Форд фокус нет давления в двигателе

Люди помогите, горит лампа давления масла!

Опции темы

• Версия для печати

Согласен с Diamon, лучше съездить поменять масло и масляный фильтр, а потом съездить к электрику на диагностику, чтобы потом не было неприятностей.

Не в масле в данный момент дело, датчик давления масла забился, по этому и срабатывает — ЛОГИКА: если есть нагрузка — падают обороты, падают обороты — меньше давит масленый насос, меньше давит -меньше давления. ЛОГИКА. Попробуй поменять датчик давления — поможет. Ну а с 14,9V это перебор, как автоэлектрик тебе говорю, бегом к электрику.

Датчик давления не может забиться, окстись, уважаемый.

Любезный, не хочу обидеть, но за большой опыт работы автоэлектриком, могу тебя огорчить, забивается, а после показывает показания скачками. Для не осведомленных в принципе работы датчика давления скажу так — Это то место где масло не циркулирует как во всей системе, даже после замены масла в двигателе, там остаётся старое (правда немного).

А у меня то скачков в показаниях давления масла нет. Просто при горячем двигателе (рабочей температуре) начинает мигать лампа при 700 об/мин, если ниже, загорается. Если обороты чуть выше все нормально. Завтра попробую купить и поменять масло и фильтр, хочу в сервисе взять родное, фордовское и КХХ сразу, до кучи. Потом отпишусь.

IGOREK8558, если бы у тебя стаял манометр (прибор со стрелкой) то ты бы увидел как плавают показания манометра, а так как у тебя только лампа контроля низкого давления масла, то соответственно она и загорается. Почему на горячую загорается?, — масло становится жиже, вот и всё!

Поменял масло, фильтр поставил фордовский, проблема осталась. Снял и почистил кхх, разницы никакой не увидел, в общем пока все впустую. На очереди датчик давления, если не поможет, тогда двигатель надо делать, а это полный п. ец. Надо было тойоту какую нибудь покупать.

Меняй датчик, и увидишь, сколько лишних движений сделал с октября месяца.

Датчик может и глючный, но ведь обороты падают. А не должны.
Гасконец, ты ведь спец по электрике, подскажи человеку. На мой взгляд — проблема в генераторе, может в реле-регуляторе. Неправильно это — 14.9 вольт.
Как считаешь?

помочь конечно охото, но не всегда двумя чужими руками, сделаешь то, что сделаешь своей одной (в хорошем смысле слова). я бы мог разжевать почему перезаряд при нагрузке, как описал про датчик давления, но тут без автоэлектрика все равно ни как. дельный совет дал Diamon 13.10.2011, только масло не надо было менять с фильтром, я говорил. Дуй на сотню(СТО) к автоэлектрику. АВТОэлектрик это не тот что через диагностический разъем говорит тебе об ошибках, и берет 800 р., а такой с контролькой, изолентой и куском провода, как такого увидишь, тащи к машине, и будет толк! Всех форумчан, Diamon, с наступающим.

Болезни Ford Focus 2 (2004-2011)

Вернуться к странице Ford

Производился в Тайване, Аргентине, Филиппинах, Испании, Вьетнаме, Италии, Китае, ЮАР, России и США.

Рестайлинг в 2008 году.

Платформа Ford C 1 platform общая с Ford C — MAX ( C 214), Ford Kuga ( C 394), Mazda 3 ( BK ), Mazda 5 ( BK ), Volvo C 30 (P14), Volvo S 40 (P11), Volvo V 50 (P12).

Кузов оцинкован. На старых машинах ржавчина начинается со скрытых полостей дверей и порогов. Также коррозирует крышка багажника под накладкой, особенно на автомобилях собранных в Испании.

Краска царапается, мутнеет и облезает. Особенно заметно облезание на переднем бампере, кромке капота и порогах.

Пузырится хромовая отделка кузова.

Образуется конденсат в фарах.

Ломается пластиковая штанга, ведущая от личинки замка к фиксатору капота. Замок стоит 70$, но в некоторых сервисах ставят металлическую тягу от Mondeo.

Со временем появляются сверчки в салоне. После рестайлинга качество пластика улучшили и сверчков стало меньше.

После рестайлинга изменилась передняя часть автомобиля с новыми фарами и щиток приборов в салоне.

Для замены лампочек в фарах нужно снимать фару. Шланги стеклоомывателя лобового стекла выскакивают из креплений на капоте и вода попадает на свечи и в цилиндры.

Окисляются за пару зим контакты подсветки номера.

Переламывается жгут проводов электропривода замка багажника на седанах.

Перегорают нити обогрева наружных зеркал (55$ за стекло).

Отказывают обогревы сидений (370$).

Отказывает датчик температуры в салоне (100$) на автомобилях с климат-контролем.

Отказывает моторчик вентилятора отопителя (330$), к 50 т. км сгорает его резистор (30$). Если при изменении скорости появится визг, то это говорит об износе подшипников вала.

Ближе к 100 т. км отказывает термостат (33$) на двигателях Duratec 1,8 и 2,0.

В 2008 году на двигателях Duratec 1,8 и 2,0 был упразднен натяжитель ремня привода генератора, из-за чего к 25-30 т. км начинает проскальзывать ремень. Можно вернуть дорестайлинговый натяжитель за 130$.

Генераторы (400$) надежны и без проблем служат 150 т. км. При отказе часто достаточно замены щеток. Но продолжать движение на аккумуляторе не стоит, так как после этого придется оживлять блок управления двигателем на фирменной станции.

Двигатель Duratec 1,6 самый надежный при условии своевременной замены ремня ГРМ. Он достался от Ford Focus первого поколения.

На двигателе Duratec 1,8 из-за недоработки софта блока управления двигателем наблюдалась плохая тяга на холодном моторе, нестабильные обороты холостого хода, дерганье при движении на низких оборотах, затрудненный запуск.

Дизельные двигатели 2,0 TDCi надежны, но редко встречаются в продаже.

На двигателях Duratec 1,8 и 2,0 отказывают блок дроссельной заслонки, катушки и провода зажигания.

Блок дроссельной заслонки требует промывки каждые 40-50 т. км, а иногда и замены датчика положения заслонки (100$).

К 80-100 т. км на Duratec 1,8 и 2,0 может появится масло в свечных колодцах. Причина в износе прокладки клапанной крышки (40$) или в ослаблении момента затяжки клапанной крышки из-за вибрации. Тогда же износится верхняя гидравлическая опора двигателя (120$).

Отказывает клапан управления заслонками впускного коллектора (110$), из-за чего после 3000 об/мин пропадает тяга и загорится лампа Check Engine.

Цепь ГРМ на двигателях Duratec 1,8 и 2,0 служит 200-250 т. км.

Ремень ГРМ на двигателях 1,4 и 1,6 от Ford Focus первого поколения меняется через каждые 80 т. км.

На новом двигателе 1,6 (115 л.с.) установлена система изменения фаз газораспределения на впуске Ti-VCT (Twin Independent Variable Camshaf Timing), на которой отказывают муфты распредвалов. В 2007 году проблему устранили.

Отказывает бензонасос, который чувствителен к чистоте топлива. При загрязнении сетки автомобиль может не заводиться. Сеточка стоит 400$, так как идет в сборе с насосом. Но в некоторых сервисах могут поменять сетку отдельно. Замена требует снятия бака (200$).

Отказывают нейтрализаторы (1000$) из-за топлива, попадающего в них из-за пропусков зажигания, и масла.

Расход масла может вырасти выше 1,5 л / 10 т. км из-за износа или залегания поршневых колец. Кольца залегают при использовании некачественного масла и перегреве.

Интервал замены масла на двигателях после 100 т. км лучше сократить до 10 т. км вместо 20 т. км до 2011 года и 15 т. км после 2011 года.

Перегрев может возникнуть, если игнорировать необходимость ежегодной чистки радиаторов. Указатель температуры охлаждающей жидкости может и не сообщить о перегреве из-за своей низкой точности.

Дизельные версии с двигателем Duratorq 1,8 надежны, но требовательны к качеству топлива. От плохого топлива к 100 т. км откажет ТНВД (650$ за ремонт, 1300$ за новый насос) и форсунки (450$). Тогда же износится двухмассовый маховик (как и на Duratec 2,0) и может отказать клапан EGR (550$), если регулярно не чистить его от отложений.

Перетирается верхний шланг системы охлаждения возле радиатора. Устраняется несколькими мотками изоленты.

К 100 т. км появляется побрякивание от износа двухмассового маховика (700$) на двигателе Duratec 2,0.

Надежна АКПП 4F27E, известная по маздам и предыдущему фокусу. Иногда отказывает гидроблок (1800$ за новый и 900$ за ремонт), датчики давления (по 130$) и соленоиды регулятора давления (по 160$).

На МКПП5 серии IB5, которая ставилась с двигателем Dutatec 1,8, после 70-80 т. км ломается ось сателлитов в дифференциале с пробоем картера. Замена коробки обернется в 3400$.

На ней же к 100 т. км может заклинить подшипник первичного вала, который начинает выть при износе.

Нередко после поломки вместо IB5 ставили надежную МКПП5 MTX75 от Ford Focus с двигателем Dutatec 2,0.

На всех МКПП текут сальники, чаще за уплотнением штока переключения передач. Уменьшение уровня масла в МКПП приводит к быстрому износу валы и зубчатые венцы шестерен.

К 50-60 т. км может износиться выжимной подшипник (80$ в сборе с рабочим цилиндром сцепления). Возможно к тому времени износится и сцепление (400$), которое может прослужить и 120-130 т. км.

Тросовый механизм МКПП надежен. Выбивание передач устраняется подтяжкой тросов.

Подвеска от Ford Focus первого поколения.

В передней подвеске к 50-60 т. км изнашиваются ступичные подшипники (180$ в сборе со ступицей) и стойки стабилизатора (по 35$).

К 60-80 т. км изнашиваются опорные подшипники стоек (по 16$).

После 100 т. км изнашиваются рычаги (200$ в сборе с сайлент-блоками и шаровой опорой).

После 120 т. км потребуется переборка задней подвески (от 800$). Почти все сайлент-блоки идут в сборе с рычагами.

Многие детали задней подвески взаимозаменяемы с запчастями от Mazda 3, с которой Ford Focus делит одну платформу.

На дорестайлинговых автомобилях были случаи выламывания задней ступицы вместе с колесом на ходу.

К 50-60 т. км износятся рулевые тяги (80$).

Рейки со стуком нередко менялись по гарантии.

Сгорает плата управления насосом у электрогидроусилителя (900$).

С двигателями 1,4 и 1,6 ставился ГУР, у которого зимой могут замерзнуть перепускные клапаны из-за конденсата. Лучше менять масло через 40-50 т. км, чтобы избежать этого. Масло надо подбирать по VIN-коду, так как заливались разные масла и смешивание может убить рейку (1000$).

Лучшим выбором будет автомобиль с бензиновым двигателем 1,6 или с дизелем.

Проверка работоспособности и замена бензонасоса на автомобиле «Форд Фокус»: инструкции, советы, фото

Популярность автомобилей «Форд Фокус» в России связана с их надёжностью, доступностью и простотой в обслуживании. Однако отдельные узлы и детали имеют ограниченный срок службы, по истечении которого требуется их замена. Бензонасос является основным элементом топливной системы, и его своевременная замена позволит автовладельцу избежать более серьёзных неприятностей.

Бензонасос автомобиля «Форд Фокус»: производители, месторасположение и причины выхода из строя

Бензонасос является основным узлом системы подачи топлива. Практически любая его неисправность приводит к остановке двигателя.

На автомобили «Фокус» первых поколений устанавливались стандартные топливные насосы. Начиная с 2007 года, производитель начал комплектовать машины устройствами с функцией аварийного отключения. Эта функция активируется в момент аварии и полностью прекращает подачу топлива в систему.

Производители

На новых автомобилях «Форд Фокус» установлены бензонасосы фирмы Visteon. Это американская корпорация, производящая и поставляющая комплектующие практически для всего семейства автомобилей «Форд». Сейчас представительства Visteon работают и в России, поэтому автовладельцы «Фокус» всегда смогут приобрести необходимую запчасть в оригинальном исполнении.

На корпусе оригинального топливного насоса обязательно должна иметься жёлтая наклейка производителя

Из неоригинальных комплектующих рекомендуют покупать топливные насосы производства фирм Mesmer и Era. Они достаточно надёжны и стоят гораздо ниже, чем Visteon.

Расположение

Добраться до бензонасоса в автомобиле «Форд Фокус» достаточно сложно. Производитель не предполагал, что российские автовладельцы будут менять его самостоятельно, и установил насос в бензобак.

На автомобиле «Форд Фокус» топливный насос погружен в бензобак

Симптомы неисправностей

Замена бензонасоса, скорее всего, понадобится, если:

при нажатии на педаль акселератора двигатель начинает работать рывками;

на холостых оборотах двигатель работает нестабильно, с «провалами»;

автомобиль не заводится с первого раза;

расход топлива значительно выше обычного.

Вышедший из строя элемент восстановлению не подлежит, поэтому не стоит пытаться его отремонтировать.

Замена бензонасоса на автомобиле «Форд Фокус»

Снятие бензобака и демонтаж насоса — процедуры довольно трудоёмкие. Однако российский умельцы придумали, как добраться до нужных элементов, не снимая бензобак.

Меры предосторожности

При замене бензонасоса возможно вытекание и разбрызгивание топлива. Поэтому все работы следует выполнять на открытом воздухе. Если же вы решили выполнять работу в гараже, то его необходимо полностью проветрить. Для защиты используйте резиновые перчатки и респиратор.

Порядок действий при замене насоса

Перед началом работ убедитесь, что автомобиль неподвижен. Включите первую передачу и поднимите рукоятку стояночного тормоза.

Кроме нового насоса, вам понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

ножницы по металлу;

комплект гаечных ключей;

старая ткань или ветошь.

Выполните действия в следующем порядке:

Установите на его место новый топливный насос с новым уплотнителем.

Аккуратно вытащите насос из бензобака

При демонтаже насос не сможет пройти через люк, поэтому размер отверстия нужно увеличить. Для этого на металлической панели ножницами следует вырезать круг диаметром около 25 см. Чтобы не порезаться, отогните края расширенного отверстия.

Люк топливного насоса расположен под задними сидениями автомобиля

Под ковриком найдите металлическую панель — под ней находится люк топливного насоса.

При демонтаже следует ножницами по металлу увеличить отверстие, в котором установлен бензонасос

Подденьте плоской отвёрткой уплотнительное кольцо и аккуратно вытащите насос из бака.

Установите новый насос на место старого

Полезные советы

Работу выполняйте крайне аккуратно, чтобы не повредить топливные магистрали. Не направляйте трубки с бензином себе в лицо — топливо находится в них под высоким давлением.

Если вы никогда не работали ножницами по металлу, сначала по окружности тонким сверлом проделайте несколько отверстий. Это заметно облегчит процесс резки. При этом старайтесь не задевать пластмассовый корпус бензобака.

После установки нового насоса необходимо каким-либо образом закрыть вырезанное отверстие. Некоторые автовладельцы просто заклеивают его малярным скотчем, другие вырезают из листового металла крышку и крепят её к поверхности. Затем коврик и подушки задних сидений возвращаются на место.

Видео: замена топливного насоса на «Форд Фокус»

Замена других элементов топливной системы

К числу элементов топливной системы, которые следует периодически менять, относятся сетка, фильтры и реле.

Сетка

Сетка бензонасоса — это первый фильтр топлива. Именно на ней скапливается грязь, поступающая в бак вместе с некачественным бензином. Поэтому сетку иногда приходится чистить или менять.

Замена сетки не представляет собой особых сложностей:

Тряпкой или ветошью насухо протрите снятый бензонасос — на нём не должно быть капель бензина.

Отогните фиксаторы в верхней части насоса и снимите сетку.

Установите новую сетку и закрепите её фиксаторами.

Старая (слева) и новая (справа) сетки топливного насоса

Если на поверхности старой сетки нет механических повреждений, её можно почистить под высоким давлением.

Таким простым способом можно вернуть бензонасосу работоспособность.

Фильтр

Производитель рекомендует менять топливный фильтр на «Форд Фокус» каждые 30 тыс. км пробега. Однако, принимая во внимание качество отечественных дорог, этот показатель снижается до 20–25 тыс. км.

Топливный фильтр очищает бензин от грязи

Топливный фильтр во всех автомобилях «Форд Фокус» располагается в бензобаке, под креслами задних сидений. Порядок действий при его замене следующий:

Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

Извлеките из блока предохранителей элемент, отвечающий за работу бензонасоса (голубого цвета).

Запустите двигатель и дождитесь, пока он не израсходует всё топливо и не заглохнет.

Убедитесь, что бензина в системе не осталось, запустив двигатель ещё раз.

Топливный фильтр находится в нише справа от бензобака.

Топливный фильтр расположен внизу справа от бензобака

От фильтра отсоедините разъём. При этом зелёный провод не трогайте — он обеспечивает возврат топлива в систему.

Аккуратно отсоедините топливные трубки — в них может оставаться бензин.

При замене топливного фильтра трубки отсоединяются с двух сторон

Гаечным ключом на 8 отверните болт крепления фильтра.

Снимите фильтр вместе с креплением.

Гаечным ключом на 7 отсоедините его от кронштейна и установите на это место новый фильтр.

Закрепите фильтр вместе с креплением на кузове автомобиля.

Присоедините все топливные трубки, тщательно очистив их перед этим от пыли и грязи. При правильном соединении разъёмов вы услышите лёгкий щелчок.

Верните на место предохранитель.

Причиной остановки бензонасоса может быть также перегоревший предохранитель или вышедшее из строя реле. Это легко устраняется заменой неисправных элементов на новые.

Предохранитель бензонасоса имеет голубой цвет

Коробка с реле и предохранителями расположена слева от двигателя за куполом стойки амортизатора. Предохранитель бензонасоса имеет голубой цвет, реле — чёрный.

Реле, отвечающее за подачу питания к бензонасосу, имеет чёрный цвет

При замене щипцами из гнезда вынимается неисправный предохранитель или реле, а на его место устанавливается новый.

Самостоятельная замена топливного насоса автомобиля «Форд Фокус» осложнена крайне неудобным его расположением. Тем не менее при наличии желания и свободного времени эту работу сможет выполнить любой автовладелец. При этом следует лишь тщательно следовать предложенным рекомендациям.

Нормы компрессии двигателей

Нормы компрессии двигателей Ford Focus

Норма компрессии

1,8 л Endura-Turbodiesel

1,8 л Endura-DI-Turbodiesel

Предельно допустимое значение величины компрессии для бензиновых двигателей составляет 10 кПа, для дизельных двигателей — 24 кПа.

Если вы располагаете необходимым оборудованием, то можете измерять компрессию самостоятельно, однако для этого вам потребуется помощник, который будет проворачивать коленчатый вал стартером. Для начала выкрутите все свечи зажигания из головки блока и убедитесь, что клапана правильно выставлены. Во время проверки компрессии на бензиновом двигателе ваш помощник должен полностью нажать на педаль акселератора и сцепления. При проверке дизельного двигателя нажимать на педаль акселератора не надо.

Начинайте проверять с 1-го цилиндра и далее действуйте по порядку работы цилиндров. При проверке определяйте обороты коленчатого вала, после которых установится максимальное значение компрессии. Плавное нарастание давления в цилиндрах свидетельствует о хорошем состоянии цилиндропоршневой группы. По опыту, на двигателе в хорошем состоянии наивысшее значение давления отмечается после 6-8 прокруток коленчатого вала.

Перед тем как начинать замерять компрессию, убедитесь, что стартер находится в хорошем состоянии и аккумуляторная батарея полностью заряжена. Однако лучше эту работу доверить специалисту, по разнице величин компрессии в цилиндрах и характере шума он может выявить следующие неисправности:

— шум во впускном коллекторе — неплотное прилегание впускного клапана к седлу;

— шум из открытой маслоналивной горловины или измерителя уровня масла — изношенные стенки цилиндров или трещина головки блока;

— шум из выпускного коллектора — неплотные выпускные клапаны.

Если полученная в результате измерений величина компрессии меньше нормы, попробуйте добавить немного моторного масла в отверстия под свечи зажигания (отверстия под форсунки для дизеля) и повторите замер. Это позволит уменьшить зазор между поршнем и цилиндром. Если значение не изменится — давление в цилиндре в результате неплотного прилегания клапанов к седлам или повреждение прокладки головки. Если величина компрессии увеличилась, это указывает на износ поршневых колец или рабочих поверхностей цилиндров.

Измерение компрессии проводите в следующем порядке:

— прогрейте двигатель до рабочей температуры, в результате выбирутся зазоры между движущимися деталями;

— отсоедините зажигание (контактный разъем 15), снимите со свечей зажигания наконечники проводов и выверните все свечи зажигания;

— затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Ваш помощник должен нажать на педаль сцепления и педаль акселератора;

— вставьте резиновый конус измерителя компрессии в отверстие для свечи зажигания (для дизеля это отверстие для форсунок) 1-го цилиндра, при необходимости можете использовать переходник;

— далее ваш помощник прокручивает коленчатый вал от 6 до 8 оборотов, чтобы получить наибольшую величину компрессии;

Рис. 164. Резиновый конус прибора для компрессии должен закрывать отверстие под свечу зажигания

Рис. 165. Показатели прибора для измерения компрессии

— запишите полученный результат. Повторите измерения для остальных цилиндров (рис. 164 и 165).

Видео про «Нормы компрессии двигателей» для Ford Focus

Работа двигателя Ford fokus 2 рестайлинг,замер компрессии, обработка супротеком. Ч.2
Как померять КОМПРЕССИЮ ПРАВИЛЬНО / Как пользоваться компрессометром
Расход масла? Раскоксовка!