).
4. По температурному датчику блок управления «видит», что двигатель прогревается и постепенно уменьшает холостые обороты, отдавая команду РХХ прикрыть сечение обводного канала. Когда температура достигает приемлемой величины (60 °С и более), регулятор поддерживает обороты на уровне 850 об/мин.

Примечание. Если производится запуск прогретого мотора, контроллер сразу устанавливает шток РХХ (КХХ) в рабочее положение, соответствующее нормальным холостым оборотам.

Симптомы и причины неисправности РХХ (КХХ)

Признаки неисправности датчика холостого хода проявляются следующим образом:

• при холодном пуске число оборотов коленчатого вала не увеличивается, отчего двигатель работает нестабильно и стремится заглохнуть;
• отмечается падение количества оборотов ХХ после существенного увеличения нагрузки на генератор – включения фар, электрических отопителей и так далее;
• мотор периодически глохнет в момент выключения какой-либо передачи механической КПП (симптом проявляется в процессе движения);
• обороты «плавают» — самопроизвольно повышаются и снижаются.

Важный момент! Существует ошибочное мнение, что поломка регулятора обязательно сопровождается включением индикатора Check Engine на приборной панели. Поскольку элемент является исполнительным механизмом, опция светового предупреждения предусмотрена далеко не во всех автомобилях.

Если на машине отмечаются признаки неисправности РХХ в виде плавающих оборотов мотора на холостом ходу, может понадобиться расширенная диагностика. Самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала происходит по многим причинам – выход из строя какого-либо датчика, подсос воздуха, неисправности газораспределения и так далее. Поиск неполадок лучше начать именно с проверки регулятора.

Отказ РХХ происходит по трем основным причинам:

1. Обрыв или плохой контакт в цепи питания. Проще говоря, проблемы с проводкой.
2. Поломка шагового двигателя из-за естественного износа. В данном случае поможет только замена датчика холостого хода.
3. Загрязнение штока и конуса масляным налетом.

Существует и четвертая причина – неполадки электронного блока управления. Проблема встречается довольно редко и сопровождается дополнительными признаками – повышение расхода бензина, нестабильная работа на всех режимах, затрудненный пуск и тому подобное.

Масляный нагар попадает на шток благодаря вторичным газам, направляемым системой вентиляции картера на повторное дожигание. Чем изношеннее двигатель, тем больше отложений нарастает на рабочем конусе. В результате перемещение штока затрудняется, в запущенных случаях механизм попросту заклинивает.

Способы диагностики датчика

Простейший способ проверить датчик холостого хода на работоспособность – завести мотор и снять с колодки разъем подключения питания. Когда элемент исправен, обороты резко упадут и двигатель остановится – при отключенном электропитании пружина вытолкнет конус вперед и сечение обводного канала полностью закроется. Если работа мотора осталась прежней или изменилась незначительно, переходите к другим способам проверки.

Следующий этап диагностики – измерение напряжения питания, выполняемый в таком порядке:

1. Отсоедините разъем РХХ и включите зажигание.
2. С помощью вольтметра измерьте напряжение на соответствующих контактах снятого разъема (в автомобилях ВАЗ это клеммы с обозначениями A и D).
3. Если напряжение отсутствует либо не достигает 12 вольт, нужно искать проблему в электропроводке. В противном случае переходите к диагностике самого регулятора.

В основном на автомобилях можно проверить работоспособность шагового электромотора без снятия с машины. С помощью мультиметра замерьте сопротивление между следующими парами контактов: A – B, C – D (оно должно составлять примерно 53 Ом). Затем измерьте другие пары – A – C, B – D, на исправном регуляторе прибор покажет бесконечность.

Дальнейшая проверка датчика холостого хода производится так:

1. Отключите колодку электропитания, открутите винты крепления и вытащите элемент из блока дроссельной заслонки.
2. Чтобы исключить загрязнение штока, почистите конус и пружину щеткой с мягким ворсом, используя керосин, солярку, а лучше – жидкость для промывки карбюраторов. Не применяйте ацетон и растворители типа 646 – они разрушают пластик.
3. Продуйте очищенную деталь и подключите разъем.
4. Приложив палец к штоку, попросите помощника включить зажигание. Конус работоспособного регулятора должен ощутимо сдвинуться. Если ничего не произошло, смело меняйте датчик.

Совет. При обнаружении сильного масляного нагара на рабочей части РХХ крайне желательно выполнить процедуру очистки дросселя и обводного канала – там наверняка наблюдается аналогичная картина.

Для установки нового регулятора обязательно снимите «минусовую» клемму аккумуляторной батареи. После сборки и подключения производится калибровка РХХ контроллером – нужно включить зажигание и обождать 15 секунд. Если аккумулятор не отключать, ЭБУ пропустит этап калибровки, отчего двигатель может работать нестабильно.

Система впрыска — общая информация Опель Фронтера

Система впрыска — общая информация

Автомобили оборудуются следующими системами впрыска.
Двигатель 2.0 л с восемью клапанами (OHC) оснащен системой многопозиционного впрыска производства фирмы Bosch типа Motronic M1.5. С середины 1995 г. устанавливается новая система типа Motronic M1.5.4. Она представляет собой единую систему управления двигателем. В двигателях этого типа устанавливается новая система рецируцляции отработавших газов (EGR), которая до 15 % отработавших газов направляет в камеры сгорания двигателя. Вся серия двигателей 2.4 л оснащена указанной системой впрыска.
Новый двигатель 2.2 л (DOHC), принадлежащий к серии «ECOTEC» с 16-ю клапанами, оснащен многопозиционной системой впрыска, исполнения Motronic 15.4. Двигатель имеет регулирование по детонации, систему рециркуляции отработавших газов с электронным управлением, и систему подмешивания вторичного воздуха. Следует иметь в виду, что с 1997 г. эта система не устанавливается.
Хотя, как уже было сказано, ремонтные работы с системой впрыска не проводятся, здесь приводится описание основных элементов системы. В основном приводится описание системы Motronic M1.5.4. Приводится также описание более старых систем впрыска.
Для проведения каких-либо работ в соответствии с приведенными указаниями необходимо иметь определенный опыт работы с системами впрыска и связанными с ними системами зажигания. Мы не несем никакой ответственности за какие-либо повреждения, могущие возникнуть вследствие неквалифицированного вмешательства в элементы системы.

СИСТЕМА BOSCH М1 5.4

Присоединенный к двигателю кабельный жгут имеет много разъемов различной формы. Если в процессе работы отсоединяют более одного штекера, то необходимо их соответствующим образом пометить, особенно, если штекеры находятся рядом.
Следующее ниже описание некоторых работ приводится в краткой форме. Для их проведения необходимы специальные знания. Описываются работы по замене некоторых частей.
Система впрыска работает совместно со статическим зажиганием и датчиком детонации. Электронный блок управления регулирует состав смеси и зажигание.
Количество впрыскиваемого топлива зависит от длительности открытия вентиля впрыска. Длительность впрыска зависит от нагрузки двигателя (датчик давления), числа оборотов двигателя (датчик маховика) и других факторов состояния двигателя.

Потенциометр дроссельной заслонки

Измеритель количества воздуха находится непосредственно перед воздушным фильтром и вставлен во всасывающий шланг.

(обращайтесь к Главе Электрооборудование двигателя)

Замена датчика детонации

(обращайтесь к Главе Электрооборудование двигателя)

Замена датчика кислорода

(обращайтесь к Главе Электрооборудование двигателя)

Замена датчика детонации

(обращайтесь к Главе Электрооборудование двигателя)

Регулятор холостого хода

При этом вытекает охлаждающая жидкость.

Нижеследующие указания относятся к двигателю 2.0 л до 1995 г. выпуска и двигателю 2.4 л

Снятие и установка распределителя зажигания

(обращайтесь к Главе Электрооборудование двигателя)

Снятие и установка индуктивного импульсного датчика

(обращайтесь к Главе Электрооборудование двигателя)

Снятие и установка вентиля впрыска

Представляет определенные сложности и здесь описывается кратко.

ДВИГАТЕЛЬ 2.0 Л

У этого двигателя вентили впрыска снимаются попарно.

Замена потенциометра дроссельной заслонки

В рассматриваемом устройстве впрыска вместо измерителя количества воздуха применяется измеритель объема воздуха. Заслонка измерителя перемещается в соответствии с объемом всасываемого воздуха. Перемещение заслонки преобразуется в соответствующий электрический сигнал. Расположения измерителя объема воздуха двигателя 2.0 л показано на иллюстр. ниже. У двигателя 2.4 л измеритель расположен несколько иначе.
Замена измерителя объема воздуха выполняется следующим образом:

Регулятор холостого хода представляет собой деталь круглой формы, находящуюся непосредственно около обозначения «OHC» на верхней стороне двигателя. Для его замены расстыкуйте штекерное соединение, ослабьте хомуты, снимите шланги и отверните винты крепления.
Устанавливается датчик в последовательности, обратной снятию.

Все отзывы владельцев о Opel Frontera B

положительные отзывы все отзывы отрицательные отзывы

Отзыв Opel Frontera Wagon 2.2 DTi-16V (Опель Фронтера) 2000 г.

Двигатель 2.2 л дизель, турбина с масляным охлаждением (сразу после остановки глушить нельзя, дать поработать 1-3 мин). Привод ГРМ цепь, ТНВД цепь, гидрокомпенсаторы для натяга, внизу блок балансировочных валов, цепной привод, планка успокоителя если разбита то будет работать как трактор. Вакуумный насос сзади, управляет тормозами, турбиной, системой ЕГР, системой полного привода (возможно еще чем то.). треснувших или просто старых вакуумных трубок может выдавать ошибки страшные, турбину не включать, полный привод не работать. Система ЕГР апгрейдится кастрацией доступа вакуума на клапан ЕГР, который на впускном коллекторе. Проще говоря если пережать трубку от вакуумного клапана на клапан ЕГР то выхлопные газы в мотор идти не будут. Это было сделано сразу после снятия и выскабливания кучи гав.. из впускного коллектора.

ТНВД VP44 плунжерный с мозгами, крутить стартером долго нельзя, от этого перегревается и вылетает транзистор в мозгах, народ меняет его правда своими руками. Требователен к качеству соляры, из за попадания воды ломается сразу. Я заправлялся на ЛУКОЙЛ и роснефть. Летом лучше роснефть, она помаслянистей, не такая чистая как ЛУКОЙЛ. Но так как насос плунжерный должен смазываться топливом. Подкачивающего насоса нет, соляра в системе держится засчет герметичности, трубки обратки с форсунок на ТНВД должны быть целые, если не заводится то их нужно менять в первую очередь. Кстати брал машину со скрученным пробегом, наездил 100тыс сам, по состоянию около 300 до меня, и мотор работал на синтетике сначала Кастрол потом Мобил, и хавал масла 500 гр на 10тыс км примерно. Турбина хоть и не дорогая, если б/у но после ее замены воздушный фильтр я менял 2-3 раза за 10тыс км.

Кузов. При покупке крылья и пороги уже начинали ржаветь, 5 лет эксплуатации без гаража в Москве не превратили их в труху, думаю еще на пять лет хватило бы. Железо крепкое. Стоимость крыла 5тыс руб с разборки.

мотор некому ремонтировать в сервисах. Почти некому).

Отзыв Opel Frontera Wagon 2.2 DTi-16V (Опель Фронтера) 1999 г.

Мы имеем Opel Frontera Wagon 2.2 DTi-16V 1999 г.в., а если сказать точнее, то он меня имеет. Автомобиль был приобретён мною взамен Нивы, так как семья выросла и в одиночку выезды на природу уже не получались, было решено приобрести побольше, как в салоне так и в багажнике. Выбирал между SsangYong Musso, Nissan Terrano, Opel Frontera, ну и Chevrolet Niva. Данные авто находятся в одном классе и ценовом диапазоне, ну и приблизительно одна и та же комплектация.

После нескольких походов на авто рынок, штудирования сайтов по продаже машин и чтения отзывов о достоинствах и недостатков конкретных моделей я наконец-таки остановил свой выбор на Фроське. Первое — наличия запчастей в магазинах, второе — малый расход топлива(со слов производителя и других «счастливых» обладателей данной машины), третье — он полноценный рамник. После нескольких недель поисков по авто рынкам нашей не объятой родины(Казахстана) был на найден достойный вариант. Кузов ровный, рама целая, а главное совершенно не гнилая, что меня сильно удивило. Ну и вот конец зимы и я на новой машине.

Как же недолго я радовался. через неделю, когда наступили тёплые деньки, было выяснено, что не включаются вентиляторы на радиаторе, да и в довесок в ОЖ плавает масло. Со словами охренеть, «орёл» был успешно определён к мастерам. Сначала было подозрения на теплообменик, но после его снятия и проверки на стенде оказалось, что он рабочий и нигде не пробит. Дальше пошло самое страшное — головка блока. Как оказалось, старый хозяин уже проделывал этот фокус и её уже торцевали, причём такое ощущения, что делали это обычной шлейф машинкой! После того как головку выровняли и поставили на место, сразу же было заменено: масло в двигателе, термостат, свечи накала, была промыта система охлаждения. Но вентиляторы как не включались так и не включаются, пришлось сколхозить и врезать кнопку на их включения.

Отзыв Opel Frontera Sport 2.2 DTi-16V (Опель Фронтера) 2000 г. Часть 2

Итак, Опель Фронтера отслужил мне 4 года. Пробег за это время составил 46000 км. Теперь машинка сменила хозяина. Отмечу в этом плане ликвидность этого внедорожника. Для белоруса, не жителя мегаполиса, сегодня такая машина в хорошем состоянии уже вряд ли доступна. Поясню. Выпуск модели закончился в 2003 году. Ввоз ее сегодня границы — большие деньги на растаможку. Все, что каталось по Беларуси, в основном имеет более или менее серьезные косяки и косячки. В общем, это так, рассуждения, может и спорные.

Что заменил за 4 года и указанный пробег? Отвечу:

1. Тяги стабилизатора спереди два раза. Однако, считаю, что можно было и один, если бы в нужный момент мог быстро поставить хорошую фирму, а так Stellox (Китай) отходили всего 1500 км;
2. Верхнюю левую шаровую опору;
3. Датчик верхней мертвой точки (скорости) коленчатого вала;
4. Тормозные колодки впереди и сзади;
5. Шины;
6. Лобовик (поймал камень).

Состояние машины — очень хорошее, «ушла» без проблем. И я думаю, что новый владелец, а он профессиональный водила, будет получать только удовольствие от такого «старичка», учитывая его цену и то, что он на сегодня из себя представляет. Да, еще, поражен коррозийной стойкость кузова. Машина ездила каждый день и стационарной мойки не видела. Все мылось и в зимнее время, в том числе в домашних условиях. Нигде ни пятнышка ржавчины. Вот только… Под резинками уплотнителей стекол проступили видимые бугорки (там жучки, это явно), но площадь поражения мизерная. Кстати, заметил, что именно в этом месте и на других Фронтерах то же самое.

Уход за автомобилем не занимал много времени. Все, что нужно, делалось мною самим в собственном гараже. При наличии ямы это без проблем. Пристального внимания требуют крестовины карданных валов. Шприцевал два раза в год. Использовал Mannol спец смазку для крестовин с дисульфидом молибдена. Масленки там есть везде, только головка шприца должна быть малого диаметра. Менял масло в мосту один раз (трансмиссионное 75W90), в коробке и раздатке — один раз (туда лил моторное 5W30). В двигатель — ZIC 5000 Diesel CI-4 10W40, замена через 7500 км. Хотя в руководстве писано, что через 15000 км. Фильтр топливный — раз в год перед зимой. Тогда же и воздушный. Вот и весь уход, видать просто повезло, хотя машина ходила во Франции в фирме, занимающейся туризмом, и досталась мне с пробегом 197000 км. Единственно скажу, что машину старенькую надо постоянно слушать и слышать, чтобы не произошло страшного и жалеть средств на расходники и их замену.

Отзыв Opel Frontera Wagon 2.2i (Опель Фронтера) 1991 г.

Считаю этот автомобиль самым ужасным из тех, которые я знаю. Владею им недолго, с ноября месяца 2011. За это время он изрядно попил кровушки. Кажется, что не я на нем езжу, а он на мне в финансовом плане. Может, конечно, он такой ушатаный мне достался, но думаю, что такого года они все уже убитые в хлам. Его место в печи для переплавки металла.

На этот автомобиль очень дорогие запчасти и чинить его не все берутся, некоторое редко где чинят и очень дорого. Я когда покупал его, еще посматривал на рено логан, сейчас очень жалею, что его не купил. Попробую описать свои ремонты и эмоции от этого автомобиля. Купил я его за 180000 рублей. Вроде недорого для такой большой и полноприводной машины, но потом еще пришлось вложить примерно 50000 руб и он так дальше и тянет деньги. Даже правильнее сказать не тянет, а откусывает часть моих денег огромным ртом. Первое, что пришлось чинить — это была настройка двигателя. Ремень грм оказался сдвинут на 4 зуба, пришлось поменять высоковольтные провода. По ценам на запчасти это удивительное. Они как будто из золота чистого делаются. Мне кажется, что на мерседесы запчасти дешевле стоят. А это ужасный опель, «народная марка» считается.

Итак, высоковольтные провода стояли 2500 руб, замена верхней прокладки крышки цилиндров и настройка ремня грм — все вышло в 5500 руб. Следующее, что нужно было менять — это была средняя часть глушителя, она стоила 6000, ее замена вместе с удалением катализатора и врезкой пламегасителя — это еще 5000 рублей по работе. Потом старый владелец предупредил, что у него ломался задний редуктор, ему пришлось купить новый. Задний мост б/у стоил 25000 рублей, как он говорит. Но у меня из этого моста все так же течет масло. Я думал, что замена сальника решит проблему, но нет. Там изношен металл и масло все равно вытекает при движении. Приходится раз в 2 месяца подливать, а то опять мост придется покупать на разборке такой же старый и плохой! Потом посмотрели тормоза, заменили задние барабаны с колодками. Задние два барабана стоили 3000 руб, колодки 600 руб, по работе недорого — 1500 за барабаны и 800 за колодки. Потом подвеска, нижняя шаровая дорого стоит — 2500 руб, ее замена столько же, верхняя дешевле — 600 руб и замена ее 800 руб, там еще игольчатый подшипник меняли и еще чего-то. Но все равно дорого вышло по работе — в 10000 руб. Сайленблоки передних рычагов не решаюсь менять, сами они стоят не очень дорого, рублей по 800, а их замена — это 4500 руб за одну пару, одного рычага.

Отзыв Opel Frontera Sport 2.2 DTi-16V (Опель Фронтера) 2000 г.

Opel Frontera B разительно отличается от своих старших собратьев (серии А) в первую очередь очень хорошей антикоррозионной обработкой элементов кузова. Как ни странно, но многие интересующиеся сегодня этой моделью, этого не знают. Frontera ассоциируется с жуками, коррозией и т.д. Ну это для начала.

Теперь конкретно о своем авто. Начну по порядку, 2008 год осень, авторынок в Беларуси на подъеме, много покупается и много продается. Машины подобного плана вообще не задерживаются, если цена более-менее вменяемая. Увидела жена в Ждановичах такого малыша, солидноватого вида и… через 1 день покупка состоялась. Машина из Франции, была на французских номерах, растаможена на ИП. Первоначальная цена не устояла под натиском моих аргументов (веских, наверное, сам я инженер-автомобилист по образованию и призванию), да видно и сам продавец неплохо знал косяки своего авто. Короче, как потом я выяснил, машина обслуживала туристическую фирму во Франции (экотуризм) и в принципе была практически за бесценок там продана по причине неисправности двигателя. А неисправность, как я установил сам лично, вовсе пустяковая. На успокоителе цепи привода балансирных валов двигателя срезало штифт пластиковой накладки, она естественно упала вниз в поддон, а сама цепь привода перемещалась уже по металлу кронштейна успокоителя. Все это создавало металлический стук высокого тона, похожий на стучащие вкладыши шатунных подшипников, серьезную неисправность двигателя. Кроме этого обнаружился дефект вакуумпровода системы управления ЕГР, отчего машинка подымливала на холостых. Это способствовало такому хорошему слою нагара во впускном коллекторе, который пришлось удалять несколько часов. Указанные проблемы решились сразу же после покупки, причем расстояние от Минска до моего города ОФ преодолел даже очень неплохо (300 км). Кстати, зная, что не очень просто, не снимая двигатель с машины, подобраться к приводу балансирных валов, я обратился к официалам, где примерная стоимость работ мне названная находилась в районе 900$.

Ну так вот, подняв мотор, настроив его по компу, как положено, машина была введена в ежедневную эксплуатацию. Живу за городом, грунтовка у меня на улице. Грязь, снег зимой по пояс иногда, а на работу надо. Так вот для ОФ это совсем не проблема, главное не усадить на мост. Оговорюсь, что речь идет не об OFF ROAD TROFI, а просто о 500 метрах бездорожья. От моего дома до асфальтированной дороги. Примерный пробег в год 10000 км, это немного, однако и поменял по подвеске только шаровые верхние (по 43 $) и две тяги стабилизатора (по 22 $ каждая), заменил передние тормозные колодки. ВСЕ. Ну, понятно, штатные замены масла через 7500 км строго вместе с эти фильтры (масло, топливо, воздух). Эксплуатируя дизеля с 1995 года, пришел к выводу, что здесь экономить не следует. Масло синтетика 5W30, фильтры Кнехт (не экономлю), воздух — ISYZU.

Отзыв Opel Frontera Sport 2.2-16V (Опель Фронтера) 1999 г. Часть 2

Вот и закончилась 5-летняя дружба с Фронтерой, сразу скажу — очень приятная.

Продавать решился по финансово-прагматичным мотивам: содержать далее две машины стало обременительно, да и энтузиазм, необходимый во внедорожных экспедициях, поубавился)). Поэтому здесь просто отпишусь, что происходило с авто за 3 года, прошедшие с написания первого отзыва и подведу итог.

А происходило, в общем-то, по большому счету, одно: машинка исправно трудилась, требуя только обусловленного возрастом ремонта и обслуживания.

Код ошибки P0725 – неисправность входного сигнала цепи датчика оборотов двигателя

Код ошибки P0725 звучит как «неисправность входного сигнала цепи датчика оборотов двигателя». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Engine Speed Input (RPM) Circuit Malfunction».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0725

Диагностический код неисправности P0725 означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил неисправность цепи с входным сигналом датчика оборотов двигателя. Этот тип кода может быть вызван механической или электрической проблемой.

Иногда этот датчик могут называть датчиком скорости двигателя или частоты вращения входного вала двигателя. Обычно он расположен в картере коробки передач рядом с передней частью первичного вала.

Работа датчика основана на эффекте Холла. Устанавливается он таким образом, чтобы зубчатое кольцо могло проходить в непосредственной близости от его магнитного наконечника. Выступающие области зубьев служат для электромагнитного замыкания цепи ввода частоты вращения двигателя, в то время как углубления между зубцами прерывают цепь.

Эти быстрые прерывания формируют электронную форму волны, которая представляет определенную частоту и степень напряжения. Форма волны распознается PCM как входная частота вращения двигателя.

Если PCM не может распознать соответствующий входной сигнал частоты вращения двигателя в течение заданного периода времени и при определенных обстоятельствах. То будет сохранен код ошибки P0725, и может загореться индикаторная лампа неисправности.

В некоторых случаях модуль управления трансмиссией (TCM) или двигателем (PCM) может перевести работу автомобиля в отказоустойчивый или аварийный режим.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0725 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей.
3. Неработающий спидометр или тахометр, либо сбои в их работе.
4. Отказоустойчивый или аварийный режим работы.
5. Проскальзывание трансмиссии или задержка включения.
6. Коробка передач не переключается или переключается хаотично.
7. Жесткое переключение передач.
8. Повышенный расход топлива.

Ошибка P0725 является довольно серьезной, так как условия, которые привели к его сохранению, могут привести к повреждению коробки передач.

Причины возникновения ошибки

Код P0725 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Неисправный датчик оборотов двигателя.
• Повреждено или изношено кольцо датчика частоты вращения коленчатого вала.
• Обрыв или короткое замыкание проводки или разъемов во входной цепи датчика частоты вращения двигателя.
• Чрезмерные отложения металла на магнитном наконечнике датчика.
• Низкий уровень или загрязнение трансмиссионной жидкости.
• В редких случаях, неисправность PCM или TCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0725

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0725:

1. Считайте все сохраненные ошибки с помощью сканера OBD-II.
2. Очистите ошибки и проведите тест-драйв, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0725 снова.
3. Если код появится снова, осмотрите провода и соединители на наличие повреждений.
4. Проверьте уровень и состояние трансмиссионной жидкости.
5. Протестируйте входную цепь датчика оборотов двигателя, при проблеме, замените датчик.
6. При необходимости прошейте или замените PCM/TCM.

Диагностика и решение проблем

При диагностике кода, связанного с коробкой передач, следует начать с проверки состояния и уровня трансмиссионной жидкости. Также обратите внимание на запах трансмиссионной жидкости. Если жидкость пахнет гарью, выглядит очень черной или имеет металлический оттенок, скорее всего произошел механический отказ трансмиссии.

При низком уровне трансмиссионной жидкости, проверьте трансмиссию, трубопроводы и охладитель на предмет утечек и при необходимости отремонтируйте. Заполните трансмиссию в соответствии с рекомендациями производителя и убедитесь в отсутствии утечек.

Если наблюдается большая утечка трансмиссионной жидкости из области гидротрансформатора, следует произвести ремонт. Для этого, возможно, потребуется снять трансмиссию, а после обследования определиться со степенью ремонта.

Проверка проводки и тестирование

Как только трансмиссия заполнится необходимой жидкостью и утечек больше нет, визуально осмотрите проводку и разъемы на предмет повреждений, коррозии или оплавления. После того, как вы определили, что видимые повреждения проводки или разъемов отсутствуют, подключите сканер.

Извлеките все сохраненные коды, запишите эту информацию, потому что она может быть полезна по мере продвижения вашей диагностики. Удалите коды и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить появится ли ошибка P0725 снова.

Если ошибка появилась, подключите опять сканер и наблюдайте за входным сигналом частоты вращения двигателя на экране отображения данных. Совершите пробную поездку на автомобиле и отметьте входную частоту вращения двигателя.

Если входная скорость двигателя сильно отличается от оборотов, то скорее всего неисправен датчик входной скорости двигателя. Также не стоит упускать из вида повреждение или износ реактивного зубчатого кольца.

Используйте мультиметр для проверки датчика входной скорости двигателя. Найдите спецификации в источнике информации о транспортном средстве и следуя рекомендациям по тестированию.

Также проверьте магнитный наконечник датчика на наличие чрезмерных отложений металла и реактивное кольцо на наличие дефектов.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0725 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Chrysler
• Dodge (Додж Дакота, Караван, Рам)
• Ford
• Honda (Хонда Аккорд)
• Infiniti (Инфинити fx37)
• Jeep (Джип Гранд Чероки)
• Mazda
• Mitsubishi (Митсубиси Аутлендер, Лансер)
• Nissan (Ниссан Альтима, Жук, Кашкай, Либерти, Мурано, Ноут, Примера, Роуг, Серена, Теана, Тиида, Х-Трейл)
• Opel (Опель Астра, Вектра, Зафира, Корса, Омега)
• Peugeot (Пежо 4007)
• Subaru (Субару Легаси)
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo

С кодом неисправности Р0725 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0320, P0335, P0340, P0700, P0703, P0715, P0726, P0727, P0728, P0731, P0732, P0733, P0734, P0826, P0868, P1701, P1718, P1722, P1726, P1778, P3431.

Как проверить датчик коленвала

Датчик положения коленчатого вала двигателя или сокращенно ДПКВ отслеживает состояние его шкива по двум отсутствующим зубьям. Их специально не разместили, чтобы прибор «чувствовал», как вращается вал. В других случаях используются магниты для меток на валу. Далее информация передается по кабелю в электронный блок управления двигателем для обработки. Это помогает ЭБУ синхронизировать работу коленвала и системы зажигания, обеспечив своевременную подачу искры и впрыск топлива в двигателе. Какие бывают признаки неисправности датчика коленвала и как его проверить, рассмотрим ниже.

Устройство и где находится датчик положения коленвала

Электродатчик играет важную роль в исправной работе силовой установки, поэтому все производители авто размещают его в легкой доступности для проверки и ремонта. ДПКВ расположен с правой стороны двигателя сбоку от маховика в районе блока цилиндров. Искать нужно выше поддона, ближе к стартеру и патрубкам выхода охлаждающей жидкости.

Расположение датчика положения коленчатого вала

Обычно он крепится одним или двумя болтами (в зависимости от модификации) и имеет небольшой провод с фишкой контакта. Элемент покрыт эластичным полимером, устойчивым к маслам и высоким температурам

Положение ДПКВ относительно метки

Определение положения вала фиксируется по двум отсутствующим зубьям или выделенному контрольному (зависит от вида маховика). ДПКВ «замечает» это визуально и при помощи электромеханических процессов. Различают три разновидности контроллера.

С датчиком Холла

Работает с магнитом, установленным на маховике. Всякий раз, когда он проходит мимо сенсора, в ДПКВ возбуждается постоянный ток. Это фиксируется синхронизирующим диском, и информация передается в блок управления двигателем.

ДПКВ с датчиклм Холла

Оптический

Имеет в устройстве светодиод. Работает в паре с приемником. Луч всегда уходит и отражается. Когда свечение прерывается, это означает, что мимо контроллера прошел контрольный зуб. По нему и определяется положение коленчатого вала.

Оптический ДПКВ

Индуктивный

Содержит внутри намагниченную катушку, реагирующую на электромагнитное поле. При изменениях показателей регистрируется отметка, означающая конкретное положение шкива на валу.

Индуктивный ДПКВ

Последний тип распространен больше всего и устанавливается на все современные автомобили с инжекторной системой впрыска топлива в двигатель. Кроме положения коленвала он способен определять скорость вращения, поэтому более функционален.

Признаки неисправности

Чтобы понять, какие признаки неисправности могут относиться к ДПКВ, рассмотрим коротко его участие в работе двигателя. Несимметричные выступы на коленчатом валу последовательно воздействуют на шатуны, толкая поршни в цилиндрах. Последние сжимают воздух и нагнетаю компрессию. Параллельно ГРМ через ГБЦ подает нужное количество воздуха в цилиндры.

Система управления двигателем «понимает» положение всех участников, исходя из данных ДПКВ (при условии правильной установки привода ГРМ), и открывает форсунки для выпуска бензина. От катушек зажигания подается искра на свечи, и воздушно‐топливная смесь воспламеняется. Двигатель работает ровно и не дергается.

При неисправности датчика коленвала нарушается синхронизация процесса. ЭБУ двигателя не знает, в какой момент подавать бензин, что сказывается на работе ДВС.

Найти причину поломки поможет диагностика, но об этом чуть ниже.

Среди признаков неисправности, указывающих на возможную поломку ДПКВ встречаются:

• загорание на приборной панели значка Check Engine;
• потеря динамики автомобиля;
• нестабильные обороты двигателя;
• мотор глохнет самопроизвольно;
• детонация в момент нажатия педали акселератора;
• двигатель дергается и троит.

При окончательной неисправности датчика коленвала двигатель невозможно завести совсем. Но установить это можно только путем проверки, где диагностика покажет состояние других участников системы зажигания.

Способы проверки

Вышеописанные симптомы могут быть признаками неисправности не только датчика коленвала. Такие симптомы относятся также к свечам зажигания, смещенным меткам в узле ГРМ, высоковольтным проводам, катушке зажигания. Здесь важно знать, как проверить контроллер.

Проверка ДПКВ поможет убедиться, что неисправность именно в нем, а не в перескочившем ремне ГРМ или грязной дроссельной заслонке двигателя.

Существует несколько способов диагностики. Поскольку большинство ДПКВ индуктивные, мы рассмотрим проверку именно такого контроллера на валу.

Гаечным ключом

Если двигатель не заводится, а поблизости нет измерительных приборов и СТО, проверку датчика положения можно выполнить гаечным ключом. Для этого способа хорошо иметь второго человека в помощники:

1. Откройте капот и открутите фиксирующий болт датчика.
2. Достаньте ДПКВ наружу и очистите его от грязи.
3. Включите зажигание.
4. Снимите подушку на втором ряду сидений, чтобы лучше было слышно работу бензонасоса в баке.
5. Не извлекая фишку контакта, приложите к торцевой части датчика гаечный ключ.
6. Второй человек должен в этот момент услышать включение бензонасоса.

Такая проверка ключом провоцирует срабатывание индукционной катушки и имитирует прохождение шкива. Если бензонасос включается каждый раз при прикладывании металлического предмета, значит контроллер реагирует на положение вала. Если насос не слышно, то симптом точно укажет на поломку.

Осциллографом

Проверка датчика коленвала осциллографом выполняется двумя способами и дает более точное представление о реакции контроллера на положение вала. В первом случае действие происходит на заглушенном моторе, но при включенном зажигании.

Датчик вынимается со своего места, а к его контактам прикладываются щупы осциллографа. Полярность здесь значения не имеет. Далее перед торцевой частью сенсора проводят металлическим предметом (можно тем же гаечным ключом). Катушка должна сработать на металл, но вместо того, чтобы снимать заднее сиденье и прислушиваться к звуку бензонасоса, реакция будет видна на экране осциллографа.

Проверка ДПКВ осцилографом

Более точно выполнить проверку можно на работающем двигателе, подключив осциллограф параллельно выводам ДПКВ. Тогда программа покажет не только реакцию, но и полную картину работы контроллера. На экране отобразится амплитуда электромагнитного поля. Она должна быть с ровными верхними и нижними границами, а также равными разделительными интервалами, указывающими на прохождение контрольного участка. Если таких пауз больше или края осциллограммы не ровные, значит у маховика обломаны или сильно стерты некоторые зубья. Это ведет к некорректной реакции сенсора. Тогда дело не в неисправности датчика коленвала, а в механической части. Потребуется замена венца маховика.

Мультиметром

Проверка датчика коленвала мультиметром выполняется в режиме измерения сопротивления. Для этого ступенчатый переключатель устанавливается в соответствующее положение. ДПКВ извлекается наружу, а щупы мультиметра вставляются в контакты.

Проверка датчика мультиметром

Большинство датчиков имеет диапазон сопротивления катушки в пределах 500-700 Ом (точнее можно узнать из характеристик конкретной модели и данных производителя). Поэтому прибор нужно установить на верхнее значение в 2000 Ом. Если тестер показывает меньшие значения, значит нарушена изоляция обмотки катушки. Такая неисправность требует замены датчика. Отсутствие показаний на тестере означает, что цепь оборвана и ДПКВ непригоден для эксплуатации.

Кроме сопротивления некоторые мультиметры способны проверять индуктивность. У датчика положения коленчатого вала этот показатель должен быть 200–400 мГн. Сильное отклонение от указанного диапазона доказывает неисправность контроллера.

Диагностическим сканером

Те, кто более профессионально подходят к ремонту своего автомобиля имеют в наборе инструментов диагностический сканер. Он помогает проверить не только датчик, но и другие параметры работы бензинового двигателя. Среди товаров корейского происхождения большой популярностью пользуются сканеры OBD–2 Scan Tool Pro.

Диагностический сканер

Прибор вставляется в штатный разъем авто и связывается с ЭБУ. При помощи ноутбука, телефона или ПК происходит сопряжение по Bluetooth или сети Wi‐Fi. Потребуется специальная программа. На экран выводятся собранные ошибки. Среди кодов неисправностей, относящихся к датчику положения коленвала: Р0336 и Р0335. Проверка сканером заключается в наличие сигнала с датчика положения и способности определять задающую метку для синхронизации последующей работы двигателя.

Проверка омметром

Если под рукой нет мультиметра, но есть омметр, то он тоже подойдет. Потребуется на заглушенном моторе снять электродатчик коленвала и прикоснуться выводами прибора к контактам в разъеме. Рабочие параметры ДПКВ должны находиться в пределах 500–700 Ом. Если сопротивление сильно высокое, значит где‐то есть помехи для прохода электрического тока. В случае слишком низкого показателя нарушена целостность обмотки.

Устранение неисправностей

Проверка может показать неспособность электродатчика зафиксировать состояние коленчатого вала. В таком случае, при подтверждении выхода из строя ДПКВ, понадобится его замена на новый. Но если поломка случилась в пути и до ближайшего автомагазина или станции техобслуживания далеко, можно попробовать найти и устранить неполадки самостоятельно. Иногда проблема кроется не в катушке индукционного устройства, а в контактах.

Чистка от грязи

Например, распространенной проблемой является загрязнение рабочей части смазкой от маховика. Последняя летит на сенсор и покрывает его толстым слоем грязи. Сверху налипает пыль и песок, а также металлическая стружка. Все это создает помехи для работы элемента. В таком случае понадобится выкрутить один или два удерживающих болта, извлечь ДПКВ наружу и хорошо протереть его выступающий после упора корпус. Затем верните прибор назад и попытайтесь завести двигатель снова.

Грязный датчик ПКВ

Обрыв контакта

Еще одной распространенной неполадкой бывает обрыв провода. Он случается часто перед фишкой контакта. В этом месте провода изгибаются, что приводит к постепенному преломлению. Визуально нарушение целостности проводника может быть незаметно, поскольку наружная изоляция остается целой.

Для устранения неполадки снимите разъем и потяните контактные штыри легонько на себя. Оборванный выйдет наружу и останется у вас в руках.

Ремонт потребует зачистить изоляцию и связать оголенные концы. Затем участок изолируется (можно использовать кембрик или изоленту). Но эта мера временная и потребует последующей пайки.

Загрязнение контактов

Хотя разъем защищен резиновым уплотнителем, он постепенно теряет эластичность и герметичность. Из‐за этого внутрь проникает влага, пыль. Начинается процесс коррозии. Контакты окисляются и цепь прерывается. В результате исправный ДПКВ перестает определять состояние коленвала и мотор глохнет.

Грязь на контактах ДПКВ

Для решения проблемы попробуйте почистить штифты контактов. Они находятся в углублениях и добраться до них можно тонким надфилем или наждачной бумагой, свернутой в трубочку. Выдуйте собравшуюся внутри пыль, восстановите соединение и попытайтесь запустить мотор.

Связанные проблемы

Если ДПКВ «прозванивается» и нет нарушения в целостности контактов, поломка может быть связана с отсутствующими зубьями на маховике. Электродатчик просто «запутывает» ЭБУ, срабатывая на дополнительные образовавшиеся «метки». Это сможет определить только механик на СТО. Для ремонта понадобится замена венца маховика.

ДМРВ (определяет массовый расход воздуха) тоже влияет на работу ДПКВ и вызывает отклонения в показаниях. Проблема диагностируется в сервисе.

Изгиб маховика «восьмёркой» способен ввести электродатчик коленвала «в заблуждение», и здесь потребуется снятие коробки и замена деформированной детали.