7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель аее при нагреве работает с перебоями

Двигатель аее при нагреве работает с перебоями

Это Баян. у всех так.
Хорошо, тогда почему раньше такого не было?

Сообщение добавлено в 23:14, предыдущее сообщение было в 23:12

Попробуй свечи заменить.
Свечи менял, после 2-го ТО, стало ещё хуже и расход повысился с 10-11 л/100 км до 12-13 л/100км.

Промывка FSI — малоэффективная процедура. Но можно поэкспериментировать. Бывает помогает.

пробег маленький, не думаю, что там что-то могло забиться

C нашим бензином .

Сообщение добавлено в 20:37, предыдущее сообщение было в 20:35

Кстати, после промывки свечи менять или нет.

я поменял масло и расколбас пропал, но появится наверняка

А какое масло залил .

Так сильно колбасит-то? Если небольшие такие (как трамвай рядом едет) дерганья секунд 30 после старта, то это катализатор.

При прогревании отмечается нестабильная работа двигателя :shock:- 1,8 TSI автомат., 33000 км., 2008г.в.
После прогревания всё нормализуется. Обратился с данной проблемой к дилеру, сказали — надо промыть топливную систему. Но сказали это как-то очень неуверенно. Вот и хочется знать сталкивался кто нибудь с такой проблемой и как её решить . help::shock:

Мужики, блин. Если это колбас сразу после пуска в течение секунд-пару минут, который исчезает с падением оборотов до штатных холостых, то это обогащенная смесь для ускоренного прогрева катализатора. В какой-то из программ самообучения это описано. Все эти шаманства с бубном типа замены свеч и т.п. в данном случае — просто лотерея. Ну поставили вы свечи посвежее, ну воспламенили они чуть более качественнее эту богатую смесь. Ну ничего это не меняет. Расслабьтесь! Главное, чтобы чек не горел.
У меня это происходит так: заводишь двигатель, обороты 1000, подколбашивает. Потом через 30 сек-1,5 мин в зависимости от внешних факторов расколбас заканчивается, но обороты не падают! И еще через 5-10 сек после конца расколбаса обороты падают до штатных и все ОК. Так практически сразу после покупки.
Тема, кстати, баян-мега. Уже обсасывали это дело.

. Расслабьтесь! Главное, чтобы чек не горел.
У меня это происходит так: заводишь двигатель, обороты 1000, подколбашивает. Потом через 30 сек-1,5 мин в зависимости от внешних факторов расколбас заканчивается, но обороты не падают! И еще через 5-10 сек после конца расколбаса обороты падают до штатных и все ОК. Так практически сразу после покупки.
Тема, кстати, баян-мега. Уже обсасывали это дело.
+1 Подколбашивает секунд 30-1.5 Обороты кстати не скачут, просто словно очень правильно было сказано трамвай рядом едет.

Тоже как купил — не понял, форум полистал успокоился.

Попробуй свечи заменить.

замена свечей ничего не даёт, уже пробовал, на сервисе говорят, что это у многих так, разводят руками и ничего не собираются предпринимать.

Сообщение добавлено в 16:10, предыдущее сообщение было в 16:09

Мужики это всё от бензина. Заправляюсь на ОККО в Киеве pulls 95ым и всё замечательно, а на обычном потряхивает. Можно попробовать присадки очищающие. На октавии помогала и не хило.

ну не знаю, я заправляю 95 премиум, всё равно потрахивает

C нашим бензином .

Сообщение добавлено в 20:37, предыдущее сообщение было в 20:35

я делаю бензин, сам, лично, работаю старшим оператором на НПЗ и могу вам заявить со всей ответственностью — нормальный у нас бензин, паспортный, качественный, очень строго с этим на всех НПЗ нашей страны. А что уж там нефтебазы и АЗС химичат — притензии не к нефтепереработчикам.[COLOR=»Blue»]

Сообщение добавлено в 18:39, предыдущее сообщение было в 18:39

[QUOTE=Firuz;767028]А какое масло залил .

motul specific 504/507 5W30

А где в Москве льют бензин с Новоуфимского или Уфимского НПЗ не в курсе?

даж не знаю, надо паспорта просить у операторов АЗС, они обязаны их предоставить.
в нашей корпоративной газете прошла такая новость, что АФК «Система» — нынешний владелец БашТЭК — планирует в ближайшее время открывать АЗС Башнефть или Башкирнефтепродукт в Москве и Питере.
вообще, наш бензин идет по всей Росси, производится последовательная перекачка нефтепродуктов по трубопроводу компании «Транснефтепродукт» и просто продается
я точно знаю, что Лукойл на своих АЗС продает только «свой» продукт

При прогревании отмечается нестабильная работа двигателя :shock:- 1,8 TSI автомат., 33000 км., 2008г.в.
После прогревания всё нормализуется. Обратился с данной проблемой к дилеру, сказали — надо промыть топливную систему. Но сказали это как-то очень неуверенно. Вот и хочется знать сталкивался кто нибудь с такой проблемой и как её решить . help::shock:

Почисть сетку топливного насоса и забудь .

замена свечей ничего не даёт, уже пробовал, на сервисе говорят, что это у многих так, разводят руками и ничего не собираются предпринимать.

Сообщение добавлено в 16:10, предыдущее сообщение было в 16:09

ну не знаю, я заправляю 95 премиум, всё равно потрахивает

На какой заправке ты заправляешься?

Почисть сетку топливного насоса и забудь .

А что, можно помыть . 🙂

Ну что друзья можете меня поздравить. Промыли, поменяли, свечи, залили TBE в бак. Все прошло, как бабушка отшептала. Надеюсь что надолго, а лучше навсегда. Да кстати расход упал сразу на 2 литра( проверил с пристрастием ) и машинка как будто вздохнула с облегчением.

Так что помогло ? Промывка,свечи илиТВЕ?

Если бы не пробовал,не советовал.

Сообщение добавлено в 01:37, предыдущее сообщение было в 01:36

Ну что друзья можете меня поздравить. Промыли, поменяли, свечи, залили TBE в бак. Все прошло, как бабушка отшептала. Надеюсь что надолго, а лучше навсегда. Да кстати расход упал сразу на 2 литра( проверил с пристрастием ) и машинка как будто вздохнула с облегчением.

Не на долго 15-20 тыс и опять.Бензин херня

Завтра утром на холодную всё вернется на круги своя 🙂
Спасибо

Сообщение добавлено в 20:46, предыдущее сообщение было в 20:44

Сообщение добавлено в 20:47, предыдущее сообщение было в 20:46

или через месяц. Добрые все такие! Комрад — Бог даст все нормальком будет.
Очень надеюсь, спасибо.

Сообщение добавлено в 20:53, предыдущее сообщение было в 20:47

Так что помогло ? Промывка,свечи илиТВЕ?

Думаю промывка и совсем немного ТВЕ, так как свечи стоявшие до этого прошли всего 5000 км., (ставили на 2 ТО). А проверить точно смогу когда сожгу оставшийся бензин и не залью ТВЕ. Вот тогда настанет момент истины и мы всё точно узнаем.

Сообщение добавлено в 20:56, предыдущее сообщение было в 20:53

Если бы не пробовал,не советовал.

Сообщение добавлено в 01:37, предыдущее сообщение было в 01:36

Не на долго 15-20 тыс и опять.Бензин херня
Да хоть на столько. А бензин действителбно херня. Из-за него то и все проблемы.

Всем привет. Подскажите, а что такое ТВЕ?
видимо, какая-то присадка для чистки.

Сообщение добавлено в 20:32, предыдущее сообщение было в 20:31

Была такая же фигня. немного подергивалась на прогреве и очень редко на прогретом на хх. Разбирал впуксной коллектор и решил достать датчик давления. Он оказался в масляной копоти. Помыл его вэдешкой (х.з. можно ей мыть или нет), смыл черную копоть. подергивание исчезли.

а подробнее можно что за датчик давления? и на каком двигателе?

все посты читать не стал. напишу на всякий как у меня — колбасит с самого рождения ))) замена свечей, масла и эксперименты с безнином-заправками не увенчались успехом. заливаю 95экто на лукойле.

Отвечу коротко — чем больше будете стоять и «пердеть» на холостых, тем больше будет расколбас с каждым новым пуском. Проходил лично.
Правильный алгоритм (даже зимой) — сели, завели, 30с. легкие подергивания прошли . и в путь.
И заливать ничего не надо.

все посты читать не стал. напишу на всякий как у меня — колбасит с самого рождения ))) замена свечей, масла и эксперименты с безнином-заправками не увенчались успехом. заливаю 95экто на лукойле.

думаю тут электроника шалит (катухи к примеру)

Отвечу коротко — чем больше будете стоять и «пердеть» на холостых, тем больше будет расколбас с каждым новым пуском. Проходил лично.
Правильный алгоритм (даже зимой) — сели, завели, 30с. легкие подергивания прошли . и в путь.
И заливать ничего не надо.

Хорошо. Первый год также грел авто на ххх, затем стоял в пробках на хх, короткие поездки . и чем дальше тем больше проявлялся расколбас. Плюнул, решил по инструкции — сел, поехал!
И вуаля — машину не узнать! В пробках на хх расколбас пропал, 30с. прогрева зимой — все ровненько естественно с повышенными оборотами. Разве что -30, тут уже совсем немного подколбашивает. При этом свечи не менял ни разу (40т.км) и ничего не доливал.

А что касается физики процесса работы двигателя на холостых да и не только (применительно к TSI) совсем недавно разжевали тут: http://www.autoreview.ru/forum/forum35/topic4061/. Там большая тема, кто НИ ОСИЛИТ можете только просто прочитать последние посты вот этого комрада http://www.autoreview.ru/forum/user/18888/post/all/. Он работает испытателем двигателей в Германии, т.е. не просто теоретик, думаю доверять ему можно.

Отвечу коротко — чем больше будете стоять и «пердеть» на холостых, тем больше будет расколбас с каждым новым пуском. Проходил лично.
Правильный алгоритм (даже зимой) — сели, завели, 30с. легкие подергивания прошли . и в путь.
И заливать ничего не надо.
а как насчёт того, чтобы получить удовольствие от езды в тёплой машине?

Читать еще:  Электрическая схема пуска двигателя постоянного тока

Сообщение добавлено в 17:59, предыдущее сообщение было в 17:23

вот цитата
На скорость прогрева двигателя в первую очередь влияет конечно же принцип (дизель, или бензин), конструкция и прошивка. У бензиновых двигателей при холодном пуске всеми имеющимися на борту средствами процесс сгорания смещается как можно дальше «назад». Благодаря этому возможна темпиратура катализатора до 900°С уже черз 15-30 сек. после старта. КПД самого двигателя в этот момент очень низок и в систему охлаждения тепло фактически не отдаётся. Я уже не раз повторял (и не только я): не грeйте машины на холостых! Это только увеличивает износ и портит масло из-за разжижении его топливом. Завелись, поработал двигатель на холостых до устойчивой работы — поехали! Да, если вы проснулись в гостинице на автобане, сели в машину и через 300 м попадаете на сам автобан, а за бортом -20°С, то это проблема. Ехать надо, а мотор холодный. Но я думаю таких проблем ни у кого нет. Поэтому даже в 40-ко градусный мороз: завелись, дождались устойчивой работы (летом — секунды) и поехали, но без героизма! Спокойненько, обороты вначале до 2000, потом до 2500 и катитесь себе с потоком. Попробуйте и вы почувствуете разницу! Да, если у вас автомат, то при морозе после старта и устойчивой работы двигателя переключитесь на задний ход и постойте так секунд 15. Потом на драйв и — тоже самое. Пусть коробка прокачает масло и «проснётся». Двигатель при этом имея нагрузку, тоже будет быстрее греться. Нагрузка на генератор даёт тот же эффект. Так что подогрев сидений и зеркал с садним стеклом, а так же габариты если темно — только +. Если мотор долго не прогревается на холостых (если всё исправно конечно), говорит о его высоком кпд. Пример — дизель. Все Отто-моторы с непосредственным впрыском (те же TSI, FSI), тоже имеют лучший кпд, чем моторы предыдущих поколений. Не грейте их на хх! Если бы вы видели на измерительной аппаратуре, как похабно работает двигатель на хх (я имею в виду процесс сгорания, особенно DI), то никогда бы в жизни не дырчали на месте!
На счёт тюнинга я уже многократно говорил: у единиц есть материальная база для испытаний того, что они напрограммировали. Поэтому, если вы не знаете как это всё делалось — я не советую. Тот же мотор с завода с большей мощностью далеко не всегда имеет только другую прошивку. Очень часто там и «железо» частично другое.

Двигатель аее при нагреве работает с перебоями

vitaliy ua,
1. Меряй компрессию во всех горшках!
2. Если одинаковая, то поменяй свечи: эту с любой другой из другого цилиндра.
3. Если всё равно не работает в первом, то тогда уже грешим на подсос воздуха, т.е.:
4. Зазоры в клапанах,
5. Прокладка коллекторов.

Добавлено через 44 секунды
6. Вакуумик тормозов.

Дв. 4021. Выражается в следующем. Прогретый двигатель работает на холостых (600-650 об/мин-1 в зависимости от степени нагрева), слушаю это дело со стороны выхлопной трубы. Примерно на 10 рабочих тактов слышен один как бы случайный «пых», т.е., налицо периодические перебои в работе какого-то цилиндра. Поочередно сдергиваю провода и выясняется, что первый цилиндр дает весьма незначительный вклад: без него обороты падают несильно, двиг начинает слегка дергаться. В то время как, без остальных цилиндров обороты спадают прилично и колбасит. Без первого цилиндра со стороны выхлопной слышны стабильные постоянные «пыхи», выходит, что это явно он.

Свеча в этом цилиндре в нормальном состоянии, не копченая и не замасленная, имеет нагар, свидетельствующий о ее правильной работе.

Клапана отрегулировал только что (до регулировки была та же картина), безрезультатно пробовал менять свечу и провод. Компрессия — 9.2-9.0-8.5-9.0. Т.е., со стороны ЦПГ и клапанов в этом котле все нормально, остается или зажигание (скорее всего) или неправильный состав смеси в этом цилиндре. Проливка коллектора подсоса не выявила, склоняюсь к зажиганию. Трамблер, бегунок, крышка с виду в нормальном состоянии, искра на этом цилиндре адекватная и при выкрученной свече поступает без пропусков.

Имеются некоторые подозрения на микротрещину ГБЦ или мелкий пробой прокладки, ибо потихоньку уходит тосол и из выхлопной сильно и долго парит при прогреве. Но, повторюсь, свеча в этом котле абсолютно такая же, как в остальных. Эмульсии в масле нет, масла в тосоле тоже, пузырьки в СО при прогазовках не идут и уровень тосола при этом не меняется. Сдергивать голову ну очень не хочется.

Посоветуйте что-нибудь. Ездить не мешает, но неаккуратно как-то. Спасибо.

Карбюратор 126 или 151.

ДААЗ 4178. Практически новый, ставил прошлым летом.

На средних оборотах завтра проверю, только вряд ли там отдельные пыхи можно будет услышать.

Вообще 2-3 пыха из выхлопнухи как говорится «не в тему» мне кажется нормальным явлением на 402-ом.

Весьма напрягает то, что при отключении первого цилиндра холостые практически не меняются. Думал, клапана или кольца, но нет, они, судя по всему, в порядке.

если перебои имеют место попробовать поменять местами ВВ провода.

Ставил на этот цилиндр провод из нового комплекта, не помогло. На выкрученной свече искра стабильная.

абсолютно не показатель. так и должно быть. тем более , что свеча такая же как и в других горшках. это конденсат в выхлопной испаряется. смотреть на предмет парения из выхлопной надо только после продолжительной работы движка, желательно после поездки.

Парит просто весьма внушительно, но машина может неделю-две стоят, а потом еду на дальняк. После пробега парит, но значительно меньше — в принципе, можно списать на холод и повышенную влажность воздуха.

остаётся крышка распределителя.

Спасибо, куплю, попробую.

двиг не колбасит? хх не плавает?

Когда все цилиндры подключены, работает ровно. ХХ около 600-650, после большого пробега на сильно разогретом двигателе поднимаются до 700. Неравномерность оборотов ХХ не превышает +-10..15 по электронному тахометру, причем, подозреваю, если бы не пыхи, было бы четко.

я так понял, что свечи ты не менял.

Менял, первым делом:

безрезультатно пробовал менять свечу и провод.

два три пыха действительно не показатель, у меня например какие провода со свечей не сдергивай, работает как ни в чем не бывало

При сдергивании провода с других цилиндров, обороты падают, причем, весьма значительно. А первый цилиндр практически не влияет на работу. Это-то и напрягает, не должно так быть. Пыхов не 2-3, а они постоянные, на примерно десяток рабочих тактов, следующие через неравные промежутки времени.

Пардон, но с такой теорией не знаком. Если можно, то поподробней.

Все просто 🙂 двигатель немного наклонен первый цилинд выше чем 4-й 🙂 Если выше значит тяжелые фракции распяленного топлива поднимаются в горку! Так же на них действуют динамические силы во время ускорения! От этой проблемы избавились укорочением впускного тракта как вариант установка нескольких карбюраторов или совсем радикально поперечное расположение двигателя 🙂

А со штуцера, с котрого на вакумник разряжение отводится не подсасывает случаем? Он ведь как раз возле первого горшка.

Нет, нормально, проверял.

Замена бегунка и крышки трамблера ничего не дала. На оборотах до 1500 тоже слышны пыхи, потом уже все сливается в один сплошной рокот.

Если теория о наклоне двигателя верна, то нужно поставить машину жопой вверх (можно даже уровень на клапанную крышку положить) и все станет на свои места?

Перебои и рывки

Вероятно, каждый мотоциклист сталкивался с неприятными случаями, когда вдруг начинает с перебоями работать двигатель или появляются рывки в трансмиссии, определить причину которых удается после длительных поисков, а иногда напрасно разобрав полмашины. Лишь накопив знания и опыт, находят и устраняют подобные неисправности без лишнего времени.

Полагаем, в этом поможет и публикуемый здесь материал, подготовленный нашим постоянным автором инженером Э. Конопом, которого ознакомили с вопросами, часто встречающимися в редакционной почте.

Если однажды вы заметили какую-то необычную черту в поведении давно знакомой вам машины, прежде все-го установите, при каком режиме работы это происходит. Приглядывайтесь, наблюдайте и не спешите с выводами. Дело в том, что одинаковые внешне дефекты могут быть вызваны многими, совершенно разными, порой никак не связанными, причинами. Давайте рассмотрим конкретные приведенные читателями примеры.

Перебои в работе двигателя

Первый случай

При нормальном движении мотор на средних оборотах работает безукоризненно, а вот при снижении их, и особенно при нажатии на рычаг тормоза, двигатель ЧЗ-350 даст сбои – работает то левый, то правый цилиндр. Увеличишь обороты – другой цилиндр рывком подключается к первому. Все это очень неприятно.

Да, нам это знакомо. Причина? Она, как правило, в том, что слабо заряжен аккумулятор – настолько, что при низких оборотах, когда генератор отключается от внешней цепи, энергии аккумулятора для работы обоих цилиндров не хватает. А тут еще вы включаете мощный дополнительный потребитель – лампу стоп-сигнала. Тотчас в одном из цилиндров – там, где условия для возникновения искры чуть хуже, свеча перестает работать.

Читать еще:  2114 двигатель чихает не заводится

Это свойственно многим мотоциклам, но особенно ЯВЕ-634 и ЧЗ-472, генераторы которых при 1800-2000 об/мин еще не обеспечивают достаточного заряда батареи. Значит, надо, проверив состояние генератора, реле, всей электрической цепи и самой батареи, обратить внимание на стиль вождения, не злоупотреблять низкими оборотами.

Второй случай

Мотор приемлемо работает на холостом ходу, а при движении наблюдаются странные перебои – секунду работают два цилиндра, потом один, снова два и так далее. Сняв крышку генератора, вы обнаружили, что конденсатор не закреплен винтом на корпусе, а просто лежит на нем, едва касаясь. На ходу от вибраций контакт с корпусом нарушался и соответствующий цилиндр выключался. Что ж, бывает и такое.

Вообще в системе зажигания может быть начало причин нарушений в работе мотора. Это, во-первых, как в приведенном здесь случае, плохой контакт там, где нужен хороший. Бывает, и, наоборот, возникает недопустимый контакт с «массой», когда, например, изолированный провод прерывателя касается его деталей.

При неисправной свече редко случаются продолжительные перебои, чаще такая свеча почти сразу замасливается и мотор, став «одноцилиндровым», работает уже ровно, но как маломощный. А вот при неисправных конденсаторе или катушке зажигания возможны самые разнообразные перебои, в зависимости от особенностей дефекта. Мы не случайно здесь рассматриваем двухцилиндровый мотор («Юпитер», ЯВА): он дает возможность нагляднее представить тот или иной дефект.

Если один из цилиндров время от времени самопроизвольно отключается, а когда поменяете местами катушки, дефект следует за одной из них, значит она не в порядке. Это, кстати, самый простой метод проверки свечей, конденсаторов, колпачков, проводов и т. п. Обнаружив неисправный элемент системы, лучше всего заменить его новым. Ну а в пути приходится искать другие выходы, например, ставят конденсатор от автомобильного распределителя.

Многие дефекты, связанные с пробоями изоляции (например, в катушке), удается обойти, заизолировав соответствующее место. Катушку, замыкающую на корпус, например, подвешивают так, чтобы она оказалась подальше от «массы» мотоцикла. В пути, не имея возможности проверить ее, приходится действовать наугад: дефект может быть совсем иной. Но иногда и такой подход помогает. В общем, когда дело касается электрооборудования, многих выручает простая смекалка (впрочем, как и в других случаях). Сами же дефекты электрической системы мотоцикла могут быть столь разнообразными, что пусть на нас не обижаются те, кто ждал конкретных заочных указаний, что и как в «Юпитере» или «Восходе» чинить. Даже в мастерской, изучая «живой» мотоцикл, не всегда сразу находят дефект.

Третий случай

В конце энергичного разгона или даже просто при равномерном движении с достаточно большой скоростью, иными словами, когда мотор работает с высокой мощностью, происходят рывки. На секунду-другую он может полностью остановиться, потом «подхватить», затем снова заглохнуть.. Наблюдательный водитель обычно замечает, что снижение темпа движения (мощности мотора) позволяет ехать спокойно, поэтому без дальнейших приключений добирается до дома, не нужно только излишне подгонять машину.

Что же происходит? Наиболее типичная причина – ухудшение поступления топлива в поплавковую камеру карбюратора. Например, в результате засорения магистрали возле крана, у игольчатого клапана и т. п. Когда мотор работает с небольшой нагрузкой, расход топлива мал, его уровень в карбюраторе успевает поддерживаться на нужной высоте и мотоциклист может даже не знать, что магистраль засорена. А при работе с полным газом расход резко увеличивается, уровень в поплавковой камере начинает падать, пока смесь, обедняясь, не перестанет вообще воспламеняться, – обычно в этот момент в карбюраторе сухо. Мотор глохнет. Если, как обычно бывает, выжать сцепление, а через несколько секунд снова включить, мотор может ненадолго заработать, потому что в карбюратор натечет немного бензина. Затем картина повторится. Перед тем, как полностью остановиться, мотор в этом случае работает неустойчиво, рывками, мотоцикл на ходу неприятно прыгает.

Что тут делать, думается, ясно – очистить магистраль от грязи. Но вот бывает странность: грязи-то нет! Оказывается, не редкость и такое. Вы забыли, что бензин из бака не пойдет, если сверху, через вентиляционное отверстие пробки, не поступает воздух. Значит, следите и за тем, чтобы это маленькое, но важное отверстие оставалось чистым.

Весьма похожая картина бывает и тогда, когда в карбюраторе перед главным жиклером оказалась, на языке мотолюбителей, «рыба», то есть крупная соринка. Всплывая и опускаясь, она часто действует как заправский клапан, то открывая, то закрывая отверстие жиклера. Надо помнить, что иногда такая «рыба» образуется из воды, оказавшейся в карбюраторе после стоянки под дождем или попавшей туда иными путями (например, сконденсировавшейся при колебаниях температуры).

Несколько иной вид перебоев в работе мотора вызывает другая неисправность топливной системы – нарушение поступления к мотору чистого и в нужном количестве воздуха. Тут уж смесь может обогащаться настолько, что отказывается воспламеняться от искры. А раз и состав смеси не совсем постоянен из-за колебаний струи воздуха, и мощность искры колеблется, и газообмен в цилиндре нарушается – он работает через такт. Мотор, как говорят, «двоит», издавая «жесткий» звук. Иногда это сопровождается детонационными стуками. Одновременно наблюдается обильное дымление (у двухтактного мотора дым становится почти белым вследствие избытка масла), резко растет расход бензина, а мощности почти нет.

Если такие перебои возникли внезапно, на ходу, хотя за секунду до того мотор работал прекрасно, чаще всего надо искать лишь тряпку, которую из-за вашей небрежности засосал воздухоочиститель. С этим сталкиваются едва ли не все начинающие – любят хранить тряпки под седлом, где размещается воздушный фильтр.

Реже бывает другое – двигатель работает с перебоями, а карбюратор буквально залит бензином, под ним лужа. Тут чаще всего виноват либо сор, почему-то оказавшийся в игольчатом клапане поплавковой камеры (например, из-за отсутствия или неисправности фильтра), либо чрезмерный износ самого клапана, когда игла неплотно закрывает отверстие. Встречается иногда и повреждение поплавка – пробои, трещина по пайке и т. п. Он тонет, и топливо течет без ограничения. В этих случаях мотор обычно после перебоев глохнет совсем, так как смесь становится чрезмерно богатой и не воспламеняется.

Если так случится, немедленно закройте кран. Известно немало случаев, когда избыток топлива не столько вытекает наружу через дренажное отверстие поплавковой камеры, сколько, затопив карбюратор, уходит в двигатель. После этого мотор не то что пустить, а порой и провернуть кик-стартером не удается. По этой же причине никогда не оставляйте кран открытым на стоянке.

Заканчивая разговор о системе питания, остается высказать надежду, что большинство владельцев машин с бумажным воздухофильтром («Минск», ИЖ-ПС, ЯВА и др.) знает: бумажный элемент ничем нельзя смачивать, а тем паче маслом, как все-таки иной раз делают.

Рывки в трансмиссии

Первый случай

При разгоне мотоцикла на всех передачах, но в первую очередь на низших, возникают рывки, сопровождаемые характерным треском в двигателе или в задней цепной пере-даче (второе гораздо чаще). Видимо, моторная или задняя цепи сильно изношены. Если речь идет о моторной, то без ее замены (с одновременной заменой ведущей звездочки, а иногда и барабана муфты сцепления) не обойтись, ведь этот механизм никаких регулировочных элементов не имеет.

Задняя цепная передача – регулируемая. Если цель еще не пришла в негодность, а просто слабо натянута, достаточно ее соответственно натянуть. Но не спешите браться за ключи, минутку подумайте. Чаще всего не случайно то, что цепь перескакивает через зубья звездочки не по всей своей длине, а каким-то участком. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномерно (см. рисунок), иногда крайне неравномерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, и, если цепь старая, в ней нередко можно увидеть втулки со сквозным износом стенок, стертые наполовину пальцы, участки без роликов и т. п. Разумеется, такую цепь меняют, когда под рукой есть новая. А как поступает мототурист, обнаружив (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома?

Тут, как показывает опыт, можно поступить так. Прежде всего заботятся о том, чтобы цепь могла работать более равномерно, без особых рывков. Значит, между сильно изношенными и малоизношенными участками не должно остаться существенной разницы. Как это сделать? Цепь снимают и, набравшись терпения, методично переклепывают, стараясь так комплектовать звенья, чтобы в сильно изношенные втулки попали хорошие пальцы и наоборот. Ра-бота кропотливая, но она позволяет добиться того, что цепь на ходу уже не рвет зубья звездочек каким-то участком. Далее, если нет части роликов, стараются и эти «дырки» распределить равномернее, так, чтобы не было рядом двух или больше, иначе в этом месте начнут раскалываться от перегрузки соседние ролики. Если всего этого не делать, во многих случаях не удается более или менее приемлемо натянуть цепь – в каком-то месте она будет ослаблена до предела, а в другом натянута так, что может лопнуть при полном ходе подвески колеса.

И последнее, что в таких аварийных случаях делают, – удаляют два звена, это когда цепь натягивать нечем – не хватает регулировочных возможностей.

Читать еще:  Включение света после запуска двигателя на калине

Затем, как и при регулировке исправной цепи, поступают следующим образом. На ощупь находят такое ее положение, при котором провисание минимально, и лишь в этом положении, если необходимо, натягивают в соответствии с инструкцией. Несоблюдение этого простого правила обычно заканчивается либо быстрым износом силовой передачи, либо даже обрывом цепи на неровной дороге, когда она натянется сверх допустимого.

Второй случай

При движении на подъем или при разгоне мотоцикла возникают рывки, сопровождающиеся стуком в коробке передач. Происходит это обычно на одной из передач, другие при этом могут работать нормально. Иной раз наблюдательные мотоциклисты отмечали, что вначале стук возникал, лишь когда мотор еще не прогрелся, а после пропадал. Это признаки крайне неприятной «болезни» коробки передач.

Дело в том, что для осуществления той или иной передачи в разных конструкциях коробок происходит зацепление (соединение в единый вращающийся блок) двух соседних шестерен или шестерни с валом то ли посредством торцевых выступов – кулачков, то ли шлицев вала и шестерни. Независимо от конструкции причина здесь одна – износ (округление, скалывание, смятие и т. п.) кромок у кулачков или шлицев. В некоторых коробках осевой ход шестерни для включения передачи измеряется всего 3-4 миллиметрами, и если кромки скруглены, то зацепление шестерен становится ненадежным. Когда в результате износа на кулачках появляется уже первый, малозаметный скос, они еще могут какое-то время работать, если достаточны силы трения, удерживающие блок в сцепленном состоянии. Горячее, более жидкое масло обеспечивает более высокое трение, а на холодном, густом скошенные кулачки уже скользят, и детали, преодолевая жесткость вилки переключения передач, разъединяются. Возникает звук, похожий на издаваемый трещоткой и не сулящий ничего хорошего.

Кто виноват? Иногда завод-изготовитель. А часто и сам владелец машины. Неумелое, грубое переключение передач – не новость. Разрегулированная муфта сцепления тоже.

Ездить с такой коробкой нельзя, не-обходим экстренный ремонт. Эта работа – одна из наиболее сложных на известных у нас двухтактных мотоциклах, поскольку, чтобы проникнуть в коробку, приходится разбирать весь двигатель.

В чем заключается ремонт? Есть умельцы, способные восстанавливать поврежденные детали. Но не о них речь. Большинству мотолюбителей эти меры недоступны. Поэтому поврежденные детали заменяют новыми и одновременно тщательно проверяют и регулируют коробку.

В заключение надо сказать еще об одном явлении. Хотя конструкторы тщательно рассчитывают и испытывают мотоцикл, возможны ситуации, когда вы обнаружите колебания его с быстро нарастающей амплитудой. Не испытывайте мотор и его системы на прочность, а срочно измените режим движения, то есть прибавьте или убавьте газ или включите другую передачу. А в дальнейшем просто избегайте такого режима.

Мы рассмотрели здесь только основные, наиболее часто встречающиеся причины, вызывающие перебои и рывки мотоцикла. В практике встречаются и такие, над поиском которых приходится поломать голову. Они-то и создают тот бесценный багаж, который называется опытом.

Перегрев двигателя: 9+ причин и все последствия

Современный двигатель перегревается быстро — зачастую водитель даже не успевает среагировать должным образом. Нынешние моторы «горячее» предшественников, ведь с увеличением рабочей температуры растет КПД. У современных двигателей обычно она не превышает 105 °C (у предшественников около 80 °C), а в пробках температура достигает 115–125 °C. Однако конструкционные материалы, равно как и смазки, имеют температурный предел работоспособности — и на этом рубеже каждый лишний градус становится реально опасным.

Любопытно, что на многих автомобилях (Nissan Note, Honda Jazz, Лада Гранта первых годов выпуска) указатель температуры охлаждающей жидкости отсутствует. Имеется лишь индикатор перегрева, срабатывающий, когда температура перешагивает критический рубеж. Бывают и «фиктивные» приборы: например, на автомобилях Renault Logan, Лада Ларгус или Nissan Almera на дисплее высвечиваются четыре деления как при 80 °C, так и при 105 °C.

Неудивительно, что водитель может оказаться не готов к оперативным действиям — особенно в сложной дорожной обстановке.

Почему больше греются?

Помимо того, что современный мотор сам по себе больше нагревается, у него появились соседи, которые дополнительно подогревают обстановку. Например, каталитические нейтрализаторы, которые на большинстве современных автомобилей располагаются в непосредственной близости от мотора.

Кондиционер тоже способствует росту температуры: его конденсатор не только выделяет тепло, но и затрудняет проход воздуха к радиатору двигателя. Вдобавок между этими теплообменниками неизбежно скапливается грязь (пух, листья), препятствующая нормальному охлаждению. Кроме того, в угоду снижения общей массы радиаторы стали тонкими, а заправочные объемы антифризом уменьшились почти вдвое — в штатном режиме система охлаждения работает нормально, но аварийного запаса практически нет.

Автоматическая коробка — ещё один источник тепла, способствующий росту температуры под капотом.

Турбонаддув также повышает градус. Тем более, если мотор снабжен интеркулерами, которые тоже подогревают моторный отсек.

Эксплуатационные причины

Перегруз машины может запросто ­привести к перегреву мотора. Как и ухудшившаяся аэродинамика при перевозке объемного груза на крыше. Еще один вариант — движение по тяжелому ­бездорожью (колея, песок).

Эксплуатация в горных условиях ухудшает температурный режим двигателя сразу по двум причинам: растет нагрузка на двигатель и снижается плотность охлаждающего радиатор воздуха.

Дополнительную нагрузку на двигатель и, следовательно, перегрев могут вызвать неисправности в ходовой или трансмиссии, затрудняющие движение автомобиля: «прихватывают» тормоза, приспущены шины, нарушены углы установки колес, пробуксовывает сцепление или гидротрансформатор.

Причины в моторе

Недостаточное количество антифриза ухудшает охлаждение верхней, наиболее горячей части мотора — головки блока цилиндров, а затем приводит к полному прекращению циркуляции жидкости. Антифриз чаще всего уходит через резиновые патрубки или прохудившиеся радиаторы — основной и отопителя. Если паровой клапан пробки радиатора или расширительного бачка, призванный поддерживать повышенное давление в системе (у некоторых автомобилей до 1,5 бар), не герметичен, то температура кипения жидкости снизится. Тогда при повышенных нагрузках двигатель закипит.

Заедание клапана термостата в закрытом положении не позволит жидкости циркулировать через радиатор и охлаждаться.

Насос системы охлаждения может перестать вращаться из-за обрыва ремня привода. Случается, что коррозия съедает лопасти крыльчатки, или она начинает проворачиваться на валу. На некоторых автомобилях привод насоса осуществляется через муфту, которая может выйти из строя.

Перегреваться мотор может, если не срабатывает электровентилятор охлаждения радиатора. Причин несколько: вышли из строя электродвигатель, реле включения или датчик, повреждена проводка.

У некоторых двигателей используется теплообменник «масло — охлаждающая жидкость». При его негерметичности масло будет продавливаться в систему охлаждения, образуя эмульсию. Она забивает тонкие трубки радиатора, ухудшая теплообмен. Тот же эффект вызовет негерметичность прокладки головки блока в зоне масляного канала.

Негерметичность прокладки головки блока цилиндров приводит к выдавливанию охлаждающей жидкости газами, которые первым делом осушают головку блока цилиндров.

Косвенно увеличивать нагрев двигателя могут низкооктановое топливо, неточно выставленные фазы газораспределения, разрушенные керамические блоки каталитического нейтрализатора, большое количество нагара в камерах сгорания, нерекомендованные свечи, вызывающие калильное зажигание.

Последствия перегрева

При перегреве страдают обычно две зоны двигателя. Первая — уплотнение газового стыка. Деформация головки блока цилиндров и в меньшей степени самого блока приводят к потере герметичности стыка. Причем длинный мотор, например рядный шестицилиндровый, страдает больше, чем короткий, у которого головка всего на два цилиндра (оппозитные Subaru).

Вторая зона — цилиндропоршневая группа. При небольшом перегреве дело может ограничиться небольшими задирами и потерей упругости поршневых колец (особенно если маслосъемные — чугунные). При сильном перегреве поршни буквально «намазывает» на стенки цилиндра, а кольца намертво зажимает в канавках поршней.

В обоих случаях мотору потребуется разборка, диагностика и дорогостоящий ремонт.

Наши рекомендации

В сильную жару перегреть мотор проще, чем в мороз. Поэтому чем выше температура за бортом, тем бережнее надо обращаться с мотором — избегать резких ускорений и торможений. Не забывайте тормозить двигателем: сгорания топливовоздушной смеси при этом не происходит, а охлаждающая жидкость интенсивнее циркулирует по системе.

Вспомните про чистоту радиатора: на некоторых моделях его оправданно мыть при каждом ТО. Но обычно достаточно устраивать ему водные процедуры раз в два-три года.

Полная замена охлаждающей жидкости требуется не реже чем раз в 60 000–80 000 км. К такому пробегу обычно антифриз начинает терять свои свойства. А его состояние сказывается не только на температурном режиме, но и на ресурсе основных ­узлов системы охлаждения.

Рекомендуем установить точный цифровой термометр. Если не хотите встраивать дополнительный прибор, используйте программу для смартфона в сочетании с адаптером ELM 327, который подключается в диагностический разъем OBD II.

Некоторые производители автокомпонентов выпускают термостаты с разной температурой открытия. Например, для популярного 1,6‑литрового мотора Renault К4М есть термостаты на 82 градуса, а есть на 86. Четыре градуса — существенная разница. Для автомобилей с очень напряженным тепловым режимом (в силу и конструктивных, и эксплуатационных причин) лучше подобрать термостат с более низкой рабочей температурой.

И не забывайте регулярно обслуживать машину и устранять возникающие неисправности. Тогда не придется куковать на дороге из-за перегрева и судорожно искать телефонный номер эваку­атора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector