0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форсунки на двигатель ямз как снимать

Проверка и регулировка форсунок дизеля ЯМЗ

При отсоединении топливопровода высокого давления от форсунки (кроме форсунок модели 51) придерживайте штуцер форсунки гаечным ключом во избежание его отвертывания и течи топлива. После отсоединения проверьте надежность затяжки штуцера без снятия форсунки с двигателя.

При обслуживании каждой форсунке провести проверку и регулировку в следующем порядке:

1. Каждую форсунку отрегулируйте на давление начала впрыскивания:

ЯМ3-236НЕ2,БЕ2 с общими головками цилиндров

26,5 +0,8 МПа (270 +8 МПа/см 2 ).

26,5 +1.2 МПа (270 +12 кгс/см 2 )

ЯМ3-236НЕ2,БЕ2 с общими головками цилиндров и V– образным ТНВД

26,5 +0,8 МПа (270 +8 МПа/см 2 ).

26,5 +1,2 МПа (270 +12 кгс/см 2 )

ЯМ3-236НЕ2,БЕ2 с индивидуальными головками цилиндров

26,5 +1,2 МПа (270 +12 кгс/см 2 ).

20,6 +0,8 МПа (210 +8 кгс/см 2 ).

Регулировку рекомендуется производить на специальном стенде типа КИ-3333, удовлетворяющем ГОСТ 10579-88.

Давление начала впрыскивания форсунок моделей 267-02, 267-10, 261-10(11) регулируется винтом при снятом колпаке форсунки и отвернутой контргайке. При ввертывании винта давление повышается, при вывертывании — понижается.

давление начала впрыскивания форсунки моделей 204-50, 204-50.01 и 51-01 регулируется с помощью регулировочных шайб. При увеличении их общей толщины давление повышается, при уменьшении — понижается.

2. Проверить герметичность распылителя по запирающему конусу иглы и отсутствие течей в местах уплотнений линии высокого давления. Для этого создать в форсунке давление топлива на 1. 1,5 МПа (10. 15 кгс/см 2 ) ниже давления начала впрыскивания. При этом в течение 15 секунд не должно быть подтекания топлива из распыливающих отверстий; допускается увлажнение носика распылителя без отрыва топлива в виде капли. Герметичность в местах уплотнений линии высокого давления проверить при выдержке под давлением в течение 2 мин; на верхнем торце гайки распылителя (при установке форсунки под углом 15° к горизонтальной поверхности) не должно образовываться отрывающейся капли топлива.

Рис. 1

3. Подвижность иглы проверить прокачкой топлива через форсунку, отрегулированную на заданное давление начала впрыскивания на опрессовочном стенде, при частоте впрыскивания 30-40 в минуту. Допускается подвижность иглы проверять одновременно с проверкой качества распыливания по п.4.

4. Качество распыливания проверять на опрессовочном стенде прокачкой топлива через форсунку, отрегулированную на заданное давление начала впрыскивания при частоте 60-80 впрыскиваний в минуту.

Качество распыливания считается удовлетворительным, если топливо впрыскивается в атмосферу в туманообразном состоянии и равномерно распределяется как по всем струям, так и по поперечному сечению каждой струи. Начало и конец впрыскивания при этом должны быть четкими. После окончания впрыскивания допускается увлажнение носика распылителя без образования капли.

Впрыскивание топлива у новой форсунки сопровождается характерным резким звуком. Отсутствие резкого звука у бывших в эксплуатации форсунок не означает снижения качества их работы.

5. Герметичность уплотнения, соединения и наружных поверхностей полости низкого давления проверять опрессовкой воздухом давлением 0,45±0,05 МПа (4,5±0,5 кгс/см 2 ). Пропуск воздуха в течение 10 секунд не допускается при подводе воздуха со стороны носика распылителя.

6. Герметичность соединений «распылитель-гайка распылителя» проверять опрессовкой воздухом давлением 0,5±0,1 МПа (51 кгс/см 2 ) в течение 10 секунд при подводе воздуха со стороны носика распылителя. Пропуск пузырьков воздуха по резьбе гайки распылителя при погружении ее в дизельное топливо не допускается.

При закоксовке или засорении одного или нескольких распыливающих отверстий распылителя форсунку разобрать, детали форсунки прочистить и тщательно промыть в профильтрованном дизельном топливе.

При не герметичности по запирающему конусу распылитель в сборе подлежит замене. Замена деталей в распылителе не допускается.

Разборку форсунки выполнять в следующей последовательности:

Форсунки моделей 267-02, 267-10, 204-50, 204-50.01, 261-10(11):

1. отвернуть колпак форсунки;

2. отвернуть контргайку и вывернуть до упора регулировочный винт;

3. отвернуть гайку пружины на полтора—два оборота;

4. отвернуть гайку распылителя;

5. снять распылитель, предохранив иглу распылителя от выпадения.

Форсунка модели 51-01:

1. отвернуть гайку распылителя;

2. снять распылитель, предохранив иглу распылителя от выпадения.

Нагар с корпуса распылителя счищать металлической щеткой или шлифовальной шкуркой с зернистостью не грубее М40. Распыливающие отверстия прочистить стальной проволокой диаметром 0,3 мм (для распылителя форсунок моделей 267-02, 267-10, 204-50, 204-50.01 и 261-10(11)) и диаметром 0,28 мм (для распылителя форсунки модели 51-01). Применять для чистки внутренних полостей корпуса распылителя и поверхностей иглы твердые материалы и шлифовальную шкурку не допускается.

Рис. 2

Перед сборкой распылитель и иглу тщательно промыть в профильтрованном дизельном топливе. Игла должна легко перемещаться: выдвинутая из корпуса распылителя на одну треть длины направляющей, при наклоне распылителя на угол 45° от вертикали, игла должна плавно, без задержек полностью опускаться под действием собственного веса.

Сборку форсунки производить в последовательности обратной разборке. При затяжке гайки разверните распылитель против направления навинчивания гайки до упора в фиксирующие штифты и, придерживая его в этом положении, наверните гайку рукой, после чего гайку окончательно затяните.

Момент затяжки гайки распылителя 70. . .80 Нм (7.. .8 кгсм), штуцера форсунки —80. 100 Нм (8. 10 кгсм).

После сборки отрегулировать форсунку на давление начала впрыскивания и проверить качество распыливания топлива и четкость работы распылителя.

Установка форсунок или распылителей, несоответствующих данному двигателю, категорически запрещается.

При обслуживании системы питания грузового автомобиля проверяют давление. Регулировку форсунок двигателя ЯМЗ делают на специальном стенде КИ-3333. Давление начала впрыска у моделей 267-02, 267-10, 261-10(11) изменяют с помощью винта.

При этом нужно предварительно снять колпачок форсунки. Чтобы повысить давление винт ввертывают, для понижения – выкручивают.

На форсунках двигателей ЯМЗ 238 204-50, 204-50.01 и 51-01 используются регулировочные шайбы. Чем выше общая толщина, тем больше давление.

Обслуживание форсунок заключается в проверке герметичности распылителя. Для регулировки создают давление около 1,5 Мпа. В течение 20 секунд течь из отверстий должна отсутствовать.

Для проверки качества распыления потребуется опрессовочный стенд. Топливо прокачивают через форсунку, отрегулировав давление. Если топливо распределяется равномерно по всем струям, механизм работает хорошо.

Регулировка форсунки двигателя ЯМЗ выполняется после разборки и сборки.

Проверяется герметичность уплотнений. Используют опрессовку воздухом. Не допускается пропуск пузырьков. Если одно из отверстий распылителя засорилось, необходимо разобрать форсунку. Деталь прочищают и промывают в дизельном топливе.

Чтобы узнать, какое давление форсунок двигателя ЯМЗ 238 должно быть, необходимо уточнить модель мотора. Для каждой модификации производителем установлены свои параметры.

Будьте внимательны при выполнении ремонтных работ. Если у вас нет необходимого оборудования и навыков, советуем обратится на станцию технического обслуживания.

При необходимости вы сможете заказать детали для двигателя грузовика на нашем сайте. Купить по выгодным ценам форсунки ЯМЗ 238 легко в каталоге МАЗ.

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

Грузовики и спецтехника: ремонт, эксплуатация, конструкция, ТО

Форсунка двигателя ЯМЗ

Форсунка двигателя ЯМЗ

В процессе длительной эксплуатации в связи с рядом особенно­стей условий работы форсунки характеристики форсунки могут из­меняться. Поэтому форсунки должны подвергаться периодической проверке квалифицированным персоналом в специальной мастерской. При проверке форсунок контролируется давление подъема иглы распылителя, качество распыливания топлива и затяжка всех соединений.

После длительной работы форсунки допускается снижение давления подъема иглы до 135 кПсм. При проверке давление должно быть восстановлено до 150-155 кГ/см2. Регулировку рекомендуется проводить на специальном приборе типа КП-1609А. Перед регулировкой необходимо снять колпак форсунки и отвернуть контргайку регулировочного винта пружины. Давление подъема иглы распылителя устанавливается в необходимых пределах регу­лировочным винтом, при ввертывании которого давление повышается, при вывертывании — понижается. По окончании регулировки контргайка регулировочного винта должна быть затянута; момент затяжки должен быть равен 7-8 кГм.

Качество распыливания топлива при проверке считается удов­летворительным, если топливо впрыскивается в атмосферу в туманно-образном состоянии и равномерно распределяется по поперечному сечению конуса струи. Начало и конец впрыска должны быть чет­кими, подтекание топлива не допускается.

Читать еще:  Двигатель 2106 когда холодный дергается

При заедании иглы или подтекании топлива по конусу, которое не удается устранить промывкой и переборкой, комплект распы­лителя должен быть заменен. В случае закоксовывания одно­го или нескольких сопловых от­верстий распылителя форсунку следует разобрать.

При разборке форсунки сна­чала необходимо снять колпак форсунки, вывернуть гайку пру­жины и только после этого от­вернуть гайку распылителя. Разборка форсунки в другом порядке может вызвать полом­ку фиксирующих штифтов рас­пылителя.

После разборки все детали форсунки должны быть очищены и промыты в бензине. Распыли­тель необходимо снаружи очи­стить с помощью деревянного бруска, пропитанного дизельным ма­слом. Сопловые отверстия нужно прочистить стальной проволокой диаметром 0,3 мм, а внутренние полости корпуса распылителя про­мыть чистым бензином. Для чистки деталей распылителя запрещает­ся применять острые, твердые предметы или наждачную бумагу.

Перед сборкой корпус распылителя и игла должны быть тща­тельно промыты в чистом авиационном бензине и смазаны профильт­рованным дизельным топливом. После сборки игла, выдвинутая из корпуса на одну треть своей длины, при наклоне распылителя под углом 45° должна плавно опускаться на седло под действием собственного веса.

При установке распылителя необходимо повернуть его против направления навинчивания гайки до упора в фиксирующие штифты и, придерживая в этом направлении, навернуть гайку распыли­теля рукой до упора и окончательно затянуть ключом (момент затяжки — не менее 7-8 кГм). После затяжки гайки проверить легкость хода иглы резким встряхиванием форсунки; звук перемещающейся до упора иглы должен быть слышен.

При дальнейшей сборке необходимо затянуть штуцер форсунки (момент затяжки должен быть 8-10 кГм), гайку пружины (момент затяжки 10-12 кГм), затем отрегулировать давление подъема иглы, проверить качество распиливания топлива и затянуть колпак форсунки (момент затяжки 8-10 кГм).

А) Проверка форсунок на работающем двигателе.

Заключается в последовательном выключении форсунок. Для этого ослабляют накидную гайку у штуцера проверяемой форсунки (чтобы топливо не поступало в форсунку) и цилиндр выключателя. Если при этом число оборотов двигателя уменьшается, а дымность выпуска остается прежней, то форсунка исправна. Если же при отключении форсунки работа двигателя не меняется, а дымность выпуска уменьшается, то данная форсунка неисправна.

Б) Проверка и регулировка форсунок снятых с двигателя.

Производится на приборе КП-1609А. При проверке герметичности форсунки заворачивают регулировочный винт, тем самым, сжимают рабочую пружину, блокируя подъем запорной пилы, одновременно качая рычагом, создают давление 300-310 кгс/см 2 .

После этого прекратить подачу и наблюдать за снижением давления. Когда давление снизиться до 280 кгс/см 2 , включить секундомер и определить время падения давления до 230 кгс/см 2 .

Допустимое время падения:

для новой – 20 сек.

для изложенной – 5 сек. (не менее)

Подтекание топлива или увлажнение из распылителя и из гайки распылителя не допускается.

Проверка герметичности по уплотнительному конусу производится при затяжке пружины на давление начала подъема иглы форсунки 195­­­­÷5 кгс/см 2 . При давлении 175-180 кгс/см 2 в течении 20 сек на носике форсунки появление капли не допускается. Испытание технического состояния распылителя (герметичность направляющей чести) форсунок ЯМЗ-740, 741 (КамАЗ-740 и т.д.) следует производить в исправных корпусах форсунок двигателя ЯМЗ-236 по технологии описанной выше.

КамАЗ

Проверка герметичности запорного конуса распылителя контролируется по степени увлажнения носика распылителя при поддержании давления форсунки меньше давления впрыска на 10 кгс/см 2 в течении 60 сек. При образовании и отрыве от носика распылителя двух капель топлива в минуту – распылитель заменить.

в) Проверка и регулировка давления начала подъема иглы (давление впрыска).

Медленно поднимают давление, плавно качая рычагом насоса и одновременно закручивая регулировочный винт и установить рабочее давление начала подъема иглы.

Для форсунок двигателей ЯМЗ-236, 238 начало подъема иглы должно быть при давлении 165±5 кгс/см 2 . Допускается снижение до 150 кгс/см 2 .

При заворачивании регулировочного винта форсунки давление начала подъема иглы увеличивается, а при отворачивании – уменьшается.

Для форсунок КАМАЗ-740, 741 (КамАЗ-740 и др.) начало подъема иглы должно происходить при давлении 180±5 кгс/см 2 . Допускается снижение давления подъема иглы до 170 кгс/см 2 . Начало подъема иглы регулируется путем изменения толщины регулировочных шайб. При увеличении общей толщины регулировочных шайб давление начала подъема иглы увеличивается, а при уменьшении – уменьшается.

Изменение толщины шайб на 0,05 мм приводит к изменению давления начала подъема иглы на 3-3,5 кгс/см 2 .

г) Проверка качества распыливания топлива.

Завернуть запорный кран прибора. Пользуясь рычагом насоса произвести несколько резких качков, затем, качая рычагом насоса со скоростью 60-70 качаний в минуту, наблюдают за характером впрыска.

ТУ: понижение давления при впрыске топлива должно быть в пределах 3÷17 кгс/см 2 из 4-х.

Не допускается образование капли на носке распылителя. Топливо должно впрыскиваться из четырех отверстий, струи должны быть примерно в одной плоскости, корпус распыла должен иметь правильную форму, топливо должно распыливаться до туманообразного состояния, начало и конец впрыска должен быть четким, впрыск новой форсунки сопровождается характерным звуком.

д) Проверка и регулировка форсунок с помощью максиметра.

Его включают последовательно форсунке.

Неисправные форсунки разбирают, все детали промывают в чистом дизельном топливе. Отверстия и каналы в корпусе прочищают волосяными ершами, риски и царапины устраняют притиркой, а корпус с грубыми механическими повреждениями заменяют. Внутреннюю поверхность корпуса распылителя очищают мягким латунным стержнем диаметром 4,5 мм обернутым папиросной бумагой, сопловые отверстия прочищают струной диаметром 0,36 мм (0,34). Пружина форсунки в свободном состоянии должна быть длиной не менее 27,5 мм, а под нагрузкой 30 кг не менее 26 мм. Гайку распылителя затягивают с усилием 7-8 кгм, гайки скобы крепления форсунок 4-5 кгм.

III Проверка и регулировка топливных насосов.

а) Регулировка начала подачи топлива секциями насоса.

Нарушением момента начала подачи топлива отдельными секциями насоса вызывает несвоевременное поступление топлива через форсунки в цилиндры двигателя. В результате появляются стуки в двигателе (ранняя подача) или дымный выпуск (поздняя подача). Для определения начала подачи топлива каждой секцией, снимают муфту опережения впрыска и устанавливают на стенд СДТА-1 и подсоединяют к штуцерам насоса моментоскопы. Вращая кулачковый вал ТНВД по часовой стрелке (если смотреть со стороны привода), заполняют моментоскоп первой секции до половины и фиксируют положение кулачкового вала с помощью стрелки-указателя. Это положение определяет момент начала подачи топлива первой секции и служит началом отсчета углов поворота кулачкового вала подаче топлива остальным секциям насоса.

Первая секция правильно отрегулированного насоса начинает подавать топливо за 38 о ÷ 39 о до оси симметрии профиля кулачка у ТНВД ЯМЗ.

Регулировка начала подачи топлива у ТНВД автомобиля КамАЗ производится с восьмой секции. Восьмая секция правильно отрегулированного насоса начинает подавать топливо за 42 о ÷ 43 о до оси симметрии профиля кулачка (в момент начала подачи топлива восьмой секцией насоса метки на корпусе насоса и ведомой полумуфты должны совпадать).

Для определения оси симметрии профиля кулачка необходимо зафиксировать на лимбе (градуированный диск, закрепленный на приводе) градусы в момент начала подачи топлива в моментоскопе (восьмой секции КамАЗ, первой секции ЯМЗ) при повороте кулачкового вала по часовой стрелке, потом повернуть вал на 90 о (по часовой стрелке) и зафиксировать на лимбе градусы в момент начала движения топлива в моментоскопе, зафиксировать при повороте вала против часовой стрелки. Середина между двумя зафиксированными точками определяет ось симметрии профиля кулачка.

Угол, при котором начинается подача топлива секцией условно принимается за 0 (первая секция ЯМЗ, восьмая секция КамАЗ), остальные секции должны начать подачу топлива при следующих значениях поворота кулачкового вала:

ЯМЗ-236 секция №1 – 0 о секция №4 – 45 о секция №2 – 120 о секция №5 – 165 о секция №3 – 240 о секция №6 – 286 оЯМЗ-238 секция №1 – 0 о секция №3 – 45 о секция №6 – 90 о секция №2 – 135 о секция №4 – 180 о секция №5 – 225 о секция №7 – 270 о секция №8 – 315 оКамАЗ-740 секция №8 – 0 о секция №4 – 45 о секция №5 – 90 о секция №7 – 135 о секция №3 – 180 о секция №6 – 225 о секция №2 – 270 о секция №1 – 315 о
Читать еще:  Что такое кабанчик в двигателе ваз

Неточность интервала между началом подачи топлива любой секцией насоса не более 0 о 20´. Если это не выполняется, то необходимо произвести регулировку.

Регулировка начала подачи топлива у ТНВД КамАЗ производится путем установки под плунжер пяту толкателя определенной толщины. При установке пяты большей толщины топливо подается раньше, при меньшей толщине позже. Изменение толщины пяты толкателя на 0,05 мм соответствует 0 о 12´ угла поворота кулачкового вала.

Регулировка начала подачи топлива у ТНВД ЯМЗ производится болтом толкателя, при вывертывании которого топливо начинает подаваться раньше, при завертывании – позже.

Дата добавления: 2016-02-09 ; просмотров: 20950 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночку

При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.

К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.

1. Установка двигателя на место разборки

При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.

Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.

Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.

2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.

После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.

Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.

В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.

Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать — это по желанию.

Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.

Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.

3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.

Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.

Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.

Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг — значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.

Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.

После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.

Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.

Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.

Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.

Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.

Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.

Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.

4. Послесловие

Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.

В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.

Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.

Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.

Читать еще:  Что такое коллекторный двигатель в радиоуправляемой машинке

Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.

Форсунки снятие, проверка и ремонт Инструкция + Видео

Элементы впрыска топливной системы автомобиля играют важную роль в функционировании силового агрегата, ведь именно от них зависит его стабильная работа. Эти детали требуют регулярного технического обслуживания. Если своевременно не промывать и чистить форсунки двигателя, уже через 70-80 тыс. км пробега потребуется ремонт или замена.

Форсунки бензинового и дизельного двигателя отличия

Для бензинового и дизельного автомобиля они различаются.

  1. На бензиновых машинах детали бывают двух типов: первые осуществляют впрыск в коллектор впуска, вторые — непосредственно в камеру сгорания.
  2. На дизельных агрегатах применяются другие элементы: пьезоэлектрические или с электромагнитными клапанами (механические). Впрыск осуществляется непосредственно в камеру сгорания ДВС. Дизельные инжекторы непосредственно связаны с модулем управления двигателем и датчиками СКР, СМР.

Пьезоэлектрические форсунки дизельного двигателя более совершенны, чем модели с электромагнитными клапанами. Во-первых, они включаются в 4 раза быстрее. Во-вторых, имеют целый ряд преимуществ:

  • осуществляют многоточечный впрыск с интервалами или постоянно, что зависит команд модуля;
  • подают малые дозы горючего для предварительного впрыска;
  • мало шумят — до 3 децибелл;
  • экономят горючее — до 3% расход ниже;
  • уменьшает количество вредных выбросов до 20 процентов;
  • повышают мощностные характеристики ДВС, улучшают плавность хода автомобиля.

Проверка форсунки, не снимая двигатель

Чтобы проверить работу деталей, можно использовать несколько способов.

  1. Анализировать шумы, издаваемые силовой установкой в процессе работы. Это самый простой вариант проверки, не требующий проведения демонтажа. Характерный высокочастотный звук, издаваемый одной из форсунок, укажет на ее неисправность и необходимость чистки или замены.
  2. Поочередное отключение разъемов. Обычно при загрязнении или неисправности элементов впрыска, двигатель работает с вибрациями. Обнаружить «слабое звено» удастся, если поочередно отключить разъемы. Обороты силовой установки спали на нет — значит, данный элемент нормально работает. И так продолжать по каждой. Если обороты не спадут — это и есть неисправная деталь.
  3. АКБ. Проверку аккумулятором производят для того, чтобы выяснить, как поступает горючее и в каком количестве. На батарею внешнего питания подсоединяют два провода (на минус и плюс соответственно). Другие концы кабеля крепят к инжекторам. Перед этим колодку питания надо отключить. После чего запускают мотор и смотрят, с какой детали и сколько вытекает топлива. Сильная течь укажет на проблему в электроцепи автомобиля.
  4. Мультиметр. Прибор дает возможность измерить сопротивление на элементах впрыска. Если показатель на элементах с высоким импедансом не соответствует величине 11-17 Ом, то детали неисправны. Для форсунок с низким сопротивлением действует норма в 2-5 Ом. Также можно измерить напряжение, подаваемое на элементы впрыска. Если ток нормально поступает, значит — все нормально.
  5. Заведомо исправная деталь. Если вы подозреваете какой-то инжектор, то просто установите на ее место исправную. Таким образом, удастся проверить, меняется ли характер работы силового агрегата.

Причины для замены форсунок

Любая форсунка со временем засоряется. Причина — некачественное топливо, которые мы заливаем на заправках. Современное горючее содержит большое количество смол, оседающих на элементах и снижающих их пропускную способность. Также элементы могут загрязниться из-за не замененного своевременно фильтра.

Засорение можно прочистить, но в ряде случаев рациональнее провести замену. Очень грязные, закоксованные элементы однозначно надо заменять, так как чистка здесь уже не поможет.

Как снять форсунки (Инструкция + ссылка на Видео)

Элементы впрыска двигателя расположены на топливной рампе, а их количество равно числу цилиндров силовой установки. Они могут работать более 150 тыс. км пробега, но с учетом качества заправляемого горючего и несвоевременной замены фильтров — их ресурс значительно сокращается.

Ниже инструкция, как снять форсунки двигателя:

  • стравить давление в системе, воздействуя на специальный клапан давления;
  • отключить провода и разъемы, проложенные к рейке;
  • демонтировать топливную рампу;
  • сдвинуть зажим по направлению вдоль рампы, используя отвертку;
  • вытащить инжекторы — покачивания и повороты помогут легче снять элементы, выдергивать их не рекомендуется (особенно на подержанных машинах);
  • извлечь уплотнительные кольца.

Существенно отличается демонтаж дизельных форсунок. Здесь они вкручены прямо в двигатель, как свечи зажигания. Поэтому часто элементы прикипают, и их бывает трудно снять. Причина прикипания — конденсат и выхлопные газы, попавшие в колодец, вызывают закоксование. Для успешного вытаскивания используют дополнительный инструмент — съемник.

Если резьба сильно закисла, то форсунку невозможно будет снять без повреждения. Как правило, корпус детали просто трескается. Приходится высверливать оставшуюся часть элемента из колодца. Затем резьба восстанавливается с помощью метчика нужного размера.

Внимание! В особых случаях, когда работа по снятию дизельной форсунки проводится спустя рукава, повреждается головка блока цилиндров. Ее восстановлением должны заниматься уже специалисты.

Видео: как снять элементы впрыска на Ауди дизель 3 литра

Необходимый инструмент

В процессе демонтажа понадобятся следующие инструменты:

  • отвертки;
  • набор ключей, где обязателен накидной инструмент;
  • специальный съемник для демонтажа дизельных инжекторов;
  • дрель со сверлами и метчиками;

Ремонт форсунок

Форсунки бензинового двигателя ремонту не подлежат, за ними надо только регулярно ухаживать и обслуживать (промывать). Однако некоторые дизельные инжекторы механического типа все-таки удается восстановить.

Например, если провести ремонт форсунок двигателя, исключительно по распылителю. Обычно конус иглы неплотно прилегает к седлу с одной из сторон. Из-за этого седло и наконечник иглы изнашиваются неравномерно, меняется форма круга распылителя. Поэтому впрыск получается неправильным. Что тут можно сделать? В первую очередь проверить форсунку, затем ее демонтировать. Потом отвернуть гайку и заменить распылитель, нажимной штифт и проставки.

Промывка

Сначала рассмотрим признаки, которые укажут на засорение элементов впрыска:

  • сильно увеличивается расход горючего, даже на холостых оборотах;
  • двигатель подтраивает;
  • выхлоп становится неравномерным, появляется неприятный запах гари;
  • автомобиль хуже разгоняется;
  • появляются хлопки через воздушный фильтр.

Топливные детали надо чистить для профилактики каждые 30-40 тыс. километров пробега транспортного средства. В условиях стационара обычно применяют ультразвук. А чтобы промыть элементы своими руками, применяют такой быстрый способ:

  • от двигателя отключают топливную систему;
  • в пластиковую 2,5-литровую емкость (бутылку) заливают пополам промывочную жидкость и чистый бензин;
  • на горлышко бутылки вдевают шланг, в который дополнительно врезается отдельная трубка от бензонасоса;
  • запускается двигатель на 5 минут, затем глушится.

Процедуру надо повторить несколько раз, чтобы сбросить давление в системе. Между очередными действиями надо выдерживать паузу в 5-10 минут. Этого времени будет достаточно для раскисания отложений в инжекторах. На завершающем этапе силовому агрегату надо дать поработать около 30 минут.

Промывка форсунок двигателя своими руками осуществляется и по-другому — но придется снимать инжекторы.

Подробнее, как это сделать:

  • обесточить аккумулятор, скинув минусовую клемму;
  • демонтировать воздушный фильтр, блок дросселя;
  • снять также трос акселератора, шланг сапуна;
  • скинуть все разъемы инжектора и шланги, проведенные к коллектору;
  • открутить обратку (шланг возврата топлива, находящийся возле бачка ГУР);
  • снять топливную рейку;
  • извлечь детали впрыска.

Далее понадобится 15-сантиметровый шланг и пара хомутов. Трубка подсоединяется к форсунке и баллончику с промывочной жидкостью. Еще нужно подготовить самодельное устройство тока: двухконтактная кнопка без фиксатора, лампочка на 12 вольт, источник питания постоянного тока (например, обычный телефонный зарядочник).

Провод от зарядочника надо подключить к кнопке и контактом инжектора. На собранную цепь подсоединить лампочку, которая будет выполнять функцию индикатора (чтобы не сжечь катушку зажигания автомобиля).

  • нажать кнопку устройства тока — загорится индикатор, прозвучит слабый щелчок;
  • надавить на крышку баллончика, чтобы создалось давление;
  • снова подать напряжение.

Эту операцию надо повторять до тех пор, пока струя из распылителя не станет однородной, конусообразной. Таким образом, промываются все инжекторы.

Регулярно промывайте топливную систему автомобиля, чтобы форсунки прослужили дольше. В некоторых случаях, возможно, понадобится осуществить регулировку иглы распылителя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector