Давление форсунок дизельных двигателей митсубиси
Признаки неисправности форсунок дизельного двигателя Оставить комментарий
Устройство и принцип работы форсунки дизельного двигателя
Для понимания механики форсунки опишем схематично цикл впрыска:
- ТНВД забирает горючее из бака;
- далее насос насыщает соляркой топливную рампу;
- горючее поступает в каналы, которые ведут к форсунке;
- внутри форсунки топливо поступает к распылителю;
- когда давление на распылитель доходит до установленного порога, форсунка раскрывается и дизтопливо попадает в камеру сгорания.
Ручная прочистка
Сегодня существует огромное количество всевозможных средств, позволяющих очистить форсунки от грязи. Они отличаются только эффективностью результата и стоимостью. Каждый препарат содержит пошаговую инструкцию проведения работ. Правда, этот вариант очистки относится к наименее эффективным и считается профилактическим.
Залитая непосредственно к горючему, жидкость перемещается по топливным каналам, очищая не только форсунки, но и все магистрали. Результатом становится скопление на цилиндрах отложений, препятствующих полноценному отходу тепла от мотора.
Принцип работы форсунки дизельного двигателя
Опишем конструкцию детали на примере примитивной механической форсунки с 1 пружиной. В боковой части расположен канал, обеспечивающий непрерывную подачу солярки. Внутри камеры форсунки имеется подвижный барьер с пружиной и иглой, который опускается при росте давления. Игла поднимается, освобождая путь топлива к распылителю.
Дополнительно можно отметить более продвинутые типы форсунок:
- Пьезоэлектрические: толкатель пружины опускается под воздействием пьезоэлемента. Такая технология обеспечивает высокую интенсивность открытия распылителя: достигается экономия топлива, при этом ДДВС работает более ровно.
- Электрогидравлические: в конструкции имеются впускной и сливной дроссели, а также электромеханический клапан. Режим работы компонентов регулируется блоком управления двигателя.
- Насос-форсунки: применяются в моторах, в которых отсутствует топливный насос высокого давления. Горючее подаётся непосредственно форсунки. Внутри таких устройств распыления имеется собственная плунжерная пара, которая генерирует необходимое для впрыска давление.
Конструкция
Инжектор — самый важный элемент в системе впрыска бензиновых двигателей. Это электромагнитный клапан, который работает «под командой» ЭБУ, электронного блока управления двигателем. После получения импульсов определённой частоты, ЭБУ «отмеряет» дозу необходимого топлива, в зависимости от нагрузки двигателя и температуры охлаждающей жидкости. Точная и отлаженная работа этого механизма позволяет двигателю долго и исправно работать: меньший расход топлива, большая мощность и крутящий момент, легкий пуск двигателя при любых температурах — всё это плюсы отлаженной работы инжектора, но любые сбои в его работе ухудшают работу всего двигателя. Очень часто в неисправной работе бензинового двигателя виноваты электромагнитные форсунки, которые не выполняют своих функций, или частично неисправны. Это происходит из-за того, что нет электрического импульса на открытие клапана, может быть, произошёл обрыв обмотки электромагнита, а может быть загрязнены внутренние клапаны. Загрязненные внутренние клапаны чаще всего дают о себе знать авто-владельцу именно зимой при запуске инжекторного двигателя.
Неисправности в работе форсунок
Вследствие чрезмерных нагрузок форсунка может выйти из строя из-за нарушения режима эксплуатации мотора. Производителями заявляется ресурс деталей до 200 000 км, но в силу негативных эксплуатационных факторов износ деталей проявляется гораздо раньше.
Причины неисправности форсунок
Ремонт дизельных форсунок может потребоваться по следующим причинам:
- Низкое качество солярки: бич всех «дизелистов». Из-за примесей в горючем распылитель забивается; нарушается дозировка и режим подачи топлива.
- Низкое качество сборки компонента впрыска или заводской брак: форсунка не выдерживает эксплуатационных условий, выходит из строя деталь в целом или отдельные компоненты.
- Механические повреждения, вызванные некорректной работой смежных систем ДДВС.
Обычно поломки имеют следующий характер: изменяется угол распыления и количество подаваемого топлива, нарушается целостность корпуса, ухудшается ход иглы.
Это интересно: Обзор нового Cadillac CTS-V 2016
Признаки неисправности
Кратко опишем «симптоматический ряд»:
- при движении ощущаются рывки и толчки;
- ДВС нестабильно работает на холостых оборотах, глохнет;
- при работе мотора выделяется чрезмерное количество выхлопа;
- ощутимая потеря тяги;
- отказ отдельных цилиндров;
- сизый или чёрный дым из выхлопной трубы.
Промывка инжектора
Отдельно хотелось бы отметить, что в иномарках с большим пробегом очистка с присадками может полностью вывести всю систему из строя, когда вся грязь из не промываемой системы смывается со стенок топливного бака, и устремляется к фильтру, и далее в форсунки. Сетка на форсунках забивается, и топливо перестаёт поступать. Другой способ — это промывка инжектора без демонтажа, т.е. инжектор, остаётся не разобранным. Сначала отключают бензобак, затем штатный топливный насос и перекрывается канал слива топлива в бак. Одновременно с этим топливо-провод машины соединяется с профессиональным стендом, который подаёт в систему специальную жидкость. Два прогона жидкости с двумя перерывами — по 15-20 минут на каждые 15-20 тыс. километров пробега, и ваша топливная система будет подготовлена к зиме. Ультразвуковой стенд — вот ещё один из способов чистки. Форсунки снимают и помещают в ванну с моющим раствором, где под действием ультразвука даже самые сильные отложения разрушаются. На этом же стенде можно проверить качество чистки. Опыт показал, что ультразвуковой метод наиболее эффективен, и он даже может вернуть к жизни форсунки, которые уже не подлежат ремонту.
Ремонт форсунок
Текущее обслуживание или капитальный ремонт форсунок дизельных двигателей предпочтительно поручить квалифицированным специалистам — они смогут провести восстановление и регулировку детали на высокоточных автоматизированных стендах. Однако определённый комплекс ремонтных процедур можно провести и в кустарных условиях без использования сложной аппаратуры.
Необходимые инструменты и материалы
Для проведения самостоятельного обслуживания распылителей дизельного мотора автовладельцу потребуются:
- набор рожковых или накидных ключей;
- отвёртки под прямой и крестовый шлиц;
- чистая сухая ветошь;
- максиметр;
- промывочная жидкость для ДДВС.
Рекомендуется проводить работы в сухом и освещённом, защищённом от пыли гараже.
Демонтаж форсунки
Диагностика дизельных форсунок и их обслуживание подразумевают снятие распылителей с ДВС. Перед началом работ рекомендуется тщательно вымыть двигатель и моторный отсек, чтобы избежать попадания мусора, инородных частиц. С особым пристрастием нужно промыть ГБЦ. На трубки высокого давления необходимо нанести разметку, которая поможет не запутаться при обратной сборке.
Перед снятием необходимо закрыть штуцеры форсунок (используйте пластиковые колпачки) во избежание загрязнений. Для демонтажа распылителей не рекомендуется использовать обычные рожковые ключи — неопытный ремонтник может сорвать резьбу с форсунок. Если должная квалификация отсутствует, используйте накидные ключи и инструмент — «головку» с длинной ручкой.
Удалив форсунки из отверстий, просушите их и уберите наружные загрязнения ветошью. В отверстия форсунок заложены уплотнительные кольца. При ремонте деталей впрыска они заменяются на новые в обязательном порядке. Не допускайте, чтобы грязь с колечек попадала в систему впрыска во время снятия.
Проверка работоспособности форсунки
Существует несколько методов проверки работоспособности распылителя. Проще всего проверить форсунку на работающем моторе:
- Запустите «движок» на холостом ходу.
- Начинайте поочерёдно выкручивать распылители один за другим.
- Если после снятия работа мотора ухудшилась, то удалённая форсунка исправна и её нужно вернуть на место.
- Методом исключения Вы найдете форсунку, демонтаж которой не изменит режим работы ДДВС. Это и будет сломанное устройство.
Можно для диагностики использовать мультиметр. Заранее необходимо скинуть клеммы АКБ и отключить проводку форсунок, после чего «чекнуть» прибором каждую деталь. На форсунках высокого сопротивления значения прибора будут находиться в диапазоне 11 — 17 ом; при низком импедансе мультиметр покажет до 5 ом.
Большим преимуществом будет наличие максиметра. Прибор способен показать текущее давление, при котором срабатывает распылитель. Также поможет выявить дефекты, касающиеся угла распыления и конфигурации струи впрыска.
Это интересно: Штраф для водителей тихоходных транспортных средств
Устранение возможных неисправностей
Неисправную форсунку необходимо осмотреть. Сначала ищем наличие протечек в корпусе детали. Если таковых нет, приступаем к разборке детали. Крепим деталь в тисках и аккуратным простукиванием выбиваем распылитель. Далее нужна тщательная чистка: вымачиваем части форсунки в солярке или растворителе для удаления нагара. Снимаем гарь и отложения мелкой стальной тёркой. После завершения чистки нужно проверить форсунку на максиметре. Если достигнуты оптимальные параметры впрыска, устройство готово к установке в мотор.
В иных случаях необходимо полностью заменить распылитель на дефектной форсунке. При установке новой запчасти тщательно удалите всю заводскую смазку, иначе устройство не будет работать.
Если форсунка продолжает «лить» даже после замены распылителя и тщательной чистки, обратите внимание на работоспособность пружины со штифтом — возможно, они изношены.
Для чистки распылителя пользуйтесь компрессором — напор воздуха выбьет труднодоступную грязь.
Установка форсунки
До демонтажа устройства сделайте метки маркером на всех деталях, чтобы избежать путаницы. Особенно внимательно размечайте шланги высокого давления. Форсунка вкручивается от руки насколько хватит сил. Дальнейшая затяжка выполняется ключом-динамометром. Значения затяжки указываются в руководстве по эксплуатации мотора. Когда установите форсунку, выкачайте воздух из топливной системы. На современных авто для этого достаточно несколько раз крутануть стартер; либо воспользуйтесь насосом ручной подкачки (при наличии).
Как найти причину поломки?
Это делается при помощи специального тестера, вначале проверяют подаваемое напряжение на форсунки (нормальное давление от 0 до 2-3В), если напряжение есть, значит с форсункой всё в порядке. Далее осуществляется проверка обмотки клапанов форсунок. При нормальной работе форсунок они имеют сопротивление 12-16 Ом, в системах с турбонаддувом – 4-5 Ом, а в системах с моноинжектором – 4-5 Ом. Подвижность электроклапана форсунки определяется моментальным подключением клемм форсунки к источнику электропитания, например, к аккумулятору двигателя. Нормально работающий инжектор будет слегка щёлкать, это будет говорить о нормальной работе клапана, при этом, если клапан работает, а цилиндр нет, значит, форсунка очень сильно загрязнена. На станциях техобслуживания уровень загрязнения форсунок проверяют при помощи мультитестеров по продолжительности импульсов, которые ЭБУ подаёт для открытия клапана. Если форсунка загрязнена, то время импульса увеличивается. Также, если в работе двигателя обнаружены нарушения, то можно проверить токсичность отработавших газов. Их токсичность повышается при переобогащении смеси, ухудшении смесеобразования, при невозможности воспламенения горючей смеси. Если в машине установлен трёхкомпонентный катализатор, то здесь показателем ухудшения работы форсунок может служить увеличение содержания окислов азота. При этом, если иномарка новая, то не отработанное топливо в виде газов может быстрее вывести катализатор из строя.
Случаи, когда форсунка подлежит замене полностью
Перечислим основные признаки:
- выработан ресурс, заявленный производителем;
- на корпусе имеются пробои, иные нарушения герметичности;
- прогоревшая гайка распылителя: если неполадку не устранить на ранней стадии, то сам распылитель придёт в негодность.
Обратите внимание, что на некоторых моторах после установки новой форсунки необходимо «привязать» её к двигателю: внести изменения в настройки блока управления.
Устанавливать форсунку лучше на СТО, так как на станции имеется стендовое оборудование для регулировки и оценки текущего состояния детали.
Давление на форсунках
Здравствуйте Всем! Я уже второй месяц мучаюсь с вибрацией движка.Послушав «спецов» поменял распылители, отрегулировал клапана, поменял все подушки движка, топливный фильтр а результат 0.
Теперь мне другой дизелист говорит, что давление на форсунках мало (на моих 145), надо поднять до 150. Человек делавший форсунок советует не трогать их больше.
Кого послушать и к кому еще обратиться в нашем городе я не знаю.
Братьи Дизелисты, что мне делать?, поделитесь опытом.(дв. 3-СЕ)
Comments 37
Всегда надо начинать лезть в дизель с проверки компрессии! Компрессия для дизеля это ВСЕ!
В дизель ВСЕГДА должны лезть спецмалисты! Они и определят-компрессия или неравномерность впрыска по углу поворота коленвала, проверят состояние гидриков(если есть), проверят компрессию правильно, послушают стетоскопом и проверят подсос воздуха до ТНВД! Про ножичек и подворотню читали?
Это всеми без вас знают.
Знают, но лезут!А вдруг .
Поднятие давления в форсах, касаемо вибрации роли никакой не сыграют. Раз все варианты уже проверили, то пора лезть в АКПП, может умирает гидротрансформатор. Ну и остаётся взвесить поршни ))) А то было как то, тоже вибрировал двигатель на опеле, все варианты проверили, ничего не помогло. А когда гбц сняли, то офигели, три цилиндра в стандарте, а четвёртый расточен +1мм. )))
а что тут думать какое давление должно быть если у тебя механическая форсунка на ней должно быть написано
У меня на мегане 2 дизель была похожая ситуация с вибрацией. Как только взял сделал большое ТО с заменой всех опор.все было норм. После пробега в 60 т.км появилась вибрация. Проверил форсунки, насос, компрессию.(разбег был 0,5 в цилиндрах ) Не мог понять в чем причина.замерил давление в масляной магистрале- все ОК
Ну и решил ездить дальше — само вылезет, долго ждать не пришлось… через примерно 10 т.км провернуло шатунный вкладыш на первом цилиндре. После вскрытия обнаружил что все шатунный изношены в усмерть вот из- за них и была вибрация. на хх Но у меня другая система впрыска нежели у тебя. У тебя вроде чистая механика, и насос и форсунки.
Причинно-следственный диссонанс!)) Шатунные умерли именно из-за топливной! Появились усилия превыствшие грузоподъемность(на пальцах!) масляного клина в шатунном подшипгике скольжения. Пленка продавилась и металл лег на металл! К топливщику, батнгька, к топливщику!(с жестом дедушки Ленина!)))
Этот мотор на древних штатных подушках всегда трясется. Хотите меньше вибрации колхозьте гидро подушки.
Да ну? Он не должен трястись, даже вообще без подушек. Вот сразу бы, что нибудь приколхозить, не разобравшись в причине…
Бесполезно объячнять, но кргда человек наобум, даже без мануала начинает крутить топляк и форсунки, хочется спросить-ВЫ ТАМ СЛУЧАЙНО, АППЕНДИКСЫ В ПОДВОРОТНЕ НЕ УДАЛЯЕТЕ? КУХОННЫМ НОЖИЧКОм, ДА ПОД ВЛДОЧКУ! Это образно!
Проверь компрессию если будет большая разница в цилиндрах вот тебе и причина вибрации
Топливные форсунки: уход, восстановление работоспособности
Топливные форсунки: уход, восстановление работоспособности
Когда двигатель автомобиля работает, то его топливная система постоянно подвергается опасности осаждения загрязнений на своих элементах (форсунки, топливопроводы, регулятор давления, впускные клапаны, топливная рампа). Все эти опасности в первую очередь содержаться в топливе, к сожалению, качество топлива в России оставляет желать лучшего. Например, на распылителе форсунки отложения накапливаются в основном в течение нескольких минут после остановки двигателя. Происходит это из-за того что легкие фракции бензина улетучиваются а тяжелые образуют слой твердых отложений прямо на распылительной части. Так же играет огромную роль эксплуатация автомобиля в городском режиме. Не для кого не секрет что во многих городах России, из-за огромного спроса на автомобили, активно увеличиваются пробки на дорогах, это приводит к постоянной работе двигателя на холостом ходу, что крайне не благоприятно так как двигатель не выходит в режим самоочистки, постепенно как на форсунках так и внутри всей камеры сгорания происходит отложения шлама помимо тяжелых фракций топлива. Этому благоприятно способствует так же эксплуатация в условиях низких температур: прогрев, езда на короткие расстояния и прочее…
Признаки неисправности топливных форсунок
Главными признаками засорения форсунок являются затруднение пуска двигателя; перебои в работе двигателя на холостом и переходном режиме; провалы, когда слишком резко нажимается педаль газа; теряется мощность двигателя и наблюдается ухудшение динамики разгона; увеличивается топливный расход; повышается токсичность выхлопных газов; детонация, возникающая при разгоне двигателя вследствие увеличения температуры в камере сгорания; пропуск воспламенений; хлопки выпускной системы; поломка датчика, определяющего уровень кислорода, а также выход из строя каталитического нейтрализатора. Когда наступает морозное время года, неполадки с форсунками особенно заметны — холодный двигатель редко нормально заводится.
Существует два способа очистки топливных форсунок:
- Очищение форсунок без снятия их с двигателя, «ПРОТОЧНЫЙ МЕТОД»
- Очистка на ультразвуковом стеллаже с предварительным демонтажем форсунок.
Рассмотрим второй способ очистки,так как он намного эффективней, чем промывка без демонтажа, но при первом способе очищаются еще и другие части системы, такие как рампа, запорный и впускной клапана, насос высоких давлений камера сгорания, клапана и т. д.
Для некоторых отечественных автомобилей и иномарок экономически выгоднее устанавливать новые форсунки, чем очищать старые.
Для эксперимента возьмём форсунки автомобиля MitsubishiOutlander. С пробегом 40000 км, как раз после зимней эксплуатации в городском режиме.
1) Устанавливаем форсунки на стенд для первичной проверки и прогоняем на трех режимах работы ДВС (холостой ход, 2500, 5000 об/м)
2) Помещаем форсунки в ультразвуковую ванну и промываем
3) Делаем проверочный тест после промывки, так же на трех режимах
РЕЗУЛЬТАТ
Так же для более эффективной очистки можно использовать «проточный» метод очистки,который позволяет очистить топливную рампу, запорный и впускной клапаны, насос высоких давлений, камеру сгорания, и т. д.
Очистка проводится с помощью специального стенда непосредственно на автомобиле.
После того, как установка завершит свою работу, процедуру очистки рекомендуется продолжить посредством езды в 10 км при форсированном режиме, при этом температура и давление служат катализатором, т.е. во время движения происходит удаление шлама, размягченного сольвентом в топливной системе, камере сгорания, с впускных клапанов и днищах поршневой группы. После того, как промывка будет произведена, настоятельно советуется поменять масляный фильтр, свечи зажигания и масло в двигателе, в связи с тем, что небольшое количество специальной очищающей жидкости все-таки попадает в масляную систему, хотя это и не может навредить двигателю, так как концентрация специальной жидкости, попавшей в масло, предельно мала, и не способна изменить химические свойства масла. Но, тем не менее, промывку в топливной системе рекомендуется проводить вместе с плановой заменой масла.
Чтобы не было проблем!
Топливную систему рекомендуется промывать каждый раз через 30 тысяч километров, и в большинстве случаев проблем, которые описаны выше, просто не возникнет. Для дизельных двигателей, которые работают с отечественным дизельным топливом (соляркой, серы в которой содержится около 2%) пробег от промывки до промывки составляет 15-20 тысяч километров.
ВСЁ ЭТО И МНОГОЕ ДРУГОЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОВЕСТИ В ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ «ООО ГАРАНТ-МИТСУБИШИ»
Прайс на промывку инжектора в ультразвуке
Наименование работы | Норма/часы | Стоимость, руб. |
Промывка одной форсунки в уз. ванне с проверкой на стенде | 0,3 | 420 |
Промывка форсунок в ультразвуке на бензиновых рядных 4х цилиндровых двигателях со снятием форсунок | 1,8 | 2520 |
Промывка инжектора на бензиновых V6 цилиндровых двигателях со снятием форсунок | 4 | 5600 |
Прайс на промывку инжектора.
Какое давление в форсунках 4д68
троит 4D68 — Mitsubishi Libero & Lancer V Wagon форум
Двигатель: 4D68
Кузов: универсал
Всем здравствуйте! Проблема -стал троить двигатель или вовсе глохнуть на перекрёстке. Заменил топливный фильтр стало получше километров на сто и опять та же история.Утром заведёшь -нормально,прогреется и начинает троить.Может кто подскажет? Заранее спасибо.
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Фрейм-код: CD8V-0300457, 11.1995г
Двигатель: 4D68
Видимо форсунки пора чистить
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
MMC LIBERO 95г.в., 4D68, CD8V.0300457, 4WD
Двигатель: 4D68
Кузов: универсал
Форсунки менял.А если чистить то как?
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Фрейм-код: CD8V-0300457, 11.1995г
Двигатель: 4D68
Винсом, на форуме RVRов почитай, там много про дизель написано
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
MMC LIBERO 95г.в., 4D68, CD8V.0300457, 4WD
Двигатель: 4D68
Кузов: универсал
Добавлено (06.11.2009, 13:40)
———————————————
Можно подробный адрес?
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Двигатель: 4D68T
Кузов: CD8W-0005054
У тебя на холодную заводится лучше? На горячую хуже? Это плунжерная пара, у меня похожие были проблемы.
Поменяешь распылители форсунок не решишь проблемы, старая плунжерная пара их не продавит. Пара подойдет от 4D55/4D56 можно от корейского микроавтобуса Grace, распылители у меня от того же Grace (их много у меня номер 491). Мне всё с работой встало в 12 рублей(г.Иркутск).
Добавлено (06.11.2009, 17:58)
———————————————
smallghost
Видимо форсунки пора чистить
Там во-первых не форсунки, а распылители, тольку нету их чистить, лучше поменять, можно найти по 2000 за все четыре. И раз распылители меняются сам Бог велел плунжерную пару поменять
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Двигатель: 4D68
Кузов: универсал
Спасибо за советы но проблема похоже не понята.Заводится не то чтобы плохо-она даже при минус 15 не заводится,а если постараться и завестись -работает двигатель нормально,а прогреется,поездиишь и начинается «чехарда» .А распылители я уже менял DENSO.
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Двигатель: 4D68T
Кузов: CD8W-0005054
Распылители ты поставил, а плунжерная пара старая, не может она продавить твои новые распылители. Ты их сам менял? Возьмии плунжерную пару от Hyndai Grace (или на край подойдёт даже от 4D55 у меня она фирмы Zexel). У меня похожая беда была, мастер хороший знакомый по дизелям, объяснил что нет смысла без пары распылители менять. Кстати почем распылители взял?
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Двигатель: 4D68
Кузов: универсал
Распылители брал по 750 за штуку.А не проще контрактный ТНВД поставить,на сколько хватит этих плунжеров?
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Двигатель: 4D68T
Кузов: CD8W-0005054
Тут я не вправе решать за тебя, с одной стороны Да, лучше оригинальные от Mitsubishi ! Но с другой они уже проездили сколько-то. Я не стал, поставил новые. Тебе наверное дешевле обойдётся новую плунжерную пару поставить. Сколько контрактный ТНВД стоит? А сколько он проехал? А точно из Японии, вдруг уже попробовал Российской солярки.
Плунжерная пара: Япония (ZEXEL — я брал 6250), корея (от микрика) — около 4000. Зато всё новое. мне сказали что около 100 000 проходят.
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Двигатель: 4D68
Кузов: CB8V
попробуй когда прогреется с бутылки завести. у меня такая же беда была сегодня утром прогрелась и начала чихать и троить, тоже испугался залил в бутылку саляру и пехал. с магисталью топливной какаято беда, пока саляра была в фильтре она нормально работала а потом чтото плохо стала идти.
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Фрейм-код: CD5W-LNHE
Двигатель: 3.0 V6 DOHC
Кузов: Wagon
вообще митсубиси очень мало плунжерных пар выпускает… правда на 4д68 бывает тнвд собственной конструкции митсубиси… а если у кого то плунжерная пара дензо или зексел — не парьтесь.. это тот же оригинал, если оно реально японское.. как правило подделок нет.. детали слишком высокотехнологичные
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Fo ‘shizzle, my nizzle…
Двигатель: 4D68T
Кузов: CD8W-0005054
Витя
если у кого то плунжерная пара дензо или зексел — не парьтесь.. это тот же оригинал, если оно реально японское.. как правило подделок нет.. детали слишком высокотехнологичные
Спасибо, теперь я точно не переживаю, что она японская. Хотя уже пожалел, что от микрика не поставил
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Двигатель: 4D68
Кузов: универсал
Всем ещё раз здрасьте. Кто нибудь подскажите характеристики 4d68 и ТНВД ,конкретнее по компрессии и давлению в ТНВД , давление на расспылителях.И ущё раз к ремонту.Подскажите какие варианты по плунжерам.Спасибо.
Добавлено (10.11.2009, 18:11)
———————————————
АУ! Кто-нибудь,откликнитесь.
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Двигатель: 4D68T
Кузов: CD8W-0005054
Плунжер от 4D55 или от Hundai Grace тебе подойдёт. Про компрессию не знаю, не заморачивался этим вопросом. Скажи, сколько у тебя дизель потребляет, и опиши трансмиссию.
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Фрейм-код: CD5W-LNHE
Двигатель: 3.0 V6 DOHC
Кузов: Wagon
я бы не стал авторитетно так заявлять.. на дизельных либеро 4 вида тнвд…
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Fo ‘shizzle, my nizzle…
Двигатель: 4D68
Кузов: универсал
Всем здравствуйте!Решил свою проблему.Поехал на СТО замерили компрессию 35 атм расспылители тоже ровно 125атм (сам видел) свечи рабочие топливный фильтр новый.Ничего не понимаем говорят мне,должна заводиться ,если только живой ТНВД.» Подкрутил»топлива и о чудо всё в порядке,машина стала заводиться,откуда-то появились прогревочные обороты,которые как и положено постепенно снижаются ,вот только что-то великоватые эти самые прогревочные,подскажите кто знает как их отрегулировать.
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Двигатель: 4D68T
Кузов: CD8W-0005054
Они вроде никак не регудируются. Я давно правда про них забыл. Они доходят до 2000-2500 и потом снижаются
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Холлы регулируются болтом на восковой капсуле, что сзади тнвд стоит, на нее приходит 2 тосольных шланга еще.
Регулируются болтом, она в свою очередь регулирует холостые в зависимости от прогрева антифриза в трубках и вкрученности этого болта.
Покрути, проверь. Заодно трубки проверь, возможно там воздушная пробка, тогда даже на прогретом дрыгле трубки будут довольно холодными, и холостые будут большими. Последи на прогреве машины как изменится их темпеатура, если прогрев их произошел, а холлов всеравно много — то после остывания машины болт опять подрегулируй. Если ничего не меняется от накручивания болта — капсуле трындец и с ней надо чото делать, видимо менять
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Фрейм-код: 0003728
Двигатель: 4D68T
Кузов: CD8W
Прогревочные обороты тем больше, чем ниже температура, и сильнее двигатель замерз,. У меня в прошлом году доходило до 3500 при минус 37-40 на улице.
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
F.A.Q. турбодизельный галант — Страница 3 — Митсубиси Галант Европа ЕА 1996 — 2003 — Mitsubishi Galant Клуб
Особенности дизельных двигателей
Большинство современных дизелей имеет одноплунжерный топливный насос высокого давления (ТНВД), в корпусе которого расположен подкачивающийся механический насос (не путать с ручным подкачивающим насосом). Один плунжер ТНВД создает давление на форсунках всех цилиндров по очереди, согласно порядку работы цилиндров. Все дизельные двигатели имеют свечи накаливания для запуска двигателя. При запуске на них подается напряжение от 6 до 11 вольт (на свечах написано) в зависимости от модели двигателя и года выпуска. То есть на двигателе Nissan LD — 20 может устанавливаться более четырех видов свечей, которые различаются резьбой, формой и напряжением питания. Естественно, свечи изготавливает не фирма Nissan, поэтому, выбирая свечи на свой двигатель, имейте в виду, что вам могут подойти свечи накаливания от других двигателей других фирм. Если свечи, которые вы подыскали для своего автомобиля в каком-нибудь коммерческом магазине, отличаются только напряжением, то эти свечи можно по напряжению «подогнать» к вашему двигателю или установкой добавочного сопротивления — полоски нержавеющей стали, или увеличением времени нагрева. Свечи накаливания, расположенные перед струей форсунки, играют роль распылителя, т.к. у японских форсунок иглы не имеют распылителей.
После включения зажигания на приборном щитке загорится лампочка, информирующая о том, что на свечи накаливания подается напряжение. Когда лампочка погаснет, значит, блок управления «решил», что двигатель можно запускать. Известно, что при сжатии воздуха в цилиндре возрастает температура, что и вызывает вспышку топлива, когда оно впрыскивается в цилиндр. Свеча накаливания, когда на нее подается напряжение, еще больше увеличивает температуру в камере сгорания, что особенно актуально, когда двигатель холодный. Во многих дизелях устанавливается устройство подогрева всасываемого воздуха. Обычно это одна толстая свеча накаливания во впускном воздушном коллекторе.
После запуска двигателя напряжение со свечей накаливания снимается не полностью, а ступенчато снижается по специальной программе, пока двигатель не прогреется.
Поршни в японских дизелях при своем движении почти вплотную подходят к головке блока цилиндров, поэтому, если у вас в результате неправильной эксплуатации автомобиля зубчатый ремень газораспределения проскочит хоть на один зуб, поршни будут догонять головки клапанов, т.е. будут стучать. Ошибка в два зуба, а тем более в три ведет к поломке двигателя. Поэтому надо следить за зубчатым ремнем газораспределения: его состоянием, натяжкой, состоянием обводных и натяжных роликов, а также за отсутствием каких-либо следов масла. Часто, не реже, чем один раз за 10000 км пробега автомобиля, надо вскрывать защитный кожух и все проверять. Подшипники в натяжных и обводных роликах разрушаются довольно быстро, но перед этим они начинают «свистеть» и «верещать». Не упустите этот момент!
Сортов дизельного топлива больше, чем сортов бензина. Все наше топливо одно хуже другого. Основные его недостатки — большое содержание серы, что ведет к «зависанию» плунжеров в форсунках. Из-за чего последние «льют». Топливо содержит большое количество парафинов, что ведет к засорению фильтров. Поэтому не заправляйтесь из сомнительных источников, т.к. вероятность засорить топливную систему сильно возрастает.
Давление впрыска в японских дизелях колеблется от 105 кг/кв. см до 155 кг/кв. см.
Обычно при опрессовке форсунок устанавливают 110-130 кг/кв. см.
Особенностью японских дизелей является то, что они изготовлены гораздо точнее отечественных дизелей, хотя и выглядят в разобранном виде очень некрасиво. Найти механика, который мог бы грамотно разобрать и собрать ТНВД, сложнее, чем человека, способного отремонтировать блок EFI. Хотя во многих крупных автохоэяйствах есть стенды для регулировки форсунок и ТНВД, пользоваться ими грамотно мало кто умеет. И если ТНВД не работает, то, прежде чем отдавать свой насос какому-нибудь умельцу, спросите его, когда был последний срок проверки его стенда и сколько топлива должна подавать форсунка за сто ходов плунжера на вашем двигателе (сообщите ему объем своего двигателя). Если его ответы вас удовлетворят, т.е. он в курсе ого, что стенды должны периодически проверяться (кстати, не все; некоторые просто выбрасываются через 2-3 года) и знает, что существуют формулы для расчета подачи топлива, можете рискнуть. Заявлениям, что он уже сделал тысячу насосов и все они «бегают», не верьте. По теории вероятности, такое просто невозможно.
Когда вы придете забирать из ремонта свой ТНВД, то сделайте следующую проверку. Закрепите насос в тисках, наденьте на него зубчатое колесо и наверните гайку. Подсоедините все форсунки, подайте напряжение 12 вольт на запорный клапан. Подключите топливо, причем емкость с топливом должна находиться ниже уровня насоса, т.е. на полу. Прокачайте насос, быстро вращая гаечным ключом вал ТНВД. Изо всех форсунок должно «фыркать». Прикиньте, сколько топлива вылетает за один раз. Теперь попытайтесь провернуть вал ТНВД очень медленно, так, чтобы из форсунки топливо не «фыркнуло». Если вам это удастся, то ваш двигатель с этим насосом, скорее всего, от стартера не заведется. Если же вам не удастся провернуть вал ТНВД так, чтобы из форсунки топливо не поступало (как бы медленно вы не старались вращать этот вал, из каждой форсунки вылетает струя топлива), то сравните количество топлива, подаваемого форсункой при медленном вращении вала ТНВД и при быстром. Если струи топлива одинаковы, то, скорее всего, ТНВД будет еще долго «жить».
На новых японских дизелях может устанавливаться электронный блок, подобный блоку ЕFI. Его функция — холодный пуск, прогрев, уменьшение токсичности выхлопа и экономия топлива.
В связи с низким качеством дизельного топлива при эксплуатации двигателей чаще меняйте масло. Не через 10000 — 15000 км, как рекомендуют, а через 5000-10000 км, т.к. каким бы чудесным не было «фирменное» масло, кислотность нашего топлива быстро разрушит все его присадки.
Не забывайте, что японские машины в своем большинстве очень низкие, а их воздушные фильтры, например, у автобусов, еще ниже, поэтому, если вы заедете в лужу и вода попадет во впускной коллектор (даже несколько капель), двигатель, тем более дизель, выйдет из строя.
В отличие от отечественных дизелей, опережение впрыска в японских очень маленькое. Поэтому когда вы даете дизелю «нюхнуть» эфира, для того, чтобы его завести, он зачастую просто «утыкается», т.е. вспышка происходит задолго до прихода поршня в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Завести дизель с помощью жидкостей с низкой температурой вспышки можно, если ввести эту жидкость непосредственно в топливо. Для этого можно, например, разъединить топливную магистраль между ТНВД и фильтром тонкой очистки топлива, сняв резиновый шланг с выхода ТНВД и шприцем ввести жидкость прямо в отверстие металлической трубки. Затем снова наденьте резиновый шланг, восстановив таким образом топливную магистраль, и полученную смесь, которая находится теперь в магистрали, ручным подкачивающим насосом закачайте в ТНВД. После чего можно снова попытаться завести двигатель.