61 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 421 не работает первый цилиндр

Двигатель 421 не работает первый цилиндр

Двигатель УМЗ–421. Руководство — часть 16

стенках рубашки охлаждения против соответствующих цилиндров.

Стуки коренных подшипников — глухие, а стуки шатунных подшипников и поршневых

пальцев — более резкие и звонкие. Стуки поршней резкие, дребезжащие. Они могут
прослушиваться на всех режимах работы двигателя.

Стуки поршней, поршневых пальцев, коренных и шатунных подшипников, клапанов и

толкателей на прогретом двигателе свидетельствуют о неисправности двигателя.

Повышенный стук клапанов и толкателей, сливающийся в общий шум двигателя при

увеличении частоты вращения коленчатого вала, или периодический стук клапанов,
появляющийся и исчезающий при резком изменении частоты вращения коленчатого вала, а также
незначительный стук поршней на непрогретом двигателе не являются признаками неисправности
двигателя. Допустим также незначительный шум высокого тона от работы распределительных
шестерен и шестерен масляного насоса.

3.2 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Двигатель не пускается

1. Нет или недостаточна подача топлива:

— засорены сетчатые фильтры топливного
насоса или фильтра тонкой очистки топлива
или приемной трубки топливного бака;

— промойте фильтры в бензине, продуйте
сжатым воздухом;

продуйте топливопровод сжатым воздухом;

— засорены клапаны топливного насоса или
повреждена диафрагма;

— проверьте топливный насос и устраните
неисправность;

— заедает поплавок или игольчатый клапан
поплавкового механизма в закрытом
положении;

— устраните заедание, промойте бензином и
продуйте сжатым воздухом;

— засорен топливный фильтр-отстойник

— промойте фильтрующий элемент бензином,
продуйте сжатым воздухом;

— засорены воздушные отверстия пробки
заливной горловины топливного бака;

— прочистите отверстия в пробке;

— замерзла вода в топливопроводе или в
отстойнике фильтра тонкой очистки топлива

— прогрейте их горячей водой

2. Бедная горючая смесь (хлопки в карбюраторе):
— понижен уровень топлива в поплавковой
камере;

— отрегулируйте уровень топлива;

— не закрывается полностью воздушная
заслонка;

— отрегулируйте привод заслонки;

— засорились топливные жиклеры; —

продуйте жиклеры сжатым воздухом;

— подсос воздуха в соединениях впускной
трубы;

— подтяните крепление соединений, при
необходимости замените прокладки;

— изношен рычаг привода топливного насоса,
уменьшена упругость пружины диафрагмы

— проверьте топливный насос, устраните
неисправность

3. Богатая горючая смесь хлопки в глушителе при пуске двигателя):
— повышен уровень топлива в поплавковой
камере;

— отрегулируйте уровень топлива;

— прикрыта воздушная заслонка

— откройте воздушную заслонку, продуйте
цилиндры двигателя, провернув коленчатый
вал при открытых дроссельной и воздушной
заслонках;

Не работают 2 и 3 цилиндр 402 дв

15 октября 2015, 18:59 #1

Подскажите пожалуйста, пошла вода в выхлопную поменяли прокладку привезли Гбц , пошла опять через 250 км. сделали вывод что микротрещина. заменили Гбц отрегулировали клапана все чётко все как положено. завели, неустойчиво работает троит Пердит бензин выплевывает в трубу грубо говоря. поставили карбюратор с рабочей волги поставили с неё же трамблер новый как его там, комутатор барина, вроде работает чисто но на оборотах, на холостых не работает 2,3 й цилиндр компрессия в норме. на холодную вообще непонятно как работает и ещё выхлоп пахнет свежим бензином. проблема такая не можем найти причину почему на малых оборотах не работает 2-3 цилиндр? Снимая бросили изменения есть но какие то далеки, а на оборотах работает чистого. что такое подскажите.

15 октября 2015, 19:02 #2

Коммутатор барина новые.снимая броне провода изменения далекие

15 октября 2015, 19:04 #3

Podarok, 15 октября 2015, 18:59, #1

Подскажите пожалуйста, пошла вода в выхлопную поменяли прокладку привезли Гбц , пошла опять через 250 км. сделали вывод что микротрещина. заменили Гбц отрегулировали клапана все чётко все как положено. завели, неустойчиво работает троит Пердит бензин выплевывает в трубу грубо говоря. поставили карбюратор с рабочей волги поставили с неё же трамблер новый как его там, комутатор барина, вроде работает чисто но на оборотах, на холостых не работает 2,3 й цилиндр компрессия в норме. на холодную вообще непонятно как работает и ещё выхлоп пахнет свежим бензином. проблема такая не можем найти причину почему на малых оборотах не работает 2-3 цилиндр? Снимая бросили изменения есть но какие то далеки, а на оборотах работает чистого. что такое подскажите.

когда протрезвееш напиши более внятно, из написанного понял только что бошку меняли и 2,3 не работают на ХХ, остальное ерезь какая-то, чё хотел-то?

15 октября 2015, 19:06 #4

да, ещё добавлю, если на ХХ не работает, а на оборотах работает, дрочи карбюратор. В двс есть три проблемы, компрессия, нечем поджечь и нечего поджечь, от этого и пляши.

15 октября 2015, 19:07 #5

На холостых дв работает неустойчиво снимая броне провода со 2-3 цилиндра изменения в работе дв.какие-то не чёткие.на оборотах дв.работает чисто и обороты набирает и работает ровно.

15 октября 2015, 19:08 #6

Карбюратор с рабочей волги 402 двигателя.

15 октября 2015, 19:11 #7

Podarok, 15 октября 2015, 19:07, #5

На холостых дв работает неустойчиво снимая броне провода со 2-3 цилиндра изменения в работе дв.какие-то не чёткие.на оборотах дв.работает чисто и обороты набирает и работает ровно.

Смотри карбюратор, промой или вообще выкинь его и новый купи, у карбюратора есть такая фича, вроде он нормальный, помытый, а толку ноль, значит здох, покупай новый и регулируй. Когда всё плохо то мотор и на ХХ и на оборотах не едит. У тебя скорее всего на ХХ переливает а на оборотах более-менее с возухом смешивает и крутит. При обеднённой смеси на оборотах работать не будет. Проверь попловок и игольчатый клапан, может кто из них моги делает.

15 октября 2015, 19:11 #8

Может быть проблема в штангах?или кольца залезли?хотя компрессия 9 давит на всех.

Почему не работает цилиндр на инжекторном двигателе то работает то нет

Признаки троения двигателя

Троением принято называть отказ одного или нескольких цилиндров. Это связано с широким распространением в СССР именно четырёхцилиндровых автомобильных двигателей и наплевательского отношения к их обслуживанию, что порождало отказ отдельных цилиндров с последующим обвинением в проблемах советской техники.

На самом деле, работающими могут остаться и пять, и шесть, и одиннадцать, смотря какой двигатель и какой автомобиль. Но признаки похожи во всех случаях:

  • появление ощутимой вибрации от мотора, она может быть вполне комфортной, но ранее отсутствовала;
  • в звуке двигателя появляются характерные рваные нотки, поскольку абсолютно равномерная последовательность вспышек сменилась на более сложную и аритмичную;
  • если приложить к выхлопной трубе листок бумаги, то можно заметить, как он подёргивается в такт каждой четвёртой порции выходящих газов (если цилиндров всё же четыре);
  • на приборной панели обязательно загорится индикаторная лампочка «Check Engine», что означает обнаружение проблемы электронным блоком управления двигателем (ЭБУ).

Самодиагностика, встроенная в ЭБУ, может угадать с источником неисправности, но чаще приходится проводить более сложный поиск с применением диагностического оборудования.

Выявление неисправного цилиндра

Чтобы было проще искать причину поломки необходимо от свечей зажигания отсоединить проводку. То есть, в тот момент, когда двигатель будет работать, вам нужно отсоединять питание свечей по очереди. Если искра отсутствует в рабочем цилиндре, то вибрация и тряска станет больше. А как только доберётесь, к поломанному цилиндру, то не ощутите большей разницы в работе мотора.

Когда приступите к выполнению перечисленных выше действий, будьте очень бдительны и осторожны, потому, как диагностика проблемного мотора, является опасной и возможно получение электрический удар.

При выполнении такого рода проверки не исключается потеря работоспособности трамблёра и коммутатора. Как только вы отсоединили от свечи провод, необходимо немедленно надеть на него болт, при этом очень важно, чтоб искра работала и тогда других поломок не будет.

А вот что касается инжекторного мотора, то проверять его довольно просто и безопасно. Такие двигателя имеют прямой впрыск топливного вещества в каждый цилиндр и поэтому перед осмотром нужно отключить топливную подачу от так называемых форсунок. И если в очередной раз при отключении нет разницы в работе автотранспорта, то тогда вы обнаружили необходимый цилиндр.

Но если у вас троит дизельный мотор на холостых оборотах, то проводить диагностику, следует аналогичным способом, как и для инжекторного двигателя. Опять же по очереди откручиваем гайки на топливных трубках, которые можно найти на форсунках. При этом стоит быть внимательными, потому что во — время откручивания гаек польётся значительное количество дизельной смеси. И если, совершая подобною процедуру, вы заметили уменьшение оборотов, то вы обнаружили неисправный цилиндр.

Причины возникновения неисправности

Если вспомнить теорию, то для вспышки и рабочего хода надо подать смесь в камеру сгорания в нужном количестве, сжать её и в точно определённый момент поджечь. Исходя из этого, можно подумать о возможных причинах, отчего это не происходит.

Механические поломки

Для успешного воспламенения смесь топлива с воздухом должна быть хорошо сжата. Но если мотор потерял компрессию, например, в результате износа поршней, колец или прогара клапанов, а произошло это не во всех цилиндрах одновременно, что маловероятно, то он будет именно подтраивать. Придётся взять манометр и проверить компрессию.

По теме: Почему сапунит дизельный двигатель и что делать

К механическим проблемам могут относиться и неполадки газораспределительного механизма, которые приведут к нарушениям в поступлении смеси. Но это вряд ли случится с отдельным цилиндром и без потери компрессии.

Система питания

В ней много узлов и деталей, но большинство из них имеют отношение ко всем цилиндрам двигателя. Раздельно работают только топливные форсунки, поэтому отказ одной из них приведёт к нарушению стабильности вспышек именно над отдельно взятым поршнем.

Причины могут быть разными. Чаще всего это износ клапана или засорение распылителей. Форсунка перестаёт точно дозировать бензин, а для его уверенного воспламенения он должен смешиваться с воздухом в довольно точно нормируемой пропорции. Когда это не выполняется, то бензин не сгорает, возникает пропуск вспышки, мотор дёргается.

При длительной работе в таком режиме ЭБУ приступит к спасению неисправного цилиндра и полностью отключит в нём форсунку. Иначе бензин будет смывать масло со стенок, появятся износ и задиры.

Читать еще:  Volvo s40 какой двигатель лучше

Система зажигания

Здесь на каждый цилиндр современного двигателя обычно работает отдельная свеча и катушка зажигания. Отказ и того и другого будет иметь абсолютно одинаковые результаты – цилиндр отключится.

Встречаются двигатели с более старинными принципами организации конечных устройств системы зажигания. В частности, по одной катушке на пару цилиндров. При отказе её, разумеется, пропадут вспышки сразу в двух, двигатель будет дёргаться гораздо сильнее, скорее всего просто заглохнет.

Нерегулярное троение под нагрузкой

Сложнее всего будет в случае, когда перебои возникают при открытии дросселя и разгоне автомобиля. То есть детали ещё не совсем отказали, а лишь не в состоянии обеспечить нагрузочный режим. Диагностирование будет затруднено, многое подскажет опыт мастера.

Проанализировав данные ЭБУ, он сможет подготовить версию, а затем проверить её практически. Например, при частичном отказе свечи её зазор будет нормально пробиваться при низком давлении в цилиндре и бедной смеси. Но при разгоне условия успешного пробоя ужесточаются, свеча отказывает.

Мастер может изучить данные осциллограммы вторичной цепи зажигания, а может просто обратить внимание на внешний вид свечей.

Осмотр высоковольтных проводов

Если со свечами всё в порядке, то внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. В некоторых машинах установлены индивидуальные катушки зажигания — значит пропускаем этот пункт. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу. Он должен быть однотонного цвета и не иметь налета на внутренней поверхности и точек снаружи.
Если есть данные причины, то высоковольтный провод работал в экстремальном режиме (неисправная свеча машины, увеличенный зазор), что послужило неисправностью. Итог — замена проводов на новые. Если вовремя не обратить внимание на изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее провод пробьет.

Для определения состояния «высоковольтников» измеряем сопротивление с помощью цифрового мультиметра. Значения бывают разными на конкретном двигателе, но не должно превышать величины 20 кОм. Если один из проводов показал значение сопротивления значительно меньше, чем все остальные, значит он неисправен и в нем кроется причина перебоев в работе.

Бывает, что перепутаны высоковольтные провода. Такое случается, потому что на катушках зажигания есть цифры, обозначающие номер цилиндра на который она работает. Но не все это знают или они плохо читаются из-за грязи. На машинах номера цилиндров написаны на распределителе зажигания, надо только очистить крышку от грязи и сразу станет видно.

Как проверить, какой цилиндр не работает

Самый простой способ – заглянуть в память ошибок ЭБУ с помощью сканера и диагностической программы. Там будет указано, сколько пропусков произошло и в каком цилиндре.

К сожалению, эти данные не всегда точны. Счётчик провалов не всегда точно синхронизируется с задающим диском на шкиве коленвала, поэтому способен указать на невиновный цилиндр.

Но это несложно проверить, достаточно снять разъём с форсунки. На неисправном цилиндре это никак не скажется на работе двигателя, а если отключена работающая, то двигатель «захромает» гораздо сильнее.

Почему не работает один цилиндр?

Вызвать отказ одного из цилиндров может огромное множество причин. Обычно мастера рассматривают варианты, связанные с отсутствием или недостаточностью искры и проблемами с подачей топлива или смесеобразованием, но бывают и нестандартные случаи, когда найти причину троения не так-то просто.
График ускорения каждого цилиндра после прохождения ВМТ

Вот, например, автомобиль ВАЗ 21114, который три месяца назад пережил гидроудар и ремонт ДВС, а через 5 000 км после СТО стал сильно троить. Диагностика показала, что не работает второй цилиндр. Мастера в разных сервисах исключили следующие причины:

неисправность свечи зажигания: неверный зазор, нагар, выход из строя ВВ-провода;

проблема с катушкой зажигания или ее проводкой;

некорректная работа форсунки: засорение, плохой распыл, неверная коррекция на основе данных датчиков, неисправность проводки;

подсос воздуха на впуске или через ВУТ;

недостаточное сжатие смеси в цилиндре: нагар, залегание поршневых колец, задиры на хоне, прогар, неверная регулировка клапанов, залипание гидрокомпенсатора;

пробой прокладки ГБЦ или трещина в самой головке;

неисправность ЭБУ или неправильную работу прошивки.

Все было в норме, а машина дергалась и не тянула.

Диагностика мотортестером выдала, что нестабильная искра во втором цилиндре, а тест датчиком давления показал, что комплексные потери газа в нем при вполне приличной компрессии в 12 атмосфер оказались 27%. Это очень много, максимально допустимый показатель — 20%. Получается, что фазы газораспределения не совпадали только во втором цилиндре.

Что может вызвать сбой фаз газораспределения в одном конкретном цилиндре? Кулачки распредвала и пружины клапанов этого цилиндра. Кулачки распредвала оказались в норме, а вот толкатель на выпускном клапане опускался при слабом нажатии на него отверткой. Надо рассухаривать и смотреть, похоже, неисправны пружины на этом клапане.

После рассухаривания обнаружили, что пружины были очень короткие по сравнению со стандартными, к тому же сгорел сальник клапана на этой направляющей втулке. Но все эти неисправности тоже не являлись главной причиной, а лишь следствием перегрева пружин выхлопными газами, которые прорывались между направляющей втулкой и стержнем клапана из-за большого износа.

Пружины клапанов, снятые с двигателя (справа) в сравнении с новыми

Получается, сначала сгорел сальник, затем просели пружины из-за перегрева и клапан перестал вовремя закрываться при работающем двигателе. Это не сказалось на компрессии, потому что при ее замере обороты прокрутки двигателя маленькие, и клапан успевал закрываться. Это и вводило в заблуждение других автомехаников.

Процедура ремонта ГБЦ

После ремонта ГБЦ все параметры пришли в норму и цилиндр снова заработал.

Окно диагностики мотора после проведения ремонта ГБЦ

Диагностика

Заботливый владелец авто должен уметь проверять работу цилиндров, и делать это периодически. Проверка – это анализ нескольких симптомов, проведённый грамотно и с учётом исключения остальных причин.

Вот на какие симптомы надо обращать внимание.

  1. Одна из свечей зажигания потемнела, на ней образовалась копоть. Рекомендуется сразу же поменять её на изначально исправную, затем через некоторое время (10 км пробега), проверить. Если опять она темнеет, проблема в двигателе, и скорее всего, в цилиндрах.
  2. Нужно протестировать работу двигателя в режиме ХХ. Если мотор потряхивает, то это признак нерабочести одного из цилиндров. Но этот симптом, к сожалению, обнаруживается только на поздних этапах проблем с цилиндром (мотор больше не выдерживает и трясётся), и определить его может только опытный водитель.
  3. Обратить внимание на звук из глушителя во время работы мотора. Если он изменён, топливо же вы заливали то же самое, что и раньше, это явный признак нерабочести одного из цилиндров.
  4. Проверяется динамика автомобиля. Если машина раньше разгонялась на всех оборотах, а сейчас нет, и заправлялись вы на том же АЗС, это тоже признак слабого цилиндра. Однако не всегда падение динамики связано бывает с цилиндрами.
  5. То же самое можно сказать про повышение расхода горючего. Только вкупе с вышеописанными симптомами, этот признак может выступать, как определяющий для диагноза цилиндру.
  6. Обороты двигателя плавают. Это легко можно определить по тахометру – стрелка дёргается.
  7. Определить неисправность цилиндра можно и по ездовым характеристикам. Если при маневрах или поворотах, простом движении наблюдаются рывки.

Статья в тему: Лада Калина – обзор автомобиля

Конкретно определить, какой из цилиндров троит, тоже можно. Существует простой, старый и надёжный способ, не предусматривающий использование дорогостоящей аппаратуры.

Принцип этой проверки сводится к следующему: нужно поочерёдно снимать бронепровода со свечей при работающем двигателе, тем самым, определяя, какой из цилиндров нерабочий (допустим, сняли бронепровод с 1-й свечи, а двигатель работает также). После снятия высоковольтного провода надо повысить обороты мотора до 1500 об/мин, чтобы яснее определить, изменяется ли звук работы мотора.


Что такое гильзовка блока цилиндров

Естественно, следует позаботиться о безопасном проведении диагностики, так как вероятность получения удара током или ожога невероятно высока.

В число мер по безопасности входит также установка правильной основы. Другими словами, проверяющий должен встать на резиновую или диэлектрическую основу. Можно надеть резиновые сапоги. Бронепровод снимать строго за колпачок, а не за провод! Не соприкасаться телом с автокузовом!

УМЗ 421 — Двигатель УАЗ: Технические характеристики

Учитывая растущие потребности современного рынка, производственное предприятие «Волжские моторы» в городе Ульяновске приступило к выпуску новых двигателей внутреннего сгорания, обладающих повышенными тяговыми и скоростными характеристиками. В сравнении с аналогами, выпускаемыми ранее, двигатель 421 имеет увеличенный крутящий момент (22,5 кгс) и повышенную максимальную мощность (112 л. с.). Двигатель УМЗ 421 нового поколения сохранил взаимозаменяемость с прежними образцами, может устанавливаться на машины более ранних выпусков без дополнительных переделок.

Двигатель УМЗ 421 — Технические характеристики

Данный силовой агрегат считается базовой конструкцией, устанавливаемый на машины УАЗ-Хантер, УАЗ-3303, 2206. Двигатель 421 УАЗ работает на бензине марки А 76, имеет рабочий объем, равный 2,89 литров, степень сжатия – 7,0. Тип топливоподачи – карбюраторный. Допустимый температурный диапазон работы мотора от – 50 до +50°С.

Отличительная особенность новых модификаций двигателей ЗМЗ – оригинальное устройство блока цилиндров из алюминиевого сплава, в котором залиты тонкостенные чугунные гильзы. В блоке новой конструкции размещены цилиндры с увеличенным диаметром (100 вместо привычных 92 мм), при этом расстояние между ними не изменилось. Ресурс обновленной поршневой группы существенно повышен на фоне снижения расхода смазочных материалов. Благодаря сохранению межцилиндрового расстояния, большое количество рабочих узлов и деталей взаимозаменяемы с двигателями предыдущих партий.

Технические характеристики двигателя УАЗ 421:

  1. Количество цилиндров – 4 шт.
  2. Тип расположения – рядное.
  3. Рабочий объем цилиндров – 2,89 литров.
  4. Количество оборотов коленвала – 4000 об/мин.
  5. Мощность 84,4 – 98 л. с.
  6. Вес двигателя – 170 кг.
  7. Рекомендованное моторное масло по коэффициенту вязкости – 15W40, 5W40, 10W30, 10W40, 20W40.
  8. По брендам – Роснефть, ЛукОил, Liqui Moly.
  9. По химическому составу – полусинтетика – в летние месяцы, синтетика – в морозы.
  10. Заявленный эксплуатационный ресурс двигателя УМЗ 421 – 250 000 км пробега.
Читать еще:  Датчик оборотов двигателя лансер 9

Особенности устройства двигателя УМЗ 421

В отличие от аналогов предыдущих выпусков, в конструкции 421-го инжекторного двигателя произведены следующие изменения:

  • использование гильз сухого типа в блоке цилиндров;
  • смещение поршневого пальца на 7 мм вверх (за счет этого существенно снижены нагрузки на боковые стенки);
  • задняя опора коленчатого вала уплотнена резиновым уплотнением взамен прокладки шнура;
  • охлаждающая жидкость подается непосредственно в блок цилиндров вместо головки ГБЦ.

Основные модификации двигателей УМЗ

Семейство УМЗ 421 состоит из следующих моделей:

Название мотораКраткое описание особенностей моделей
4218.10-10Карбюраторный двигатель, работает на бензине марки АИ 92, степень сжатия равна 8,2. Вырабатываемая мощность – 103 л. с.
421.10; 421.10.30Карбюраторные моторы, оборудованные выпускными коллекторами улучшенной конструкции.
4213.10-40Инжекторный двигатель для УАЗ, соответствует требованиям экологии Евро-3, развиваемая мощность равна 117 л. с.
4213.10-50Инжектор, разработан для авто УАЗ, соответствует международным стандартам Евро-4.
4215.10-10Карбюраторный мотор, работает на бензине марки А-76.
4215.10-30Карбюраторный, адаптирован под топливо марки АИ-92.
4216.10Инжекторный ДВС, работает на АИ-92, разработан для Газелей, поддерживается стандартами Евро-3. Степень сжатия равна 8,8. Вырабатываемая мощность – 123 л. с.
42164.10Инжектор, сконструирован для автомобилей Газель, мощность двигателя – 99 л. с.
42164.10Инжекторный мотор, предназначен для Газелей, соответствует нормам Евро-4. Максимальная мощность равна 125 л. с. Оборудован распредвалом новой конструкции.
421647.10Комбинированный вариант исполнения, работает как на бензине, так и на газе. Мощность – 100 л. с.
· 42167.10Газобензиновый двигатель, мощность равна 123 л. с.

Технические характеристики двигателей 421 на УАЗ по объему не отличаются друг от друга. Все двигатели оборудованы генератором Г 250, предпусковым нагревателем, топливным фильтром, экранирующим устройством для датчика Р 132.

Базовый двигатель ЗМЗ 421 в своем семействе имеет модели, предназначенные для военной техники. Маркировка модификаций 4219.10 отличается, в соответствии с видом установленного навесного оборудования:

4179.10-01Мотор агрегатируется с рычажным сцеплением 254 мм.
· 4179.10-13Оборудован гидроусилителем рулевого управления.
· 4179.10-05Приспособлен под диафрагменное сцепление диаметром 240 мм.
· 4179.10-25Оснащен насосом гидроусилителя руля.

По спец заказу министерства обороны на модификации двигателей внутреннего сгорания 4219.10 установлено высоковольтное оборудование.

Регулировка клапанов двигателя УАЗ 421

Конструкцией данного мотора предусмотрена периодическая регулировка клапанных зазоров в механизме газораспределения. Клапаны необходимо регулировать после пройденного пути, равного 5 тысяч километров. Если в работе двигателя замечены определенные изменения, установленный период придется уменьшать. Основные признаки нарушения регулировок зазоров клапанной системы газораспределительного механизма:

  1. Снижение мощности двигателя.
  2. Слышны постукивания клапанов.
  3. Появление вспышек внутри работающего карбюратора.
  4. Хлопки, похожие на звуки выстрелов в районе глушителя.

Совет: Чтобы не отвлекаться при самостоятельной регулировке зазоров клапанов, рекомендуется заранее приобрести новую деталь под названием «прокладка клапанной крышки».

В процессе регулировки зазоров между клапанами и смежными деталями – коромыслами, устанавливается угол опережения зажигания. Расстояния между регулируемыми деталями должны составлять:

  • 0,3 – 0,35 мм – для клапанов I и IV цилиндров;
  • 0,35 – 0,4 мм – для остальных.

Описание процесса регулировки клапанов на двигателе ЗМЗ 421

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. При нахождении поршня цилиндра I в верхней точке ВМТ совместить метку коленвала (2) со штифтом (1), размещенным на крышке шестерен распредвала.
  2. Обеспечить направление искры трамблера на свечу зажигания I цилиндра. Расположение трамблера напоминает стрелки часов, показывающие время 10:00.
  3. Выставить зазор, равный 0,35 мм, между клапанами и соответствующими коромыслами при помощи специального щупа.
  4. Провернуть коленвал.
  5. Отрегулировать расстояния между следующими парными деталями.
  • вставить щуп в зазор с некоторым усилием;
  • ослабить момент затяжки контргайки (5);
  • при помощи регулировочного винта (4) уменьшить/увеличить зазор.

Преимущества и недостатки двигателей УМЗ 421

Как все механизмы, имеющие сложную конструкцию, данные двигатели обладают как большим количеством плюсов, так и некоторыми минусами.

  • Существенно улучшены рабочие характеристики силовых агрегатов, благодаря усовершенствованиям – расточке стенок цилиндров.
  • Модернизирована выхлопная система.
  • Имеется возможность производить ремонтно-восстановительные работы своими руками в гаражных условиях.
  • Модернизирована впускная система, что привело к увеличению мощностных показателей.
  • Установлен сальник задней опоры коленчатого вала из резины высокого качества.
  • Увеличен срок эксплуатации двигателя (не ниже 250 тыс. км пробега).
  • Вследствие некачественной металлообработки часто возникают многочисленные протечки рабочих жидкостей систем ДВС: охлаждающей ОЖ, моторного масла.
  • Смешивание масла с бензином, тосолом.
  • Большое потребление горюче смазочных материалов.
  • Необходимость частых регулировок клапанных зазоров.

Автомобили с двигателями семейства ЗМЗ 421

Большинство силовых агрегатов, произведенных на Ульяновском моторном заводе, пользуются популярностью среди известных автопроизводителей. Двигатель УМЗ 421 – не является исключением. Внедорожники, в комплектацию которых входят моторы семейства 421

  • Барс;
  • Патриот;
  • 3160;
  • 3161;
  • Тигр 2330;
  • Симбир 3162.

  • Карго;
  • Пикап;
  • 39095.
  • Газель 3221;
  • Симба 3165;
  • Соболь 2217;
  • 2206;
  • 3303;
  • 3741;
  • 3909;
  • 3962.

Бортовые Газели 3302, грузопассажирские Газели «Фермер» 33023, минивэны Баргузин 2217, автофургоны ГАЗ 2705.

Особенности технического обслуживания двигателей 421

В списке технических характеристик данного двигателя имеется пункт с указанием эксплуатационного ресурса в размере 250 тысяч километров пробега. Данный пробег возможен при соблюдении регламента техобслуживания. В перечень работ входят следующие пункты:

Наименование узлов, деталей, расходных материалов, подлежащих заменеРекомендованные сроки выполнения работ
Моторное масло10 тысяч км пробега
Масляный фильтр10 т. км
Выпускной коллектор20 т. км
Топливная рампа, топливопровод, свечи зажигания20 т. км
Ремень навесного оборудования20 т. км
Воздушный фильтр30 т. км
Топливный фильтр40 т. км
Охлаждающая жидкость (антифриз, тосол)40 т. км
Кислородный датчик60 т. км
Регулировка клапанных зазоров15 т. км

Двигатели, работающие на комбинированном топливе (бензине, газе), нуждаются в проведении техобслуживания намного чаще. Данные, указанные в таблице, для них не подходят.

Описание наиболее частых проблем двигателей 421

Специальные проточки в поршнях новых двигателей, позволяют уберечь клапаны от возможных деформаций. В перечень основных дефектов в работе 421-х двигателей входят следующие пункты:

  1. Просачивание охлаждающих жидкостей в полости цилиндров и смазочную систему.
  2. Неустойчивые обороты на холостом ходу.
  3. Снижение мощности.
  4. Стуки в опорах коленчатого вала.

Для выявления мест возникновения поломок двигателя проводится компьютерная диагностика в условиях сервисных центров. Чтобы устранить выявленные дефекты необходимо заменить изношенные узлы и детали, а также отрегулировать температурные зазоры клапанов.

Возможен ли тюнинг двигателей УМЗ 421

Двигатели внутреннего сгорания данного семейства относятся к атмосферному типу. Чтобы минивэны, тяжелые грузовики, внедорожники и прочие машины имели улучшенные мощностные характеристики, водители устанавливают турбины. В результате тюнинговых прошивок в среднем удается увеличить мощность двигателя ЗМЗ 421 на 30 – 50 лошадиных сил. Крутящий момент достигает максимальных значений при малых оборотах коленвала.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Скажу сразу: если у вас был опыт самостоятельной диагностики и минимального ремонта автомобиля, вряд ли вы узнаете что-то новое. Но всё-таки многим изложенное ниже может быть полезно. Мы попробуем немного упростить подход к поиску причины неисправности и показать, какими способами можно избавиться от проблемы. Чаще всего собака зарыта не так глубоко, где её пытаются найти. Впрочем, глубоко копать и не будем: для этого есть автосервисы, где работают специалисты. Наша задача – попытаться разобраться в этой гнусной вещи, имея только свечной ключ, отвёртку и дикое желание что-то сделать бесплатно. Желательно иметь ещё и сканер, конечно, но попробуем справиться и без него.

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Читать еще:  Z14xep двигатель работает как дизель

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector