0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форд фокус split port стуки двигателя

Какой у меня мотор?

Бывает, звонит по телефону в магазин запчастей девушка, и спрашивает:

— мне нужна запчасть на форд…

Не смейтесь, джентльмены, с девушки-то какой спрос, а вот бывает, что голос мужской, а диалог получается такой:

— у вас какой мотор?

— двухлитровый (или – «дюратек»).

— а. а чё, разные бывают?!

Бывают. Все эти двусмысленности, конечно, опытный специалист разрешит в мгновенье взглядом под капот машины или вводом VIN-а в специальную программу, но иногда консультацию получить надо, а под капот не заглянешь, и либо ВИНа нет под рукой, либо программы. Вот потому и не будет лишним выяснить, как же правильно на языке специалистов называется ваш мотор – ну а заодно узнать несколько занимательных фактов из его биографии. Итак, эта статья посвящена обзору моторов моделей Форд, представленных на нашем рынке, истории их происхождения и наименования. Рассматривать мы будем те моторы, которые преодолели рубеж третьего тысячелетия, то есть ставились на автомобили, выпускавшиеся в 2000-х годах. Кроме того, ограничимся в этой статье только бензиновыми моторами, все же более-менее популярными легковые дизеля стали в России только в недавнее время, и им стоит посвятить отдельную статью несколько иного формата.

Zetec / Zetec-E

Подавив искушение зарыться поглубже в пыль веков, начнем с 1991-го года… Вы считаете, что и это – пыль веков? Нет, все же позвольте с вами не согласиться! В 1991-м году на модели Escort впервые появился собранный на заводе Бриджэнд в Уэльсе двигатель Zetec, прямые потомки которого выпускались до середины 2000-х. Мотор этот до сих пор считается весьма удачной разработкой, а уж в те годы был для Форда революционным. В его разработку и производство было вложено полмиллиарда фунтов – шутка ли! Изначальное название мотора, кстати, было не «Зетек», а «Зета» – и поменять его пришлось из-за юридического конфликта с Лянчей, владеющей правами на это название в числе прочих букв греческого алфавита. Возникло оно на этапе проектирования, когда нескольким параллельно-конкурирующим проектам новой многоклапанной головки были присвоены эти самые греческие коды – и победил в конкурсе проект именно под этой буквой. Мотор этот имел чугунный блок с сухими гильзами, допускающий ремонтную расточку; алюминиевый поддон картера; алюминиевую головку; два распредвала, приводимых одним ремнем; и гидрокомпенсаторы в приводе клапанов. Производился в версиях 1.6, 1.8 и 2.0, и устанавливался на Мондео 1 и 2, Эскорт (только 1.6 и 1.8) и Фиесту XR2i (только 1.8). Практически никаких неудачных решений и слабых мест мотор не выказывал, даже при сильном перегреве его алюминиевая головка не трескалась, а лишь выгибалась, но из-за гидротолкателей был требователен к маслу. Именно этот момент, считается, был основным, повлекшим переделку этого мотора в 1998-м. Гидротолкатели были заменены на обычные, был несколько изменен привод ГРМ (в более удобную сторону, после этого поменять помпу на этом моторе стало возможно без снятия ремня ГРМ), ремонт блока перестал быть предусмотрен, для уменьшения вибраций поддон картера сделан составным, а клапанная крышка – главный внешний отличительный признак – стала пластиковой (вместо алюминиевой на первой версии). Наиболее распостраненное название этого мотора, в том числе в русскоязычном сообществе любителей и ремонтников фордов – Zetec-E (хотя некоторые зарубежные источники называют его также Zetec-R). Этот мотор выпускался и ставился на первое поколение Фокусов по 2004-й (в объемах 1.8 и 2.0), а так же на «каблучок» Transit/Tourneo Connect (только 1.8). Зетек-Е 2.0 послужил и основой для заряженного 170-сильного мотора ST170/SVT.

Моторы Zetec и Zetec-E не имели никаких других технических или рыночных названий, поэтому путаница с ними практически невозможна. Главное, если ваша машина относится к переходному периоду (то есть либо Мондео-2, либо последний Эскорт), вам нужно уметь отвечать на вопрос «какая у вас клапанная крышка» — черная пластиковая или из некрашеного алюминия, т.к. не все уверенно понимают разницу между Zetec и Zetec-E так, как теперь понимаете ее вы. Иногда в народе применительно к Зетекам можно услышать названия «первый/ранний» и «второй/поздний» — как можно догадаться, под этими жаргонизмами тоже подразумеваются Zetec и Zetec-E.

Zetec-SE / Zetec-S / Sigma

В 1995-м появился другой мотор с очень похожим названием: Zetec-SE. И вот в данном случае, несмотря на многие кажущиеся сходства (внешний вид клапанной крышки, высоковольтной части, привода ГРМ) – название «Зетек» тут чисто маркетинговое, т.к. технически этот мотор с «настоящими Зетеками» не имеет общего совершенно ничего, у них даже впускной и выпускной коллекторы находятся на разных сторонах головки. И в разработке этого мотора активное участие принимали Mazda и Yamaha. Другое название этого семейства моторов – Sigma (тут Лянча почему-то не возражала), и именно оно является единственно уникальным для него. Впоследствии эти моторы назвали другим маркетинговым названием – Duratec, которое досталось вместе с ними куче других фордовских (и не очень) моторов, что и привело к путанице смыслов, в которой мы с вами тут пытаемся разобраться. Итак, семейство это в начале было представлено моторами 1.25 и 1.4 на Фиесте, потом в 1997-м появилась версия 1.7 для Пумы (в ней использовался фазовращатель на впускном распредвале, эта модификация имела название Zetec-S, иногда его не вполне корректно распостраняют на все семейство), а к началу производства первого Фокуса для него была сделана версия 1.6. В середине 2000-х, когда все моторы, включая эти, стали Дюратеками, Сигмы 1.25, 1.4 и 1.6 ставились на Fiesta/Fusion (собственно, для этих они были практически единственными бензиновыми моторами в гамме, 1.25 ставился только на Фиесту); на Фокус всех поколений (на первый – только в Европе и без фазовращателей, на второй – все варианты, на третий – только 1.6, включая версию Ti-VCT с фазовращателями); и даже на Мондео-4 (только Ti-VCT). Фактически, сейчас это семейство моторов является самым старым и массовым в гамме еврофорда.

Чтобы не вводить в терминологический ступор людей, которым вы хотите объяснить, какой у вас мотор, не называйте его Дюратеком, что бы ни было написано на декоративной крышке под капотом и как бы не называли его при вас другие. Квалифицированные люди лучше всего поймут вас, если вы будете употреблять название «Сигма» (оно часто употребляется в технической документации форда, и не только внутренней). Нелишне также, в случае 1.6, знать мощность (100, 105, 110, 115, 120 или 125л.с.), т.к. она является определяющим моментом для идентификации конкретной версии.

Split Port 2.0

Семейство Zetec на самом деле было создано не совсем на пустом месте, оно должно было заменить более старое семейство CVH (появившееся вместе с первым переднеприводным Эскортом в 1981-м) и в кое-каких решениях и размерах блока первого Зетека и последних (на тот момент) CVH заметно было очевидное родство. Однако с рождением Зетека и несмотря на его успех CVH не умер и со сцены окончательно не сошел – все 90-е в США делалась его версия сначала объемом 1.9, а потом и 2.0. Этот 2.0 назывался CVH/SPI или Split Port, а нам он интересен потому, что ставился на американскую версию первого Фокуса, и немало таких машин оказалось на российском вторичном рынке. К сожалению, мотор этот унаследовал много родовых болячек CVH, и не блещет ни особой надежностью, ни ремонтопригодностью в наших условиях по причине нераспостраненности запчастей.

С названием мотора путаницы не возникает, известен он только как «Сплит Порт», однако, путаница нередко возникает, когда надо понять, какой именно двухлитровый мотор стоит на американском фокусе: для того, чтобы это понять, есть два способа. Во-первых, если под рукой только документы на машину, то указанная в них мощность (если, конечно, она соответствует действительности) 111 (иногда 110) л.с. указывает на Сплит-Порт, а 130 л.с. – на Зетек-Е. Во-вторых, если есть возможность открыть капот, то алюминиевая клапанная крышка с большими буквами Split Port 2.0 дает очевидный ответ, черная же пластиковая крышка со свечными колодцами по центру означает, что вам повезло несколько больше.

Duratec – все, что еще прячется под этим названием

С не вполне понятной маректологической целью Форд стал переименовывать в это название все свои (и не только свои!) бензиновые моторы, и к 2005-му, когда прекратилось производство первого Фокуса, моторов с другими названиями не осталось. В результате Дюратеками оказались как моторы, других обозначений не имевшие, так и подпавшие под переименование (как вышеописанная Сигма).

Duratec-VE,SE,ST 2.5/3.0 V6

Родоначальник названия. Первый мотор Duratec 2.5 V6 24v появился в 1994 на Мондео. Происхождение его интересно тем, что базируется он на разработках Порше, проданных в свое время Форду. В доводке головок принимал участие и небезызвестный Cosworth. В 1996-м появилась трехлитровая версия, но использовалась она в то время лишь на американских моделях и Jaguar S-type. С появлением Мондео-3 мотор прошел небольшую модернизацию (в частности объем был изменен с «чуть больше, чем 2.5» до «чуть меньше, чем 2.5» по понятным соображениям) и получил название Duratec-VE. Индексы SE и ST получили трехлитровые моторы, которые, наконец, начали устанавливаться на Мондео, мощностью 205л.с. и 220л.с. соответственно (второй ставился на модификацию ST220).

Читать еще:  Двигатель 3ct какая должна быть компрессия

Самый простой способ однозначно указать этот мотор – называть его 2.5/3.0 V6. Ничего другого подобного у Форда с середины 90-х по наши дни не было.

Duratec-HE 1.8/2.0/2.3

Этот мотор, появившийся вместе с Мондео-3 в 2001-м под внутренним обозначением MI4, изначально назывался Mazda MZR серия L. Как нетрудно догадаться, мотор этот разработала Мазда, Форд же просто его использует, хотя и производит на своем заводе в Валенсии и вешает на него свою периферию. Мотор полностью алюминиевый, блок с сухими гильзами, привод распредвалов – цепной. Версии 1.8 и 2.0 появились на третьем Мондео; они же (с другой, более удачной, системой впуска) использовались на втором Фокусе; 2.0 и 2.3 – на четвертом Мондео и минивэнах S-Max/Galaxy на его платформе.

По вездесущей иронии судьбы именно этот, не-фордовский мотор в среде любителей и ремонтников форда носит нарицательное имя Дюратек, придуманное Фордом и данное им всей гамме своих моторов. Так что именно в данном случае, когда вы будете называть свой мотор так – вас наверняка поймут правильно!

Duratec 8v (HCS 1.3 и RoCam 1.6)

Эти моторы получили название «Дюратек» явно «за компанию» — ничего общего с грядущим 21-м веком у них не было, это устаревшие модели либо из, либо для «третьих стран». Первый – потомок нижневальных моторов Kent родом из замшелой древности – первый Кент стоял на модели Anglia 1959 года (на такой Гарри Поттер со своим рыжим приятелем летали по небу в соответствующем фильме). Конечно, за сорок лет он подвергся многим доработкам, но общая суть осталась та же. Однако в низшем размерном и ценовом сегменте он оставался востребован, поэтому был распостранен (в версии 1.3) на Фиестах 90-х годов, Ка и последних Эскортах дешевых версий. Другое его название – Endura-E, и это тоже повод для путаницы, т.к. название Endura носили фордовские дизеля того же временного отрезка.

Второй – «творческая переработка» конца 90-х вышеупомянутой Сигмы от бразильского отделения Форда, с прицелом на низкую стоимость производства и эксплуатации. Чугунная 8-клапанная чушка с цепным приводом, получившая название от ROllifinger CAMshaft (роликовый привод толкателей клапанов). Из солнечной Бразилии это экономическое чудо ухитрилось просочиться не только на российский рынок, где устанавливалось на дешевые версии первых Фокусов вместо нормальных Сигм, но даже и в благополучную Европу, прописавшись под капотом все тех же Ка, где более крупные моторы нормально поместиться не могли.

Называть эти моторы «Дюратеками», конечно, можно – ради шутки – после ряда наводящих вопросов с истинной сутью вашего агрегата удастся разобраться. Но быстрее вас поймут, если вы будете называть HCS HCS-ом, а RoCam – RoCam-ом.

Duratec RS/I5 (Volvo 2.5T)

Ну и заключительный участник нашего парада – турбированный мотор 2.5, не имеющий ничего общего с 2.5 V6, т.к. позаимствован у другой, на тот момент принадлежавшей Форду, марки – Вольво. Мотор этот тоже с историей, его прямой предок – рядная пятерка с модели 850 начала 90-х. Помимо «экстремальной» версии второго Фокуса «RS» ставился на Мондео-4, SMax/Galaxy и Kuga-1.

В данном случае использование названия «Дюратек» может сильно «запутать следствие», тем более если будет упомянут объем, но без уточнения количества цилиндров и наличия турбины. Куда проще сказать «2.5 турбо» — и у собеседника наступит мгновенная ясность: «а, Вольво!» Ну или наоборот: «Вольво» — «а, 2.5 турбо!»

Так какой же все-таки у меня мотор?

Итак, упорядочим полученные знания и применим их на практике!

Ka (1996-2008): 1.3 – HCS, 1.6 — RoCam

Fiesta (1995-2002): 1.3 – HCS, 1.25/1.4 – Sigma

Fiesta/Fusion (2002-): Sigma, за исключением Duratec HE 2.0 на модели ST150

Focus I (1998-2004) европейского производства: 1.4/1.6 – Sigma, 1.8/2.0 – Zetec-E

Focus I (1998-2004) российского производства: 1.6 – RoCam, 1.8/2.0 – Zetec-E

Focus I (1998-2004) американского производства: 2.0 111л.с. – Split Port, 2.0 130л.с. – Zetec-E

Focus II/C-Max (2005-2011): 1.4/1.6 – Sigma, 1.8/2.0 – Duratec-HE, 2.5T – Volvo

Mondeo II (1996-2000): 1.6/1.8/2.0 – Zetec (с алюминиевой клапанной крышкой), Zetec-E (с черной пластиковой крышкой), 2.5 – 2.5 V6

Mondeo III (2001-2007): 1.8/2.0 – Duratec HE, 2.5/3.0 – 2.5/3.0 V6

Mondeo IV (2008-): 1.6 – Sigma, 2.0/2.3 – Duratec HE, 2.5T – Volvo

S-Max/Galaxy (2006-): 2.0/2.3 – Duratec HE, 2.5T – Volvo

Escape/Maverick (2001-2007): 2.0 – Zetec-E, 2.3 – Duratec-HE, 3.0 – 3.0 V6

Перебои в работе двигателя Ford Focus

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.
Для проверки системы впрыска на двигателях 1,6 л Duratec Ti-VCT выполните следующее.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

Остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция проводов высокого напряжения не должна быть повреждена, а их наконечники — окислены. Если обнаружены повреждения проводов, замените неисправный провод.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки проводов высокого напряжения — проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, пустите двигатель и откройте капот. Осмотрите провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае провода высокого напряжения требуют обязательной замены.

3. Снимите со свечи наконечник провода высокого напряжения.
4. Продуйте свечной колодец сжатым воздухом, чтобы избежать попадания грязи в цилиндр двигателя при выворачивании свечи.

5. Выверните свечу.

6. . и извлеките свечу из свечного колодца. Аналогично выверните остальные свечи зажигания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии наконечников проводов высокого напряжения никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.
7. Осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
8. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините провода. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2; нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

9. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.
Подсоедините провод высокого напряжения 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.
Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени: каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах», с. 68). Нормальная компрессия — более 1,0 МПа (10 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
Для проверки системы впрыска на двигателях 2,0 л Duratec Ti-VCT выполните следующее.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

Читать еще:  112 двигатель мерседес какой объем

2. Если хлопки нерегулярные, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте подсоединения колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

3. Выверните свечи зажигания.

4. Осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в подразделе. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе. Подсоедините катушку зажигания 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Подсоедините катушку зажигания и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.
Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени: каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров. Нормальная компрессия — более 1,0 МПа (10 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в фотографиях серия «Ремонт без проблем» Третий Рим

Фокус, который удался: ремонт и обслуживание Ford Focus l USA

Форд Фокус первого поколения – больше, чем просто автомобиль. Во всем мире его ценили за удавшуюся революцию в дизайне, отличный набор моторов и управляемость, сравнимую с Volkswagen Golf. В России это была первая «настоящая» иномарка, локализованная не путём прикручивания колёс к готовой машине, а в рамках промсборки во Всеволожске под Питером. А ещё именно Фокус внёс в автомобильный сленг понятие «планктономобиля» и даже «кредитопомойки». Что ж, кредиты были дешёвые, доллар – тоже ниже некуда, поэтому позволить себе новый Фокус могли многие, в том числе севшие за руль буквально вчера менеджеры не самого высокого звена. Но если честно, то с «помойкой» — это явный перебор завистников. Ведь даже спустя 15 лет эта машина может дать фору новичкам.

Чуть-чуть истории

Д авайте не будем скучно пересказывать историю всех трёх поколений, тем более что наша сегодняшняя машина относится к первому, а весь передовой люд планеты уже с нетерпением ждёт четвёртое. Нам важно знать, что история этой модели своими корнями уходит в самое начало 90-х лет прошлого века. Назывался прототип просто CW170 и, как вы уже поняли, неспроста: платформа, на которой построен первый Фокус, называется C170.

Может, кому-то покажется странным, но второй Фокус, несмотря на очень много общих черт, построен на другой платформе С1. Именно эта платформа сменила C170 в 2004 году. Но не в Америке. Эти ребята, как водится, пошли своим путём, и американские Фокусы строили на С170 аж до 2011 года. А ещё до 2013 года на С170 строили коммерческие Ford Transit Connect и Ford Tourneo Connect. Видимо, платформа получилась действительно удачной.

На фото: Ford Focus Sedan ‘2004–08

В России, как уже было сказано, сборку Фокусов начали во Всеволожске в 2002 году. К тому времени на наш рынок попали не только европейские машины (преимущественно испанской сборки, реже — немецкой), но и американские. С существенными, надо сказать, отличиями. В результате обслуживание бэушного Фокуса вторым или третьим владельцем становилось несколько нервным: не всегда было понятно, какие запчасти подходят именно этому автомобилю.

Наша сегодняшняя машина — Форд в лучшем смысле этого слова. То есть, он именно американский, с милями на приборке, со своими особенностями и несколько странными решениями. Давайте посмотрим, во сколько обойдётся содержание такого автомобиля сегодня, и стоит ли вообще покупать первый Фокус сегодня. Учитывая, что его пробег составляет никак не менее 370 тысяч километров.

Двигатель

У нас под капотом стоит прямо-таки классический американский мотор для Фокуса — двухлитровый Zetec-E. Это очень надёжная рядная «четвёрка» мощностью 131 л.с. Итак, что он подкинет на большом пробеге?

В принципе, ничего сложного и дорогого не подкинет, хотя его ремонт может быть затруднён именно его американским происхождением. Но начнём по порядку.

Замена масла — процедура нам абсолютно знакомая. И ничего в ней нет такого, что может оттолкнуть человека от Форда. Фильтров на рынке различных много, цены — от 150 рублей. А вот с маслом всё не так просто.

Во-первых, масло, которое требуется Фокусу “официально” — это фирменное Ford Formula F 5W30. Некоторые полагают, что только его и можно лить в американский Zetec-E, обосновывая своё решение конструктивной особенностью “американца”: отсутствием вкладышей распредвалов. Действительно, вместо них есть только масляная подушка между распредвалом и постелью, поэтому старое, грязное и “палёное” масло для этого мотора очень нежелательно.

Но весь цимес в том, что проще найти живую воду, чем оригинальное масло Ford Formula F 5W30. Хотя, казалось бы, в магазинах и на авторынках его навалом, причём по очень привлекательной цене — от 1 500 рублей за канистру. Хорошее синтетическое масло стоить столько не может – это подделка. По секрету сообщаем, что в канистре Ford Formula F залито масло Castrol, но брать можно всё, что имеет допуск от Ford.

И не надо верить байкам, что расход масла на двухлитровом Zetec-E в литр на 5 000 км — это норма. На нашей машине при пробеге 370 тысяч этот мотор расходует не более 800 граммов на 10 тысяч. Это многовато, но пока не критично.

Как мы уже говорили, американское происхождение Фокусу иногда выходит боком. В частности – «благодаря» традициям обслуживания машин в США. Там новинка от Форда стоила совсем уж бросовых денег, и её покупали не только менеджеры среднего звена, но и уборщицы, и студенты, и вообще все подряд. Чего уж греха таить, Фокусы брали «на убой», и обслуживались машины кое-как — масло могло не меняться по 30-40 тысяч и более.

Дела обстояли настолько плохо, что Форд был даже вынужден отказаться от гидрокомпенсаторов в этом моторе для американского рынка – они, как вы знаете, чувствительны к качеству смазки. Случилось это ещё в 1998 году, а на более ранних Ford Escort и на Ford Mondeo, где стояли такие же моторы, гидрокомпенсаторы были. На Фокусе нет даже регулировочных шайб, что вызывает у владельцев этих машин лютые приступы ненависти к американцам.

Оно и понятно: со временем клапаны всё равно приходится регулировать, а делать это нечем… Но выход есть, даже два. Первый — самый очевидный и простой. Цельные толкатели выкидывают, а на их место ставят толкатели с регулировочными шайбами от европейского Фокуса. Но есть и более изощрённый способ. Его адепты наваривают толкатели, затем доводят их длину до требуемой. Преимущество тут одно: это дешевле. Но назвать эти танцы с навариванием регулировкой язык всё-таки не поворачивается.

Вот воздушный фильтр заменить легко. Но обратите внимание, что кроме самого фильтра в корпусе есть ещё один небольшой поролоновый фильтр. Это — фильтр картерных газов. И он в комплекте с аналогом есть не всегда. Кто-то его вообще не ставит, кто-то вырезает из губки для мытья посуды. Лучше, конечно, найти аналог, где этот фильтр есть, или докупить его отдельно (стоит от 80 до 250 рублей). А вот предположение о том, что задача этого фильтра — предотвратить гидроудар в случае попадания воды во впуск, похоже на бред. На самом деле он всего лишь не позволяет маслу из вентиляции картера (которое там есть, особенно на моторах с изношенной ЦПГ) разлетаться по всему воздушному фильтру. Сам фильтр стоит от 150 до 400 рублей.

Привод ГРМ здесь ременной. Оригинальный ремень стоит неоправданно дорого — от трёх тысяч и дороже, хороший аналог — рублей 800. При обрыве ремня у американского мотора клапаны на загибает, но на практике лучше не проверять. Если нагара на клапанах много, и закрываются они неплотно, то может и стукнуть.

Отдельного внимания требует, как ни странно, сервисный ремень. Сам он вполне обычный, но помимо всего прочего приводит в действие помпу охлаждения. А с учётом того, что навесное оборудование на первом Фокусе немного капризное, есть риск не только остаться без зарядки АКБ и ГУРа, но и перегреть мотор. Если со стороны ремня есть писки, скрипы и другие неприятные шумы, причину лучше устранять вовремя. Принцип “подумаешь, какой-то подшипник, ничего страшного” тут может не сработать. Пробеги у этих машин такие, что там уже всё по несколько раз заменено, но всё же.

Что касается топлива, то миф о том, что американский Фокус любит 92-й бензин — это только миф. Всё началось с того, что есть два метода определения октанового числа бензина: исследовательский и моторный (RON и MON). У нас принят исследовательский метод, а в США — вообще антидетонационный индекс AKI, который считается как среднее арифметическое между RON и MON. И их 87-й бензин — это приблизительно наш 92-й. А вот их 92-му соответствует наш 98-й. Такой Фокусу не нужен, а вот 95-й практически обязателен.

Читать еще:  2112 двигатель неустойчив на холостом ходу

Так как эта машина сейчас уже стоит очень немного, некоторые несознательные граждане пытаются очень хорошо экономить на обслуживании и ремонте. Иногда это имеет смысл. Например, оригинальный радиатор на этого “американца” стоит до 25 тысяч, это негуманно. Но аналог можно найти и за три тысячи, и хуже он будет ненамного. А вот, например, подушки двигателя (которые тут не сильно выносливые и периодически порождают вибрацию на холостых оборотах, особенно заметную при положении селектора в D) лучше покупать оригинальные: аналоги часто проблему не решают.

Оригинал, кстати, подходит от Mazda 3 BK и Volvo S40. Хотя эти машины построены на платформе С1 от Фокуса второго поколения, да и моторов Zetec-E на них никогда не стояло, но подушки мистическим образом на американские FF1 встают «как родные».

Ну и, наконец, пару слов для любителей “колхозинга”. Расширительный бачок подойдёт от “десятки”, хотя аналог стоит всего 800 рублей. Кто-то умудрялся ставить и лямбда-зонд от того же «чирика», но дальнейшая судьба получившихся гибридов Форда с ВАЗом науке неизвестна.

Трансмиссия

Смешно слышать, когда говорят, что хорошая АКПП до планового ремонта может проехать 150-200 тысяч километров. Тут коробка проехала весь пробег и, может, проедет сколько-то ещё.

АКПП 4F27E — самая распространённая коробка Ford/Mazda. Но на Маздах (там эта коробка идёт под маркой FN4A-EL) немного другой режим блокировки ГДТ, что совместно с некоторыми другими незначительными изменениями (например, более мягкой задней крышкой) снижает ресурс коробки. Но это — проблемы Мазды, которые Форда не волнуют. Вернёмся к Фокусу.

Обычно вся забота об “автомате” сводится к замене масла. Тут залито фордовское Mercon V, для замены за глаза хватит семи литров. Заодно придётся поменять фильтр (от 600 рублей до четырёх тысяч за деталь с надписью Ford, ха-ха) и прокладку поддона.

А вот особенности этого “автомата” только радуют. Во-первых, его можно полностью перебрать без снятия с машины. А это экономит от семи до десяти тысяч за демонтаж/монтаж. Во-вторых, некоторые возрастные “косяки” можно исправить вообще без ремонта.

Со временем в коробке изнашивается тормозная лента. Это нормально, так и должно быть. Но вот последствия этого процесса не очень приятные: сначала появляется запаздывание при переключении с первой передачи на вторую, затем — ещё и с третьей на четвёртую передачи. Но не спешите менять ленту!

Сначала снимите воздушный фильтр и посмотрите на болт, вкрученный в АКПП. Вы его там увидите точно. На его головке может быть цифра от 1 до 7 либо с буквами латинского алфавита от А до Е. Это — стопорный болт тормозной ленты. С её износом длины болта становится недостаточно, и его можно (и нужно) поменять на более длинный. Шаг длины — 0,25 мм. Бояться поставить слишком длинный болт не надо, в худшем случае пропадёт переключение со второй передачи на третью — тогда нужно будет поставить болт чуть короче.

Если болт вкручен самый длинный, а толчки между первой и второй остались, стоит поменять тормозную ленту (1 100 за оригинал и 700 рублей за какое-то странное изделие без маркировки). Ну, или пришло время перебрать коробку. Такое тоже бывает, вечного нет ничего, даже 4F27E.

Кстати, в Японии на Маздах эти болты меняли в ходе ТО. У них в регламенте такая операция была, а на Форде — нет.

Гораздо более частый “сюрприз” со стороны трансмиссии — умерший подвесной подшипник переднего привода. Проявляет он себя гулом, похожим на гул только начинающего отдавать концы ступичного подшипника, но более высокого тона. Оригинальный подшипник стоит больше шести тысяч. Хороший аналог — полторы-две тысячи. Если его вовремя не заменить, гуляющий привод может разбить сальник правого приводного вала КПП. И это ещё дороже.

Других неприятностей с трансмиссией можно не ждать. Сами ШРУСы надёжные, полного привода нет. Перейдём лучше к ходовой части.

Ходовая часть и тормоза

Начнём с тормозов. И тут опять большой привет из Америки: на этих Фокусах нет ABS. Более того, задние тормоза у них барабанные, хотя на всех других Фокусах они дисковые. Таким образом, мы имеем самую элементарную тормозную систему, проще которой что-то придумать тяжело. Почти как на нашей “копейке”. Зато и ломаться практически нечему. Стоимость расходников в виде колодок и передних дисков невысокая, никаких сложностей с тормозами не возникает. Другое дело — подвески.

Передняя — традиционная МакФерсон. Достаточно надёжная и почти беспроблемная. Почти — потому что она тут тоже американская. Например, выяснение параметров шаровой опоры может стать очень увлекательным занятием. С остальными Фокусами всё более-менее понятно: у первого Фокуса размер конуса — 16,5 мм, у второго в зависимости от года выпуска — 18 или 21 мм. Но в США всё не так. Тут может быть шаровая на 16,5 мм, 17 мм, 18 и даже 19 мм… Некоторые после неоднократного проигрыша в этой лотерее психуют и меняют рычаг в сборе. Что ж, тоже выход, только дорогой. Вообще шаровые опоры там клёпаные, поэтому оригинальных в продаже нет. Но аналоги идут с болтами, поэтому старые заклёпки высверливают (выбить их после срезания головок очень тяжело, хотя некоторые смогли) и ставят новые опоры на болты. И это действительно дешевле.

Единственное слабое место в передней подвеске — опорные подшипники стойки. Выдают они себя хрустом и щелчками при повороте руля на месте. Стоит подшипник недорого — от 300 до 500 рублей, и на нём лучше не экономить: бывало, меняли подряд по два-три раза в попытках купить что-то на 100 рублей дешевле.

О задней многорычажной подвеске первого Фокуса мы уже рассказывали достаточно подробно. Подвеска действительно хорошая, но в запущенном состоянии может немного разорить. Тут нужно очень тщательно выбирать сервис. Полная переборка этой многорычажки (запчасти и работа) в Питере стоит от 16 до 30 тысяч, причём в два раза отличаются цены и на запчасти, и на работу. Сильно затягивать ремонт не стоит, лучше вовремя всё продиагностировать и устранить найденные неисправности.

Электрическая схема автомобиля ФОРД ФОКУС

Соединения проводки и электрооборудования автомобиля форд фокус. Для увеличения схемы кликните по ней. Схема соединения стеклоочистителя и стеклоомывателя ветрового стекла

1 — выключатель (замок) зажигания; 2 — монтажный блок реле и предохранителей; 3 — предохранитель 15 А; 4 — реле стеклоочистителя ветрового стекла; 5 — мотор омывателя ветрового стекла; 6 — комбинированный подрулевой переключатель

Схема соединения системы заряда аккумуляторной батареи

1 — электронный блок управления трансмиссией; 2 — монтажный блок предохранителей; 3 — предохранитель 10 А; 4 — предохранитель 15 А; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — стартер; 7 — генератор

Схема соединения системы гидропривода тормозной системы

1 — монтажный блок предохранителей; 2 — монтажный блок предохранителей и реле; 3 — регулируемый переключатель педали тормоза; 4 — моторедуктор педали тормоза

Схема соединения системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха

1, 9 — монтажный блок предохранителей и реле; 2 — предохранитель 30 А; 3 — реле электровентилятора отопителя; 4 — мотор электровентилятора отопителя; 5 — резистор электровентилятора отопителя; 6 — переключатель режимов работы электровентилятора отопителя; 7 — электронный блок управления двигателем и трансмиссией; 8 — комбинация приборов

Электросхема соединения системы пуска двигателя форд

1, 5 — предохранитель 20 А; 2, 4 — монтажный блок предохранителей и реле; 3 — выключатель (замок) зажигания; 6 — реле стартера; 7 — аккумуляторная батарея; 8 — плавкая вставка 150 А; 9 — стартер; 10 — электронный блок управления двигателем и трансмиссией

Схема соединения системы контроля скорости

1 — предохранитель 20 А; 2 — монтажный блок предохранителей; 3 — выключатель (замок) зажигания; 4 — монтажный блок предохранителей и реле; 5 — датчик; 6 — переключатель скорости

1 — монтажный блок предохранителей; 2 — предохранитель 20 А; 3 — выключатель (замок) зажигания; 4 — монтажный блок предохранителей и реле; 5 — электронный блок управления двигателем и трансмиссией; 6 — комбинация приборов; 7 — датчик положения педали сцепления; 8 — выключатель на педали тормоза; 9 — блок управления замками дверей (центральный замок)

Электросхема соединения системы кондиционирования воздуха

1 — предохранитель 10 А; 2 — предохранитель 30 А; 3 — монтажный блок предохранителей и реле; 4 — реле электровентилятора; 5 — электровентилятор; 6, 8 — электронный блок управления двигателем и трансмиссией; 7 — датчик температуры охлаждающей жидкости

1 — монтажный блок предохранителей; 2 — предохранитель 50 А; 3 — блок электровентиляторов системы охлаждения; 4, 6 — электронный блок управления двигателем и трансмиссией; 5 — выключатель системы кондиционирования воздуха; 7 — датчик температуры охлаждающей жидкости

Схема соединения системы усилителя рулевого управления

1 — предохранитель 80 А; 2 — предохранитель 10 А; 3 — монтажный блок предохранителей; 4 — комбинация приборов; 5 — модуль электрического усилителя рулевого управления; 6 — датчик положения вала рулевой колонки

Система динамической стабилизации автомобиля форд фокус

1, 3 — электронный модуль системы динамической стабилизации; 2 — датчик угловой скорости; 4 — датчик положения управляемых колес

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector