Двигатель виктора евсеенкова своими руками

Двигатель на постоянных магнитах

Согласно закону сохранения энергии, любой современный эл. привод не может иметь КПД выше 100%, потому как часть энергии нужно потратить на собственные нужды. Решить этот вечный вопрос призван двигатель на постоянных магнитах (униполярный, линейный, роторный, гравитационный и т. п), в котором механическое перемещение компонентов происходит за счет их взаимодействия на уровне магнитных свойств.

Принцип действия вечного магнитного движителя

Большинство современных эл. двигателей используют принцип трансформации эл. тока в механическое вращение ротора, а вместе с ним и приводного вала. Это значит, что любой расчет покажет КПД меньше 100%, а сам агрегат является зависимым, а не автономным. Та же ситуация наблюдается в случае генерирующего устройства. Здесь уже момент вращения вала, которое происходит за счет тепловой, ядерной, кинетической или потенциальной энергии движения среды, приводит к выработке электрического тока на коллекторных пластинах.

Двигатель на постоянных магнитах использует совершенно иной подход к работе, который нивелирует или сводит к минимуму необходимость в сторонних источниках энергии. Описать принцип работы такого двигателя можно на примере «беличьего колеса». Для изготовления демонстративной модели не требуются особые чертежи или расчет надежности. Необходимо взять один постоянный магнит тарельчатого (дискового) типа, полюса которого располагаются на верхней и нижней плоскостях пластин. Он будет служить основой конструкции, к которой нужно добавить два кольцевых барьера (внутренний, внешний) из немагнитных, экранирующих материалов. В промежуток (дорожку) между ними помещается стальной шарик, который будет играть роль ротора. В силу свойств магнитного поля, он сразу же прилипнет к диску разноименным полюсом, положение которого не будет меняться при движении.

Статор представляет собой условно пластину из экранируемого материала, на которую по кольцевой траектории крепят постоянные магниты, например, неодимовые. Их полюса расположены перпендикулярно по отношению к полюсам дискового магнита и ротора. В результате, когда статор приближается к ротору на определенное расстояние, возникает поочередное притяжение, отталкивание в магнитном поле, которое формирует момент затем перерастает во вращение шарика по кольцевой траектории (дорожке). Пуск и остановка происходят за счет приближения или отдаления статора с магнитами. Этот вечный двигатель на постоянных магнитах будет работать до тех пор, пока они не размагнитятся. Расчет ведется относительно размера коридора, диаметров шарика, пластины статора, а также цепи управления на реле или катушках индуктивности.

На подобном принципе действия было разработано немало моделей действующих образцов, например, синхронных двигателей, генераторов. Наиболее известными среди них являются двигатели на магнитной тяге Тесла, Минато, Перендев, Говарда Джонсона, Лазарева, а также линейные, униполярные, роторные, цилиндровые и т. д.

Рассмотрим каждый из примеров подробнее.

Магнитный униполярный двигатель Тесла

Выдающийся ученый, ставший в свое время пионером в области снабжения эл. током, асинхронных электродвигателей на переменном токе, не обделил своим вниманием и расчетом вопрос вечного источника энергии. В научной среде это изобретение именуется иначе, как униполярный генератор Тесла.

Первоначально расчет данного типа устройства вел Фарадей, но его прототип при сходном принципе действия не обладал должной эффективностью, стабильностью работы, то есть не достиг цели. Термин «униполярный» означает, что в схеме агрегата кольцевой, дисковый (пластина) или цилиндровый проводник расположен в цепи между полюсами постоянного магнита.

Магнитный двигатель Тесла и его схема

На схеме, которая была представлена в оригинальном патенте, есть конструкция с двумя валами, на которых размещаются две пары магнитов: В, В создают условно положительное поле, а С, С – отрицательное. Между ними располагаются униполярные диски с отбортовкой, используемые в качестве генерирующих проводников. Оба униполярных диска связаны между собой тонкой металлической лентой, которая может быть в принципе использована, как проводник (в оригинале) или для вращения диска.

Двигатель Минато

Еще одним ярким примером использования энергии магнетизма для самовозбуждения и автономной работы является сегодня уже серийный образец, разработанный более тридцати лет назад японцем Кохеи Минато. Его отличают бесшумность и высокая эффективность. По собственным заявлениям Минато, самовращающийся магнитный двигатель подобной конструкции имеет КПД выше 300%.

Двигатель Минато

Ротор имеет форму диска или колеса, на котором под определенным углом располагаются магниты. Когда к ним подводится статор с большим магнитом, возникает момент и колесо Минато начинает вращаться, используя попеременное сближение и отталкивание полюсов. Чем ближе статор к ротору, тем выше момент и скорость вращения. Питание осуществляется через цепь реле прерывателя.

Для предотвращения импульсов и биения при вращении колеса Минато, используют реле стабилизаторы и сводят к минимуму потребление тока управляющего эл. магнита. Недостатком можно считать отсутствие данных по нагрузочным характеристикам, тяге, используемых реле цепи управления, а также необходимость периодического намагничивания, о которой, кстати, тоже от Минато информации нет.

Может быть собран, как и остальные прототипы, экспериментально, из подручных средств, например, деталей конструктора, реле, эл. магнитов и т. п.

Двигатель Лазарева

Устройство двигателя Лазарева

Отечественный разработчик Николай Лазарев создал работающий и довольно простой вариант агрегата, использующего магнитную тягу. Его двигатель или роторный кольцар, состоит из емкости, разделенной пористой перегородкой потока на верхнюю и нижнюю части. Они сообщаются между собой за счет трубки, по которой из нижней камеры в верхнюю идет поток воды/жидкости. В свою очередь поры обеспечивают гравитационное перетекание вниз. Если под потоком жидкости поместить колесико, на лопастях которого будут закреплены магниты, то получиться добиться цели потока – вращения и создания постоянного магнитного поля. Схема роторного двигателя Николая Лазарева используется для расчета и сборки простейших самовращающихся устройств.

Магнитный мотор Говарда Джонсона

В своей работе и следующем за ней патенте на изобретение, Говард Джонсон использовал энергию, генерируемую потоком непарных электронов, присутствующих в магнитах для организации цепи питания мотора. Статор Джонсона представляет собой совокупность множества магнитов, дорожка расположения и движения которых будет зависеть от конструктивной компоновки агрегата Говарда Джонсона (линейной или роторной). Они закрепляются на специальной пластине с высокой степенью магнитной проницаемости. Одноименные полюса статорных магнитов направляются в сторону ротора. Это обеспечивает поочередное притяжение и отталкивание полюсов, а вместе с ними, момент и физическое смещение элементов статора и ротора относительно друг друга.

Организованный Говардом Джонсоном расчет воздушного зазора между ними позволяет корректировать магнитную концентрацию и силу взаимодействия в большую или меньшую сторону.

Генератор Перендева

Еще одним неоднозначным примером действия магнитных сил является самовращающийся магнитный двигатель Перендев. Его создатель Майк Брэди, до того, как в его отношении начали уголовное производство, даже успел обзавестись патентом, создать одноименную фирму (Перендев) и поставить дело на поток. Если анализировать представленную в патенте схему и принцип, или чертежи самодельных эл. двигателей, то ротор и статор имеют форму диска и внешнего кольца. На них по кольцевой траектории размещают отдельные магниты, соблюдая определенный угол относительно центральной оси. За счет взаимодействия поля отдельных магнитов статора и ротора Перендев, возникает момент и происходит их взаимное перемещение (вращение). Расчет цепи магнитов сводится к определению угла расхождения.

Синхронный двигатель на постоянных магнитах

Устройство синхронного двигателя на магнитах

Одним из основных видов электродвигателей является синхронный, частота вращения магнитных полей статора и ротора которого равны. У обычного электромагнитного мотора обе эти части состоят из обмоток на пластинах. Но если конструкцию якоря поменять и вместо катушки поставить постоянные магниты, то можно получить интересную, эффективную, действующую модель синхронного двигателя. Статор имеет привычную компоновку магнитопровода из пластин и обмоток, в которых способно генерироваться вращающееся магнитное поле от электрического тока. Ротор создает постоянное поле, которое взаимодействует с предыдущим, и создает крутящий момент.

Читать еще: Датчик температуры двигателя с цифровым дисплеем

Также следует отметить, что в зависимости от схемы, относительное расположение статора и якоря могут меняться, например, последний будет выполнен в форме внешней оболочки. Для пуска мотора от тока из сети используется цепь из магнитного пускателя (реле, контактора) и теплового защитного реле.

Минитрактор своими руками c ломающейся рамой

Прежде всего, самодельные мини-трактора популярны среди владельцев мелких подсобных хозяйств, так как применение габаритной заводской техники на небольшой земельной площади, в большинстве случаев, не рационально и весьма затратно. Напротив, небольшой мини-трактор отлично справится с задачей вспахать огород, скосить траву, перевезти малогабаритный груз и т.д. По своей функциональности такой агрегат не уступает, а иногда, намного превосходит специализированные трактора.

Мини-трактор, сделанный своими руками, не только станет незаменимым помощником в мелком фермерском хозяйстве, но и позволит существенно сэкономить. Ведь затраты на сборку такой «чудо-машины» окупятся уже за один сезон. Все детали и основные механизмы можно снять со сломанной сельскохозяйственной техники, или приобрести на разборке по довольно низким ценам.

Сделать мини-трактор самоделку под силу любому человеку. Для этого нужны минимальные знания в технике и, конечно же, желание. На начальном этапе работы над самодельным мини-трактором своими руками Вам понадобятся чертежи. При выборе чертежа необходимо определится с видом механизма, который Вы хотите получить в итоге.

Большую популярность у частных фермеров приобрел мини-трактор «переломка». Суть этой модели на шарнирно-сочленённой (ломающейся) раме заключается в том, что к мотоблоку была присоединена двухколесная тележка, а рулевое управление оборудовано по автомобильному типу с приводом на 4 колеса (4х4).

Такой мини-трактор отличается компактными размерами, небольшим радиусом разворота, отличной тяговой силой и хорошо показал себя на бездорожье. В эксплуатации он довольно простой и экономичный.

Но как-то представился случай приобрести недорого не новый, но вполне работоспособный силовой агрегат от мотоцикла «Урал». Это и подвигнуло меня на следующую — третью модификацию машины, которая уже осуществлена.

Схема мини-трактора осталась той же — с «ломающейся» рамой. Но прежний «ижевский» мотор уступил место более мощному (а главное — более надёжному и не столь прихотливому) четырёхтактному силовому агрегату от мотоцикла «Урал». На задней полураме появился ещё один ведущий мост. Он, как и передний, — тоже от автомобиля «Москвич-412». Многие узлы применены от предыдущей модификации, как, например, полурамы (хотя и с небольшими переделками), КПП, промежуточный цепной редуктор, бачок под топливо и облицовка, Поначалу оставил прежней и систему принудительного воздушного охлаждения мотора, изменив лишь привод вентилятора да разделив воздушный поток от него на два цилиндра. Но впоследствии, из-за низкой эффективности, её всё же пришлось тоже переделать, установив по «персональному» вентилятору над каждым цилиндром. Это позволяет эксплуатировать мини-трактор под нагрузкой длительное время даже в жаркую погоду.

Теперь подробнее о конструкции мини-трактора. Основа её — две полурамы простой прямоугольной формы: передняя размерами в плане 900×360 мм и задняя — 600×360 мм. Хотя изготавливались они в разное время, но обе сварены из стального швеллера №8 (стенка — высотой 80 мм и толщиной 4,5 мм, ширина полок — по 40 мм с переменной толщиной). Концы отрезков швеллеров для стыковки «на ус» обрезал под углом 45°.

На передней полураме имеются две поперечины из отрезков прямоугольной трубы 50×30 мм (уложенных плашмя), и являющихся подрамником силового агрегата. Ещё на ней установлена стенка из стального листа толщиной 12 мм и приварены несколько площадок и кронштейнов для крепления агрегатов, механизмов и узлов.

К задней полураме сзади приварена стойка, выполненная из прямоугольной трубы 80×80 мм (сварена из двух отрезков швеллеров №8, состыкованных кромками полок) для монтажа на ней навески, к которой подцепляются почвообрабатывающие и другие сельскохозяйственные орудия. А спереди — вертикальная плита для вертлюжного узла (о нём — позже), подкреплённая с обеих сторон косынками. И стойка, и плита выполнены всё из того же 12-мм стального листа. Сверху полурама накрыта настилом из листовой стали толщиной 3 мм. Впереди впоследствии крепится ещё площадка из такого же стального листа, прикрывающая «переломный» узел. На ней монтируются педали «газа» и сцепления. Полурамы соединены между собой «переломным» узлом, представляющим собой плоский (одноосный) карданный механизм (шарнир). Его вилки сварены из стального 12-мм листа. Причём стенка передней вилки приварена непосредственно к задней траверсе передней полурамы и подкреплена косынками. Рожки вилок тоже усилены небольшими косынками из такого же стального листа. Цапфы и корпуса подшипниковых опор для этого шарнира отрезаны и использованы вместе с подшипниками и стопорными шайбами от соответствующих узлов карданного вала автомобиля КамАЗ.

Подвески всех колёс трактора зависимые и жёсткие. А чтобы колёса какого-либо из мостов не зависали при движении трактора через бугры и ямы, полурамы ещё имеют возможность «вращаться», а точнее отклоняться на угол около 15° по часовой стрелке или против от среднего положения одна относительно другой. Происходит это за счёт применённого в сцепке двух полурам вертлюга, изготовленного из ступицы переднего колеса автомобиля УАЗ и установленного в передней части задней полурамы. А чтобы не происходило слишком большого поворота одной полурамы относительно другой, на пластине шарнира приварен зуб размерами 38x10x12 мм, а к пластине задней полурамы приварены два таких же упора.

Двигатель установлен на поперечинах передней полурамы и закреплён здесь через проушины двумя длинными болтами. От двигателя вращение через мягкое соединение (муфту) от мотоцикла «Урал» передаётся на первичный (входной) вал КПП от «Москвича-412». КПП крепится к раме через приваренную пластину толщиной 12 мм четырьмя болтами. Далеко выступающий конец вторичного (выходного) вала коробки опирается на подшипник, установленный в перегородке. На этом конце вторичного вала посажена ступица с 17-зубой звёздочкой — ведущей звёздочкой цепного редуктора. Другая (ведомая) звёздочка с 68 зубьями посажена на передний карданный вал. Звёздочки соединены цепью с шагом 22,225 мм. Передаточное отношение (понижение угловой скорости или увеличение крутящего момента) цепного редуктора составляет 1:4. На главную передачу переднего моста вращение передаётся непосредственно с этого вала, а на задний мост — через карданный механизм «переломного» узла и далее через задний карданный вал. Задний карданный вал состоит из двух звеньев со шлицевым их соединением. Для первого звена был использован шлицевой конец, отрезанный от вторичного вала «москвичовской» КПП, который приварен к кардану. Второе звено позаимствовано от «москвичовского» карданного вала. За счёт шлицевого соединения звеньев при поворотах будет происходить удлинение заднего вала.

Мосты от «Москвича-412» (и передний, и задний) заужены до ширины колеи колёс в 700 мм. У каждого из них по обеим сторонам от картера главной передачи вырезаны конечные части полуосевых кожухов (автолюбители называют их чаще «чулками»), а фланцевые концевики (крайние детали мостов с подшипниковыми гнёздами и резьбовыми отверстиями в торцах) вновь приварены к оставшимся частям кожухов. Но не сразу. Сначала же были соответственно укорочены и полуоси (у них вырезаны срединные куски). Затем к наружным фланцевым концам полуосей прихвачены сваркой внутренние шлицевые концы, и после взаимной центровки обе части сварены окончательно. Далее готовые укороченные полуоси были прикручены к отрезанным концевикам моста штатными винтами и их внутренние концы вставлены в шлицевые отверстия шестерён дифференциала. И только после выверки соосности концевика и оставшейся части кожуха с картером детали были сварены.

У коробки передач от «Москви-ча-412» к выступающему концу первичного вала для его подсоединения к силовому агрегату приваривается шлицевой конец карданного вала от мотоцикла «Урал». Длина выступающей части состыкованного первичного вала равна 80 мм. Но перед этим стыкуемые торцы валов дорабатываются. На одном выполняется шип, а на другом прорезается соответствующий паз. Отверстие в картере коробки прикрыто самодельной крышкой с сальником, прикрученной к картеру четырьмя винтами Мб.

Читать еще: Ховер не сбрасывает обороты двигателя

С другой стороны КПП удлинитель (кожух) вторичного вала КПП обрезан на расстоянии 20 мм от корпуса коробки, а торец (выход) закрыт самодельной крышкой с отверстием под выходной конец вала и проточенной в его стенках кольцевой канавкой под сальник. Крышка прикручена к обрезанному удлинителю четырьмя винтами Мб в соответствующие предварительно выполненные в его стенках резьбовые отверстия.

Рулевая колонка крепится к пластине, приваренной к раме тремя болтами М10. Для придания пластине жёсткости к ней приварены две косынки из стального листа толщиной 5 мм.

Для того чтобы вращение рулевого колеса совпадало с поворотом трактора, изменено направление червяка рулевого механизма на противоположное (червяк насажен на вал другим концом). Для этого пришлось проточить гнездо в регулировочной гайке подшипника снизу картера и отверстие в его крышке. При поворотах рулевое колесо всегда остаётся перед водителем, хотя «баранка» находится на передней полураме, а сиденье водителя — на задней.

Поскольку двигатель оказался расположенным довольно высоко над землёй, то запуск мотора производится через промежуточный вал, установленный снизу силового агрегата во втулках, приваренных к раме. На одном конце вала закреплён укороченный до 140 мм рычаг кик-стартера, на другом — тяга длиной тоже 140 мм.

Цилиндры двигателя оборудованы принудительным воздушным охлаждением. Поначалу оно осуществлялось от одного центрального (общего) вентилятора, но оказалось не столь уж эффективным. А потому его модернизировал, снабдив каждый цилиндр своей крыльчаткой. Привод вентилятора сделал от вала переделанного штатного «ураловского» генератора через угловой редуктор, корпусом которого послужил водопроводный фитинговый двухдюймовый угольник. Шестерни для углового редуктора взяты от соответствующего узла бензопилы «Дружба-4». От одной шестерни-вала отрезал концевик, просверлил и проточил в ней отверстие под диаметр вала ротора генератора, насадил и приварил. Другой вал-шестерню в сборе с подшипниками и обоймой установил в корпус углового редуктора с другой стороны. На выходной вал этого редуктора насажен шкив, с которого вращение через клиноременную передачу передается на шкивы двух вентиляторов, находящихся сверху каждого цилиндра. Обоймы подшипников-вентиляторов приварены к рамке капота. Шкивы — от стиральной машины, а вентиляторы — от радиатора отопителя автомобиля УАЗ-469.

Поскольку штатный «ураловский» генератор использован в системе принудительного воздушного охлаждения, для обеспечения работы двигателя (поджига горючей смеси), применено магнето от мотопомпы. Привод магнето осуществляется от распределительного вала, к которому оно подстыковано спереди через самодельный барабанный переходник.

Топливный бачок ёмкостью 8 литров, с переделанной разводкой — теперь на два карбюратора, использован от мотоблока.
Основной коробкой перемены передач является «москвичовская». Переключение производится рукояткой, закреплённой на верхнем рожке вилки передней полурамы «переломного» шарнира. Переключение передач «ураловского» силового агрегата осуществляется с помощью рукоятки, находящейся слева от рулевого колеса на приборной доске, посредством тяги.

Навеска трактора изготовлена из полос листовой (12-мм) стали, длина нижних тяг навески 450 мм, верхних — 180 мм. Подъём и опускание навески при работе производятся при помощи рычага, расположенного справа от сиденья водителя. Длина рычага равна 550 мм, что позволяет без больших усилий поднимать-опускать любое подходящее для мини-трактора навесное сельскохозяйственное орудие.
Так как подвеска мини-трактора жёсткая, то сиденье изготовлено мягким. Установлено оно на опоре из двух пар треугольных пластин, скреплённых между собой болтами. За счёт взаимного смещения пластин можно изменить высоту сиденья, его расстояние до руля. Имеется также возможность регулировки угла наклона спинки.

Управление работой двигателя («газом») и сцеплением производится при помощи штатных мотоциклетных тросиков, но не от ручек, а через педали, находящиеся на площадке, прикрывающей «переломный» узел и прикреплённой к задней полураме.
Колёса мини-трактора все одинаковые, размерами 6,15×13 дюймов, использованы от автомобиля «Москвич-412». От него же и гидравлическая тормозная система, её разводка по раме — медными трубками и гибкими шлангами.

Мини-трактор обладает примерно теми же ходовыми характеристиками, что и его предшественник с двигателем от мотоцикла Иж «Планета-4», но первый значительно мощнее и более надёжен в работе. Благодаря двум КПП (самого силового агрегата и от «Москвича-412), установленным одна за другой, получился широкий выбор режимов скоростей, трактор имеет 16 передач вперёд и 4 назад. При постоянно работающих обоих мостах трактор стал преодолевать без всяких проблем, казалось бы, непреодолимые для него препятствия, даже с прицепом и грузом.

Кому-то покажется, что конструкция мини-трактора слишком тяжела. Так оно и есть. Но это скорее плюс, чем недостаток. Во-первых, этим обеспечена прочность нагруженных узлов, а во-вторых — повышается сцепление колёс с грунтом, что немаловажно при использовании мини-трактора на пахоте, а тем более в качестве бульдозера на разгребании снежных заносов зимой.

Мини-трактор эксплуатируется на обработке земли, перевозке грузов до 900 кг на прицепной тележке, таскает конную косилку при заготовке сена, зимой чистит дорожки от снега и делает многое другое, что нужно по хозяйству.

Делаем минитрактор на основе Жигулей

Владельцы фермерских хозяйств, дачники, которые имеют поля размером более 10 соток, нуждаются в помощи сельскохозяйственной техники. Конечно, купить заводской минитрактор по карману далеко не каждому. Однако в селах можно часто найти старые Жигули, которые уже отжили свое, но которые еще имеют надежду на вторую жизнь. Именно на основе этого автомобиля можно сконструировать замечательный минитрактор, который по своим характеристикам не будет уступать покупным экземплярам.

Минитрактор из Жигулей своими руками — отличный вариант для тех, кто не хочет тратиться на дорогостоящую технику. При этом мотор можно взять из разных моделей автомобиля — ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, ВАЗ 2109, и многие другие.

С чего начать?

Как правило, конструирование любой самоделки начинается именно с создания чертежа. Схема поможет вам точно просчитать все размеры, отметить узлы соединения, наметить форму и количество деталей. Без чертежа, на глаз, вы вряд ли сможете с первого раза сделать все правильно и качественно. Поэтому не пренебрегайте этим этапом.

Во время работы над чертежом мини трактора из Жигулей учитывайте следующие моменты:

передняя подвеска должна быть сделана усиленной;
двигатель нужно разместить под сидением водителя;
обязательно укажите изменения в ходовой части;
мотор в минитракторе из Жигулей должен быть прикрыт кожухом;
отметьте место, где будет располагаться топливный бак;
если создать укороченную раму, то трактор будет компактным и экономным в потреблении топлива;
если вы решите уменьшить раму, то учтите момент, что мост тоже будет смещен.

Процесс работы

Если вы решили сделать минитрактор из Жигулей, то в итоге вы получите достаточно мощную машину с отличными характеристиками. Такой агрегат станет настоящим помощником в выполнении любых работ по обработке земли и уходу за растениями.

Итак, минитрактор можно сделать с двигателем от ВАЗ 2106 или с ДВС ВАЗ 2101, но также вам потребуются следующие детали, которые точно можно позаимствовать от других машин:

Коробку передач можно взять с ГАЗ-53;
Задние колеса подойдут от МТЗ-82, а передними могут служить колеса от старого мотокультиватора или мотоблока;
От того же ВАЗ 2106 можно взять рулевое управление и сидение для водителя;
От Жигуля берется передний и задний мост. Однако важно их размеры подогнать под габариты будущей самоделки.

Этапы создания минитрактора из ВАЗа:

Создается кинетическая схема. Важный этап, который нельзя пропускать;
Изготовление рамы. После подгона ее размеров необходимо тщательно обработать сварочные швы. Если у вас нет готовой рамы, вы ее легко можете сделать из швеллеров и уголков. Важно после ее изготовления осмотреть металл на наличие ржавчины. Также потребуется грунтовка рамы в несколько слоев;
Приступаем к работе по изготовлению ходовой части. Вам необходимо очень внимательно осмотреть все узлы, а также тщательно проверить тормозную систему;
Если вы будете менять колеса на более громоздкие, вам нужно будет подобрать подходящие мосты и тормоза;
Монтируется двигатель;
Создается защитный кожух для двигателя;
Крепится сидение для водителя;
Устанавливается рулевое управление;
Создаются точки крепления для будущего монтажа навесного оборудования.

Читать еще: Lada vesta sw cross какой двигатель

Важные моменты

Если вы решили сделать самодельный минитрактор из Жигулей, вы должны знать некоторые важные моменты. Такая техника будет отличным помощником, и при этом вам не придется сильно тратиться на ее изготовление. Но вы должны учитывать некоторые юридические важные моменты:

Если вы будете покупать старый Жигуль для самоделки, то должна быть проведена процедура переоформления;
После этой процедуры вы должны уведомить ГАИ о планируемой работе. Там будет оформлен акт о сдаче номеров;
После того, как вы создадите минитрактор из Жигулей, вам нужно зарегистрировать его и получить новые номерные знаки. Но чаще всего на таком транспорте аграрии передвигаются исключительно по своему участку или между полей, поэтому подобной регистрации можно и избежать.

Как видно, сделать минитрактор из Жигулей достаточно просто. Важно лишь продумать каждый момент, приготовить все необходимые детали и инструменты. Многие владельцы таких самоделок отмечают отличные показатели машины, ее возможности в работе на полях. Но важно то, что вы сами его собрали, и, следовательно, при возникновении поломки, вы с легкостью ее найдете и устраните.

Руководство по ремонту двигателя своими руками

Чтобы правильно сделать капитальный ремонт двигателя своими руками, нужно иметь представление о дефектовке деталей, этапах их разборки и правильной сборки. Проведение капремонта позволяет продлить жизнь мотору путем замены основных деталей и узлов.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля включает в себя его снятие из подкапотного пространства, разборку, дефектовку, сборку и подготовку к эксплуатации. В процессе проверяются на работоспособность все действующие системы: смазочная, подачи горючего, охлаждения, при необходимости исправляются дефекты КШМ.

Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля

Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.

Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:

Повысился расход бензина (дизтоплива, газа) и моторного масла.
Выхлоп становится «неправильного» сизого цвета.
Снижается компрессия.
Движок начинает стучать, беспричинно перегреваться.
Снижается мощность.
Датчик давления беспрерывно горит или мигает.

Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.

Как снять двигатель

Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:

Разъединить все штекеры с разъемов датчиков, установленных на автомобиле. Их можно не подписывать, так как каждый разъем имеет свою форму.
Снять патрубки радиатора, открутить топливный шланг, после чего ослабить крепеж подушек двигателя.
Ослабить болты крепления коробки передач к мотору. Если двигатель установлен продольно, то желательно ослабить крепление КПП, чтобы отодвинуть агрегат назад.
Открутить болты крепления выпускного коллектора к приемной трубе.
Когда двигателю ничего не мешает, при помощи цепи с краном, или другим приспособлением вынуть его из подкапотного пространства.

Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку. Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов. Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров.

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника. В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

полный комплект прокладок и сальников двигателя;
новые болты ГБЦ;
новый комплект цепей или ремня ГРМ;
новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Результат ремонта двигателя автомобиля

После капитального ремонта двигатель должен работать, как при нулевом пробеге. При этом качественный ремонт подразумевает ресурс не менее 80% от пробега до первой капиталки.

Двигатель должен пройти обкатку – обычно хватает 1000 км, при этом рабочие обороты должны постепенно повышаться. После обкатки меняем масло и эксплуатируем автомобиль в штатном режиме.