0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 402 греется в чем причина

Греется ГАЗель.

Причины по которым греется ГАЗель.

1) Вместо охлаждающей жидкости (тосола или антифриза) залита вода.

2) Радиатор забит и не работает. Проверить можно рукой на неработающем двигателе. Бачок радиатора с водительской стороны, куда поступает охлаждающая жидкость через соты должен быть горячим равномерно по всей высоте. Спереди радиатор должен быть чистым — трубки радиатора снаружи помыть, продуть воздухом.

3) Крышка радиатора не держит давление

4) Термостат не работает

5) Помпа не работает. Крыльчатка помпы должна опрессована на валу и иметь небольшой зазор с корпусом, в противном случае малая производительность помпы. На двигателях ЗМЗ-405 помпа на холостых оборотах работает крайне неэффективно — «прибавьте немного оборотов» даже если стоите в пробке.

7) Двигатель грязный, покрыть «шубой» пылью, маслом — помыть двигатель

9) Диффузор. Если на автомобиле не стоит электровентилятор, то охлаждение двигателя происходит за счет принудительного вращения крыльчатки вентилятора. В этом случае обязательно должен стоять диффузор, который создает эффект аэродинамической трубы и равномерно продувает радиатор воздухом снаружи.

10) Нарушение уплотнения камеры сгорания — тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая «подушка», дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, — чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе двигателя, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден — посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, — горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте — в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, — а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Что происходит при перегреве

Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

Такое явление носит обычно местный характер — вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь — трещины. В бензиновых двигателях — обычно между седлами клапанов, а в дизелях — между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается. Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой — дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.

Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными «мокрыми» гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

Не менее опасен перегрев и для цилиндро-поршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения цилиндров. А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

Дальнейшая судьба такого двигателя известна — капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

Если двигатель все-таки перегрелся

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот — так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут «Never open hot» — никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка — на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости — пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен -струя кипятка ударяет в капот и рикошетом — в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая «внутри» двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром — чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни — головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя — это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор и нет ли утечек жидкости.

Самое, может быть, неприятное — отказ термостата. При этом, если клапан его «завис» в открытом положении, — беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

Читать еще:  В каких документах указывается номер двигателя

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой — двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно «течет» радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на «максимум» отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет «немножко» жарко — не беда. Как известно, «пар костей не ломит».

Хуже, если отказал термостат. Выше мы уже рассмотрели один вариант. Но если вы не можете справиться с этим прибором (не хотите, не имеете инструментов и т.п.), можно попробовать еще один способ. Начните движение, — но, как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте двигатель и двигайтесь накатом. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что по прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова запустите двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя температуры.

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км, не причинив двигателю заметного вреда.

Прогрев двигателя

Прогрев двигателя

Собственно давно хотел исследовать процесс прогрева двигателя ЗМЗ 402 с сугубо шкурным интересом — а нет ли утечек, где можно сэкономить чтобы ускорить процесс? С теплом в салоне после прогрева двигателя проблем нет, но хотелось ускорить этот процесс. Так как при ледяной корке на лобовом стекле приходится ждать оттаивания. А при коротких поездках в 10-15 минут тепло в салоне появляется только к концу поездки. Итак, начинаем в духе пользователя ин100грамм, с сэлфи:

1. Лобовое стекло снаружи:

По завершении прогрева сфоткал подкапотное пространство (воздушный фильтр снят):

В статью вставлять снимки смысла не вижу, кому интересно, смотрите ниже в галерее. Перед основным замером оптическую камеру я заклеил скотчем, оставив только тепловизионную. Дело в том, что тепловизор самый дешёвый и эти камеры находятся на небольшом удалении, что приводит к смещению тепловой картинки относительно оптической, что только вводит в заблуждение. Итак по итогу замеров заполняем таблицу и строим график:

Теперь выводы. Выхлопную не стал выводить на график. На 6й минуте она прогрелась до 180, и так и держалась. Но это на ХХ, на ходу понятное дело греется гораздо сильнее. Из странностей на графике — колебания температуры масляного стакана — видно я наводил тепловизор на разные участки, но порядок цифр верный. А главное видно, что температура масла растёт примерно как у лобового стекла. А отсюда вывод — греть мотор зимой из соображений, чтобы масло лучше смазывало — бессмысленно. Даже когда тосол прогреется до 90 градусов, масло и до 40 градусов не нагревается. Я во время прогрева сверялся с показометрами на приборке — всё в точности соответствовало. То есть повторюсь ещё раз греть мотор — бессмысленно, масло нагревается очень медленно. Исключение может быть, если на авто установлен масляный теплообменник.

Далее смотрим, термостат у меня на 87 градусов, он открылся на 12й минуте, при этом резко возросла температура обратки с печки. Странно? Да. Объяснение такое, до открытия термостата тосол циркулирует через тройник — по малому кругу с минимальным сопротивлением даже несмотря на редукционный клапан. После открытия термостата тосол идёт через основной радиатор. Кажется что оно большой и легко пропускает тосол, но по факту, даже если попробовать продуть ртом, оказывается что он оказывает огромное сопротивление потоку. А жидкость же она хитрая — где проще, туда и идёт. То есть когда термостат закрыт, тосолу легче идти через тройник, чем через печку. А при открытии термостата проще идти через радиатор печки, чем через основной радиатор. Это подтверждается жопомером, я обращал внимание, что после открытия термостата печка начинает греть ощутимо сильнее.

Следующий момент, который меня сильно интересовал — где же более горячий тосол — с танчика или с термовыключателя. На всех фото видно, что тосол с танчика горячее. Тем не менее, я менять конструкцию не буду, так как мне кажется что на ходу, а тем более при высоких нагрузках, картина обратная — горячее тосол именно с термовыключателя. И нагар на ГБЦ это только подтверждает.

Следующий момент на который нельзя не обратить внимания — это нагрев бачка радиатора до открытия термостата. То есть при закрытом термостате есть некторая циркуляция через основной радиатор и огромное количество тепла уходит впустую.

Итак, что можно сделать для ускорения прогрева:

  • во-первых существенно ограничить циркуляцию по малому кругу — оставить там отверстие не боле 6мм в диаметре, что улучшит циркуляцию в печке при закрытом термостате.
  • во-вторых надо решать вопрос с циркуляцией тосола через основной радитор при закрытом термостате. У меня уплотнительное резиновое кольцо не влазило, похоже придётся подпилить сам термостат, чтобы установить это кольцо. Я как-то не придавал этому большого значения, а оказывается надёжное уплотнение термостата может ощутимо ускорить прогрев двигателя.
  • Ну и третий способ увеличения прогрева салона — это более полное использование тепла от печки. Видно, что тосол с печки возвращается довольно горячим. Тут возможно два решения — установить более мощный вентилятор в печку, но это повышенный шум. Либо ставить в салон дополнительную печку последовательно с основной.

10 причин почему греется двигатель автомобиля

Греется двигатель автомобиля.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.
Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

Читать еще:  Электрическая схема маз с двигателем рено

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.

Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

Двигатель 402 греется в чем причина

Качественные запчасти змз 406, 405, 409. Доступные цены! грм змз, система охлаждения змз, распредвалы змз, головки блока змз, датчики. ( Доставка РФ.)

Корзина

Начинается теплая погода и значит скоро начнутся очередные проблемы с нашими газелями. Греется газель змз 406, 405, 409 как правило летом в жаркую погоду, зимой наоборот нужно умудрится прогреть как следует, если конечно с системой все в порядке. Лето жара едешь по городу и смотришь как тебе на встречу едут газели с открытым капотом и торчящей бутылкой из под капота, никогда на своей газели не открывал капот, у меня и так все было в порядке и машина не грелась.

Электровентилятор на газель снаружи

Климат и температура везде разная, соответственно подстраиваться нужно под свои условия проживания. Как можно спастись и не допустить перегрева в Краснодарском крае, если температура за бортом +50 градусов? Выход из положения всегда есть, не важно какой у вас сейчас вентилятор, электрический, на приводе или электромуфта. Что бы не грелась газель едем на разбор и берем двойной вентилятор от японской машины, они узкие и отлично подходят снаружи, вкручиваем датчик в радиатор и подключаем через датчик, подключаем по принципу как на ваз 2109, докручивает когда двигатель заглушен.

Читать еще:  Хендай акцент 2006 год двигатель схема

Электровентилятор на газели внутри

Живем в другом регионе, к примеру на Урале и у нас нету такой жары, максимум +35 градусов и это и то происходит не часто. Греется газель даже и в такую погоду и по этому тут нужно тоже искать решение. Моя газель с двигателем ЗМЗ 406, вентилятор установлен на приводе, это полная задница, летом греется, а зимой особенно на холодную надо пол часа ждать когда прогреется, думаю не только у меня такое происходит.

В жаркую погоду работа по городу где постоянные пробки это просто ад, тут сам то уже сидишь качаешься изнемогаешь от жары, а каково двигателю, он бедолага вообще греется. В этом случае нужно снимать вентилятор с привода и устанавливать электровентилятор от волги, вкручиваем датчик в радиатор и подключаем по принципу как на ваз 2109 пускай докручивает после того как заглушим мотор и не даст выдавливать тосол из расширительного бачка.

Избавляемся сразу от шума вентилятора который стоял на приводе. После установки электрического вы сразу ощущаете разницу и кажется как будто раньше турбина стояла и гудела постоянно. Зимой машина начинает быстрее прогреваться и держит стабильную температуру при этом морду укрывать не нужно и вентилятор не включается, если только в крайних случаях.

Про термостат на газель

Греется газель — выбираем термостат! На летнее время лучше конечно установить термостат на 70 градусов, но это уже по желанию каждого, кто то делает, а кто то считает что это лишнее. Лично сам раньше всегда менял термостат и ставил на 70, но после установки электровентилятора оставил термостат на 82 градуса и больше его не трогал, ездил так и зимой и летом.

Не намазывайте герметиком термостат, герметик попадет в систему либо забьет сам термостат! Используйте уплотнительное кольцо и прокладку.

Выбор радиатора для газели

Что бы не грелась газель змз выбирайте правильный радиатор! Радиатор лучше всего устанавливать алюминиевый 3-х рядный, конечно медный будет лучше но слишком быстро выходит из строя и не стоит своих денег. В один день летом в жару испытал два алюминиевых радиатора один 2-х рядный, а другой 3-х рядный и испытания показали что на 3-х рядном машина меньше греется и более стабильно держит температуру. Не стоит брать дешевый вариант радиатора это не надолго и эффект будет другой, выбирайте радиатор более качественный. Могу с точностью сказать, что если взять радиатор охлаждения ЛУЗАР и радиатор HOFER то это будет большая разница.

Все патрубки и шланги желательно тоже поменять на силиконовые, в жаркую погоду от большого давления в системе резиновые шланги просто не выдерживают и дают течь.

Отказ помпы и перегрев газели

Греется газель с двигателем змз. На практике уже не мало было машин у которых просто съедало крыльчатку на помпе. Не так давно сам столкнулся с этим сразу два раза. Первый раз обратился сосед с причиной, почему греется машина и оказалось что у помпы просто нету крыльчатки и следом за этим через несколько дней у меня у самого случилось тоже самое, съело крыльчатку. Сосед лил простой дешёвый тосол, а я заливал феликс, а результат один и тот же. Так что обратите на это внимание.

Крышка расширительного бачка

Греться газель так же может и от не исправного клапане в крышке расширителя. Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима на газели с двигателем змз 405, 406, 409 играет крышка расширительного бачка. Он придерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа. При этом температура кипения воды повышается до 120 градусов, а тосола до 130 градусов. При заклинивании клапана в крышке создается большое давление в системе и может произойти разрыв расширительного бочка или обрыв шлангов.

Промывка радиатора охлаждения

По регламенту техобслуживания необходимо производить ежегодную мойку радиатора автомобиля. Начало лета — наиболее подходящее время для процедуры, так как впереди тяжелый эксплуатационный период, обусловленный летней жарой и пиковыми тепловыми нагрузками.

При небольших загрязнениях произвести промывку радиатора охлаждения двигателя можно без снятия устройства. Последовательность действий:

  1. Аккуратно снять переднюю облицовку, выкрутив болты, открутить крепления, снять решетку радиатора.
  2. Произвести демонтаж пластмассовых деталей и креплений воздухозаборника.
  3. Сжатым воздухом или водой (не подавая сильного давления, чтобы не замять ребра жесткости) продуть радиатор. При втором способе рекомендуется использовать химические средства в соответствии с инструкцией производителя.

Все эти причины так же подходят на газель бизнес, газель некст, на двигатель 4216 и двигатель змз 402

Двигатель 402 греется в чем причина

Вентилятор постоянный 10 лопастей.термостат трижды меняли Шас на 72 градуса.помпа в поряде.крышку бочка меняли 3раз.проверяли трещин в ГБЦ нет

Да я тоже эту проблему решил поставил шкив поменши 402 двигатель

Первое ! Правельная работа клапанов крышки бочка, второе чистый радиатор как внешне так и внутренне , третье, наличие диффузора , 4, установите шкив меньшего диаметра на помпу .начинайте искать с самого дешёвого ! А на счёт зажигания ! Скажу , греется от позднего зажигания ! А не, от раннего ., и ещё проблема перегрева может заключаться в регулировке подачи топлива ! Либо газа , либо бензина , если смесь обедненная ! Тоже будет греться , и смотрите регулировку клапанов ! Зажатые клапана тоже дают перегрев. Плюс плохое топливо.

Замените шкивы на помпе на шкивы самодельные меньшего диаметра с габарита 150 мм на габарит 125 мм. Ускорится процесс циркуляции охлаждающей жидкости. Ну и вентилятор с большим количеством лопастей.

Выход тут один выгнать в поле и поджечь

Мотор 402 греется выкидывает охлаждающая жидкость почистили радиатор поменяли 3 ГБЦ всё равно выкидывает охлаждающую жидкость сейчас купили другой ДВС откапиталить о результатах скажу позже

Народ! Подскажите помпа от 402 -ого мотора подойдёт к умз421?

Работал на газеле фирмы , до меня сменилось куча водителей . Летом глушил печку , чтобы в салон горячий воздух не проходил. По городу в любую жару, в любую пробку , машина всегда с перегрузом была — не кипела , не пыхтела . Летом термостат не убирался, малый круг не глушился. Даже не задумывался о перегреве , стабильные 80″ держались.

Не буду з УАЗа ставить радиатор охлаждения я много лет ежу на уазах ну Газель ета просто ахуеть , я в ахуеть

Ничего путного! Ла ла и больше ничего!

Может проблема потому что это русская машина , на иномарках таких же проблем нет даже на очень старых.

Кстати нашёл причину повышения температуры по городу. Датчик вентилятора + крышка расширительного бачка.
Ещё раз повторюсь..причина повышения температуры, это забиты соты радиатора, после воды залили антифриз. Масляное голодание — исчезает зеркало на гильзах.

Где стоит реле ( не датчик) вентилятора на 406 , соболь 2000 г. ( не нашел, спереди его нет, в кабине одно реле повортников и 3 реле не имеющие ничего общего с вентилятором)
.

Есть ещё одна проблема с перегревом ( среди многочисленных). Это зеркало цилиндра. зеркало изчезает из за масляного голодания, — низкий уровень масла, масло с воздухом, ..отверстие в шатуне забито.

Молодец правильно и доходчиво объяснил. Если все нормально дже на зиму радиатор закрывать не надо

Разрешите добавить?
Шланг который от термостата к расширительному бачку идёт,тоже бывает забивается,картерным газам некуда деваться и всё прёт через расширитель,было такое .
А так да радиатор и термостат самое главное .

у меня слишком раннее зажигание

Человек все объяснил,четко и по сути,ещё и с юмором. спасибо))

Стабилизирует тепловой режим дросельная шайба с отверстием 6. 8 мм вставленная в патрубок малого круга ,потому наши советские термостаьы непродумангые и не качественные., нужен электровентилятор

На головке есть пробка под6гранник выкрутить и штуцер шланг и в помпу завести все кипеть перестанет голова разгрузится от пара кипятка и кипения

Скоро выложу видюшку своего варианта!

УАЗ Хантер- змз 409, евро 2 считаю,что перегрев имеется особенно в жару, а именно ,как только постоишь в пробке МИНУТ 10-15 и температура начинает ползти к 100( это было раньше до установок проставки НА 11 лопастной венилятор от Газели(Виска в мусорку), электро помпы BOSCH а также установки электровенилятора , замены термостата с 82 на 80 С,а так же дырявил капот для установки выпуклых жабер,полностью изменил путь охладительной жидкости(долго писать..про это не хочу) а то и к 105 ДВИЖОК НАЧИНАЛО КОЛБАСИТЬ на холостых глох- что только не делал,грешил на все датчики поменял все,снимал рампу чистил,менял старый электробензонасос, менял помпу—думал хана лопастям. и еще еще . и так х.з. сколько я промучался, а еще поменял старый на новый датчик ДМРВ . В итоге все равно как только станешь с горячим движком на короткий прикол-затем заведешь он снова начинает колбасить(правда теперь гораздо меньше) если ты будешь стоять на месте—,пока не включишь электропомпу и она через 5 минут не выгонит горячий антифриз к месту охлажения —к радиатору. вОТ ТАКОЙ ВОТ ЗМЗ 409 Считаю,что это крайне не приспособленный к перегрузкам движок,этот двигатель любит трассу и простор,единственный плюс не особенно много жрет. и то если не давишь на педаль,машину брал с рук у одного жирного борова который палец об палец

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector