86 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчик температуры двигателя на иж планета

Датчик температуры двигателя на иж планета

Среди владельцев советских мотоциклов существовала довольно популярная забава — установка бесконтактной системы зажигания (БСЗ). Естественно, делали они это не просто так, на это их подбивали определенные преимущества БСЗ. Коммутатор позволяет скормить катушке зажигания ток побольше и получить искру посильнее, а датчик выдает более четкий сигнал строго в нужные моменты времени, поскольку проблема с искрением и дугой на разрывающемся контакте уже не существует.

Как я уже говорил, у меня тоже есть вполне себе советский Иж Планета-5, в котором я изредка ковыряюсь. С годами его братьев больше на дорогах не становится, но мой пока еще ездит. Поэтому сейчас пойдет рассказ о моей попытке добить прикрутить БСЗ к своему коню.

Идея БСЗ заключается в том, что вместо прерывателя на валу устанавливается «шторка» (модулятор), которая проходит через щель в датчике (оптическом или датчике Холла) и вызывает его срабатывание. Большим током через катушку занимается уже коммутатор, в котором есть силовой транзистор.

Изначально, после чтения кучи разных статей и постов сформировался такой список покупок:

  • Коммутатор от автомобиля ВАЗ, в моем случае с маркировкой 36.3734 (и вдогонку разъем с проводами)
  • Катушка зажигания 027.3705
  • Датчик Холла, так же от ВАЗ (забегая вперед — плохая идея)

Затем, когда все это было у меня на руках, соединил это добро по следующей схеме (кликабельно):

На электрической схеме это выглядит не особо сложно. Гораздо сложнее здесь конструкторская часть — думать, как все это прикрутить, ползать вокруг мотоцикла, протаскивать провода во всякие щели.

Более-менее просто дела обстоят с катушкой. Ей в любом случае место под баком. Но она ощутимо больше стандартной катушки от Планеты, так что воспользоваться тем же ухом не получится. У меня катушка была прикреплена вплотную к раме с помощью импровизированного хомута и болта (на фотографии). Если будете повторять этот вариант — следите, чтобы шляпа болта не протерла бензобак.

Для крепления коммутатора понадобилось две металлические детали и немного фантазии. Место было выбрано недалеко от клаксона, где дуги безопасности соединяются с рамой. Сначала на болты от дуг был посажен некий кронштейн, сделанный из какого-то профиля. Затем к этому кронштейну был прикручен «адаптер» под размеры коммутатора. По фотографиям должно быть более понятно, что я тут пытался сейчас описывать.

Датчик не будет работать сам по себе — ему нужна шторка, от которой он будет срабатывать. Материал шторки зависит от типа датчика. Для оптического — главное чтоб непрозрачный. Для датчика Холла шторка должна быть стальной. Форма зависит от того, как будет закреплен датчик и как в его зазор должна будет заходить шторка. На данном этапе это был полукруг (180 градусов) с отверстием для крепления на вал в середине.

Теперь надо прикрепить датчик и докинуть до него провода. Пункт назначения — генератор 🙂 Если справа открутить круглую крышку с логотипом ИЖ, то мы как раз увидим генератор и половину штатной системы зажигания — прерыватель, конденсатор и кулачок на валу. Прерыватель, естестенно, был демонтирован. Пропустим вопрос, как дотащить в эту область провода (это сложно, но интересного тут ничего нет), и перейдем к датчику Холла.

Фаза 1: Испытание датчика Холла

Думаете, я сейчас буду объяснять, как его крепить? Хрен там. Вместо этого поговорим о том, почему это НЕ нужно делать. Дело в том, что датчик на основе эффекта Холла реагирует на магнитное поле. Именно поэтому ВАЗовский датчик имеет встроенный магнит по другую сторону зазора и именно поэтому шторка должна быть стальной. Ну а как работает трехфазный генератор в мотоцикле? Внезапно, его работа тоже связана с магнитными полями! И если крепить датчик Холла рядом с трехфазным генератором (а мы вынуждены делать именно так), то датчик может наловить от генератора много помех.

Как можно догадаться, успехи с датчиком Холла были неважные. Изначально шторка была сделана полностью из стали, и в этом случае мотоцикл не заводился вообще. Затем была сделана новая шторка — ее край был стальным, а крепление из текстолита. Так было задумано ради «магнитной развязки» на случай, если магнитное поле передается от генератора на шторку через вал. Со второй шторкой двигатель завелся, но работал неустойчиво и глох на высоких оборотах. Получается, гипотеза подтвердилась, и развязка в какой-то степени помогает, но все еще недостаточно для практического использования.

Значит, придется отмести все эти народные сказки про работающие БСЗ с датчиками Холла. Возможно, их авторам повезло с генераторами на их мотаках, или еще с чем-то. Но нельзя расчитывать на везение — нужен план Б.

Остался лишь один путь — оптический датчик. БСЗ будет работать либо с ним, либо никак. Значит, нужно мастерить датчик на замену ДХ, реагирующий на появление шторки и имеющий выход с открытым коллектором.

Фаза 2: Оптический датчик — луч 940 нм в темном царстве

Первый вариант оптического датчика был на инфракрасном фотодиоде и двух транзисторах. В принципе, он как бы работал, но с ним сложно было проехать больше 5 километров — двигатель глох и повторно завести его получалось минут через 10. Возможно, что-то уплывало от температуры. Что ж, будем делать по-другому.

Второй (удачный) вариант оптического датчика был сделан на ИК-фототранзисторе и компараторе. Потому что зачем париться с термостабилизацией, если все есть в одной грамотно сделаной микросхеме? В инете можно найти статью про похожий датчик, подписаную ником Umka. Вот его схему я и взял за основу, немного переделав под свои потребности и возможности.

Во-первых, компаратор я взял LM393, потому что он был. Конечно, я немного очковал насчет его температурного диапазона (0..70 C), но в конечном итоге все прошло достаточно хорошо. Все-таки датчик далеко от двигателя, и в ралли Париж-Дакар я участвовать все равно не собираюсь 😉 Во-вторых, отказался от стабилизатора тока ИК-светодиода — ради экономии, в том числе места, потому что я собирался травить однослойную плату определенного размера. Вместо этого обощелся парой резисторов 1206 — меньше нельзя, тут нужно учитывать рассеиваемую мощность. В-третьих, добавил диод 4148 для защиты компаратора от переполюсовки — в моем случае разъем был без ключа и ошибиться было как нефиг делать.

Кроме перечисленного, я еще поставил фототранзистор в нижнее плечо вместо верхнего — можно как угодно, тут зависит от формы шторки и желаемого времени накопления заряда в катушке. Также я воспользовался тем фактом, что LM393 — сдвоенный компаратор, поэтому индикаторный светодиод (для установки угла) повесил на вторую половину. Одноименные входы на разных сторонах расположены удачно, так что разводка датчика в одном слое далась легко и практически без прыжков. Индикаторный светодиод выбрал синего света, на всякий случай, чтоб по спектру был подальше от инфракрасного. Ну и еще добавил небольшой керамический конденсатор. Внутри коммутатора уже приняты кое-какие меры по фильтрации питания датчика, так что здесь фантазию можно немного расслабить.

Принципиальная схема получилась такая:

UPD: Вообще, собранный по этой схеме датчик прекрасно работает, но если бы я делал этот датчик снова, то скорее всего поставил бы диод VD1 «пораньше». Хотя остальные части схемы и не нуждаются в защите от обратной полярности, диод понижает напряжение питания компаратора, а напряжению на входах нежелательно быть выше, чем напряжение питания (надо вписаться в Input Common Mode Voltage Range). С другой стороны, даташит так же говорит что either or both inputs can go to 36 V without damage, independent of the magnitude of V+, так что может здесь и нет повода для беспокойства.

Собранная плата крепилась на основании от найденого в закромах ненужного прерывателя (другого, демонтированный родной оставил в покое) через прокладку из толстого текстолита. Габариты на чертеже, результат на фото.

Читать еще:  Dpi двигатель что это такое

Выкладывать разводку мне смысла нет, пожалуй, поскольку я потом делал доработку и файлы платы немного не соотвествуют схеме. К тому же, тема не слишком актуальная, и моя цель здесь — скорее рассказать про свой опыт, чем выдать инструкцию для повторения.

Модулятор, или «да стой ты уже спокойно»

Кроме нового датчика была установлена и новая шторка. На этот раз это был сектор круга примерно 120 градусов. Такой угол был выбран из соображения, что коммутатор накачивает катушку в отсутствии шторки, а при ее появлении (спадающий фронт сигнала) прерывает ток и создает искру. Т.е. для данного угла накачка будет длиться 2/3 периода. На самом деле, при желании можно поиграться с углом и посмотреть, что получится.

Способ крепления был так же пересмотрен. У варианта с отверстием в центре существовала проблема — при затяжке болта на валу шторку утаскивала сила трения, что мешало выставить угол опережения зажигания. Поэтому шторка была приварена к еще одному специально раздобытому кулачку (эксцентрику), поскольку у него предусмотрен паз и установить его можно только в одном положении.

Результат

При первых попытках завести обнаружился интересный факт — БСЗ капризна по отношению к свечам. Мотоцикл отказался заводиться с той же свечой, с которой нормально ездил на штатном зажигании. Скорее всего, это возросшее напряжение вызвало пробой не там, где мне хотелось. После установки чистой свечи он прекрасно завелся и не менее прекрасно поехал, ни разу не заглохнув.

Описаное здесь приключение, конечно, не тянет на «проект выходного дня». Всякое было — работа руками, работа головой, провалы, успехи, перерывы. В итоге БСЗ собрать удалось, мотоцикл способен с ним ездить. Все, конец? Не совсем 😉 Теперь можно попробовать вклинить между датчиком и коммутатором формирователь угла опережения зажигания. Но это уже история для другой статьи.

P.S.: Относитесь к написанному критически. Повторять описанный опыт на свой страх и риск.

Статья опубликована 2019-08-24 19:01:34, её прочитали 7309 раз(а).

Электронное зажигание на мотоцикл ИЖ ПЛАНЕТА 5

К странице.

Генератор Иж Планета 5 на постоянных магнитах, с контактной системой зажигания, работающей независимо от аккумуляторной батареи, с автоматически регулируемым опережением зажигания.
По этому на Иж Планета 5 электронное зажигание можно установить от ВАЗ 2108. Установка занимает примерно два вечера. В двух словах:

1. Изготовление и установка уголка (рис. 1) для крепления датчика Холла (штатное контактное зажигание не трогалось!) в штатные отверстия с резьбой на площадке генератора (фото.2). Оба элемента выполнены из обычного железа толщиной 1,5 мм.

3. Установка бобины под бак (фото. 3). Места маловато, но установить можно. Пришлось вырезать муфту крепления.

4. Крепление коммутатора (фото. 4). Долго вертел, крутил, место нашлось только возле сигнала, под баком.

5. Прокладка проводов (фото. 5). Ничего сложного, кроме протягивания кембрика с проводами от датчика Холла под крышкой сцепления.

6. Соединение всех элементов согласно схеме (рис. 6).

Мастер
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Мастер
Найти все сообщения от Мастер

Установить угол опережения зажигания 3,5 мм до ВМТ. Стоит учесть, что датчик выдаёт импульс по выходу модулятора из зазора. Произвести пуск двигателя. Если всё прошло успешно, то можно спокойно ездить, имея в качестве резерва контактную систему зажигания. У меня всё прошло без проблем. Пуск оказался лёгким и никаких проблем не было. На прогретом двигателе держались стабильные обороты, двигатель отлично слушался рукоятки акселератора.

Формирователь угла опережения зажигания(ФУОЗ)

Прошу успокоиться скептиков, ФУОЗ работает и по все видимости будет пущен в производство. Вариант изготовления будет один для 1 и 2-х цилиндровых двигателей. Добавлена новая возможность — индивидуальной настройки под конкретный двигатель. Т.е. характеристика будет задаваться самим водителем, прямо на ходу. Причем установленная характеристика будет запомнена и использоваться в будущем. Алгоритм прост:
1) произвести пуск двигателя;
2) дать выйти на рабочую температуру;
3) начать движение;
4) зафиксировав рукоятку газа в определенном положении, произвести регулировку УОЗ потенциометром ФУОЗ;
5) нажать кнопку «запомнить»
6) повторить п.4. для других оборотов.
Т.к. таких шаблонов м.б. много, то для нагруженного мотоцикла можно будет построить другую характеристику и переключиться на неё ч/з пункт меню. Возможно переключение м/у шаблонами при достижении указанной температуры, что тоже будет очень полезным. Таким образом, у вас получиться почти идеальная характеристика для вашего двигателя.

ФУОЗ — это устройство для формирования требуемого угла опережения зажигания мотоцикла (и не только мотоцикла) с расширенными сервисными функциями. Устройство имеет поверхностный монтаж и умещатся под ЖКИ (PC1601LRS-FNH-B/PC1601F D). ФУОЗ подключается в разрыв датчика Холла (управляющего выхода ДХ) и 6 кон. коммутатора. График УОЗ изображен на рисунке. График взят с аналогичного устройства, которое выполнено на микроконтроллере ATMEL и 100% работающее на ИЖ Юпитер 5. По желанию устанавливают характеристику под конкретный двигатель самостоятельно, согласно алгоритму выше. Выбор характеристики отображается на ЖКИ. Идеальный вариант, это конечно, датчик детонации+датчик положения дросельной заслонки+датчик расхода воздуха+датчик температуры+форсунка + . Но я стремлюсь к конструкции доступной для повторения человеком, возможно далёким от микроэлектроники, по этому тут будет только ручной октанкорректор, датчик температуры, автоматическое формирование УОЗ + сервисные программные функции.

Устройство можно выполнить без ЖКИ, для упрощения. При этом теряется наглядность работы устройства, сложнее корректировать некоторые параметры.

Первоначальный УОЗ устанавливается порядка 30 градусов (7 мм до ВМТ). ФУОЗ обеспечивает выработку нужной задержки с высокой точностью. На минимальных оборотах задержка импульса будет максимальной (УОЗ равен 0 градусов), а на высоких наоборот (УОЗ стремится к 30 градусам).

Схема ФУОЗ для варианта c ЖКИ изображена на рис. 9. ФУОЗ выполнен на PIC — контролере MicroChip PIC16F873, работающий на частоте 4 МГц. Схема проста и пояснений не требует, детали поверхностного монтажа (кроме ЖКИ).

Вот рисунки (тестовой!) двухсторонней печатной платы для поверхностного монтажа размером 84×57мм.

Все это умещается в приборной панели мотоцикла.

Основной пункт меню отображает: обороты двигателя, УОЗ, напряжение бортовой сети
Температура, угол коррекции октан-корректора
Многоискровой режим (Варианты: Вкл/Откл). Если «Вкл», то при оборотах меньше 400 даёт три искры
Индикация превышения температуры (Варианты: Откл/100/120/140/160)
Индикация превышения оборотов (Варианты: Откл/4000/5000/6000)
Подсветка (Варианты: Вкл/Откл)
Режим УОЗ (Варианты: Шаблон #1/Шаблон #2/Шаблон #3)
Переключение между шаблонами при превышении установленной температуры

Температура двигателя

Регистрация: 11.04.2009
Сообщения: 24
Темы: 2
Откуда: ст павловская
Мото: jawa 640 jawa 634 jawa 360 k-750 иж планета 5 иж юпитер 5 иж пс иж к 15 панония т5 suzuk bandit 400

Регистрация: 02.12.2008
Сообщения: 38
Темы: 4

Регистрация: 23.03.2009
Сообщения: 126
Темы: 8
Откуда: Донецкая обл, Украина
Мото: Jawa 638

А я себе 2 датчика поставил. На каждый цилиндр. Теперь по показаниям бракую свечи и регулирую смесь.
_________________
Кашу маслом не испортишь.
Карпаты ’91
Opel Ascona 87′
Iveco Magirus 4600 ’01
Daewoo Nubira-1 ’99
Jawa 350/638 ’89

Регистрация: 02.12.2008
Сообщения: 38
Темы: 4

Регистрация: 02.12.2008
Сообщения: 38
Темы: 4

Регистрация: 23.03.2009
Сообщения: 126
Темы: 8
Откуда: Донецкая обл, Украина
Мото: Jawa 638

Регистрация: 30.03.2009
Сообщения: 695
Темы: 10

Мото: Italjet Dragster

итак. со стрелочным указателем хорош чтоб понять момент начала Большой Ж. и вовремя вырубить двигло (на открытой ручке чтоб свежая смесь охладила мотор изнутри)
с цифровым — тока для того чтоб увидеть что двигло прогрелось — то есть ни для чего, ибо рукой и так все чуйствуешь.

Регистрация: 30.03.2009
Сообщения: 695
Темы: 10

Мото: Italjet Dragster

Регистрация: 23.03.2009
Сообщения: 126
Темы: 8
Откуда: Донецкая обл, Украина
Мото: Jawa 638

Свечи стоят NGK BP6 (4-ки не было). А по-поводу цвета ты не прав. я езжу, в основном по-месту, просто катаюсь, масла немного переливаю, бензин не всегда хорош. Все эти факторы так меняют цвет нагара на изоляторе, что.

.Stinger писал(а):
смесь отстроить по цвету изолятора (благо явский движок позволяет и не такие промашки в настройках) или по ИКС (индикатору качества смеси, заворачиваемому вместо свечки)?
Читать еще:  Характеристика двигателя независимого и параллельного возбуждения

Эта штука называется «миниск». Так вот он для 2-Т двигателей не катит, ибо ввиду наличия масла в бензине нужный цвет пламени он тебе покажет на более бедной смеси. Опробовано.
А по-поводу Лямбла-зонда («лямбда-датчика), так его задача определить качественный состав выхлопных газов (содержание СО в выхлопе) и уже по этим показаниям производится корректировка состава смеси.

Sorry за флуд.
_________________
Кашу маслом не испортишь.
Карпаты ’91
Opel Ascona 87′
Iveco Magirus 4600 ’01
Daewoo Nubira-1 ’99
Jawa 350/638 ’89

Регистрация: 20.02.2008
Сообщения: 4862
Темы: 20
Откуда: Брянск
Мото: любитель

Регистрация: 21.06.2008
Сообщения: 2525
Темы: 9
Откуда: Кременчуг, Украина
Мото: Ява 634

Регистрация: 20.02.2008
Сообщения: 4862
Темы: 20
Откуда: Брянск
Мото: любитель

Регистрация: 03.09.2005
Сообщения: 368
Темы: 27
Откуда: деревеншина (300 км от Москвы)
Мото: Ява 638-0 1987 г.в.

Регистрация: 02.12.2008
Сообщения: 38
Темы: 4

Регистрация: 11.04.2009
Сообщения: 24
Темы: 2
Откуда: ст павловская
Мото: jawa 640 jawa 634 jawa 360 k-750 иж планета 5 иж юпитер 5 иж пс иж к 15 панония т5 suzuk bandit 400

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов на автомобиле с двигателем УМПО-331 Иж 2126

Частично сливаем охлаждающую жидкость.

Снимаем с датчика провод.

Ключом «на 19» выворачиваем датчик из отверстия отводящего патрубка головки блока цилиндров.

.и снимаем датчик.

Проверка датчика описана в подразделе «Проверка контрольных приборов и их датчиков» .

При установке датчика смазываем его резьбовую часть герметиком и заворачиваем моментом 15—20 Н·м (1,5-2 кгс·м).

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется замена датчика температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов на автомобиле с двигателем умпо-331 ИЖ 2126, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как замена датчика температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов на автомобиле с двигателем умпо-331 ИЖ 2126 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Датчик температуры. Куда впихнуть?

Собственно установил я его себе в пробку поддона, дабы следить за температурой масла, однако поездка на дальняк показала, что при температуре на улице около 20гр, датчик показывал 55-60гр на очень хорошо прогретом моторе. Датчик цифровой показывает с точностью до градуса. Ясное дело что в поддоне ему не место, там масло всегда будет холоднее мотора.
Поэтому возник вопрос куда его лучше впихнуть на моторе?
Есть мысль поставить его под крышку зажигания и через термопасту плотно посадить на корпус двигателя. Как считаете? Может кто имел опыт в этом деле.

Предложение об установке датчика температуры голов не предлагать! Знаю что это намного лучше, но на данный момент не имею технической возможности это сделать.
А по датчику на моторе можно хотя бы ориентировочно судить о температуре мотора.
Спасибо!

  • Вход или Регистрация

Название темы клевое. Куда обычно запихивают датчик температуры, когда она повышенная? :)))
В поддоне именно место, т.к. незначительное и недолгое повышение температуры масла при прохождении через маслоканалы поршневой никак не даст тебе картины процесса в двигателе.

  • Вход или Регистрация

может под «гусятницу» его? заодно и вторая сливная появится

  • Вход или Регистрация

Он нах не нужен на самом деле. Манометр гораздо информативнее.

Но если так хочестя поставить чтобы «стрелочка» в приборке уже готовой мотылялась, то я бы постарался врезать его в напорную магистрать. Как раз и для манометра сразу место будет.

Или в голову. Или в обе)))

  • Вход или Регистрация

На самом деле думаю в голову датчик вставить. В то-же место, что и свеча, только снизу. Мяса там много, есть куда всверлиться. Только вот все обычные датчики такой жар не переживут. Нашел кое-какой диодный, как сделаю — напишу статейку.

  • Вход или Регистрация

Случайно не на диоде 1n4148? Видел такие схемки, но диод не может дать измерить больше 200с, у него температурная зависимость перехода не позволит. Но это так в теории, на практике хотел проверить но все нету времени

  • Вход или Регистрация

я себе делал на KTY84-130, измеряемый диапазон температур -40..+300, так что даже при перегреве двигателя оно остается живое, одна проблема — маленький стеклянный корпус, но я его в трубку алюминиевую засунул, внутрь термопасты, и двумя проводами МГТФ выводы сделал. никакой пайки, все на обжимках.
Ну, оно работало и показывало мне температуру бошки, с самодельным индикатором на меге8, но толку от этого оказалось ноль!
реально ноль. если кому-то это надо — можно и поставить, наверное.

  • Вход или Регистрация

Видел схемки с таким датчиком. Только где его взять? У на в беларуси не видел нигде.

  • Вход или Регистрация

Да, он самый. А почему толку ноль?

  • Вход или Регистрация

Возможно, потому что в пробках не стоял. и не грелся особо. в любом случае, вышеуказаный терморезистор — вещь отличная, и трудноубиваемая, потому его и выбрал. есть еще полумифические датчики температуры в виде кольца под свечу, от АН-2, но это такая редкость, что проще их и не искать.

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

Температура масла сильно зависит от загруженности мота на загруженном под завязку температура доходит до 130, а если одну пятую точку катать, то даже при уличной под 40 — масло около 60.

  • Вход или Регистрация

Манмоетр у меня тоже стоит.
Попробую под крышку зажиги впихнуть-посомтрю что он там покажет, если толку мало будет отправлю обратно в поддон.
Я не могу понять почему он у меня в пределах 30-55градусов в основном показывает? Один раз только когда по трассе на груженом колясыче под горку шел показало около 75градусов и то потом падать стала. По инструкции рабочая температура масла 80гр, неужели оно успевает остывать в поддоне, либо у меня движок не сильно греется. Датчик электронный 100% правильно показывает.

  • Вход или Регистрация

Показывает такую малую температуру потому что датчик у тебя расположен в самой нижней и удалённой точке(так сказать в месте застоя).

  • Вход или Регистрация
Читать еще:  Газ 2705 двигатель 421600 расход топлива

впихнул датчик между ребер головы.все супер.нормальная температура где-то 120-135.

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

через тройник где штатный датчик давления?сорри,уже днепр плохо помню. или там канал заканчивается и ставить там бестолку?

  • Вход или Регистрация

Насос засасывает масло из поддона,значит и мерить температуру надо именно там. Можно ещё ввернуть датчик в переднюю крышку,там под шестернёй маслонасоса всегда маслянная ванна и масло горячее,чем в поддоне.

  • Вход или Регистрация

Насос засасывает масло из поддона,значит и мерить температуру надо именно там. Можно ещё ввернуть датчик в переднюю крышку,там под шестернёй маслонасоса всегда маслянная ванна и масло горячее,чем в поддоне.

  • Вход или Регистрация

Думаю лучше поставить датчик температуры в районе толкателей на верхней стенке блока — там распредвал разбрызгивает масло по всему двигателю, которое в свою очередь попадает на него с ЦГП и шатунных подшипников и температура масла там близка к температуре деталей двигателя. Только места там маловато.

  • Вход или Регистрация

Подумал как оптимальный вариант доработать масляной щуп. На его конец поставлю датчик масла(он очень маленький) через пробку выведу провод на панель. Не хочется просто сверлить мотор. Да и датчик будет находится посреди масляной ванны. Просто теперь стоит в пробке поддона и после 1200 пробега накрылся-показывает все время 85гр, или от вибраций или еще хз что.

  • Вход или Регистрация

Знаю что это намного лучше, но на данный момент не имею технической возможности это сделать. Лучше кажется дождись возможности.

  • Вход или Регистрация

Понимаешь панель уже стоит на моте, просто ищу более оптимальное место размещения датчика

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

Эх. вам хорошо, а у нас в беларуси такого нету.
Если правду говорят что головы снаружи греются не больше 200с, то буду мутить двухканальный термометр на головки цилиндров

  • Вход или Регистрация

Смотря как ездить, я до 240 прогревал )

  • Вход или Регистрация

Вообще в первую очередь от перегрева мрут головы. По этому именно их температуру надо мерить. Я еще ни разу не слышал чтоб к уого-то от перегрева померло колено или распредвал — там важнее наличие масла, а не его температура.

  • Вход или Регистрация

Я считаю что чем проще тем лучше.
Поэтому датчик не нужен.

  • Вход или Регистрация

Цифровой датчик, в масло, оптимально ставить на масляной щуп в положение ниже мin.
1) термопара полностью погружена в атмосферу двигателя и не обдувается встречными потоками — следовательно показания максимально приближены к действительным, особенно в периоды остывания.
2) лёгкий доступ к термопаре в случае неисправности.
И еще цифровые датчики безопаснее подключать в бортовую сеть через кренку. Особенно в тестовых режимах.

  • Вход или Регистрация

Почти так и сделал. Только датчик установил под пробку маслозаливной горловины, там он активно обливается маслом летящим из коленвала. Температура на трассе на хорошо нагретом двигателе в районе 60градусов.
Питание всего блока и датчика естественно стабилизировано.

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

ну не знаю-датчик цифровой-показывает правильно, попробую поглубже запихнуть

  • Вход или Регистрация

У меня 90 показывает, что цифровой, что «механический». Причем на обеих мотоциклах.

  • Вход или Регистрация

не знаю, у меня раньше стоял в внутри вблизи пробки слива масла, там показывал также только инертность больше была. Пробовал другой датчик-тоже самое. Да он у меня не сказал бы что сильно грееться. Если по трассе долго едешь потом остановишься клапанные крышки рукой держать можно, а потом как постоит то они прогерваются сильнее

  • Вход или Регистрация

поставил датчик от 2106 на свой скутер. греется — пздц, больше 130 градусов. в сравнении с днепром, вспоминая температуру картера «на ощуп» и клапанных крышек — имхо накуй этот датчик не нужен. регулируйте мотор и все будет в порядке

  • Вход или Регистрация

На авиационных ДВС воздушного охлаждения температуру меряют на головке цилиндра (под свечей самого нагруженного цилиндра). Датчик — термопара.

  • Вход или Регистрация

Дружище, ты хоть бы показал какой датчик, привёл его геометрические и прочие ТТХ и мы тогда подумаем над этим делом . ?!

ПС: температура двигателя везде разная и датчик ты ставил скорей всего от двигателя с жидкостным охлаждением, так вот у воздушника режим работы намного жёстче и по этому сей датчик тут несколько не в теме .

Если ставить, то в головы, как самое термонагруженное место . А вообще посмотри и поюзай в поиске где ставились датчики температуры на самолётных двигателях воздушного охлаждения . Там то уж точно с этим делом собаку сьели . !
Двигатели АШ-62, АШ-82 и так далее . !

  • Вход или Регистрация

ППС: может тогда лучше приделать датчик температуры от компьютера (который мерет температуру процессора) прямо к голове .

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

Вот и отлично. Я более подходящую аппаратуру найти не смогу. Скажи только как параметры этого датчика вывести на какой нить дисплей или тупо говоря визуализировать . ?!

  • Вход или Регистрация

Для того чтобы вывести его показания, необходимы познания в радиоэлектронике т.к. необходимо собрать схему и запрограмировать контроллер. Если таковые познания имеються тогда могу скинуть пару ссылок

  • Вход или Регистрация

В том то и дело, что я микроэлектронике — ноль без палочки . Я — инженер-механик .

  • Вход или Регистрация

А не пробовали датчик от сельхозтехники УТ-200 — он с трубочкой тонюсенькой, бронирована спиралью типа рубашки тросика, на конце металлический цилиндрик, который куда-нить вставляется (в днепре, в СХтехнике в ГБЦ ставится).
Вот такой вот, длина трубки около метра, не менее.

  • Вход или Регистрация

Знакомый ставил такой. Вкручивал через переходник вместо пробки поддона. правда дело было зимой и стрелка у него так и не дернулась(мой цифровой тоже до 40 не доходил). а потом он чем-то порвал эту проволочку и так и не удалось испытать летом. Но думаю должен работать. Просто посавить его повыше-например нарезать резьбу в картере (например около генератора между толкателями) и думаю будет отлично.

  • Вход или Регистрация

У Зеленого нечто похожее стояло на колясе.
«цилиндрик» тупо запихвался между ребер на стыке голова/цилиндр
Показывал довольно точно, вот только разметка до 120 — явно для урала маловата.
___________________________________________________________________
Вожделеет разум рьяный — мысль системою сковать. А я лежу на солнце пьяный, и на все мне наплевать!

  • Вход или Регистрация

Всем привет!
Я себе тоже поставил в поддон китайский датчик (мет.циллиндр длиною 50мм и диаметром 5мм), ну соотвественно цифровой прибор для индикации (китай).Марку (название ) уже не помню.Покупал на ебее.
На холодном (незаведенном) показывает 30гр.На улице темп. примерно тоже 30 гр.
Когда движек работает вхолостую, тогда температура держится около 40 гр.Под нагрузкой температура примерно 55-60 гр..Больше 68 гр движек не грел, давал остывать на холостых.
Добавлю,-движек охлаждается стандартным 6-м електродвигателем и стандартным 6-м вентилятором.(ВАЗ 2106).Работает постянно.Также сделаны металлические диффузоры, что-бы в. поток направлять на головы и цилиндры.Отдельно идет поток на поддон (я на поддон наварил мет. продольные полосы, типа ребер).Движек стоит конечно не на мотоцикле.МТ11.
Масло обычная минералка 20W40.(Хочу залить 20W50, тоже минералка, рекомендуют заливать в тяжело нагруженные дизельные гр. авто).
Как думаете, какая температура должна быть на нормально нагруженном работающем двигателе?
И какая максимальная, при которой еще нет поломок?

  • Вход или Регистрация

у меня тоже сначала стоял в поддоне. Нагреть выше 60 удавалась только при большом прохвате груженым колясочником под горку длинную и то потом температура падала. Потом перенес дачик в маслозаливную горловину. При жаре на улице под 30гр нагревал до 80градусов ну это тоже груженым колясычем с пассажиром где-то после 40-50км движения по жаре

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector