44 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Газель двигатель крайслер не набирает обороты

Дергается газель двигатель крайслер

Дергается газель двигатель крайслер

Зазор в “родных” свечах определял на глаз. Сейчас купили Соболя с Крайслером и в руководстве к нему зазор указан 0,9 кажется. В старом руководстве к Газлу (год назад покупали) вообще не указан зазор. Зазор 1,3 и тп в англоязычных мануалах видел.
Ещё холостой ход у нас плавал и глох двигатель при резком увеличении нагрузки от усилителя РУ из-за загрязнения внутренней поверхности дроссельного патрубка в районе заслонки. Заслонка не закрывается полностью для обеспечения работы двигателя на ХХ. Е сли эта щель забивается грязью, то обороты ХХ плавают. Как промыли патрубок, всё заработало. А “лампа с краником” на годовалом Гозлике не загоралась ни разу. Где то читал, что БУ Моторолла она не работает. Блок и вправду нестандартный, но маркировка вроде нашенская. Но диагностику проходили регулярно ошибок не было.

Добавлено через 7 минут 52 секунды
Забыл ответить. Из-за пробоя проводов дёргался при любом открытии дросселя. При любых установившихся оборотах если начать дальше открывать дроссель сначала машина дёргалась, потом ускорялась. Но при болших оборотах дёргало меньше.

Я так понимаю что основная неисправность ВВ проводов это пробой изоляции и в основном колпачком!
Значит как то регуляно надо делать проф чистку проводов
чем нибуть спиртовым

Сдёргивать нужно, на тёплом двиге проще.

PS Машина не моя, если нужно поподробней то распишу попозже. Просто человек совсем отчаялся найти правду и я решил ему помочь.

zpv, посмотр 1 и3 ВВ провод на одном или обоих изнутри есть белая дорожка-это есть пробой,так что проволочки под замену

Угу, в 3ем пробой был, заменил уже давно, всё нормально :drinks:

B_Jack, может ещё и форсунки.

Добавлено через 4 минуты 26 секунд
B_Jack, и ещё. Неплохо было бы твоему товарищу БК купить, чтобы когда чек-енджин загорается,- посмотреть что за ошибка!
Теоретически ЭБУ должен ошибки записывать хотя бы в ОЗУ, так что если клеммы вы с аккума не сбрасывали, то сервисмен по идее должен был увидеть эти ошибки.

PS Всем кто откликнулся ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

Прямо так явно видно?

Заметить можно, но только в темноте!

Я так и делал. Этой фишке я научился благодоря моей бывшей семерке (ща Калина). Там почти похожая ситуация была. Так я загнал ее в темный гараж, и там смотрел. Так и было, от одного провода пробивало на копрус двигуна.
У Волги пробоев нет. Долго смотрел, ничего не увидел.

Прямо так явно видно?

Мне кажется это заразное неделю назад появиласьтакаяже хрень
В районе 2000 об подтраивает рывок пр нажатии на дроссель!

не советуйте менять провода свечии т.д всё сменяно!
Но вопрос остался!

Сергей3s, я по сервисам покатался не один не смог найти причину. Обратился к Тверским стритрейсерам, так они мне неисправность за минут 20 нашли. Оказался не исправен ДМРВ. Для точного подтверждения диагноза необходимо только заведомо рабочий поставить и проверить, но пока всё указывает на него.

ДМРВ на крысе. гламурненько.)

ДМРВ на крысе. гламурненько.)

МаНьЯк, при чем тут крыса, под аватаром вроде бы указан 406 двигатель?

МаНьЯк, при чем тут крыса, под аватаром вроде бы указан 406 двигатель?

как при чем? родственник!:haha:

А их отсутствие критично?

Для езды НЕТ, для выжима ДА

Добавлено через 1 минуту 49 секунд
до этого все старты сопровождались дёрганьем. после хлопка все старты плавные. это как?

на ходу лёгкий хлопок и лёгкая вибрация по кузову. мне показалось что всё таки исходило от меня.

Сильно сказано. Как такое может казаться? Мне тоже бывает страшно, но не до такой же степени!

Добавлено через 5 минут 55 секунд
Господи! Уже столько тем про это дёрганье! Это же главная фишка этих моторов, после сцепления, разве что. Неужели сначала поискать нельзя похожую тему? Их только в начале списка около четырёх!

Ну, вот теперь я тоже почувствовал исходящие от вас хлопки и вибрацию!
А про дёрганье не вам.

Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Бак у всех вжимается, практически.

А про дёрганье не вам.

Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Бак у всех вжимается, практически.

бак не у всех вжимается. вот я выдрал патрубок к клапану вентиляции и всё! теперь всё просто замечательно=))) но конечно очень хочется довести дело до конца. т.е. найти рабочий так ещё чтоб и не развалился. просто реально лень бак менять.

Не менял 50 тыс., хотя написана что замена нужна после 80 тыс..

если не поможет, то ДПКВ или возможно ДПРВ мозги выносит.

Попробую поковырять топливную систему. Сетку в баке чистил, фильтр топливный менял. Дроссель чистил. Осталось замерить давление топлива и почистить форсунки до кучи. Мож в них дело.

Вот еще вопросик. На диагностике скидывали фишку с ДПДЗ. Машина должна сразу же глохнуть? Мастер чет тыкал, тыкал датчики. Смотрел на графики по компу. В итоге сказал, что все окей.

Всем доброго времени суток.По поводу дерганья.После пробега,моим авто,50 тысяч начались ужасные рывки и дерганья.Начал я со свечей,нашел пробой в первой,заменил.Никакого эффекта не заметил.А вчера при втрече с Мяутом решили мы залезть в бак.Меня постиг ужас когда мы вытащили насос.Лаковые отложения,песок,просто какая-то грязь.Чем нас заправляют?!Дело закончилось полной чисткой насоса.Наружная и внутреннея сетка,а также каналы были продуты аэрозолем для карбюратора.Истратил целый балон.После монтажа насоса проверка машины.Километров 5 сохранялись легкие подергивания,а потом чудо не машина-самолет!Так что смотрите насос.
P.S. насос разобрал почти полностью.

А я вот свой никак снять не могу. Всё заржавело Пробега уже 104000 а чистили сетку последний раз на 30000. Как снять? Высверливать болты?:wall:

высверливая попробуй найти левые сверла.

у обычных свёрел при сверлении вращение правое.
а есть свёрла с левым направлением вращения. при высверливании таким сверлом обломков болтоввинтов велика вероятность что сверло вывернет обломок.
к сожалению редко встречаются в продаже.

.это от насоса никак не зависит.
возможно ушли фазы.

хм. когда на 2106 цепь перескочила, произошла “встреча на эльбе” на крыске не гнет клапана? Да и если б фазы ушли, то и не ехала бы вообще. Хотя, и сам подумал, если бы насос не справлялся, то скорее всего на повышенных оборотах. Гуру, советуйте где копать =) Пока буду смотреть метки и пытаться вытащить насос, и препарировать его

ivan113, всё это правильно, но я ни на свечах, ни на проводах не находил следов пробоя. а из-за пробитой свечи сменил 3 комплекта ВВ, пока всё в паре не поменял, троило на хх.

Ну это мож прям свеча какая нить бракованная была. а я вот так снял колпачек первый смотрю там дорожка белая. Зачистил и катаюсь по сей день! Все конечно зачистил и свечи тоже. А накануне уже хотел новый комплект брать! Теперь вот думаю сцепление бы поменять на родное крайслеровское от Жипа либерти а провода пока наверное подождут!

Выхожу из положения сл.образом после варианта 2 глушу двигатель и завожу вновь, как правило перезапуск приводит к варианту 1 и после этого нет проблем.

vinipuh902, максимальные обороты, когда дергает?

специально не запоминал, но по ощущениям не выше 2500. 3000
Если тапкув пол нажать гораздо меньше заметны.

Очень похоже на накрывающийся датчик распредвалов, но при его ошибке,движка уходила в аварийный режим и не раскручивалась больше 2000 оборотов, по началу помогало глушение и завести по новой, а потом стала только с газом заводиться и покрутить. Вобще смотри какие ограничения по оборотам в аварийном режиме, по ним можно определить неработчии датчики, если их нет, тоды скорей свечи провода катушка и все что с этим связано.

Добавлено через 7 минут 36 секунд
Почитал по внимательней, проверь катушку, провода и свечи так не бют то есть то нет, скорей гдето в жеской проводке, ну или как выше писал, смотри обороты.

Читать еще:  Чем лучше двигатель днепра от урала

Я бы еще посоветовал снять фишку с датчика массового расхода воздуха и проверить как там контакт, у меня именно из за плохого контакта бала такая же проблема. Просушил, побрызгал жидкостью для контактов и вуаля, дерганий нет. Датчик находиться со стороны моторного щита на впускном коллекторе после дроссельной заслонки. Ради экспиремента можно скинуть фишку и проехаться будет дерготня именно на таких оборотах.

Добавлено через 10 минут 19 секунд
Очень похоже на накрывающийся датчик распредвалов, но при его ошибке,движка уходила в аварийный режим и не раскручивалась больше 2000 оборотов, по началу помогало глушение и завести по новой, а потом стала только с газом заводиться и покрутить. Вобще смотри какие ограничения по оборотам в аварийном режиме, по ним можно определить неработчии датчики, если их нет, тоды скорей свечи провода катушка и все что с этим связано.

Добавлено через 7 минут 36 секунд
Почитал по внимательней, проверь катушку, провода и свечи так не бют то есть то нет, скорей гдето в жеской проводке, ну или как выше писал, смотри обороты.

что во всей этой истории смущает так это дерготня и ошибка ДПРВ появились одновоременно.

Та же хрень при плохом контакте разъёма ДПКВ.Тоже хаотично,тоже появление левых,но пропадающих впоследствии ошибок (мультик то про него пробубнит,то про пропуски,то 422 озвучит).

Ещё третий тип, дергания из-за регулятора оборотов печки, точнее отломанного конденсатора, я два года искал, почему у меня машина тупит иногда по страшному, ДПРВ поменял зря, поставил новый этот регулятор и проблема ушла, на холодную едет ровно.
.

а никто не сталкивался с проблемой дерганья или другим артефактами из за регулятора напряжения?

Все верно, но вот понять причину неисправности сразу затруднительно, поэтому и перебирается все варианты прежде чем докопаешься до истины.

а никто не сталкивался с проблемой дерганья или другим артефактами из за регулятора напряжения?
.

Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Я провод от гены до АКБ менял на более толстый, массу новую толстую кинул с АКБ на кузов, перетряс силовые предохранители, разъёмы,какие достал проверил и залил силиконовой смазкой, всё равно осталось моргание, хоть и поменьше.

vinipuh902, Сейчас уже не дёргается после замены регулятора отопителя.

Добавлено через 1 минуту 20 секунд
РР тоже менял, у старого в углу обнаружил подгорание, хотя работал нормально, новый поставил, без изменений, в принципе не напрягает особо.

Контакты там девственно чистые, сам видел, разъёмы влагозащищённые. А очиститель я побоялся лить, он по-любому на основе щелочей или кислот.

Так скачков-то и нет
вот свет помаргивает немного, но не сильно.

боюсь спросить, а ЦПС разгружен?

теперь у меня 14,5 +/-0,15 В и никаких мерцаний фар нет.

Так скачков-то и нет, напруга в сети 14-14.2 всегда, а вот свет помаргивает немного, но не сильно.

7 причин, почему машина не едет при нажатии на педаль газа

«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся », — протягивает он , закуривая . Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Причина 2 . Усталый фильтр

Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.

Причина 3 . Упрямый топливный элемент

Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.

Причина 4 . Давление такое давление

Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

Причина 5 . Зажигаем движение

Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.

Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха

Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .

Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

Причина 7 . АКПП с сюрпризом

Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:

  1. Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
  2. Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

Коды ошибок ГАЗ

Все ошибки ГАЗ 3110 (Волга), ГАЗ 31105 (Волга), VOLGA SIBER, ГАЗЕЛЬ (3302, 33023, 2705, 2217, 2752, 3221, 32213, 322132, БИЗНЕС, СОБОЛЬ, ВАЛДАЙ), ГАЗЕЛЬ NEXT

Электронные блоки управления (ЭБУ)

Bosch EDC7UC31 E3 (MMZ-245), Bosch EDC16C39, Bosch ME17.9.7

МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, МИКАС 7.1 КЗ, МИКАС 10.3/11.3, МИКАС 11 CR E3[Chrysler], МИКАС 11 ET E3, МИКАС 11 MT E3, МИКАС 11 (VS8 E2), МИКАС 12 ЗМЗ-405, МИКАС 12 ЗМЗ-405 CNG/LPG, МИКАС 12 ЗМЗ-409, МИКАС 12 ЗМЗ-409 CNG/LPG, МИКАС 12 ЗМЗ-4216 CNG/LPG

Читать еще:  Устройство для запуска дизельного двигателя зимой

Ошибки ГАЗ с двигателем CUMMINS

Ошибки ГАЗ по протоколу OBDI. Самодиагностика.

012 — Включен режим самодиагностики блока (короткое замыкание L-линии на массу).
013 — Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
014 — Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
015 — Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
016 — Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
017 — Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
018 — Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
019 — Перегрев двигателя (температура охлаждающей жидкости выше 105°C).
021 — Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
022 — Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
023 — Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
024 — Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
025 — Низкий уровень напряжения в бортовой сети.
026 — Высокий уровень напряжения в бортовой сети.
027 — Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
027 — Только для АВТРОН: Неправильная начальная установка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
028 — Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
028 — Только для АВТРОН: Частота вращения коленчатого вала превысила максимум.
029 — Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
029 — Только для АВТРОН: Неправильное подключение датчика частоты вращения коленчатого вала.
031 — Низкий уровень сигнала (первого) корректора СО.
032 — Высокий уровень сигнала (первого) корректора СО.
033 — Низкий уровень сигнала второго корректора СО.
034 — Высокий уровень сигнала второго корректора СО.
035 — Низкий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда (датчика кислорода).
036 — Высокий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда (датчика кислорода).
037 — Низкий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда (датчика кислорода).
038 — Высокий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда (датчика кислорода).
041 — Неисправность цепи (первого) датчика детонации (ДД).
042 — Неисправность цепи второго датчика детонации (ДД).
043 — Низкий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.
044 — Высокий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.
045 — Низкий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.
046 — Высокий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.
047 — Низкий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля (ГУР).
048 — Высокий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля (ГУР).
051 — Неисправность 1 блока управления.
052 — Неисправность 2 блока управления.
053 — Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
054 — Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
055 — Неисправность датчика скорости автомобиля (ДСА).
056 — Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 1/4 (для блоков АВТРОН).
057 — Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 2/3 (для блоков АВТРОН).
058 — Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала (для блоков АВТРОН).
061 — Сброс блока управления в рабочем состоянии.
062 — Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
063 — Неисправность постоянной памяти блока управления (ПЗУ).
064 — Неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
065 — Неисправность при записи во флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
066 — Неисправность при чтении кода идентификации блока управления.
067 — Неисправность 1 иммобилизатора.
068 — Неисправность 2 иммобилизатора.
069 — Неисправность 3 иммобилизатора.
071 — Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
072 — Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
073 — Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении.
074 — Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обогащении.
075 — Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обеднении.
076 — Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обогащении.
079 — Неисправность при регулировании клапана рециркуляции по сенсору.
081 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 1.
082 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 2.
083 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 3.
084 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 4.
085 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 5.
086 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 6.
087 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 7.
088 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 8.
091 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
092 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
093 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
094 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
095 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 5 зажигания.
096 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 6 зажигания.
097 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 7 зажигания.
098 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 8 зажигания.
099 — Неисправность формирователя высокого напряжения.
131 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 1.
132 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 1.
133 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1.
134 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 2.
135 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 2.
136 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2.
137 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 3.
138 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 3.
139 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 3.
141 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 4.
142 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 4.
143 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 4.
144 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 5.
145 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 5.
146 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 5.
147 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 6.
148 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 6.
149 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 6.
151 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 7.
152 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 7.
153 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 7.
154 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 8.
155 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 8.
156 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 8.
157 — Короткое замыкание на бортсеть цепи пусковой форсунки.
158 — Обрыв или замыкание на массу цепи пусковой форсунки.
159 — Короткое замыкание на массу цепи пусковой форсунки.
161 — Короткое замыкание на бортсеть цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
162 — Обрыв или замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
163 — Короткое замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
164 — Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
165 — Обрыв или замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
166 — Короткое замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
167 — Короткое замыкание на бортсеть цепи реле электробензонасоса.
168 — Обрыв или замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.
169 — Короткое замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.
171 — Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана рециркуляции.
172 — Обрыв или замыкание на массу цепи клапана рециркуляции.
173 — Короткое замыкание на землю цепи клапана рециркуляции.
174 — Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана адсорбера.
175 — Обрыв или замыкание на массу цепи клапана адсорбера.
176 — Короткое замыкание на землю цепи клапана адсорбера.
177 — Короткое замыкание на бортсеть цепи реле главного.
178 — Обрыв или замыкание на массу цепи реле главного.
179 — Короткое замыкание на землю цепи реле главного.
181 — Короткое замыкание на бортсеть цепи лампы неисправности (Check Engine).
182 — Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
183 — Короткое замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
184 — Короткое замыкание на бортсеть цепи тахометра.
185 — Обрыв или замыкание на массу цепи тахометра.
186 — Короткое замыкание на массу цепи тахометра.
187 — Короткое замыкание на бортсеть цепи расходомера топлива.
188 — Обрыв или замыкание на массу цепи расходомера топлива.
189 — Короткое замыкание на массу цепи расходомера топлива.
191 — Короткое замыкание на бортсеть цепи реле кондиционера.
192 — Обрыв или замыкание на массу цепи реле кондиционера.
193 — Короткое замыкание на массу цепи реле кондиционера.
194 — Короткое замыкание на бортсеть цепи реле вентилятора охлаждения.
195 — Обрыв или замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.
196 — Короткое замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.
197 — Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана ЭПХХ.
198 — Обрыв или замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.
199 — Короткое замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.
231 — Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания.
232 — Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания.
233 — Обрыв или замыкание на массу цепи 3 зажигания.
234 — Обрыв или замыкание на массу цепи 4 зажигания.
235 — Обрыв или замыкание на массу цепи 5 зажигания.
236 — Обрыв или замыкание на массу цепи 6 зажигания.
237 — Обрыв или замыкание на массу цепи 7 зажигания.
238 — Обрыв или замыкание на массу цепи 8 зажигания.
241 — Короткое замыкание на массу цепи 1 зажигания.
242 — Короткое замыкание на массу цепи 2 зажигания.
243 — Короткое замыкание на массу цепи 3 зажигания.
244 — Короткое замыкание на массу цепи 4 зажигания.
245 — Короткое замыкание на массу цепи 5 зажигания.
246 — Короткое замыкание на массу цепи 6 зажигания.
247 — Короткое замыкание на массу цепи 7 зажигания.
248 — Короткое замыкание на массу цепи 8 зажигания.
251 — Короткое замыкание на бортсеть цепи прожига датчика массового расхода воздуха.
252 — Обрыв или замыкание на массу цепи прожига датчика массового расхода воздуха.
253 — Короткое замыкание на массу цепи прожига датчика массового расхода воздуха.

Читать еще:  Характеристики двигателя для пак фа

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

  • Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
  • Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
  • Плавающие холостые обороты;
  • Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
  • Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

  • Освобождают ось, на которой закреплена шестеренка.
  • Снимают жгут проводов.
  • Затем отпаивают провода.
  • Освобождают скобу и вытягивают кабель.

Далее меняют провода и распаивают их соответственно разъему под педалью.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector