0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 2ct плохо заводится на холодную

Плохо заводится на холодную.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Плохо заводится на холодную.

    Вообще от температуры свечей искра всё-таки зависит.

    Плохо заводится на холодную.

    После 2-3 часов остановки, двигатель, естественно, остывает. При более низкой температуре двигателя необходима более обогащённая смесь для нормального условия воспламенения топливной смеси. Вот и делайте выводы. Может быть на «мозги» подаётся неверная информация о температуре двигателя (датчики) или недостаточное давление создаёт бензонасос (бензонасос , фильтры).

    Плохо заводится на холодную.

    Такая же проблема. Какие датчики задействованы в этом?

    Плохо заводится на холодную.

    Если у Вас все в порядке с топливной системой и системой зажигания (кстати рекомендую использовать свечи японского производства NGK -6), тогда проблема может возникать от неправильной работы трех датчиков: датчик потока (в корпусе воздушного фильтра), чаще — датчик температуры двигателя (стоит в торце ГБЦ), может и «капризничать» ДАД.
    Для проверки первого — просто его отключите и пустите двигатель «на холодную», после пуска загорится лампа «чек энжин». Если двигатель запустился — все понятно, если нет реакции — для начала, снимите температурный датчик и очистите его от накипи, потом проверьте в горячей воде с помощью тестера.
    ДАД проверяется в Ваших условиях только заменой от другой машины. (используйте от Опеля) Удачи.

    Плохо заводится на холодную.

    В наших услоиях ДАД тоже проверяется. У меня от Кадета 2 ДАД осталось, вот интересно на 16кл подойдут? Забыл,еще датчик ХХ и дросельной заслонки остались

    Плохо заводится на холодную.

    Да ДАД можно проверить, замерив сопротивление на штеккерах и величину подводимого напряжения, но это проверка по теме «дышит-не дышит». От Вашего Опель Кадетт ДАД подходит, а что это «датчик ХХ»? — может клапан ХХ?

    Плохо заводится на холодную.

    Какая разница датчик,клапан — везде по разному. В магазинах на прилавке датчик ХХ. У вас в Польше названия другие. У нас датчик температуры поступающего воздуха,а у вас как вы пишите датчик потока воздуха

    Плохо заводится на холодную.

    Да, у нас называется Клапан ХХ, а потоковый датчик в полном переводе называется: датчик температуры потока воздуха на впуске. (или что то вроде этого), но сути это не меняет: датчик — информативное устройство, клапан — исполнительное устройство.

    Плохо заводится на холодную.

    Давайте вернемся к ДАД. Я посмотрел на Кадетовский и он почему то меньше размером, на 16 у меня он пообъемней. Вы говорите он точно подойдет? И на счет клапана, а то выкидывать жалко, а взапас непомешает

    Плохо заводится на холодную.

    У Вас на машине, наверное, стоит российский ДАД, который имеет довольно большую камеру, но штеккерные разъемы идентичные, поэтому от Опеля — подходит. (У меня на машине стоит Опелевский), с КХХ несколько иначе, по размерам и разьему, практически, разницы нет, но необходимо проверить соответствие шага винтовой пары, т.к. при подаче одного и того же напряжения, в случае разницы в шаге, штоки клапанов будут премещаться на разную величину и т.о. влиять на кол-во оборотов ХХ. (Опыта установки КХХ от Опель Кадетт — не имею).

    Двигатель 2ct плохо заводится на холодную

    Группа: Модераторы
    Сообщений: 5592
    Регистрация: 17.12.2008
    Город: Уфа
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 307 раз(а)

    сегодня лично столкнулся с такими же симптомами.

    это не шутка, а хрень какая-то
    чел утверждет, что на холодную хрен заведешь, а на горячую без вопросов

    — ремень по меткам стоит, ГРМ менялся год назад, проблемы начались осенью с холодами (((
    — авто достаточно ухожен, не сарай. свечи и провода в хорошем состоянии, недавно меняные
    — начинаем крутить со свечами вынутыми из цилиндов — искра есть на всех свечах
    — крутит бодро (аккум заряжен), но не схватывает,
    — в отдельные моменты видно, как шкив распредвала как-бы останавливается, прокрутка приостанавливается на мгновение

    меняли катушки — без разницы.

    есть подозрение, что глючит датчик коленвала — дает импульсы хаотично.
    возможно что проблемма с массой, но вряд-ли. пока основная версия — датчик

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 43
    Регистрация: 2.4.2012
    Город: Саянск
    Авто: Toyota Raum
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 2 раз(а)

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 43
    Регистрация: 2.4.2012
    Город: Саянск
    Авто: Toyota Raum
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 2 раз(а)

    это не шутка, а хрень какая-то
    чел утверждет, что на холодную хрен заведешь, а на горячую без вопросов

    — ремень по меткам стоит, ГРМ менялся год назад, проблемы начались осенью с холодами (((
    — авто достаточно ухожен, не сарай. свечи и провода в хорошем состоянии, недавно меняные
    — начинаем крутить со свечами вынутыми из цилиндов — искра есть на всех свечах
    — крутит бодро (аккум заряжен), но не схватывает,
    — в отдельные моменты видно, как шкив распредвала как-бы останавливается, прокрутка приостанавливается на мгновение

    меняли катушки — без разницы.

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 22
    Регистрация: 18.11.2012
    Город: Уфа
    Авто: Toyota Raum (1)
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 1 раз(а)

    забыли датчик дросселя, игольчатый клапан

    Группа: Модераторы
    Сообщений: 5592
    Регистрация: 17.12.2008
    Город: Уфа
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 307 раз(а)

    на горячую работает отлично. глушак не причем
    игольчатый клапан где находится.

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 11
    Регистрация: 17.2.2006
    Поблагодарили: 0 раз(а)

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 43
    Регистрация: 2.4.2012
    Город: Саянск
    Авто: Toyota Raum
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 2 раз(а)

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 6
    Регистрация: 23.10.2013
    Город: Барнаул
    Авто: Toyota Raum
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 0 раз(а)

    это не шутка, а хрень какая-то
    чел утверждет, что на холодную хрен заведешь, а на горячую без вопросов

    — ремень по меткам стоит, ГРМ менялся год назад, проблемы начались осенью с холодами (((
    — авто достаточно ухожен, не сарай. свечи и провода в хорошем состоянии, недавно меняные
    — начинаем крутить со свечами вынутыми из цилиндов — искра есть на всех свечах
    — крутит бодро (аккум заряжен), но не схватывает,
    — в отдельные моменты видно, как шкив распредвала как-бы останавливается, прокрутка приостанавливается на мгновение

    меняли катушки — без разницы.

    Кстати на горячую не пробовал но на трассе заглохла сомневаюсь что пока крутил она успела в раз остыть. Попробую прогреть сегодня благо есть подогрев, хоть какое то тепло.

    Сегодня пол дня аккума простояла на заряде (пока крутил успел посадить) пробная попытка дала результат: движка после треска втягивающего схватилась и сразу умерла, сегодня буду пробовать курить от другого аккума (на моем плотность падает, уже поношен изрядно )возможно в том и проблема, если не получится волоку на СТО, как выявлю проблему отпишусь.

    Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

    Прежде чем читать этот раздел, ответьте для себя на следующие вопросы: Двигатель заводится плохо «на горячую» или «на холодную»? В каком состоянии он заводится хуже? Держит ли он после запуска холостые обороты? Трясется при этом или нет? Слышны ли щелчки реле включения нагрева свечей после включения зажигания? Какова длительность между первым, вторым и третьим щелчками? Это основные вопросы диагностики, но после ответа на них возникнут новые и новые. Чтобы правильно сформулировать вопросы и ответить на них, кроме знания матчасти, необходим и определенный опыт. Помочь вам в поиске правильных ответов на поставленные вопросы и призвана эта глава (как, впрочем, и вся книга).

    Читать еще:  Hyundai sonata чип тюнинг двигателя

    Широко распространенная причина плохой заводки дизельного двигателя — плохая компрессия. В этом случае двигатель плохо заводится «на холодную» и чуть лучше «на горячую», причем заводится не резко, взрывом, а «вдогонку». Плохая компрессия, кроме плохой заводки двигателя, вызывает еще несколько неприятных явлений. Двигатель трясется, неровно работает из-за того, что снижение компрессии, вызванное износом двигателя, всегда неравномерно по цилиндрам. Двигатель дымит сизым дымом несгоревшего дизельного топлива, которое к тому же было плохо распылено. Двигатель весь в потеках масла, поскольку снижение компрессии вследствие износа вызывает интенсивный прорыв сгоревших газов в картер. В результате в картере начинает повышаться давление, так как система вентиляции не рассчитана на слишком большой объем картерных газов, а это давление выдавит масло через любые прокладки и сальники. Есть еще и снижение мощности, и большой расход топлива, и повышенный шум и т.д. Со всем этим еще как-то можно мириться, но повышенный расход моторного масла. Мало того что накладно постоянно покупать и доливать масло, при большом его расходе еще и повышается вероятность того, что мотор может остаться без масла. Основная причина снижения компрессии — износ поршневой группы.

    Сильнее всего изнашивается зеркало цилиндра, а поршневые кольца, как правило, вполне работоспособны, но уплотнить зазор цилиндр — поршень они не могут из-за сильного износа цилиндра. Иногда попадают в ремонт двигатели, у которых ступенька на зеркале цилиндра достигает 1 мм. Но за многие годы, ремонтируя бензиновые японские двигатели, мы ни разу не видели ступеньки на зеркале цилиндра в месте, где при движении поршня останавливается верхнее поршневое кольцо. А вскроешь дизельный двигатель — эта ступенька обязательно есть. Вы скажете, у дизельных двигателей степень сжатия сильнее, нагрузки на все детали выше, вот и результат. Может быть, это и так, но ведь давление при сжатии в камере сгорания — ничто по сравнению с давлением в той же камере сгорания после вспышки топлива. Мы считаем, что сравнительно быстрый износ зеркала цилиндра в дизельных двигателях вызван содержанием серы в соляре. Эта сера вместе с водой, которая всегда есть во всасываемом воздухе, образует серную кислоту, под воздействием которой зеркало чугунного цилиндра начинает корродировать. Непрочные продукты коррозии снимаются поршневыми кольцами — вот и износ. Обычно двигатели с пробегом около 100 тыс. км, только что прибывшие из Японии, имеют очень маленькую ступеньку, а пробежит автомобиль у нас около 50 тыс. км — износ уже почти предельный. Исходя из этого мы и сделали вывод, что это напрямую связано с плохим топливом, вернее, с большим содержанием в нем серы.

    При частичных разборках двигателя, например, при съеме головки блока цилиндров, износ гильзы можно увидеть и пощупать. И тогда возникает вопрос, можно ли при таком износе ездить? Мы на него отвечаем, проделав следующее. Берем поршневое кольцо этого двигателя и помещаем его в гильзу в самой верхней его части, где износа почти нет. Просто верхнее поршневое кольцо не доходило до этого места. Измеряем ширину зазора в кольце, после чего опускаем кольцо так, чтобы оно оказалось в месте наибольшего износа цилиндра. Снова измеряем зазор в кольце. Известно, что в рабочем дизельном двигателе зазор в замке кольца должен быть 0,15-1,00 мм. В некоторых моделях допускается даже 1,50 мм. Но это предел. Что же мы имеем? Допустим, вверху зазор был в норме — 0,40 мм. А в месте выработки он стал 2 мм, что превышает допустимые значения, и данный цилиндр надо растачивать. У вас нет требуемого компрессионного кольца? Тогда можно замерить диаметры вверху и внизу. После чего вычислите длину соответствующих окружностей (L=3,14 d) и считайте цилиндр нормальным, если разница между полученными величинами будет менее 1 мм. Кроме того, можно измерить весь цилиндр по всей его длине в двух направлениях и сравнить полученные данные с техническими требованиями на ваш двигатель. Если этих данных у вас нет, то исходите из того, что физические процессы во всех дизелях одни и те же, а значит, и предельные зазоры должны быть примерно одинаковы.

    Если двигатель плохо заводится, надо измерить компрессию, которая у полностью исправного двигателя составляет около 30 кг/см2. Замерять компрессию легче всего через свечные отверстия, хотя можно вывернуть и форсунки, и, если дизель исправен, компрессия получается выше 30 кг/см2, происходит вспышка (при условии, что форсунка хорошо распыляет). Например, мы замеряли компрессию сравнительно нового двигателя 2LT. Первый цилиндр, первый такт — 16 кг/см2, второй — 24 кг/см2, третий — вспышка, компрессометр отбрасывает, а манометр с пределом 35 кг/см2 зашкаливает. Второй цилиндр — то же самое. А третий и четвертый ведут себя по другому. На манометре третьего такта по 32 кг/см2, а вспышки нет. Снимаем форсунки, видим, что на первом и втором цилиндрах они «живые», а на третьем и четвертом откровенно «льют».

    Дизельный двигатель вполне терпимо заводится при снижении компрессии до 24 кг/см2. Что происходит при снижении компрессии? Снижается температура сжатого воздуха, и, в конце концов, вспышки топлива не происходит. Если двигатель горячий, на улице жара, свечи накаливания исправны, двигатель может завестись и при 22 кг/см2. Когда же вы тянете его на буксире, пытаясь завести с толкача, вы просто-напросто увеличиваете частоту вращения коленчатого вала, воздух из-под поршней не успевает протекать через плохое уплотнение поршень — цилиндр, в результате повышается температура сжимаемого воздуха. Того же эффекта можно добиться, правда, с риском сжечь стартер, если подать на этот стартер не 12 вольт, как положено, а 24, т.е. соединив два аккумулятора последовательно. Известен способ повышения компрессии путем заливки масла в цилиндры дизельного двигателя. Делается это так: выворачиваются свечи накаливания, и в каждое отверстие заливается несколько столовых ложек масла (если чуть больше — не страшно). Потом на двигатель набрасывается тряпка, и включается стартер (проследите за тем, чтобы провод, подходящий к свечам накаливания, не был замкнут на корпус). За два-три оборота двигателя все лишнее масло будет выброшено наружу, и, после того как вы поставите на место свечи и запустите двигатель, не будет гидроклина, то есть не произойдет «утыкания» поршней.

    Итак, если у вас компрессия меньше 24 кг/см2, двигатель нужно ремонтировать. Замена поршневых колец ничего не даст, надо восстанавливать гильзы. Специалисты на заводах обычно берутся за такую работу. Блок растачивают, впрессовывают новую гильзу и растачивают цилиндр под размер существующего поршня. Новую гильзу можно взять от какого-нибудь отечественного двигателя, а можно сделать и чугунную отливку. После такого ремонта, если вы к тому же выполните условия обкатки на протяжении не менее 10 000 км, у вас долго не будет проблем с заводкой автомобиля. Практически, у вас будет новый двигатель. Поршень (с шатуном) в расточенный цилиндр должен опускаться или под собственным весом, или от легкого толчка рукой — это надо проверить при сборке двигателя. В противном случае надо будет обкатывать автомобиль еще дольше. Вторая причина снижения компрессии — разрушение поршня. Самое любопытное, что предыстория этой поломки у всех была одинаковой. Водитель заправляет автомобиль плохим дизельным топливом, потом садится за руль и начинает обгонять всех подряд. Да, дизельный «Crown» может двигаться по шоссе со скоростью 180 км/час, но его топливный насос высокого давления (ТНВД) в этом случае работает на пределе возможного.

    Читать еще:  График характеристики двигателя независимого возбуждения

    Плохое качество топлива еще больше повышает вероятность выхода двигателя из строя. Чаще всего первыми начинают нечетко работать напорные клапаны. В результате в камеры сгорания подается слишком бедная топливная смесь, т.к. часть топлива не отсекается напорным клапаном, а летит обратно под плунжер. К тому же условия смесеобразования в камерах сгорания на больших оборотах двигателя очень плохие, и это еще более усугубляет ситуацию. Если же ко всему этому добавить ограниченное поступление топлива из-за засорения топливных фильтров, нечеткую работу форсунок и низкое цетановое число нашей солярки, то становится непонятным, как вообще дизели все это терпят.

    Напорные клапаны

    Корпусы, пружины и напорные клапаны при сборке можно менять местами как угодно. Только медные шайбы каждый раз надо использовать новые или отжигать старые: шайба нагревается газовой горелкой докрасна и, для того чтобы отлетела окалина, опускается в воду. После этого ее можно использовать. Сам же клапан и его седло составляют плунжерную пару и разъединить их нельзя.

    Плунжер в наклоненном примерно на 20° кольце протечки, как и чугунной части ТНВД, должен опускаться плавно. Заедания в этих узлах не встречались. Если плунжер «бухается» даже при наклоне 30 и более градусов, то, скорее всего, он сильно изношен. Двигатель после сборки насоса с таким плунжером не разовьет полной мощности и будет плохо заводиться «на горячую».

    Проверка напорных клапанов и плунжера

    Дефекты в этих узлах разные, но проверка одинаковая. Игла запорного клапана должна под собственным весом опуститься в седло, наклоненное примерно на 20°. Проделайте это несколько раз, проворачивая при каждой проверке седло. Ни малейшего заедания не должно быть. В противном случае, если клапан не удастся промыть, его следует заменить. Все остальные проверки клапанов мы не делаем, так как на практике выяснено, что если клапан не заедает, то его цилиндр всегда работает без сбоев, без детонационных стуков, и из-под отданной накидной гайки форсунки пена не лезет.

    Если напорный клапан плохо работает на холостом ходу, то это сразу видно, во-первых, по тряске двигателя, во-вторых, по детонационным стукам в двигателе, в-третьих, по пене, которая лезет из-под отданной накидной гайки форсунки (а должно прыскать топливо). На рабочих оборотах все эти признаки надвигающейся беды незаметны. Вы продолжаете двигаться с большой частотой вращения двигателя, в какой-то цилиндр начинает поступать бедная смесь, его поршень начинает перегреваться, а детонация еще больше ухудшает ситуацию. Заканчивается же все одинаково: поршень разрушается. Компрессия резко снижается, цилиндр перестает работать, а двигатель начинает дымить несгоревшей соляркой. После чего автомобиль приходит в ремонт. При замере компрессии обычно во всех цилиндрах компрессия хорошая ( а если и не очень хорошая, то одинаковая), а в одном на 10 или более килограммов меньше. Двигатель, конечно, заводится, но один цилиндр у него, как правило, не работает. Начинаешь расспрашивать, как все случилось, и выясняется одно и то же: сомнительная заправка, езда на больших оборотах и — резкое снижение тяги с белым выхлопом.

    Третья причина снижения компрессии заключается в западании колец. Это встречалось в двух случаях: первый — плохое моторное масло и долгая стоянка автомобиля (более полугода); второй — очень плохое моторное масло. Был такой случай. Приходит в ремонт «Nissan Largo LD-20-II», «только с парохода». Плохо заводится. Замеряем компрессию, получается 22-24 кг/см2. Сообщаем хозяину, что двигатель на последнем издыхании, и машина уходит. Через два дня хозяин звонит и говорит, что машина вообще перестала заводиться. Притаскивают ее, измеряем компрессию, а там 14-16 кг/см2. Это за два-то дня такое снижение компрессии. Снимаем клапанную крышку, и выясняется следующая история бедного двигателя. Продавали в Японии машину с хорошим состоянием двигателя, а чтобы у покупателя вообще не возникало вопросов, продавец, не задумываясь, добавил моторного масла до верхней отметки щупа. Так уж получилось, что была залита «синтетика», а добавили ему минерального моторного масла и, судя по всему, немного. Смесь разных масел свернулась, и образовалось много шлаков, которые и заклинили поршневые кольца в их канавках. Все это происходило в течение трех недель не очень интенсивной эксплуатации, к тому же двигатель был очень хороший, и вкладыши его коленчатого вала выдержали, вернее, не успели разрушиться, и двигатель не застучал, но при ремонте их заменили на новые, потому что износ у них был больше допустимого. Опять же канавки под поршневые кольца были еще не разбиты, что способствовало залеганию колец с очень плохим маслом.

    Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

    Почему дизель трудно запустить «на холодную» — советы новичкам

    Дизель использует для воспламенения высокую температуру и давление воздушной массы в цилиндре. Если такой мотор плохо заводится на холодную, это свидетельствует о нарушениях в работе агрегата. Потребуется проведение диагностических мероприятий и устранение неисправностей.

    1. Низкая компрессия дизельного двигателя
    2. В дизеле замерзла солярка
    3. Вода в топливной системе дизельного двигателя
    4. Качество дизельного моторного масла
    5. Стартер и аккумулятор
    6. Свечи накаливания, реле и блок управления
    7. Воздух попал в топливную систему дизельного ДВС
    8. Неисправен ТНВД или дизельные форсунки
    9. Цвет выхлопа дизеля
    10. Советы новичкам

    Низкая компрессия дизельного двигателя

    Дизель имеет высокую компрессию. Это обусловлено его конструкцией. При такте впуска поршень движется к нижней мертвой точке и втягивает в камеру сгорания воздушную массу.

    Следующий этап – это сжатие. В этот момент в камере сгорания образуется высокое давление, воздушная масса нагревается. Горючее под давлением подается в цилиндр и воспламеняется. Мотор заводится.

    Снижение степени сжатия затрудняет воспламенение топлива. Это одна из причин, почему дизель плохо заводится при холоде. Снижение компрессии происходит из-за 2 факторов:

    1. Износа деталей цилиндро-поршневой группы. При низкой температуре детали поршневой группы остывают и уменьшаются в размерах. Между цилиндром и поршнем образуется зазор. В местах износа деталей воздушная масса под давлением проходит в картер. При этом степень сжатия снижается, мотор на холодную плохо заводится.
    2. Некорректно установленного теплового зазора клапанов газораспределительного механизма. Дизель на холодную плохо заводится при увеличенном зазоре между клапаном и толкателем. Впускной клапан открывается не полностью. Попадающего в цилиндр воздуха недостаточно для нормального запуска.

    После прогрева агрегата зазор между деталями уменьшается. При этом процесс запуска облегчается.

    Диагностировать неисправность, если дизель плохо заводится на холодную, можно измерив компрессию. Потребуется специализированный прибор (компрессометр).

    В дизеле замерзла солярка

    Причиной, почему утром плохо заводится дизель, может быть несоответствие условий эксплуатации параметрам топлива. В теплое время года для работы силового агрегата используется солярка, имеющая в своем составе примеси. С наступлением холодов примеси превращаются в вязкое вещество, оседающее в трубопроводах топливной системы, фильтрующих элементах и насосе высокого давления.

    Читать еще:  Что такое двигатель для сайта

    Если дизель на холодную плохо заводится из-за замерзания солярки, автомобилист может самостоятельно выявить поломку. Диагностика и устранение неисправности осуществляется в следующем порядке:

    1. Проверить наличие горючего в баке.
    2. Демонтировать фильтрующий элемент.
    3. Осмотреть фильтр на предмет наличия вязких отложений.
    4. Очистить фильтрующий элемент. Для удаления замерзших примесей необходим подогрев детали.
    5. Установить фильтр на посадочное место.
    6. Прогреть топливопровод идущий от бака к топливному насосу высокого давления (ТНВД).
    7. Открутить обратный трубопровод и прокачать солярку.
    8. Запустить дизель.

    Автомобилисты используют специализированные присадки, препятствующие замерзанию горючего. В некоторых случаях, если мотор на холодную плохо заводится, потребуется разборка и восстановление топливной системы.

    Вода в топливной системе дизельного двигателя

    После запуска мотора неизрасходованная распылителями солярка поступает в бак транспортного средства. При прохождении системы жидкость прогревается. В холодное время года из-за разницы температур на внутренних поверхностях бака образуется конденсат. Вода опускается на дно емкости, где располагается патрубок забора жидкости. Наличие воды в топливе приводит к тому, что мотор на холодную плохо заводится.

    Поверхности движущихся комплектующих насоса смазываются соляркой. Попадание воды приводит к увеличению трения и быстрому износу деталей, нарушает работу ТНВД.

    Автомобилисту необходимо самостоятельно отслеживать появление воды и своевременно ее устранять. Для этого следует периодически демонтировать заглушку сливного отверстия фильтра отстойника. Вода, собравшаяся в емкости, вытечет наружу.

    Качество дизельного моторного масла

    Использование минерального масла становится причиной того, что мотор плохо заводится на холодную. В холодное время года степень вязкости минерального масла увеличивается. При этом электростартер работает под нагрузкой. Оборотов коленчатого вала недостаточно для образования давления в камерах сгорания.

    Завести мотор можно прогревая поддон картера. Для облегчения запуска в холодное время года используют полусинтетическое масло. Спецификацию смазочного материала подбирают, учитывая рекомендации завода-изготовителя.

    Стартер и аккумулятор

    При понижении температуры окружающей среды рабочие показатели аккумуляторной батареи ухудшаются. Может потребоваться зарядка аккумулятора или проверка плотности электролита.

    Если дизель плохо заводится на холодную, следует убедиться в работоспособности аккумуляторной батареи. Ее контролируют включением света фар, звукового сигнала или других потребителей энергии.

    Автомобилист самостоятельно определяет выход из строя аккумуляторной батареи или стартера. Признаком поломки является то, что электростартер работает под нагрузкой и на холодную не может развить нормальные обороты коленчатого вала. Существует несколько неисправностей стартера, при которых он работает под нагрузкой:

    1. Износ щеток. Для запуска дизеля используется электромотор коллекторного типа. Напряжение на якорь передается через графитовые щетки. Их износ приводит к плохому контакту и снижению мощностных показателей узла. Потребуется замена щеток новыми.
    2. Образование нагара на контактных площадках втягивающего реле. Контакты пропускают на электродвигатель заниженное напряжение. Это снижает мощность устройства. Работоспособность восстанавливают заменой контактов втягивающего реле.
    3. Застревание щетки в направляющей шахте. При длительном использовании на внутренних поверхностях направляющей шахты скапливаются загрязнения. Происходит заклинивание графитового элемента в направляющей. После износа щетка перестает доставать до контактных площадок. Это способствует плохому запуску дизеля. Для устранения неисправности необходимо очистить внутренние поверхности шахты от загрязнений.
    4. Обрыв одной из обмоток. Ротор вращается под действием магнитного поля, возникающего при подаче напряжения на рабочие обмотки. Обрыв одной из них приводит к нарушению магнитного поля и ухудшению работоспособности узла. Потребуется замена обмотки.
    5. Износ втулок. Ось ротора свободно вращается на втулках из мягкого сплава. Их износ приводит к перекосу якоря. При сильном износе втулок поверхности якоря и статора соприкасаются и стартер работает под нагрузкой. Ремонт предусматривает замену втулок.

    После прогрева дизеля степень вязкости масла в картере снижается и электростартеру легче вращать маховик.

    Свечи накаливания, реле и блок управления

    Для воспламенения солярки необходима высокая температура воздушной массы. В холодное время года детали дизеля остывают, это нарушает нормальный запуск и двигатель плохо заводится.

    Прогрев воздушной массы в камере сгорания осуществляется свечами накаливания.

    Они отключаются по достижению двигателем заданной температуры. Управление свечами накаливания осуществляется электронным блоком управления (ЭБУ). Перед запуском он подает напряжение на свечи.

    Выход из строя одной или нескольких свечей приводит к тому, что двигатель плохо заводится. Ремонт предполагает замену свечи рабочей. В некоторых случаях некорректная работа системы подогрева сжатого воздуха возникает в результате поломки реле или ЭБУ.

    Воздух попал в топливную систему дизельного ДВС

    Агрегат плохо заводится на холодную при нехватке топлива. Существуют 2 причины, по которым в ТНВД попадает воздух:

    1. Уровень горючего в баке опустился ниже заборного отверстия. Автомобилисту потребуется заполнить бак и прокачать систему.
    2. Топливопровод имеет механические повреждения. При этом под действием вакуума в трубки попадает воздух.

    Ремонт предусматривает восстановление целостности трубопровода и прокачивание системы. После удаления воздушной массы двигатель заводится в нормальном режиме.

    Неисправен ТНВД или дизельные форсунки

    Причиной того, что мотор плохо заводится при низкой температуре, может быть неправильное соотношение солярки и воздушной массы в камере сгорания. Неисправность ТНВД или форсунок автомобилист сможет определить при прогретом двигателе. Из системы выхлопа будет идти синий или сизый дым. Это свидетельствует о неполном сгорании топлива в цилиндрах.

    Выявить вышедшую из строя форсунку без специализированного оборудования невозможно. Использование стенда позволяет точно определить угол распыления горючего.

    Для ремонта ТНВД механики проводят разборку узла, дефектовку деталей и их замену. После этого регулируют механизм. Так удается достичь полного сгорания солярки.

    Цвет выхлопа дизеля

    По цвету дыма определяют работоспособность дизеля. Наличие дыма синего или сизого цвета свидетельствует о неполном сгорании топлива в рабочих цилиндрах.

    Светло-серый дым возникает при попадании в рабочие камеры двигателя смазочного материала.

    Владелец транспортного средства определяет неисправность по повышению расхода масла.

    Подача в цилиндр большого количества солярки приводит к образованию черного дыма в выхлопе. Такой цвет дыма связан с нарушениями в работе системы подачи топлива.

    Советы новичкам

    Конструктивные особенности дизельного двигателя предусматривают наличие высокой компрессии и своевременную подачу горючего. Для облегчения запуска дизеля на холодную следует соблюдать несколько правил:

    1. Следить за состоянием фильтрующего элемента. Регулярно сливать воду из отстойника.
    2. Использовать смазочный материал с низкой степенью вязкости. Спецификация подбирается отдельно для каждого случая.
    3. Следить за состоянием графитовых щеток электростартера и направляющими втулками оси якоря.
    4. Использовать топливо, соответствующее эксплуатационным условиям.
    5. Проверять работоспособность свечей накаливания.

    Дизель плохо заводится в холодное время по нескольким причинам. Для выявления поломки необходимо провести ряд диагностических мероприятий. В некоторых случаях требуется применение специализированного оборудования. Учитывая несколько правил, можно избежать трудностей с плохим запуском дизеля в холодное время.

    Как заводится дизель вашего автомобиля при низкой температуре? Возникали ли у вас трудности с запуском силового агрегата в холодную погоду? Как вы решили проблему? Поделитесь полезной информацией с друзьями в социальных сетях и сохраните статью в закладки.

    Более наглядно тема статьи раскрыта в видео:

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector