10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форсирование двигателя мотоцикла урал своими руками

Как сделать тюнинг мотоцикла «Урал» своими руками

Мотоциклы «Урал» на протяжении 70 лет неизменно пользуются популярностью. Хороший уход и тюнинг мотоцикла «Урал» обеспечат ему долгий срок эксплуатации. Существуют целые клубы и интернет-ресурсы, посвященные модернизации советских и российских моделей. За семь десятков лет агрегаты испытали тысячи переделок и модернизаций.

С чего все начиналось

Производить мотоциклы в России, а точнее, в СССР, начали в конце 20-х годов прошлого века. Модели «ИЖ» и «ПМЗ», сконструированные конструктором Можаровым, имели тяжелую штампованную раму и огромный двигатель на 1200 кубов, выдававший, тем не менее, всего 24 л. с. При этом уже на 60 км/ч управляемость исчезала.

Тогда, по одной из версий, были использованы сторонние разработки. В довоенной Германии были приобретены несколько моделей мотоцикла BMW R-71 и чертежи к ним. По второй версии, мотоциклы перегнали из Швеции. Разобрав и модифицировав немецкие машины под советские реалии, аппараты стали выпускать на Московском и Горьковском заводах. Во время войны производство было эвакуировано в Ирбит, что в Свердловской области.

Как бы то ни было, немецкий R-71 стал прародителем серийного М-72. Советский аналог не был полной копией BMW: вместо однодискового сцепления поставили двухдисковое, объем бака стал больше, передаточное число увеличили, что позволило эффективнее преодолевать часто встречающиеся и по сей день в нашей стране препятствия. Можно сказать, что это был первый тюнинг «Урала». На тот момент еще даже не «Урала», а «Ирбита». Лишь с модели М-62 мотоциклы приобрели свое постоянное название.

История успеха

Вторая мировая война ясно дала понять, что мотоциклетные подразделения имеют неоспоримые преимущества в военном деле. Мобильные мотоколяски могли быстро перемещать до 3 солдат и пулемет, выполнять сторонние задачи. Для этой цели отлично подходили М-72, выпускавшиеся с 40-го года.

После войны завод получал заказы на производство военных моделей, дополненных люлькой с пулеметом ПКМБ калибра 7,62 или с ПТРК вместо нее. Также выпускались мотоциклы для патрулирования ИМЗ-8.1233 Соло-ДПС, шоссейные, раллийные, туристические (ИМЗ-8.103-40 «Турист»).

Положение «Урала» сейчас

До небезызвестных событий начала девяностых было выпущено около трех миллионов аппаратов. После развала Союза положение завода пошатнулось. Покупательская способность населения резко упала, заводы в стране закрывались и распродавались. К счастью, незавидная судьба миновала «Урал». Производство продолжилось. В основном это были мотоциклы с коляской (с приводом или без него), с 4-тактным оппозитным двухцилиндровым движком объемом 745 «кубиков» и мощностью в 40 «лошадей», плюс 4 передачи и задний ход.

С середины 90-х в конструкции мотоцикла «Урал» практически все детали усовершенствованы или заменены на новые. В честь 70-летия завода в Ирбите произведены модернизированные модели, одна из лучших – мотоцикл «Урал» в тюнинге М70 Sidecar.

Продажа моделей, произведенных уже в России, а не в СССР, нацелена на иностранные государства. 97% всех моделей завода реализуется в США, Европе, Канаде, Австралии. Как один из перспективных рынков рассматривается Азия: Япония и Корея. В этих странах просто нет конкурентов в нише мотоциклов с коляской, но есть спрос. Китай как рынок сбыта еще с 50-х годов производит реплику М-72 под видом копии БМВ.

«Урал» – советский Харлей

Это единственный двухколесный аппарат отечественного производства, достойный считаться заменой «Харлея». Конечно, это громко сказано, но тюнинг на мотоцикл «Урал» представлен в таком широком спектре, что диву даешься. Настоящий фанат «Урала» перед покупкой новехонького аппарата за 300 000 рублей проходит трудный путь. Начинается он с модели, выпущенной до 94 года. Как правило, это перекрашенный агрегат, с вырезанной люлькой. Говорить о грамотном тюнинге не приходится. Для сельской местности больше и не надо

Мастера опытные берутся за работу посложнее. Добротно переварить раму, поставить японскую вилку, поменять посадку, отполировать и покрасить двигатель, приделать новые крылья и увеличенный бак, даже сделать тюнинг коляски мотоцикла «Урал» – все это требует опыта.

Виды тюнинга

Подобные манипуляции, как правило, производятся в гаражных условиях. Тюнинг мотоцикла «Урал», своими руками производимый, делится на внутренний и внешний. В первом случае речь идет о работе над двигателем, форсировании, манипуляциях с карбюратором, подачей топлива, выхлопной системой, подвеской.

Внешний, соответственно, работает над восприятием аппарата окружающими. Это и покраска, и полировка, и добавление/изменение деталей, приборов, оптики, крыльев, обтекателей. Элементарно можно поставить колеса большего радиуса, например, от «Москвича». Но это повлечет перерасчет нагрузки на ось, ступицу и тормоза.

Двигатель

В идеале следует начинать тюнинг двигателя мотоцикла «Урал». Это главная часть машины. Он определяет модернизацию и рамы, и подвески, и посадки.

Движок можно форсировать. Но! Во-первых, проводить работу над изменением конструкции двигателя может только высококвалифицированный специалист при наличии станков.

Во-вторых, опыт форсирования двигателей моделей М-63, М-66, 67 и М-63К показал, что это приводит к повышению максимума крутящего момента в зону высоких оборотов. Характеристики получившегося агрегата будут оптимальными для раллийных гонок.

В-третьих, тюнинг мотоцикла «Урал» производится над новым двигателем либо над движком после капитального ремонта.

В-четвертых, для форсирования следует увеличить степень сжатия до 8,5, что влечет замену поршней на «днепровские» и специфическую их расточку. Также следует повысить октановое число бензина с 93 и выше.

Зажигание

Вслед за увеличением мощности и заменой поршней желательна замена свечей зажигания. Для «Урала» подходят свечи А20 ДВ и А17 ДВ от «Жигулей». Некоторые умельцы устанавливают дополнительную свечу. Это повышает мощность двигателя на высоких оборотах, снижает расход и может стать заменой форсированию. Но придется провести работу над разработкой системы независимого искрообразования. Заодно меняется воздушный фильтр, что уменьшает потери трения при впуске.

Если движок старый, то желательно заменить карбюратор и поставить инжектор. Это возможно произвести и своими руками, либо с некоторой помощью. Тюнинг мотоцикла «Урал» можно сделать, используя инжекторные запчасти от ВАЗовской «десятки»

Заодно ставится новый стартер. Для ИМ3 подходят стартеры от лодочных моторов «Вихрь» СТ 353, СТ 367, СТ 369. Вазовские — от 9, 10 и 11-х моделей — также удачно встраиваются на место оригиналов.

Охлаждение

При повышении мощности движка поршням потребуется дополнительный теплоотвод. Задача решается установкой «лишних» воздухозаборников. Их изготавливают из любого, достаточно крепкого материала, даже из банок от краски. Важно здесь хорошо закрепить заборники, но не строго по оси цилиндров, а расположить так, чтобы не ограничивать возможность замены свечей при случае.

Маятник, ГРМ и глушители

Если руки дошли до двигателя, то еще одна модификация, входящая в тюнинг мотоцикла «Урал», своими руками осуществленный – облегчение маховика. Задача решается расточкой имеющегося. Как следствие, уменьшается масса мотоцикла и время набора оборотов. Балансировка «нового» маховика не требуется, если все сделано грамотно.

Рама достаточно легко переваривается, так как материал – низкоуглеродистая сталь. Для тюнинга трубы срезаются, привариваются новые. Возможно удлинение под новый руль. Производится монтаж задних амортизаторов для более мягкой посадки. Они монтируются под колеса.

На новую раму ставится увеличенный бак. Для этого снимается бардачок и вырезается «лишний» металл.

И уже под конец всех работ с двигателем, рамой и бачком можно приступать к установке сиденья, крыльев, фар, стоп-сигналов и прочего. Таков тюнинг мотоцикла «Урал».

Форсирование двигателя Урал — Днепр/Увеличение степени сжатия/URALGON

Опубликовано 24 Мая 2018

(!)Важно(!)
— по окончанию работы, необходимо взвесить оба поршня по отдельности, вместе с кольцами и пальцами. Разница в весе, должна составлять не более 1 грамма .
Вы всегда можете с нами всвязаться на прямую в социальной сети «Вконтакте».
Кроме того, если у Вас есть о чем рассказать или показать, предлагайте свои записи на стену в нашем открытом сообществе.
«Уралгон|мотогоноки на оппозитах»
Ссылка : http://vk.com/uralgon

Спасибо за видео. Поршневые пальцы урала и днепра одинаковые?

спасибо за информацию. добротно расказал.

А как же увеличение потерь на трение?

а следы от цанги при зажатии не на что не влияют?)))

нетреба обрізати юбку поршня буде розбивати гільзу циліндра

Какая ориентировочно степень сжатия получается?

Около 12.3 вышло. Многовато для 95-ого

Сделал также но выхлопные клапана задевали поршни , немного углубил выточки ну и подогнал вес

Ну,ты как Женя Карпов,ё-маё. Надобыло хоть показать штангенциркулем,до каких размеров обтачивал.

Читать еще:  Ваз 21053 как натянуть цепь двигателя

Всё конечно здорово.НО есть же готовые ураловские поршни с конусом.Три кольца под свой размер колец и под жигулёвские.Плюс кому не жалко денег можно купить ковки АТ

Спасибо, что делитесь своими секретами в постройке ураловского двигателя, нынче этим мало кто занимается, у меня к вам вопрос, есть ли смысл увеличивать степень сжатия подпилом головы, будет ли от этого эффект? мот в основном используется для повседнева. В целях борьбы с детонацией на таких поршнях, можно попробовать организовать впрыск воды. Америку думаю не открыл, но пусть будет)

Вот вопрос ,если юбку с поршня срезать ,от чего нужно считать расточку цилиндра ? Ведь юбка примерно равна пошневым кольцам усстановленым на поршень при допустимом зазоре замков поршневых колец ,или я не прав. Или это только для гонок используется ? Видео ставлю лайк ,но не понимаю или поршень только на кольцах держится в цилиндре ?

день добрый , какой минимально допустимый объем камеры сгорания — сколько масла должно влезть при замере ( бсз стоит — вроде повышает детонационную стойкость по теории ) под 92 ?

подскажите, пожалуйста, те поршни, которые на видео, не задевают клапана? планирую точить так же, как в Вашем видео. в книге Мамзелева указывалось, что из за другого угла развала клапанов нужно углублять проточку под клапаны, но там речь шла о поршнях другого образца, которые, по видимому, имеют меньшую проточку (не утверждаю, в руках их не держал). заранее спасибо

как замерять степень сжатия, новичок.

можете ли вы изготовить такие поршни на заказ ?

Кому не сложно, скиньте схему обработки днепропоршней, такую что бы токарью показать Заранее спасибо.

в позопрошлом году меня пол поселка отговаривала обточить к чертям днепро-поршни таким образом под урал )) к моему глубокому сожалению отговорили гады )

Станок просто ну очень подходит для таких работ, особенно для проточки вытеснителя!

Хотя по коментам, даже не кто и не заметил биения! Пипец!

Дружище ,это тюнинг на очень короткое время ,ибо поршень без юбки просто начинает переваливатся в вмт ,и поршень просто разваливается,для кросс давно делали так я и сам делал,двигатель от Урал м 67 коленвала от к750 цилиндры и головы от мт10_36 с поршнями прокладка из алюминия 10мм под цилиндр со всеми отверстиями разумеется ну и кое какие мелкие доработки крепления шпилек к двигателю Урал,все это в целом давало около 50 л.с это у меня так было ну а если в голову 10_36 клапан впускной побольш

зря не сказал в ролике что зажимать поршень в патрон нужно через оправку, ведь могут наделать из овальных поршней треугольных. Да и юбку не стоит обрезать. В ураловском длинноходном и низкооборотистом движке это нихрена кроме ускоренного износа поршневой не даст. А нижнее маслосъёмное кольцо можно просто не ставить.

а почему не поставить поршни от автотехнологии?

Я на автомобильном двигателе резал голову и облегчал маховик. попробуй тоже облегчить маховик и отбалансировать у меня когда-то был и урал и днепр урал это сила.но лучше с днепровской коробкой.она более выносливая и мягче в переключении скоростей

такой фокус с поршнями я лет 20 назад делал..на прогретом движке с такими поршнями запросто работает на солярке и заводиться с ножки.

выкидывай к черту этот новодел китайский с «холодильником». там не алюминий, а бумага пресованая

компресия сколько на таких поршнях?

во первых ты серега не знаеш наверне про охладители пальцев ето такая хрень на поршне с двух сторон в раене пальца во вторых балансировка поршень палец и шатун в сборе в третьих на депре и мт есть тонкостенные пальцы а есть толсто стенные тоисть тяжолые и ты отрезал юбку поршня которая ничего не весит в четвертых днепр проще в обслужывании чем урал с его игольчастыми подшыпниками я через сорок тысяч поменяю вкладышы на мт а ты на урале будеш искать сепаратку с иглами и пресовать колено етот гемор урала даже спецов заебет

ты любш,,оппозит а ето главное я не верю никому потому что я на нем хочу розвитьскорость в 250 км ч у меня уже вложено 50 тисяч мото чоасов хочу 20 штук зелени за свой оппозит он влетит в сша ка урал волк но на много лучще ведь я не многопрошу мне 42 а тебе

А вобщето Серенький мы еще 70 е помним ото був мотокросс а зараз баекери на китайцях воно даже не зна що сидить ночами щоб щось склеепать цей словесний вариант касется не усих ну почти усих холодильщикив з пресом зелени

А скажите можно сточить на 1 мм.головки,чтоб перейти на 92 й бензин

А какой расход после форсирования?

А вы по почте можете отправить такие?

Нихуя он у тебя гуляет

Вопрос по поводу маховика. При повышении степени сжатия и компресии путем увеличения хода поршня (установкой коленвала от к750 на 650 ураловский мотор) и при помощи днепровских поршней стоит ли облегчать маховик или нет? И что это даст?

В СССР Урал форсировали более 60 кобыл ,растачивали, больше диаметром поршень с одним Л-образным кольцом,клапана самолетные,сёдла- бронза,толкатели — титан и много ещё чего.

Так и делают в РФ все для людей полуфабрикатное. Позорище не страна. Нигеры ничего не делают,покупают и гоняют. А если и делают то из деталей конфеток. Никогда россия не будет умной для народа.

Дерзайте , если хотите задрочить мотор. Либо видос для тех кому нравится ебатся с техникой

Куплю такие поршни

я такое делал лет 9 назад и по сей день езжу это хорошая идея

Слушай, а у днепра смещение пальца, а у урала нету, как же эти поршни ставить ?

А двигатель не будет с таким поршнем есть масло?

Увеличение мощности двигателя мотоцикла. Пути и решения.

«Если в душе ты байкер, сердце твоё в дороге», и одному сердцу ведомо — какой путь завтра встретится твоему железному коню. Видимо поэтому неустанная жажда улучшений и обновлений своего мотоцикла не дает владельцам этих, и без того могучих средств передвижения, остановится на достигнутом. В вопросах форсирования мощности двигателя специалисты и любители-самоучки изыскивают способы весьма хитроумные.

Вполне логично предположить, что для увеличения мощности нужно сократить потери энергии и нарастить КПД двигателя, повысить его резервы получения и переработки топлива. Понятные и простые теоретические выводы на практике заставят владельцев мотоциклов изрядно потрудится.

Расставим вешки на поле боя, какие детали и узлы в конструкции мотоцикла потребуют внимания: головка двигателя, распределительный вал, поршневая группа, охлаждение и система питания с зажиганием.

Над чем действительно стоит поработать, занявшись тюнингом движка мотоцикла, так это форсировать его мощность, наращивая уровень сжатия топливной смеси в цилиндрах. Низкий уровень наполнения цилиндров не обеспечивает должного уровня давления в начале такта. Поэтому в начале хода цилиндр двигателя лишь доводит давление до нужного и лишь потом выполняет свою непосредственную задачу – действительно сжимает смесь. Для того, чтобы добиться более эффективной работы цилиндров придется провести ряд скрупулезных процедур, начиная от элементарной зачистки всех деталей, устранения шероховатостей и нагара на поршне и головке цилиндра. Но это можно назвать лишь подготовительным этапом. Основная хитрость в увеличении мощности через работу с давлением в двигателе — вычислить нужную степень сжатия и подрезать в соответствии с этим цилиндры. Для этого существует и стандартная таблица соотношения степени сжатия и объема двигателя, но все же правило «семь раз отмерь — один отрежь» в данном случае стоит увеличить многократно. Каждый цилиндр подрезается и регулируется отдельно, после чего двигатель собирают и проверяют степень сжатия правого и левого цилиндров. Естественно, она должна быть равной для обоих цилиндров.

Нельзя не упомянуть о таком нюансе увеличения сжатия, как риск ударов клапанов о поршень. Чтобы стремление к мощности не привело к печальным последствиям для мотора, придется вооружится пластилином и терпением. На поршне рядом с выемками под клапаны крепится пластилин, после чего конструкцию снова собирают и вращают коленчатый вал вручную. Таким образом можно получить слепок положения клапанов и поршня в позиции ВМТ. Осевой и радиальный зазор клапана относительно поршня должен быть не меньше 1,5-2 мм. Не повезло и зазор угрожающе мал? Пластилин тут уже не поможет. Придется углублять выемки под клапаны. Неутомимые «кулибины земли русской» советуют для этого обработать поршни с помощью торцевой шарошки.

Читать еще:  Чек горит при запуске 406 двигателя

Еще один резерв мощности скрывается в отладке работы впускного тракта. И опять же, основы физики и шарошка нам в помощь. Проверке подлежат стыки патрубков и головок, чтобы здесь не было ступенек. Также штатный воздушный фильтр рекомендуется сменить на больший по объему и изготовленный с фильтрующим элементом на основе пористого пенополиуретана. Расчет здесь действует простой: чем больше объем фильтра, тем меньше оказываемое сопротивление и, следовательно, получаем искомое наполнение цилиндра. Правда и здесь кроются неожиданности.

Улучшая наполнение, мы вместе с тем увеличиваем частоту вращения коленчатого вала и главное не перейти предел, после которой газы просто не успеют заполнять цилиндр.

Разобравшись с фильтром, можно заняться и выхлопной системой. Ее роль в форсировании двигателя определяется влиянием на частоту вращения коленчатого вала. Действенным вариантом для повышения мощности считается объединенная выхлопная система, такая конструкция повышает вращающий момент коленчатого вала. Для этого потребуется, конечно, определенная сноровка и точность, иначе возникнут проблемы с механическими потерями и вибрацией. Во-первых, нужно добиться равной массы поршней и шатунов, снимая шлифовкой лишний металл с юбки поршня, сбалансировать шатуны до равной массы верхних головок. Во-вторых, стоит сфокусироваться и на самом процессе вращения. От гладкости его хода зависит и мощность двигателя. Для этого поверхность шатунов тщательно шлифуется, чтобы они без малейших притирок вращались на коленчатом валу.

Отклонения в синхронности работы цилиндров – один из факторов риска как для мощности двигателя, так и для судьбы железного коня в целом. Растут вибрации – соответственно детали быстро изнашиваются, и проблемы возникают уже совершенно разнообразные. Так что, поставив себе задачу форсирования двигателя, большое внимание нужно уделять именно слаженности в работе зажигания, карбюраторов, выхлопной системы, тщательно балансировать детали в случае их доработки и замены.

Присмотревшись к конструкции двигателя, можно найти еще одну точку приложения своих усилий, а именно – притереть клапаны. Если вы заметили, что рабочая часть фаски клапана отстоит на два-три миллиметра от его наружного диаметра, можно устранить такой «непорядок», снизив таким образом вероятность соприкосновения клапанов в момент перекрытия. Безусловно, значительного увеличения мощности двигателя одним таким способом не добиться, но наполнение цилиндров слегка улучшится.


Итак, искомое сжатие улучшено, но, за этим кроется еще одна серьезная проблема – система охлаждения. Если ваш байк и до всех тюнингов мощности не мог похвастать достойным охлаждением двигателя, то после проработки всех резервов силы, он может показаться и вовсе огнедышащим драконом. Вне зависимости от того, какие цилиндры установлены на мотоцикле, после увеличения мощности двигателя самое жаркое место, а именно – донышко поршней, потребует дополнительного охлаждения.

Что касается системы зажигания, лучшим комплектом для усиленного двигателя будет, конечно, электронная и вакуумные карбюраторы. Тюнинговые шестерни 3 и 4 передачи – тоже дополнение не только приятное, но и полезное, так как уменьшают передаточные отношения. Кроме этого на тяжелых мотоциклах типа Днепр и Урал увеличенная мощность двигателя может потребовать десятой пары шестерен в редуктор заднего моста, чтобы беспроблемно двигаться на высоких скоростях.


Хитростей и приемов для форсирования двигателя мотоцикла изобретено умельцами немало, каждый из них добавляет мощности мотору и срабатывает в итоге их накопительной эффект. Конечно, для такой серьезной прокачки потребуется значительно расширить круг своих знакомых, так как без фрезеровщиков, токарей, расточников и прочих благородных рабочих специальностей осуществить все эти манипуляции и соблюсти нужный уровень точности просто нереально. Перебрав досконально цилиндры, поршни, выхлопную систему и прочие найденные «слабые места» можно постепенно добиться каких-то ощутимых изменений в работе двигателя. Правда каждый такой шаг нужно сопровождать медицинским принципом «не навреди» и тщательно перепроверять баланс всей конструкции.

А если говорить серьезно, то в нашей мастерской, мы имеем возможность настроить топливную карту Вашего мотоцикла таким образом, что прирост мощности составит до 30 лошадиных сил без какого либо грубого вмешательства в заводскую сборку. За счет обновления ПО Вашего Harley – Davidson значительно улучшается ГВС, снижается расход топлива, уменьшается нагар на поршнях и клапанах, ресурс двигателя увеличивается на порядок, работать двигатель начинает значительно ровнее. Не говоря уже о приросте динамических характеристик мотоцикла. Итоговый прирост мощности зависит от установленного дополнительного оборудования. На все работы мы конечно же даем гарантию.

Стоимость работ составляет 20 000 рублей. Звоните и мы с удовольствием Вам все расскажем и проконсультируем.

Основные направления тюнинга Днепр МТ

Мотоцикл Урал тюнинг своими руками

Мотоцикл Урал не является редкостью ни в Украине, ни в России, ни в Белоруссии. И даже в Казахстане он не редкость. Поэтому тюнинг и кастомайзинг этой легендарной марки очень популярен в народе. К тому же, Урал является мотоциклом с хорошей проходимостью.

Начинающим кастомайзерам может показаться, что сделать тюнинг мотоцикла Урал своими руками сложно. На самом деле это не так. Как показала практика, такой вид работ не является проблемой даже для новичков. Все благодаря несложной конструкции мотоцикла.

Мото тюнинг своими руками, что необходимо знать:

  • Как устроен двигатель
  • Характеристики рамы
  • Основные узлы мотоцикла
  • Как устроена электроника

Всю эту информацию легко найти в статьях, на форумах и на Ютубе. Ее там так много, что хватит на несколько вечеров чтения и просмотра.

После этого, непростая задача превратится в план покупки необходимых комплектующих. И самое приятное, что их также много на вторичном рынке, как и информации про установку и настройку.

Иногда бывает невозможно найти необходимую деталь (если речь идет о тюнинге). Тогда можно взять комплектующие от другого мотоцикла и переделать под свои цели и задачи. Это тоже не сложно. Можно поискать в таких магазинах как наш и выбрать себе абсолютно нестандартную деталь для тюнинга.

Перейти в каталог деталей для мотоцикла Урал

Задумываясь о переделке своего мотоцикла, многие обращают внимание только на двигатель. Но ведь на этом тюнинг не заканчивается, а только начинается.

Некоторые особенности двигателя спортивного Урала

Надеюсь, будет интересно. Хотя бы в целях общего развития.

Давно валялся у меня в гараже двигатель без ЦПГ и магнето от спортивного Урала. Внешне отличался глубоким поддоном, посадочным местом с 4 шпильками под магнето вместо генератора. И передней крышкой картера, на которой спереди ни чего нет, кроме эмблемы ИМЗ. Т.е. полностью отсутствует какой-то намек на систему зажигания, кроме магнето. Ну и сапун выходит из этой крышки четко вправо и трубка загнута назад.

В субботу я его разобрал. Хочу поделиться впечатлениями. Возможно, вещи удивившие меня, не удивят вас. Т.к. я до этого полностью разбирал только нижнеклапанники и от М62. Порадовала чистота внутри. Нагара или отложений нет. Видимо его кормили хорошим маслом.

Начал с поддона. В обычных картерах насос находится как бы в «стакане без дна». Тут же он со всех сторон открыт. В заборное отверстие вкручена или запрессована трубка, опущенная почти до дна картера. Сетчатый фильтр не окружает насос, а выполнен в виде стаканчика диаметром 10-12 мм с фланцем. Прикручен обычными винтами, вкрученными вместо хитрых — родных, которые стягивали корпус насоса, и к которым проволокой крепился обычный фильтр. Вся эта система по идее позволяет, в случае падения уровня масла, высосать его почти до дна. Хотя я не знаю, как погружной насос справится со своей задачей, если не будет омываться маслом. Но идея приятная, можно взять на заметку владельцам глубоких поддонов. Штанга привода закреплена 4 кернениями на боках втулки ведущей шестерни насоса.

Под передней крышкой 4 шестерни. Одна – на колене, две – на распредвалу. И одна вращается на двух запрессованных в крышку подшипниках – от нее приводилось магнето. Передаточное отношение от распреда к магнето – 1:1. Шестерни косозубые. Удивило направление «косозубости» привода распреда – зубы закошены в другую сторону, чем в обычных двигателях! Зачем? Непонятно. Но теперь уже и не особо важно – шестерню на распредвалу я сломал… Пытался снять шестерню привода магнето с распреда, которая сидит на шпонке и прикручена гайкой. Съемником чуть-чуть погнул концевик распреда и подпортил резьбу на нем под гайку шестерни. После чего попробовал сбить обе шестерни с вала молотком через деревяшку. Чем и отломил основную шестерню от ступицы… Пришлось снять распред в сборе с подшипником, его крышкой, обломками большой шестерни и целой привода магнето. Она сдвинулась всего на пару мм. (Блин, только что посмотрел умную книжку. Зря я пытался сбить обе шестерни сразу… Между шестернями стоит втулка. Она уперлась в шпонку шестерни привода магнето и не дала комплекту шестерн сойти)

Читать еще:  Двигатель ej25 какой бензин заправлять

Высота кулачков стандартная – 32 мм. Положение и ширину фаз пока не сравнивал. Толкатель состоит из двух деталей – т-образного толкателя, высверленного со стороны штанги, и детали, вставленной в это отверстие. Вторая сторона этой детали имеет углубление под штангу. Все толкатели, которые я до этого видел, были цельными. Видимо, это сделано для их облегчения и уменьшения инерции. Отличий втулок толкателей не обнаружил.

Борта маслосборных колец на коленвалу короткие и полностью прижаты. Т.е. масло они не собирали и в пальцы не загоняли… Хотя люфта нижних головок шатунов я не обнаружил. Присутствует приличный осевой люфт шатунов. Надо бы его померить, может и в переделах нормы. Шпонка маховика вровень с конусом колена. Похоже, ее срезало. Но маховик сидел нормально, в пазу маховика остатков шпонки тоже не обнаружено. Толщина фланца корпуса переднего подшипника и крышки корпуса больше стандартного.

Глубокий поддон, маслонасос с фильтром и толкатели точно встанут на мой двигатель, который я сейчас перебираю. Колено нужно более тщательно померить, может быть и оно еще походит.

Привлекательна идея поставить эту переднюю крышку картера – будет стильно. Но куда деть датчик зажигания? Внутрь картера не хочется – долго менять в случае поломки и жарковато будет Холлу в масле купаться. Выводить наружу – портить красоту крышки. Ставить на маховик – геморно. В общем, надо думать.

Гложет идея установки практически ЛЮБОГО генератора. Приводить его во вращение цепью от звезды, установленной на распредвал вместо шестерни привода магнето. Попытаться подобрать звездочки и получить необходимое передаточное отношение, чтобы любимый тракторный генератор самовозбуждался уже с холостых. Но эта идея напрямую связана с предыдущей, т.к. места под звезду на распредвалу в обычном картере нет.

Тюнинг двигателя мотоцикла Урал

Раз уж мы заговорили про тюнинг двигателя, то после ремонта и отладки неплохо поработать и над внешним видом. Можно поменять крышку зажигания на нестандартную или заменить клапанные крышки на кастомный вариант. В идеале сделать так, чтобы стояла не только заводская крышка зажигания, но также и крышки клапанов, сделанные с ними в одном стиле.

Двигатель Урала в стандартной комплектации

Наша мастерская предлагает такие крышки как отдельно, так и комплектами. Если брать в комплекте, то предлагается скидка.

Кому стоит поставить на мотоцикл ГБО?

Если вы каждый день много ездите (например, с работы домой), то смело устанавливайте ГБО. Любители дальних поездок на мотоцикле тоже могут установить газобаллонное оборудование. Тем более, процесс заправки мотоцикла мало чем отличается от заправки авто. А самих газовых заправочных станций у нас в стране много (смотреть карту газовых заправок).

Если ваша работа связана с постоянными перемещениями на мотоцикле (например, как у разносчиков пиццы), то ГБО опять для вас. Владельцы старых мотоциклов с колясками тоже могут перейти на альтернативное топливо как на способ сэкономить. Так что скоро установка газа на мотоцикл станет таким же обычным делом, как установка ГБО на авто.

Крышка зажигания для мотоцикла Урал

Оценка 5.00 из 5

650 грн В корзину

Просто открутил старую и прикрутил новую крышку. И все. Очень удобно и можно делать такой тюнинг даже в сезон. Потому как на такую замену уходит от силы 20 минут.

Для того чтобы снизить перегрев двигателя в летний период, многие ставят увеличенный поддон. Снимают заводской и на его место устанавливают поддон с увеличенным объемом до 1 -1,5 литра и автомобильным фильтром для дополнительной фильтрации масла.

Приобретая запчасти для тюнинга мотоцикла Урал, многие забывают о том, что можно работать не только с двигателем.

Путь к успеху

Правильность принятых решений подтвердила Вторая мировая война, в течение которой модели Ирбитского завода были основным транспортом мотоциклетных войск Советского Союза. Руководство страны настолько высоко оценило их мобильность и универсальность, что после победы инициировало выпуск сразу двух специальных серий:

  • с люлькой, оснащенной пулеметом ПКМБ или ПТРК, – для вооружения армии;
  • ИМЗ-8.1233 Соло-ДПС – для патрулирования.

Плюс, отдельно развивали линейку для раллийных, шоссейных, дальних поездок – «Турист» ИМЗ-8.103-40.

В начале 60х появилось гордое название «Урал» – хронологически его присваивали таким моделям, сходящим с конвейера:

  • 61-63 – М-62;
  • 63-71 – М-63;
  • 73-75 – М-66;
  • 73-76 – М-67;
  • 76-83 – М-67-36;
  • с 85-го – ИМЗ-8.

Производство легенды продолжилось даже после развала СССР, несмотря на значительное падение покупательской способности населения. Выпускались байки с двухцилиндровым и четырехтактным оппозитным двигателем объемом в 745 кубов, развивающим мощность до 40 ЛС.

В середине 90х конструкторы заменили или модернизировали почти все детали. Тогда же произошло еще одно знаковое событие – 70-летие Ирбитского завода, – в честь которого был выполнен тюнинг мото Урал с коляской, так сказать, от производителя, и выпущена специальная серия – M70 Sidecar.

Двигатель

С него нужно начинать все работы, ведь именно от него зависит, какой будет рама, посадка, подвеска. Силовой агрегат можно успешно форсировать, но при этом необходимо учитывать следующие моменты:

  • проводить расточку следует на специальном станке;
  • подойдет только мотор в хорошем состоянии, либо новый, либо прошедший капремонт;
  • в результате изменений крутящий момент уходит в зону высоких оборотов, а значит байк становится ориентированным скорее на раллийные гонки, чем на спокойную езду;
  • следует заменить поршни и улучшить октановое число с 93 – для безопасного увеличения степени сжатия до 8,5.

Основы и варианты тюнинга

“Король дорог”, как его называют поклонники, может быть переделан либо под спорт, либо под классику (чоппер). Последний вариант наиболее популярен, т.к. он больше соответствует особенностям мотоцикла.

Отличительной чертой чопперов является удлиненная рама, с которой и начинается тюнинг Днепра своими руками. После сварки рамы, как правило, прогоняют на пескоструйном аппарате до полного блеска. При удлинении маятника заднее колесо отходит на 7-10 см назад, а удлинение передней вилки производится не более 15 см от стандартного варианта. Наклон последней выбирается исходя из соображений удобства и безопасности. Удлинение маятника можно сделать в тюнинг мастерской, а можно и своими руками по видеоинструкции.

Амортизаторы по возможности заменяются на более легкие, хромированные. Хромируют также крылья и их крепления, боковой упор, подножки водителя, кик-стартер и фару. Двигатель при этом полируют до полного сочетания с хромированными элементами.

Тюнинг выхлопной системы зачастую достигается установкой никелированных коленей и систем прямотоков. Подобное новшество, во-первых – дополнит привлекательность внешнего вида, во-вторых – улучшит (пусть и не существенно) работу двигателя, и в третьих – придаст звуку мотора плотный, басистый оттенок.

Тюнинг мотоцикла Днепр также подразумевает установку следующих модулей:

  • Тахометр – придает байку более “серьезный” вид, а его владельцу – удобство в управлении.
  • Стартер – осовременивает агрегат и добавляет ему практичности.
  • Пятая передача – новая 5-ступенчатая КПП, или замена заднего хода на новую скорость, в совокупности с новым редуктором может поднять скоростной предел на пару десятков км/ч.

Увеличение скоростного лимита байка также достигается облегчением его конструкционных составляющих. К примеру – бензобак от Honda rebel 250, который также дополнит классический стиль “дорожного монстра”.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector