Газ 3110 провалы в работе двигателя

При нажатии на педаль газа машина захлебывается

Проваливается педаль, когда движение установлено

Провал при нажатии на педаль газа, педали акселератора, проблема, встречающаяся редко в современных автомобилях, но частое явление у автомобилей ВАЗ. Проблема заключается в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. А спустя несколько секунд появляется рывок, автомобиль дергается. Исправный двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.

Если застали такую неполадку в машине, не откладывайте устранение неисправности на потом. Диагностировать неполадку можно и самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в автосервис. Механики с огромным опытом и современным оборудованием быстро обнаружат причину провалов педали газа.

В зимний период, особенно на скользкой дороге, резкое ускорение автомобиля может обернуться серьезной проблемой. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.

Не сулит ничего хорошо провал во время обгона попутного транспортного средства на дороге. Придется применять резкое торможение и возвращаться в свою полосу, но там может оказаться еще один автомобиль.

Рассмотрим основные причины:

1. Свечи зажигания и высоковольтные провода;
2. Засорение топливных форсунок;
3. Загрязнена дроссельная заслонка;
4. Неверно настроено зажигание;
5. Ошибки в ЭБУ;
6. Засорен воздушный фильтр;
7. Неполадки в работе бензонасоса.

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.

Попытаться исправить поломку можно самостоятельно:

1. Для начала, нужно заглянуть под капот и все осмотреть. Достать ключ с зажигания, проверить, надежно ли прикреплены и посажены на свечи катушки зажигания. Далее заведите мотор и послушайте как она работает.
2. Провести замену свечей вне зависимости от того, в каком они состоянии и сколько прослужили. Просмотрите свечи – если они повреждены, то ремонт двигателя неизбежен.

Педаль газа проваливается в автомобиле VW POLO седан из-за неустойчивой работы датчика положения заслонки, который встроен в саму же крышку. Прерывисто работает движок на холостых оборотах, мощность мотора снижена до минимума – это все говорит о выходе их строя датчика.

Сама крышка не разбирается, поэтому придется выполнять замену всего дроссельного агрегата.

Что из себя представляют провалы?

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

• Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
• Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
• Рывки.Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
• Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
• Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Карбюраторные двигатели

Первое, что следует проверять на таких автомобилях, это систему зажигания. Слабая искра не в состоянии воспламенить резко возросшее количество топливо. Поэтому, при резком нажатии не газ может наблюдаться провал оборотов, свечи просто заливает. Проверьте все свечи зажигания. Они должны выдавать яркую бело-синюю искру.

Если причина не в свечах, то имеет смысл проверить систему зажигания полностью. Обратите внимание на высоковольтные провода. Они не должны иметь повреждений, изоляция должна быть чистой. Для проверки потребуется мультиметр, с его помощью замеряют сопротивление провода. В зависимости от производителя показатель может колебаться от 3,5 до 10 кОм, конкретные характеристики провода обычно указываются на изоляции.

Если показатель сопротивления выше или стремится к бесконечности, то следует поменять провод. Существует «народный» метод проверки. Для этого, запустите мотор в темное время суток, и откройте капот. Место утечки тока вы сразу увидите по ярко-синему разряду. Также может оказаться полезной зачистка контактов трамблера.

Итак, зажигание проверили, а толку от этого нет. Переходим к карбюратору. Чаще всего, проблема в неправильной работе ускорительного насоса. В этом случае он просто не справляется с возникшей нагрузкой, в результате чего мотор на непродолжительное время остается без топлива. Для проверки потребуется частично разобрать карбюратор.

Перед этим, накачайте топливо в поплавковую камеру с помощью рычага на бензонасосе. Снимите верхнюю часть карбюратора. Получив доступ к ускорителю, нажмите несколько раз на приводящий его в действие рычажок. Следует обратить внимание на качество распыления бензина. Факел должен быть равномерным и достаточно мощным. Если топлива подается мало, и происходит это неравномерно, то необходимо почистить жиклеры.

Обязательно проверьте топливные фильтры.

• Основной, находится перед бензонасосом;
• Тонкой очистки. Установлен в карбюраторе.

Если они засорятся, то также будут наблюдаться провалы на высоких оборотах. При необходимости поменяйте забитые фильтры. Не лишней окажется проверка работы топливного насоса. Для этого снимите центральный провод с трамблера (чтобы авто не завелось), после этого от карбюратора отсоединяется шланг подачи топлива, его опускают в любую бутылку. Крутят стартер несколько секунд. При исправном насосе топливо будет активно подаваться в бутылку. Иначе замените насос.

Провалы при нажатии на педаль газа – инжектор

Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.

По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

Чаще всего, проблема кроется в этих элементах управления двигателем. При ошибках, которые указывают на них, рекомендуется в первую очередь снять их и проверить. Если датчики нормальные, то проверяют систему, за которую они отвечают.

Обратите внимание на качество топлива. Все современные машины довольно требовательны к нему. Поэтому, при появлении проблем со стабильностью работы мотора, проверьте качество бензина.

Дизеля

Диагностика провалов на дизельных автомобилях практически не отличается от инжекторов. Но, имеется один дополнительный вариант, характерный именно для дизелей. При низких температурах солярка может загустевать, что в лучшем случае вызовет нестабильную работу мотора. Чтобы избежать этого, заправляйтесь только на проверенных заправках, также в морозы желательно применять специализированные присадки.

. Автомобильный мотор достаточно сложный технический агрегат, который может иногда ломаться. Поэтому вопрос, что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ, не является редким. Причин для такого поведения довольно много. В связи с этим, проверка может занимать достаточно много времени.

Провал педали во время разгона

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами:

• Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
• Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
• Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
• Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
• Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
• Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

• Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
• Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
• Поломка может быть в датчике холостого хода.
• Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
• Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
• Проверка инжектора.

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ДИАГНОСТИКУ АВТО НА ПОТОМ!

Если провалы не прекратились, то тогда точно стоит обратиться к специалистам. Они смогут провести диагностику компьютерного управления и проверить систему подачи топлива и выяснить место поломки и выполнить меры по устранению. Чаще всего цена ремонта невелика. Поэтому, лучшим советом будет не заниматься самодеятельностью и доверить свой автомобиль профессионалам. Это будет самым разумным решением, нежели тратить время, силы и нервы на самостоятельное устранение неисправностей.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter .

Провал педали тормоза газ 3110

Провал педали тормоза газ 3110

	Первый ГАЗ Клуб — AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Тормозная система
[Проблема] Периодические провалы педали тормоза

Езжу аккуратно, неспешно, ибо не гонщик, потому неспешно разгоняюсь и так же неспешно торможу, плавно вожу в целом.

Недавно заметил какие то провалы в ходе педали тормоза.
Если представить что ход педали всего 45 градусов, то при попытки нажать на тормоз (со средней степенью давления) после 10-15 градусов хода, чуть почувствовав сопротивление, чувствую что педаль просто падает ещё на 10-15 градусов вниз, как буд-то тормоза вообще пропали и педаль просто так для видимости, свободно ходит, но по пролёту этих 10-15 градусов (за долю секунды понятное дело) упирается как и должна в этом месте и тормоз срабатывает уже резко, ибо получается что я как буд то бы давлю на педаль резко, продавив дальше середины мгновенно.
Такой фокус возникал раза 3, системы не заметил.

После, пару раз пришлось гонять, спешил, но таких фортелей тормоза не выкидывали.

Что это могло быть? воздух в системе? подтекает ТЖ ?
где искать проблему?

Источник статьи: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=71033

Возможные неисправности тормозной системы ГАЗ-3110

Автомобиль имеет две независимые тормозные системы: рабочую и стояночную. Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры),

с вакуумным усилителем, регулятором давления и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).

Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок при износе – 3 мм. Диски – вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним колесными болтами.

Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку.

Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником). Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).

Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.

За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между дисками и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан прокачки.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.

В нижнем отверстии тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.

Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок при износе – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра вставлен полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок с датчиком недостаточного уровня жидкости (в крышке бачка).

В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой.

Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие задние тормозные механизмы, другой поршень – передние.

Уплотнительные резиновые кольца (манжеты) главного тормозного цилиндра в сечении несимметричны, поэтому важно правильно сориентировать их при сборке. При разборке цилиндра манжеты рекомендуется заменять вне зависимости от их состояния.

При установке главного цилиндра на автомобиль проверьте зазор (1,35–1,65 мм) между торцевой поверхностью корпуса вакуумного усилителя и регулировочным болтом.

Если величина зазора отличается от указанной, отверните контргайку и, вращая регулировочный болт, добейтесь нужного зазора, после чего затяните контргайку.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках.

Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют. Простейшая проверка его исправности такова: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель.

При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна “уйти” вперед.

Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга отбора разрежения от впускного трубопровода.

Регулятор давления крепится двумя болтами к кронштейну в задней части кузова. Он препятствует более ранней блокировке задних колес по отношению к передним, что повышает курсовую устойчивость автомобиля при торможении.

Реагируя через нагрузочную пружину на загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. Регулятор неремонтопригоден – при выходе из строя его заменяют.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага (с рукояткой и стопорным механизмом), промежуточного рычага и его тяги, уравнителя и его тяги, тросов, приводного рычага с тягой в задних тормозных механизмах.

Свободный ход приводного рычага регулируется эксцентриком на задней колодке, а натяжение тросов – регулировочной гайкой на тяге уравнителя

Какие бывают неисправности тормозов автомобиля ГАЗ-3110:

— увеличенный ход педали тормоза;

— греется барабан заднего тормозного механизма;

— самопроизвольное торможение автомобиля;

— неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси;

— чрезмерное усилие при нажатии на педаль;

— слабое действие привода стояночного тормоза.

Рассмотрим подробнее, из-за чего бывают эти проблемы:

Увеличенный ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозной системы — Выявить причину подтекания и устранить подтяжкой резьбовых соединений или заменить поврежденные детали. Прокачать тормозную систему

Дефект манжет главного тормозного цилиндра — Заменить дефектные манжеты

Наличие воздуха в тормозной системе из-за образования эмульсии (перегрев тормозов) — Заменить тормозную жидкость и прокачать тормозную систему

Износ фрикционных накладок тормозных колодок передних и задних тормозов. Остаточная толщина накладок колодок меньше предельно допустимых значений — Заменить тормозные колодки

Греется барабан заднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса

Ослабление или поломка стяжной пружины колодок — Заменить стяжную пружину

Отсутствие гарантированного зазора между фрикционными накладками тормозных колодок и рабочей поверхностью тормозного барабана — Отрегулировать привод стояночного тормоза

Греется барабан переднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса

Заклинивание поршня из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы — Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

Самопроизвольное торможение автомобиля

Неправильная регулировка вакуумного усилителя — Отрегулировать вакуумный усилитель

Засорилось отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра — Прочистить отверстие

Неполный возврат педали тормоза после снятия с нее нагрузки — Очистить педальный узел от пыли и грязи. Проверить пластмассовые втулки и возвратную пружину и при необходимости заменить

Разбухание манжет главного тормозного цилиндра или колесных цилиндров — Заменить дефектные манжеты. Прокачать тормозную систему, залив в нее рекомендованную тормозную жидкость

Засорились компенсационные отверстия главного тормозного цилиндра — Прочистить компенсационные отверстия

Неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси (автомобиль уводит в сторону при торможении)

Замасливание фрикционных накладок тормозных механизмов — Устранить причины попадания масла в тормозной механизм.

Промыть или заменить замасленные колодки

Задиры на рабочей поверхности барабана заднего тормоза — Зачистить поврежденные места. При необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан

Неправильно отрегулирован регулятор давления. Задние колеса блокируются раньше передних — Отрегулировать регулятор давления

При торможении требуется чрезмерное усилие при нажатии на педаль

Неисправен вакуумный усилитель тормозов — Заменить вакуумный усилитель

Заклинивание поршня в цилиндре из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы — Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

Замасливание рабочих поверхностей тормозного механизма — Устранить причины попадания масла в тормозной механизм. Промыть или заменить замасленные колодки

Слабое действие привода стояночного тормоза

Износ накладок колодок задних тормозов — Отрегулировать привод стояночной тормозной системы

Вытягивание тросов привода стояночной тормозной системы — Отрегулировать натяжение тросов. При необходимости тросы заменить

Источник статьи: http://autoruk.ru/gaz-3110-volga/tormoza/neispravnosti-tormozov-gaz-3110

Провал педали тормоза газ 3110

10-15 см. стало где то

3-5 см. и тормозить начала хорошо.
решил поменять задние колодки. вакумник не буду трогать пока. :gaz_love:
когда поменяю постараюсь сюда написать что получилось, если не забуду.

кого там разводить то надо?
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-brakes-system-components-8.html
разводятся нижние концы колодок. экцентриками.
нужно добиться такого положения, что бы нижние концы были как можно ближе к барабану, но не мешали его вращению. тогда колодка будет работать максимальной площадью.
и не только при торможении ручником, но и при простом торможении.

Всё что надо сделать -Разогнаться задом и резко тормознуть,потом тоже вперёд.Кольца в цилиндрах разойдутся,обеспечив рабочий зазор колодкам.
для этого не обязательно разгоняться. тем более назад, потом вперёд. достаточно просто несколько раз сильно нажать на тормоз.

а как узнать до каких пор крутить эти эксцентрики ? как только начнут чуть чиркать колодки?
да. должны чуть-чуть шоркать. но грться борабаны не должны.

надеюсь снимать колеса не обязательно?
можно и не снимать, но сняв их будет гораздо удобнее подлезать к эксцентрикам.

просто одну колодку сделаешь ,а другую уже сложнее будет развести на такое же расстояние.
почему сложнее? точно так же.

Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Попробуй-почувствуешь.
что даёт разгон?

По твоему совету -износ будет неравномерным,а так же тормоза менее элективные,так как не будет набегания.
честно говоря ничего не понял. если не сложно разъясни. может я чего то пропустил?

Добавлено через 30 секунд
з.ы что есть элективные тормоза?

попробовал. не помогло. но педалька чуть чуть по тверже стала.

не. точно лучше стали тормоза. но не идеальные!

Мда-уж.Если прокачиваешь один.Берём монтировку или брусок.Выжимаем педаль и в распор между сиденьем ставим(.что нашли)первым делом,если главный цилиндр пуст,травим воздух из трубки.При открутить штуцер на гтц.Затем идем к колесам.Не забывая,что после каждого стравливания,опять качаем и распираем педаль.Точно также в одиночку качать сцепление.

сегодня прокачивали уже двоем как положено по 4-5 раз на пидаль потом до упора! ну все как стандартно раньше делал. вот и думаю в чем дело то. а то у нас кокраз щас мители и гололед, а тут еще и тачка неуправляемая при торможении

И так не смогли прокачать. Если лазил только в рабочие цилиндры.Гтц должно быть не причём.
Надеюсь цилиндры в регулировочные кольца заправил и провернул без особого усилия.
При прокачке ручник должен быть отпущен.

да все сделал как надо поршеньки в цилиндры вставил до упора потом повернул. рычник не подымал. щас пойду опять ковырять смотреть может че найду

Добавлено через 7 часов 8 минут 10 секунд
Сегодня решилась проблема, было потрачино аж две бутылки тормазухи по 900мл. Все работает изумительно. рад аж не могу:yes2:. значит пришли мы сегодня в гараж и давай прокачивать тормоза задние быстро получились, потом передние правое нормально а левое пузыриться и все окола часа качали, потом вроде все воздуха нет завожу выгоняю поехал на гаражах, на педаль бах тачка колом и юзом и опять как бы в бок тянет наровит развирнуться. я выхожу смотрю все тормозят прям аж слет глубокий а левое переднее никах походу дела, думаю может что снег или еще чего. заезжаю опять в гараж. тачку на домкрат кручу колесо оно малость шоркает так как колодки новые, говорю бати нажми на тормоз батя жмет а колесу крутиться я в шоке педаль в пол. думаю надо посмотреть снимаю баробан, одна колодка малость мокрая но из за этого не должно так быть говорю нажми еще на пидаль раз колодки еле еле разходятся второй раз и вижу пыльник как шарик надуеться и потом бах струйка метра два, вот и причина нашлась. замена происходила оперативна так как причина была найдена и настроение пошло в верх! потом повторная прокачка и тачка тормозит как танк! спасибо всем кто пытался помочь!:yes2::yes2:

Автомобиль плохо разгоняется

Автомобиль плохо разгоняется ГАЗ 31105

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как было описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет — сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

Видео про «Автомобиль плохо разгоняется» для ГАЗ 31105

Не тянет Волга
Провал при нажатии на газ! Смотрите на дело в целом! Нехватка УОЗ!
Двигатель ЗМЗ 406 Волга 31105 / газ

Провалы при нажатии на газ. Провал педали газа

Провал педали газа – явление довольно редкое для современных автомобилей. Однако если вы заметили, что ваш железный друг начал дергаться при нажатии на газ, не стоит откладывать решение этой проблемы на потом.

Что это?

Провал при нажатии педали газа – это внезапный сбой в работе двигателя внутреннего сгорания, который может возникнуть на любом из режимов и нагрузок. Иногда он может сопровождаться внезапным торможением автомобиля и его остановкой. Различают несколько типов данного явления:

• Короткие провалы при нажатии педали газа (примерно 2-3 секунды).
• Подергивания (серия рывков при движении).
• Глубокий провал (может длиться до 10 секунд).
• Рывок (1-2 секунды).
• Раскачивание (серия провалов).

Возможные причины

Чаще всего данная проблема связана с самопроизвольным изменением частоты вращения коленвала. Последний может производить обороты вне зависимости от положения акселератора. То бишь проблема сопровождается запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие акселератора.

Рывки и провалы при нажатии на газ могут происходить при разгоне, в начале движения, при постоянно стабильном положении акселератора. Определить истинную причину данного явления можно самостоятельно (проверив состояние датчиков) или при помощи диагностического оборудования. Чаще всего рывки и провалы происходят из-за ненормального давления топлива в рампе. Также проблема может скрываться в неисправности ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) или ДПДЗ (устройства положения дроссельной заслонки). Эти два механизма отвечают за смесеобразование, а именно за подачу конкретной порции воздуха. Ломаются эти датчики редко, но провалы при нажатии на газ чаще всего происходят по их вине. Иногда на них просто засорены контакты.

Провалы при движении

Дергание автомобиля в момент, когда он начинает движение, происходит, как мы уже сказали, из-за запаздывания ответной реакции мотора на нажатие педали. Сам рывок возникает при открытой дроссельной заслонке, то есть тогда, когда по сигналу ДПДЗ электронный блок управления определяет момент перехода с холостых оборотов на нагрузочный режим. В это время подача топлива должна быть максимально высокой. Если в системе не обеспечивается нормальный уровень давления, машина не в состоянии продолжить ход – она останавливается и глохнет. Для ЭБУ расположение педалей в автомобиле не принципиально, так как все действия с подачей и анализом электронных сигналов осуществляются автоматически.

По этой же причине (низкий уровень давления подачи топлива) машина не может пойти на разгон. Здесь блок управления, как и в предыдущем случае, стремится увеличить подачу топлива, дав сигнал на открытие дроссельной заслонки. Но из-за малого давления ощутимы провалы, а соответственно, и снижение скорости при движении.

Провалы на скорости: что делать?

Если автомобиль уже набрал скорость и движется на стабильных оборотах, но внезапно произошел провал, то он был вызван неисправностью в системе зажигания. В таком случае необходимо произвести ее диагностику. Делается она следующим образом.

Сначала необходимо выключить зажигание, далее обратить внимание на надежность крепления колодки жгута проводов к катушке зажигания. При запуске мотор не должен издавать характерного треска (если это наблюдается, значит, произошел пробой высокого напряжения).

Часто провалы при нажатии на газ случаются из-за некачественной свечи зажигания. При помощи свечного ключа выкручиваем каждую из них и оцениваем внешнее состояние. На конце не должно быть нагара и окислений. Сама способность элемента к образованию искры определяется тестером зажигания (например, отечественным прибором «Тест-М»). Если же после установки новых свечей автомобиль снова дергается при движении, осмотрите датчик положения заслонки. О неисправности данного механизма могут сообщать такие признаки, как:

• Резкое снижение мощности двигателя.
• Неравномерная работа на холостом ходу.
• Изменения в расходе топлива.

Троение двигателя

Данное явление также может спровоцировать провал при резком нажатии газа. Дело в том, что при троении в двигателе из 4-х не работает 1 или сразу 2 цилиндра. Отсюда и все вытекающие последствия.

• Слабая динамика разгона (даже на высоких оборотах).
• Изменение звука выхлопа.
• Неравномерная работа мотора на холостом ходу, небольшая «тряска» двигателя.
• Большой расход топлива. Он может увеличиться на 20 и даже на 50 %.
• Потемнение одной или нескольких свеч зажигания.
• Постоянные рывки при движении и разгоне.

Как видите, устройство легкового автомобиля таково, что мотор сам даст о себе знать в случае какой-либо поломки. Чаще всего так происходит из-за неправильной установки момента зажигания. Также троение возникает при неисправных свечах. Последняя не издает искры для воспламенения смеси, в результате чего наблюдается плохая динамика разгона и повышенный расход топлива. Реже данная проблема провоцируется износом поршневых колец или прогаром поршня/клапана.

Чтобы решить данную проблему, следует определить, какой именно из цилиндров перестал работать. Для этого поочередно вынимается высоковольтный провод зажигания из свечей. Но делается это с особой аккуратностью, так как здесь возникает риск поражения тела током. После снятия одного из проводов обороты двигателя повышаются до 1,5 тысяч. Клапан с цилиндров тоже снимается поочередно. Если звук работы мотора не изменился, значит, цилиндр работает правильно, и поиски неработающего элемента продолжаются далее. И так до тех пор, пока не обнаружится неисправный механизм.

Диагностика высоковольтного провода

Так как данная деталь является неотъемлемой составляющей системы зажигания, ее тоже следует продиагностировать. Для этого нам понадобится снять наконечник, который надет на свечу. Сам провод находится в специальной обмотке. Его наконечник имеет специальный упорный пятак. Через последнюю деталь происходит подача тока к свече. Так вот, жила данного провода должна максимально плотно прилегать к пятаку. Со временем это место может окислиться, из-за чего подача тока прекращается или происходит частично, что провоцирует троение двигателя.

Как проверить окисление контакта? Делается это следующим образом. К центральной жиле провода подсоединяется второй щуп мультиметра. Если значения на данном приборе не изменились, значит, данное место имеет плохой контакт. В таком случае поврежденный участок обрезается на 0.5-1 сантиметр. Иногда жила провода может деформироваться или окислиться не на наконечнике, а возле него. В таком случае нужно обрезать шнур до тех пор, пока мультиметр не покажет напряжение (конечно, если длина механизма это позволяет).

Корректор педали газа

Некоторые автомобилисты, дабы уменьшить провалы при нажатии на газ, устанавливают так называемые корректоры. Их можно приобрести по цене от 3 до 10 тысяч рублей. Такие устройства электронным образом укорачивают ход акселератора. Расположение педалей в автомобиле при этом не меняется. Обычно корректоры имеют съемный брелок управления и работают в трех режимах («Спорт», «Динамик» и «Эконом»).

В принципе, проблему с рывками данный девайс не решает, потому устанавливают его лишь заядлые любители тюнинга. Кстати, после такого апгрейда многие водители жалуются на затрудненную езду по пробкам – машина начинает дергаться еще сильнее.

Заключение

Итак, мы рассмотрели особенности провалов при нажатии на педаль газа и выяснили, как устранить эту неисправность своими руками. Как видите, чтобы справиться с данной проблемой, вовсе не обязательно ехать в автомастерскую. Достаточно хотя бы поверхностно знать устройство легкового автомобиля.