Давление масла в двигателе д4св

Давление масла

Диагностика давления масла в двигателе

Упало давление масла

Для надежной работы двигателя нужно, чтобы в системе смазки было обеспечено достаточное давление масла. На щитке приборов автомобиля имеется контрольная лампа (или датчик) показывающая давление масла в двигателе. Если при запущенном двигателе загорается контрольная лампа давления масла и горит при высоких оборотах двигателя, то это тревожный сигнал. Требуется остановиться, заглушить двигатель и выяснить причину, дальнейшая работа мотора недопустима, так как это может привести к поломке двигателя и его капитальному ремонту.

Самостоятельная проверка системы смазки.

1. Поднимите капот, нет необходимости сразу проверять уровень масла в двигателе, масло должно стечь в картер, это занимает какое-то время. Пока посмотрите, нет ли на двигателе свежих подтеков масла, не поврежден ли масляный картер (если «защита картера» отсутствует).
2. Если заметили течь масла из картера, попробуйте временно загерметизировать ее. Для этого используйте подручные материалы, такие как: кусок резины, тряпка, скотч, деревянный чопик и т.д.
3. Убедитесь, что масло не подтекает из-под прокладки масляного фильтра, которая может быть повреждена или требуется просто подтянуть фильтр. Опасайтесь обжечься о горячие детали двигателя, поэтому лучше работать в перчатках.
4. Проверьте с помощью щупа уровень масла в двигателе, он должен быть между MIN и MAX. Если масла недостаточно, то долейте его.
5. Запустите двигатель. Если лампа давления масла погасла, то вам повезло, можно ехать. Если нет, то потребуется дальнейшая диагностика.
6. Теперь следует проверить исправность датчика давления масла. Выверните его из двигателя и подключите вместо него механический манометр (ИДМ-1, инструкция по диагностике приведени ниже). Если давление при частоте вращения холостого хода более 0,65 кгс/см2 и увеличивается с ростом оборотов, то следует заменить сам датчик и проверить его электрическую цепь.
7. Все что могли проверить самостоятельно — сделали, если лампа мигает, то необходимо обратиться в автосервис для полной диагностики двигателя и возможного ремонта.

Основные функции моторного масла

1 — масляный насос;
2 — маслоприемник;
3 — редукционный клапан;
4 — перепускной клапан;
5 — масляный фильтр;
6 — датчик аварийного давления масла.

Система смазки двигателя

Насос забирает масло через заборный патрубок из картера двигателя и подает его через масляный фильтр в главную магистраль. Из главной магистрали по каналам в блоке масло поступает к коренным подшипникам коленчатого вала. Смазка шатунных подшипников чаще всего организуется через коренные шейки по каналам, соединяющим их с шатунными.
На нижней головке шатуна, как правило, имеется отверстия для разбрызгивания масла на поверхность цилиндра. В канавках маслосъемных колец расположены отверстия для стекания масла.
От главной магистрали ответвляется вертикальный смазочный канал, откуда масло подается к опорным подшипником распределительного вала, осей коромысел и гидравлическим компенсаторам клапанов.
В системе смазки предусмотрены регулирующие клапаны. На нагнетательной части масляного насоса находится клапан избыточного давления (редукционный клапан). Он срабатывает, когда давление в системе смазки превысит некий критический уровень (обычно 4-5 бар) и сбрасывает часть масла с выхода насоса на вход. Когда непосредственно в систему встраивают перепускной клапан (чаще он бывает расположен в корпусе сменного фильтра). Клапан открывается при засорении фильтра, направляя в систему нефильтрованное масло с продуктами износа.
Для оповещения об опасно низком давлении в контуре смазки существует датчик аварийного давления масла. Чаще он располагается на блоке цилиндров рядом с масляным фильтром, иногда — на корпусе головки блока.
Предмет нашего интереса — хроническая форма болезни, тяжело поддающаяся излечению и имеющая тяжкие последствия. Суть вопроса заключается в том, что очень часто причиной масляной гипотонии является износ подшипников двигателя, прежде всего кривошипно-шатунного механизма. На первый взгляд это звучит очень неожиданно, но факт есть факт.
Механизм этого явления таков. Напор в системе смазки создает масляный насос. Давление, которое при этом развивается, определяется гидравлическим сопротивлением масляной магистрали. Звучит мудрено, а если сказать по-простому, то это значит, что чем легче масло будет истекать из системы смазки, тем меньше будет создаваемое в ней давление и наоборот. В исправном двигателе зазоры в подшипниках коленчатого вала составляют 0,03-0,08 мм. Они, с одной стороны, обеспечивают нормальный режим смазки, при котором между шейкой вала и вкладышем проникает достаточное количество масла для создания так называемого масляного клина (благодаря ему трущиеся детали выдерживают большие механические нагрузки с малым для себя ущербом). С другой стороны, небольшие зазоры не позволяют маслу, имеющему высокую вязкость, вытекать из внутренней полости подшипника.
При износе подшипников зазоры увеличиваются, иногда в несколько раз. Масло начинает активно просачиваться из системы, что приводит к уменьшению давления (на приборной панели загорается или начинает мигать лампочка «давление масла»). Особенно остро этот эффект проявляется на «горячем» двигателе, когда вязкость масла минимальна. В таких случаях говорят, что «подшипники не держат масло».
Износ подшипников коленчатого вала — беда, которая одна не ходит, а влечет за собой другие неприятности. Уменьшение давления в нижней части системы смазки приводит к масляному голоданию трущихся деталей в головке блока. Так вскоре придется ремонтировать и ее. Вовремя обнаружить этот процесс и принять меры — значит сэкономить на лечении.
Выявить гипотонию можно путем измерения давления масла. Зачем измерять давление масла, если в конструкции двигателя предусмотрен датчик давления? Дело в том, что датчик срабатывает тогда, когда давление снизилось до аварийного уровня, когда уже «поздно пить минералку». Иногда датчики барахлят и их проверять тоже необходимо. Даже в тех случаях, когда на приборной панели установлен стрелочный прибор, следует иметь в виду, что он так называемого индикаторного типа и его показаниям можно верить с большой оговоркой.
Фирмы, производящие оборудование для диагностики автомобилей, выпускают специальные приборы для измерения давления масла. Их отличает масло-бензостойкое исполнение и удобный диапазон измерений. Замер давления производится обычно через резьбовое отверстие, в которое вворачивается датчик давления. Конструкции датчиков различны так же, как и параметры резьбы. Чтобы сделать измерители давления универсальными, их снабжают набором переходников или быстросъемных адаптеров разных типоразмеров. Стоят эти приборы недешево, но не следует забывать о том, что это профессиональное оборудование. Помимо того, что они надежны и удобны в работе, они призваны приносить их владельцам прибыль.
В технических характеристиках двигателей приводятся данные давления масла. Также указываются обороты, при которых следует выполнять измерения. Если это не оговаривается особо, мерить следует в режиме оборотов холостого хода. На результаты измерений оказывает влияние температура масла, определяющая его текучесть. Замер рекомендуется проводить при рабочей температуре двигателя (температура масла около 80°С). Для интерпретации результатов измерений можно воспользоваться справочной таблицей, приведенной в статье. Если дополнительные проверки показали, что при исправных деталях системы смазки давление масла в двигателе близко к нижнему пределу или меньше него, значит, двигатель пора отправлять в капитальный ремонт. Надеемся, что сия чаша вас минует. Доброго вам давления!

Читать еще: Что такое полукольца в двигателе

Оценка текущего состояния масляной системы двигателя и КПП с помощью индикатора давления масла ИДМ-1.

Как правильно произвести измерения давления масла в двигателе

1. Прогрейте двигатель до нормального теплового состояния, оцениваемого по температуре картерного масла (более 60 град.С).
2. С выключенного двигателя удалите датчик давления масла.
3. Присоедините выбранный адаптер к шлангу индикатора и масляной системе двигателя или коробке передач.
4. Запустите двигатель и снимите показатели на различных оборотах коленчатого вала, рекомендованных в паспорте двигателя при стабилизированных показаниях стрелки манометра.
5. Заглушите двигатель и дождитесь, пока давление упадет до нуля или сбросьте давление кнопкой сброса индикатора, отсоедините индикатор от двигателя и подсоедините датчик давления масла.
6. Оцените состояние масляной системы сравнив полученные результаты со значениями, приведенными в паспорте двигателя или в справочной литературе.

В технических характеристиках двигателей приводятся данные давления масла. Также указываются обороты, при которых следует выполнять измерения. Если это не оговаривается особо, то мерить следует в режиме оборотов холостого хода. На результаты измерений оказывает влияние температура масла, определяющая его текучесть. Замер рекомендуется производить при рабочей температуре двигателя. После диагностики индикатором ИДМ-1 делается заключение о работоспособности двигателя.

Неисправность

Причина

Способ устранения

Пониженное давление масла в нижнем диапазоне оборотов двигателя

Давление масла в двигателе д4св

Всем привет.4СТ-90 2005 г. Подскажите это нормально?

подсказываю — это нормально, а вот говорить и изъясняться по русски через ..опу это не нормально 🙂

На холодную 2.5.на холостых.На прогретом 0.5 до 1 точно не дотягивает на холостых. На ходу на прогретом 2.. Что то меня смущает на горячую 0.5 на холостых.Успокойте,может у них и есть такое маленькое давление? Лампочка не моргает не мигшает.Масло манул 10/40 свежее.Пробег 80 000 т.км.

подсказываю — это нормально, а вот говорить и изъясняться по русски через ..опу это не нормально 🙂

если мучают сомнения проверь механическим датчиком давления, а тот что на панели приборов стоит особо его показаниям верить не стоит, это во первых. во вторых масла бывают разные — минералка и т.д., также у масел есть классы CF или CF/SF. в третьих фильтр какой стоит? За граматику извиняйте:(, Масло полусинтетика.,а вот фильтр обычный,от бензинового хантера.,но при покупке его сказали,что такой и должен стоять,мол разницы нет, или у Андории свой? Но уже вот как вторую замену масла,такой фильтр ставлю.,механически тоже мерили,без изминений.Если там стоит какойто свой фильтр,можно номерок с экзиста. За ранее благодарность.

За граматику извиняйте:(, Масло полусинтетика.,а вот фильтр обычный,от бензинового хантера.,но при покупке его сказали,что такой и должен стоять,мол разницы нет, или у Андории свой? Но уже вот как вторую замену масла,такой фильтр ставлю.,механически тоже мерили,без изминений.Если там стоит какойто свой фильтр,можно номерок с экзиста. За ранее благодарность.

У андории свой фильтр — http://www.3160.ru/index.php?productID=8946
или http://www.3160.ru/index.php?productID=6622 . Класс масла посмотри. У меня в профиле есть фото, там как раз после запуска на холодную видно давление масла

у меня на андории на прогретом полностью на ходу около 3 на холостых стрелка чуть на ноль не ложится. но лампочка ни разу не мигала.. штатный датчик тот «еще врун» мягко говоря. я хочу поставить датчик давления механический . что то никто не говорил что у него на андории какое нибудь давление аццко высокое.
в принципе правильно в иномарках делают. одну лампочку. горит лампа — приехали. не горит? -ездий не парься:D

меньше знаешь крепче спишь. :rolleyes:

меньше знаешь крепче спишь. :rolleyes: Ну вот,тогда я спокоен. Удачи на дорогах,и вне дорог:-)

Редукционный двигатель масляного насоса: устройство и ремонт неисправностей

Бесперебойная работа автомобильного двигателя зависит от множества факторов: качества топлива, системы вентиляции и охлаждения устройства. Нельзя забывать и о смазке деталей конструкции. Редукционный клапан масляного насоса — один из важнейших элементов маслонасосной системы, а его выход из строя может привести к серьёзным сбоям в двигателе.

Редукционный клапан масляного насоса — что это такое и для чего он нужен?

Двигатель автомобиля не может нормально функционировать без постоянной смазки машинным маслом: детали будут нагреваться от излишнего трения и быстро придут в негодность. Для того чтобы обеспечивать постоянную смазку всех необходимых элементов, была разработана такая конструкция, как масляный насос. Именно он отвечает за подачу и распространение смазывающего вещества.

Однако тут нужно обратить внимание на один важный момент: если бы масло стекало свободно, исключительно под воздействием силы притяжения, многие удалённые и труднодоступные детали не получали бы свою долю смазки и работали всухую. С другой стороны, слишком сильное давление внутри насоса тоже бы усиливало износ ряда элементов. От подобного особенно страдают сальники и прокладки, потому что из-за сильного напора потока они истончаются и начинают пропускать масло через себя.

Из всего вышесказанного легко сделать вывод, что масляный насос нуждается в особом устройстве, отвечающем за поддержание стабильного давления внутри системы. По этому признаку все насосы делятся на две категории:

регулируемые;
нерегулируемые.

Первый тип осуществляет регулировку давления за счёт того, что изменяется положение определённой части насоса. А вот во втором эту функцию выполняет редукционный клапан. Именно о нём мы и поговорим подробнее.

Редукция (от лат. reductio возвращение приведение обратно) — упрощение, сведение сложного к более простому, обозримому, понимаемому, более доступному для анализа или решения; уменьшение, ослабление чего-либо.

Большой Энциклопедический словарь

Читать еще: Вибрация двигателя mazda на холостых

Как видно из названия этого устройства, основное предназначение редукционного клапана — нормализация давления внутри маслонасосной системы. То есть он уменьшает или увеличивает давление в необходимый момент.

Местонахождение редукционного клапана

Сам масляный насос спрятан под капотом машины. Чтобы узнать, где находится насос у вас, загляните в инструкцию по эксплуатации автомобиля, так как взаимное расположение элементов может различаться в зависимости от марки и модели. Так, например, у ряда автомобилей ВАЗ он расположен позади шкива коленчатого вала, поэтому не сразу бросается в глаза. Что касается регулятора, то тут есть два варианта расположения устройства:

внешнее;
внутреннее.

При внешнем расположении клапан обладает собственным корпусом, который находится на масляной магистрали. А при внутреннем регулятор давления расположен непосредственно внутри насоса.

Устройство и принцип работы редукционного клапана

Редукционный клапан имеет довольно простое строение. Он состоит из следующих частей:

шарик (элемент №1 на рисунке);
пружина (№2);
упорный болт (№3).

Такое устройство позволяет клапану смещаться, открывая и закрывая проток в систему под воздействием давления. Все элементы расположены внутри защитного кожуха, который также имеет каналы для циркуляции смазывающего состава.

Принцип работы этого механизма заключается в поддержании необходимого давления внутри насосной системы. Когда он становится значительно выше допустимого уровня, масло воздействует на упорный болт, а тот сдавливает пружину. Клапан выдавливается и открывается дополнительный канал, по которому осуществляется сброс избыточного масла внутрь специального резервуара.

Когда давление приходит в норму, пружина с клапаном возвращаются на своё место, а насос продолжает функционировать в обычном режиме. Таким образом удаётся регулировать скорость потока и напор масла, подаваемого для смазки двигателя внутреннего сгорания.

Неисправности в работе редукционного клапана

Строение редукционного клапана довольно простое, что обеспечивает его надёжность и уменьшает вероятность поломки. Однако иногда такое всё же происходит. Чаще всего это связано с износом механизма, поэтому не забывайте регулярно проводить диагностику всех составных элементов автомобиля, а также своевременно менять устаревшие детали.

Существует два основных типа неисправности механизма.

Клапан создаёт недостаточное давление. Обычно причина этой проблемы кроется в пружине. При долгой работе она становится менее упругой и растягивается. В результате клапан всё время находится в приоткрытом состоянии. За счёт этого давление уменьшается, а масло не достигает некоторых узлов двигателя. Иногда случается, что непрофессиональные мастера во время ремонта устанавливают пружину с недостаточной упругостью. Это приводит к такому же эффекту.
В клапане образуется избыточное давление. Как правило, причиной этой поломки является попадание внутрь механизма частичек мусора или использование старого вязкого масла.

Как определить, что сломан именно редукционный клапан?

Определить с первого взгляда, что сломан именно клапан, невозможно. Нужно внимательно осмотреть другие элементы системы и исключить возможность поломки других частей масляного насоса. Для того чтобы понять, что в нём наблюдаются неисправности, следует взглянуть на приборную панель. У большинства моделей автомобилей там расположен датчик, сигнализирующий о проблемах в системе. Он представляет собой сигнальную лампу с пиктограммой, которая загорается при высоких оборотах.

Если такое произошло, следует немедленно остановить автомобиль, так как дальнейшее движение может привести к окончательной поломке двигателя. Заглушите его и выйдите из машины. Далее вам нужно будет предпринять следующие действия.

Наденьте защитные перчатки. В данный момент подкапотные элементы машины находятся в нагретом состоянии, поэтому вы легко можете обжечься.
Нет смысла проверять уровень масла, если вы только что остановились. Должно пройти время, прежде чем оно стечёт в картер. В это время вам нужно обследовать двигатель: поищите свежие масляные подтёки или повреждения картера.
Если проблема заключается в поломке картера, вам будет нужно его загерметизировать. Это можно сделать с помощью подручных материалов: обычной тряпки, куска резины и даже скотча.
Обследуйте масляный фильтр. Повреждение его прокладки также может быть причиной поломки.
Если вышеперечисленные элементы находятся в порядке, следует проверить уровень масла. Делается это специальным щупом с отметками «минимум» и «максимум». В идеале уровень масла должен быть между ними. При недостатке смазочного вещества просто долейте его.

Все дальнейшие действия проводятся уже на клапане, изъятом из насосной системы. Внимательно осмотрите его. Часто причиной поломки становится засорение механизма. Обычно такое происходит у водителей, которые ленятся менять масло. На поверхности клапана или пружины скапливается грязь, которая препятствует нормальной работе. Если же вы недавно проводили капитальный ремонт автомобиля, то есть риск, что клапан плохо промыли, и в нём остались частички стружки и прочего мусора.

По этой причине мастера часто рекомендуют менять клапаны после капитального ремонта. Если вы не хотите этого делать, то убедитесь, что система не засорена, прежде чем использовать автомобиль.

Существует необычный способ проверки работоспособности этого элемента. Возьмите небольшой кусок хлопчатобумажной (или другой пропускающей воздух) ткани и приложите его к штуцеру, который расположен параллельно крышке. Теперь вам нужно сделать резкий вдох через материал. Если вы почувствовали сильное сопротивление, значит, клапан работает так, как нужно: перекрывает поток воздуха и пропускает его через специальное отверстие. Исправный механизм не должен быть легко продуваемым.

Таблица: диагностика пониженного давления в масляном насосе, причины и способ устранения

Поломка редукционного клапана масляного насоса — ремонт или замена?

Ремонтные работы начинаются с разбора редукционного клапана. Снять крышку и вынуть пружину труда не составит, а вот вытаскивание самого клапана обычно становится трудностью. Для того чтобы сделать это, вам понадобятся следующие инструменты:

анкерный болт М8 (длина 90 мм);
гайка для гаечного ключа на 10;
рожковый ключ.

Анкер нужно плотно вставить в плунжер, а затем завернуть на нём гайку. После этого возьмите ключ и продолжайте затягивать гайку. Через какое-то время поршень сорвётся и вы сможете его вынуть.

За неимением вышеперечисленных инструментов некоторые умельцы придумывают свои способы демонтажа клапана.

Видео: как вынуть клапан с помощью деревянной палки

Сам ремонт этого механизма зависит от причины поломки. Если проблема заключалась в пониженном давлении, вам следует заменить пружину. Очень важно найти такую же деталь, что была раньше. Обратите внимание, что у разных моделей автомобилей размеры редукционных клапанов и их составных частей отличаются. Мы рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом, прежде чем приобретать деталь, а в магазин прийти с разобранным механизмом.

В том случае, если клапан засорился и перестал снижать давление внутри масляного насоса, проведите следующие процедуры.

Тщательно очистьте деталь, уделяя особенное внимание каналам для циркуляции масла.
Промойте механизм в бензине.
Высохшую деталь смажьте.
Установите клапан на своё место.
Теперь вам нужно проверить давление. Для этого используется обычный манометр. Шланг с резьбовым штуцером нужно вкрутить на место штатного датчика давления, а затем завести двигатель. Приемлемые для вашего автомобиля показатели вам нужно узнать в инструкции к двигателю. У большинства автомобилей они находятся в пределах от 1 до 4,5 кг/см 2 на средних оборотах.

Обычно специалисты рекомендуют заменить клапан, если перед этим проводился капитальный ремонт. Считается, что обычная прочистка и промывка не может справиться с мелкой стружкой. А также замену стоит произвести в том случае, если на поверхности одной из составных частей клапана вы обнаружили механические повреждения.

Ремонт и замена редукционного клапана сказывается на общей работе автомобиля. И это не только хорошо видно, но и хорошо слышно во время работы двигателя.

Видео: отличия в звуках работы двигателя до и после замены редукционного клапана

Прежде чем разбирать масляный насос и его редукционный клапан и проводить с ними какие-либо работы, убедитесь, что уверены в собственных силах. Неаккуратные действия могут привести к окончательной поломке деталей. Особенно обидно будет в том случае, если проблема заключалась не в клапане, а других элементах системы, и вам придётся менять работоспособную деталь. Если вы сомневаетесь, лучше обратитесь за помощью специалистов в автосервис.

Давление масла в 4jx1

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 zirges

Наверх

#2 vitz98

Суть вопроса в следующем. Давление масла в рампе должно быть около 60 кг/кв.см. Я прикрутил на выход МНВД манометр со шкалой 100 кг/кв.см, при прокрутке стартером (с вынутыми форсунками), манометр зашкалил далеко за 100 (манометр исправен, т.е. проверял на стенде). Может ли такое высокое давление служить причиной отказа в запуске двигателя? По описанным на форуме методикам проверил напряжение на 7-ом контакте синего разъема компа, напряжение составило 0.2 В при включении зажигания и 0.5В при прокрутке стартером (по методе должно быть 0.9 — 1.5). Думаю дальше разбирать клапан на МНВД. Может кто подскажет дельные соображения по этому поводу, буду премного благодарен.

Наверх

#3 zirges

Проверь клапан на МНВД. Возможно заедание клапана в механической части или обрыв в катушке (прозвони).

Наверх

#4 vitz98

Прозвонил, обрыва в катушке нет. Сам клапан пока не снял, там гайка какая-то не стандартная — ключ на 30 большой, на 28 не лезет.

Наверх

#5 zirges

Гайка стандартная под ключ на 30. Только неудобно подлазить. Я для этого снимал топливную трубку после насоса. Отворачивал рожковым на 30.

Наверх

#6 SILVESTR

Наверх

#7 zirges

Накидной на 30 берите не звёздочку с 12 гранями а силовой с шестью гранями. Точно не провернётся. Подлазить им чуть менее удобно но прилагаемое усилие нужно только в момент срыва. Потом идет от руки. Если не сможешь сверху-попробуй при снятом переднем колесе. Там есть лючёк. Только что ему(клапану) просто так ломаться ? Были какие то нештатные ситуации? Описывай симптомы болезни-может кто и подскажет.

Наверх

#8 SILVESTR

Наверх

#9 zirges

Наверх

#10 SILVESTR

Наверх

#11 zirges

Как простые и постоянные 12 вольт могут управлять? ИМХО! Они только включают и выключают. Опять же на схеме в мануале не показано стрелкой управление! Посмотрите указанную в предыдущем посту страницу-если есть мануал. Там стрелками указаны входящие параметры и управляющие сигналы. На клапан показана только эл. цепь. Поэтому и сам не не понимаю алгоритм управления.

Наверх

#12 2Vic

Хотя большого смысла останавливать двигатель таким образом я не вижу, ведь достаточно просто обесточить форсунки и двигатель остановится.

Наверх

#13 SILVESTR

. Цепь на клапан идет от компа с 14 штекера красного разъема. Возможно подача напряжения осуществляется импульсами, на форсунки же тоже идет 2 провода и комп управляет форсунками.

Наверх

#14 zirges

Ага, ты все за косорылых решил, как ТЕБЕ проще. А косые выбрали наиболее надежный, технически простой способ запирания подачи топлива через форсунку. Если этот принцип работы положен в основу рабочего процесса форсунки, зачем еще какие-то четыре цепи коммутации, когда достаточно одной и притом уже имеющейся!

Наверх

#15 bonza2

Зачем еще 4 цепи? Когда достаточно просто отключить зажигание и цепи соленоидов форсунок обесточатся. Это ведь куда проще чем подавать напругу на катушку клапана и ждать пока он стравит давление, да и насчет надежности можно поспорить потому как всякая механика с ее движушимися частями гораздо менее надежна чем электрика.

Наверх

#16 2Vic

ИМХО. Думаю комп форсунками фактически и не управляет. Он просто в строго определенный момент (по опросу всех жизненных датчиков) даёт электрический сигнал на форсы. А обратной связи комп с форсами не имеет. Поэтому и всего два провода.

А на счёт импульсного периодического сигнала на клапан-может быть-комп может наверное так реагировать оценивая сигнал РП сенсора. Тогда остаётся последний вопрос по вышеназванной схеме мануала.? Ну нет там стрелки управляющего сигнала! ТуВик подскажи.

И прокоментируй ситуацию с высоким давлением на авто ZIRGESa.

Ценю Ваш опыт. Читал много постов пригодившихся при общении с Х1.

Наверх

#17 wowa2121

Клапан открутил. Гайка там на 29 (расточил ключ на 28). Клапан в порядке, т.е. все перемещается без всяких закусываний. Собрал все обратно, на выход МНВД опять манометр на 100 кг. крутанул, манометр опять зашкалил до 20 кг. на второй круг. Забил на это давление, воткнул форсунки, присоединил маслянную магистраль к рампе, крутанул стартером, а двигатель взял да и завелся!Только что-то радости от этого маловато. Причина отказа не выяснена и уверенности что все не повторится нет, а тащиться на веревке 5 часов при -25 уж больно не хочется снова.Для Сильверстра — симптомы перед остановкой дига: обороты более 2000 не поднимались (до этого крутился как надо) в таком режиме проехал около 10 км, на сбросе газа двигатель заглох и более не заводился. СЕ не зажигалась.