Генератор в 406 двигателе причины

Как проверить генератор на автомобиле Газель

Первоначальную экспресс-проверку генератора можно выполнить непосредственно на автомобиле

Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-402

На автомобили с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026 устанавливают генераторы 16.3701 или 191.3701, неоснащенные встроенным регулятором напряжения.

Эти генераторы работают совместно с выносным транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702-01 или 50.3702, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.

Работу удобнее выполнять вдвоем.

Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин –1 .

Включаем потребители: дальний свет фар; вентилятор отопителя; стеклоочиститель; аварийную сигнализацию.

В таком режиме замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 12 В.

Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом, окислены или замаслены контактные кольца, изношены или «зависли» щетки.

Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – выключаем все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при оборотах 1000…1200 мин –1 , которое должно находиться в пределах 13,8…14,5 В.

1. Для проверки цепи возбуждения генератора отсоединяем соединительную колодку от регулятора.

2. К выводу «Ш» колодки, и корпусу регулятора напряжения присоединяем вольтметр или контрольную лампу. Включаем зажигание

Если напряжения нет (лампа не горит) – возможна одна из следующих неисправностей: нарушение контакта обмотки возбуждения с контактными кольцами; обрыв обмотки возбуждения; «зависание» щеток в каналах щеткодержателя; подгорание, окисление и сильный износ контактных колец ротора.

Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

На двигатели семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 устанавливают генераторы 9422.3701 или 5122.3771 со встроенными интегральными регуляторами напряжения.

Включаем потребители: дальний свет фар; вентилятор отопителя; стеклоочиститель; аварийную сигнализацию. Замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 12 В.

Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом, окислены или замаслены кольца обмотки возбуждения, изношены или «зависли» щетки.

Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – отключаем, все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при 1000…1200 мин –1 , которое должно находиться в пределах 13,5…14,2 В.

Снятый регулятор напряжения можно проверить следующим образом.

Подключаем между щетками лампу (21…35 Вт, 12 В). К выводу «D» подключаем +12 В, а к выводу «масса» — «минус». Лампа при этом должна гореть, а при повышении напряжения источника в пределах 13,5–14,2 В – погаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, заменяем регулятор.

Проверку диодов выпрямительного блока и дополнительных диодов см. Генератор 9422.3701 ГАЗ-2705

Выпрямительный блок при выходе из строя его элементов рекомендуем менять в сборе. Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка.

Уроки 406го

Гори, гори, моя… свеча!

Электрооборудование автомобиля с двигателем ЗМЗ-4062.10 можно условно разбить на две группы.

Первая группа

Это знакомые нам приборы по старому «402-му» двигателю: стартер, генератор, аккумуляторная батарея, свечи, катушка зажигания, датчики температуры ОЖ, давления масла, реле и прочие. Они могут быть несколько иными по конструкции, параметрам, но принцип работы их одинаков и хорошо известен. Даже проверка свечей на искру в новом двигателе осуществляется точно так же, как и на старом.

Первая группа

Определяет принадлежность двигателя «4062.10» к современному направлению в двигателестроении — распределенному впрыску топлива с электронным управлением. Это микропроцессорный блок управления (БУ), электромагнитные форсунки, многочисленные активные датчики, реле, электробензонасос и другие.С момента поворота ключа зажигания водителю остается только считывать информацию по приборам.

Микропроцессорная система управления работой двигателя сегодня довольно отработана и надежна. В практике работы нашей станции были 2-3 случая, когда автомобиль приезжал на «лямке» — отказал БУ или бензонасос. Автомобилей, укомплектованных «402-м» двигателем, с отказавшим в работе транзисторным коммутатором было значительно больше.

В новом двигателе, в его схеме управления заложены функции самодиагностики и самолечения. Любой автолюбитель, изучив инструкцию, может самостоятельно и уверенно общаться с электроникой, узнавать о возникших неисправностях, доезжать до места назначения, а потом уже ремонтироваться.

В этом месте нашего урока я прошу С. Н. Вершинина показать, как это сделать на практике. Мы открываем капот «Волги» ГАЗ-3102, усаживаемся на передние кресла, включаем зажигание. Контрольная лампа вспыхивает и гаснет. Значит, система диагностики подтверждает исправность автомобиля. Тогда «делаем» неисправность сами: снимаем клеммы с датчика температуры ОЖ. Включаем зажигание — лампа горит и не гаснет. Делаем вид, что неисправность не заметили и включаем систему самодиагностики. Для этого отключаем на 10-15 секунд аккумуляторную батарею и вновь подключаем ее. Находим под капотом справа на щитке передка кабины колодку системы самодиагностики и обычной канцелярской скрепкой замыкаем контакты (рис. 1).

Включаем зажигание. Контрольная лампа трижды повторяет нам код «1-2» (одно короткое включение 0,5 с, пауза около 1,5 с и два коротких включения). Система диагностики просигналила этим кодом, что она исправна, и далее «мигнула» нам кодом «2-2», повторив его трижды. По карте кодов неисправностей этот сигнал как раз и означает неисправность датчика, с которого мы сняли клеммы.

Провоцируем подобным образом целую кучу неисправностей. Безошибочно электроника все их нашла и добросовестно нам мигнула условными сигналами.

Всего она может обнаружить несколько десятков разных неисправностей. Некоторые неисправности система управления не просто обнаруживает, но и «лечит», автоматически переключаясь на резервный режим работы. Двигатель ухудшит некоторые свои показатели, но до места довезет. Этот двигатель может продолжать движение даже на двух цилиндрах.

Запомнить все эти манипуляции с кодами автолюбителю нелегко, да и не надо. Проще усвоить принципы поиска, потренироваться для верности в гараже или на СТО, а таблица кодов неисправностей должна быть в инструкции к автомобилю. К сожалению, ГАЗ посчитал эту информацию лишней для автолюбителей. Такую оплошность поспешили исправить на Заволжском моторном заводе, выпустив в 1996 году «Руководство по ремонту двигателя ЗМЗ-4062.10», которым мы и воспользовались при поиске кодов неисправностей.

Теперь о том, чего еще нет в инструкциях, а знать полезно каждому владельцу автомобиля с новым двигателем.

Читать еще: Что такое бензиновыми двигателями vti

Случай первый

Зима, морозное утро. Вы спешите на работу, уверенно садитесь за руль своей «Волги», включаете зажигание, видите загоревшуюся и погасшую контрольную лампочку. Все в порядке. Включаете стартер, а двигатель не заводится. Как же так? Вчера оставил исправный автомобиль, лампочка не «кричит» о неисправности, а двигатель молчит.

Запомните. Режим самодиагностики не распространяется на высоковольтную часть электросистемы автомобиля. Скорее всего, у двигателя «залило» свечи зажигания, а контрольной лампочке это все «до лампочки». Но не спешите вывертывать свечи, чистить и калить. У двигателя «4062.10» есть режим продувки цилиндров, только об этом производители забыли проинформировать автовладельцев.

В инструкции ГАЗа сказано, что при пуске двигателя нельзя нажимать на педаль газа. А почему нельзя? Да потому, что если вы нажмете более чем наполовину ее хода, то включается режим продувки цилиндров! Воздух в цилиндры поступает, а топливо — нет. Когда вы так секунд 5-10 продуете цилиндры, на отпуске педали газа двигатель заведется.

Случайвторой

Лето. Вечером, возвращаясь домой, вы попали под теплый грибной дождь. Поставили автомобиль в гараж, при этом заметили на коврике переднего пассажира лужицу воды. Подумаешь! И старая «Волга» текла в краешек переднего стекла. Это как родимое пятно…

А утром ваша новенькая «Волга» заводится и глохнет, заводится и глохнет… Откуда вам знать, что именно под перчаточным ящиком расположен самый главный электронный «мозг» вашего автомобиля и он попал под душ.

Запомните. Любая электроника не любит влаги, сырости. Она как бы сходит с ума, дает рассогласованные команды.

Мы провели замеры у такого «промокшего» БУ, он передавал сигналы двигателю в расчете на температуру окружающего воздуха -12оС, когда на улице было +20оС. Вот он и глох от такого прогноза погоды!

Случай третий

Вы решили помыть свое авто. Выгнали его на лужайку и помыли, не открывая капота. Завели и обнаружили, что двигатель «троит». Как же так, ведь его вы не мыли!

Все очень просто. У «Волги» в месте посадки задней части капота на резиновое уплотнение зачастую имеются неплотности, и вода при мойке попадает прямо на электромагнитную форсунку четвертого цилиндра.

Во всех случаях попадания воды на контакты, соединения, приборы надо сушить, проветривать, применять современные вытеснители влаги и, естественно, капитально устранить все возможные попадания влаги на электросистему. Устраивать генеральную мойку двигателя и подкапотного пространства тоже надо умеючи. Лучше посоветоваться на СТО.

И последнее, что надо знать владельцам «406-го». Этот двигатель требователен к качеству свечей зажигания. Избегайте покупать так называемые «импортные» на рынках, в подворотнях, как бы ни была соблазнительна цена и упаковка. Если нет средств, чтобы купить импортные свечи у настоящих дилеров, купите лучше отечественные. А перед установкой на двигатель проверьте все на работу под давлением на СТО.

«Свои» и «Чужие» генераторы
Обзор генераторов для ГАЗели

В предыдущем номере нашего журнала шел разговор об аккумуляторных батареях на «Газелях». И мы упомянули, что главным залогом долгой и счастливой жизни аккумулятора является его полноценная зарядка. А потому сегодня разговор пойдёт о генераторах.

Зима подвергает суровым испытаниям устройства, обеспечивающие зарядный ток: противогололёдные реагенты вовсе не способствуют хорошей работе контактов, но при этом приходится максимально задействовать различные потребители. Долгий вечер и поздний рассвет вынуждают длительное время ездить с включенным наружным освещением. Днём в снегопад и метель лучше включить габаритные огни, а то и ближний свет. Постоянно работает вентилятор отопителя, а у микроавтобусов – еще и «печка» пассажирского салона и её электронасос. Чаще приходится пользоваться «дворниками» и омывателем лобового стекла. Добавим сюда плафоны освещения салона микроавтобуса. Именно зимой, по нашим наблюдениям, у многих водителей возникает потребность в установке в фары более мощных ламп и в пользовании «противотуманками». Магнитола или радиостанция тоже добавляют нагрузки на бортовую сеть.

Из сказанного следует, что перед установкой дополнительного оборудования полезно поупражняться в сложении и убедиться, что суммарная мощность потребителей не будет превышать мощности генератора. Потому что в противном случае нехватку электричества восполнит аккумулятор, и проблемы с утренним пуском станут неизбежными. Желательно, чтобы запас мощности генератора при всех включенных потребителях составлял не менее 20% для магистральных и 30% для городских перевозок.

Познакомимся с техническими характеристиками генераторов (все они являются машинами переменного тока, т.е. альтернаторами), которыми комплектуют нижегородские «полуторки». «Газели» оснащают несколькими моделями, выпускаемыми двумя заводами. Первый – московский АТЭ-1, входящий в АО «Прамо». Второй – самарский КАТЭК, известный ещё как «Завод имени Тарасова» и КЗАТЭ. Указываем оба названия, поскольку встречали их одновременно на ценниках в магазинах запчастей. По словам продавцов, качество изделий АТЭ-1 и КАТЭКа примерно одинаковое.

Двигатели ЗМЗ-402 оснащают генератором 191.3771 производства АТЭ-1 или самарским 1601.3701. Для этого же мотора предназначен выпускаемый на КАТЭКе генератор 1631.3701, отличающийся дополнительным выводом фазы для электронного тахометра в комбинации приборов ГАЗ-3110, используемой как на «Волге», так и на рестайлинговой «Газели». Сразу заметим, что генератор 1631 в принципе можно поставить на «Газель» с дорестайлинговой приборной доской, у которой тахометр получает сигнал с клеммы Т1 катушки зажигания. Вывод фазы в таком случае просто не задействуют. А вот 1601 модернизированной «Газели» не подходит: не будет работать тахометр.

Генератор для «Газели», отличается от того, который устанавливают на «Волгу», конструкцией шкива. У «Волги» передача с двумя ремнями, соответственно, и шкив с двумя ручьями. У «Газели» один ремень и один ручей на шкиве.

Для машин с ульяновским двигателем УМЗ-4215 предназначен генератор 193.3771 завода АТЭ-1. У всех перечисленных моделей отдача выпрямленного тока составляет 65 А. Её, по мнению завода, должно хватать автомобилю с двигателем этого модельного ряда.

Двигатели нового поколения ЗМЗ-406 комплектуют более мощными генераторами. АТЭ-1 выпускает генератор 2502.3771 выдающий ток 75 А, а КАТЭК – 72-амперную модель 9422.3701. Все генераторы для двигателя ЗМЗ-406 получили современный многоручьевой шкив под поликлиновой ремень.

Мощности исправных 65-амперных генераторов хватает на то, чтобы при работе большого количества штатных потребителей обеспечивалась нормальная зарядка аккумулятора. Но если на «Газель» поставить в фары самые мощные (из имеющихся в продаже) лампы, мощные противотуманные и дополнительные фары, «пижонский» сигнал и «продвинутую» аудиосистему, то альтернатор перестанет справляться с работой. И сразу встанет вопрос об установке на ЗМЗ-402 и УМЗ-421 генераторов, предназначенных для ЗМЗ-406. Тем более что и сам генератор компактнее и легче.

Читать еще: 406 двигатель карбюратор долго заводится

К сожалению, электрические машины, идущие на комплектацию этих двух моторов, различаются не только шкивами, но и кронштейнами крепления. Шкив заменить не сложно. Доводилось слышать мнение, что и различия в кронштейнах не являются непреодолимым препятствием. Бывалые ремонтники утверждают, что с помощью дрели и «болгарки» из стального листа толщиной 4 мм можно изготовить нестандартный кронштейн или переходник. Только стоит ли заниматься переделками ради лишних 8–10 А? Если уж искать «альтернативный» генератор, то, как минимум, с отдачей 90 А.

Специалисты-автоэлектрики рассказывали, как им удавалось «приживить» на двигатели ЗМЗ-402 купленные «на разборке» генераторы от иномарок, например, от «мерседесовских» или японских дизелей. Однако это влечет за собой большой объём переделок, грамотно выполнить которые под силу не каждому. Резонно ли тратить время и деньги на замену шкива, изготовление переходников, «модернизацию» проводки? Однозначного ответа давать не будем, но рекомендовать такие варианты для массового применения тоже.

В среде автомобилистов нам приходилось слышать рассказы о том, как владельцы «Волг» и УАЗов, столкнувшись с проблемой нехватки мощности генератора, пытались использовать на своих машинах генераторы от грузовиков. Например, Г-287 с отдачей 80–90 А, современные версии альтернаторов от автобусов ПАЗ и КАвЗ или грузовиков ЗИЛ, выдающие свыше 100 А.

Точки крепления и кронштейны генераторов у двигателей старых советских автомобилей унифицированы, поэтому никакие переходники не нужны. Но размеры подобных генераторов не позволяют установить их на «Газель», особенно старого образца, так как у неё поблизости проходит лонжерон кабины. Впрочем, и специалисты, и продавцы сходятся во мнении, что применять генераторы от перечисленных автомобилей на «волговском» моторе в наше время нецелесообразно.

Если возникла необходимость оснастить ЗМЗ-402 и УМЗ-421 более мощным генератором, нам порекомендовали обратить внимание, прежде всего, на модель 2022.3771, выпускаемую АТЭ-1 для «Бычка» ЗИЛ-5301. Она выдает 90 А. При установке на 402-й или ульяновский двигатели у него заменяют шкив и не задействуют второй штекерный разъём (который, впрочем, задействован не у всех «Бычков»). В некоторых торговых точках нам даже предложили оставить заказ и внести предоплату на переделку генератора от «Бычка» под установку на двигатель «Волги», «Газели» или УАЗа. Предложение означает наличие спроса. Как ни странно, такой «тюнинговый» генератор стоит рублей на 500 дешевле, чем нетронутый «бычковский», который потом ещё придётся переделывать самостоятельно.

На машинах с двигателями ЗМЗ-406 проблема нехватки зарядного тока решается легко. Если, на ваш взгляд, машине не хватает паспортных 72 и даже 75 А, в продаже вы без труда найдёте генератор увеличенной мощности, разработанный специально для данного мотора.

Дело в том, что моторы этого семейства идут и на представительские «Волги», и «люксовые» микроавтобусы «Соболь». На них изначально заложено наличие кондиционера, холодильника, электростеклоподъёмников и другого дополнительного оборудования. В расчёте на него КАТЭК разработал и выпустил генератор повышенной мощности с индексом 7702.3701. Он выдаёт выпрямленный ток 105 А. АТЭ-1 ответил самарским коллегам еще более мощной 110-амперной моделью 3002.3771. Ничего не мешает установить такой генератор на обычную «Газель» с 406-м мотором.

В продаже встречается выпускаемый для двигателя ЗМЗ-406 белорусским заводом БАТЭ генератор 3212.3771 с отдачей 90 А. На его шкиве есть дополнительный ручей для ремня привода компрессора кондиционера или насоса усилителя руля. По мнению эксплуатационников, качество белорусского генератора не хуже, чем у изделий российских заводов.

Какой бы генератор не стоял на вашей машине, он всё равно требует периодической проверки и обслуживания. Наконец, у этого узла можно отметить несколько типичных поломок. Вольтметр на приборной панели позволяет постоянно контролировать исправность генератора: когда всё в порядке, стрелка постоянно отклоняется вправо. Когда бортовая сеть перегружена, стрелка смотрит вверх, а если она уходит влево, это верный знак беды.

Заводская инструкция предписывает проверку состояния «зарядки» с помощью вольтметра-тестера. Установив обороты двигателя на уровне 3 000 мин –1 , включают дальний свет, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию, вентилятор отопителя и тестером замеряют напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно превышать 13,4 В, но не достигать 14,7 В.

Если зарядки «не хватает», прежде всего, смотрим на состояние приводного ремня. Возможно, его достаточно подтянуть, а при необходимости заменить новым. Заметим, что очень важно не перетянуть ремень. По словам ремонтников, им нередко приходится менять подшипники генератора, вышедшие из строя по этой причине. Замена многоручьевого ремня несколько сложнее, чем обычного, и не всем с непривычки удаётся с первого раза. Впрочем, на ЗМЗ-406 это сделать несколько проще, чем на других моделях двигателей. Если замена и протяжка ремня не поможет восстановить зарядный ток, проверяем контакты и клеммы, а затем регулятор напряжения.

Помимо ремня и клемм периодического контроля требует состояние щёток. Стоит хотя бы раз в год, и лучше перед зимой, очищать щёточный узел от грязи и проверять, свободно ли щётки перемещаются в щёткодержателе. По словам водителей, щётки бывают хорошего и плохого качества: как повезёт при покупке. Обычно они служат долго, не доставляя никаких проблем. Но случается, что быстро выкрашиваются.

По мнению ремонтников, обмотки возбуждения или статора генераторов «сгорают» редко, а если такое случилось, ремонтировать нет смысла – проще купить новый генератор.

Ещё одна причина выхода генератора из строя – неисправность диодного моста, в народе именуемого «подковой». На «Газели» он может погибнуть при попытке проехать в брод речку или глубокую лужу. Правое переднее колесо выталкивает волну вперёд и вверх, практически прямо на генератор. Вода, попав на диодный мост , вызывает замыкание, зарядка мгновенно пропадает , стрелка вольтметра резко уходит влево.

Чтобы генератор не заливало, конструкцией автомобиля предусмотрен щиток-брызговик моторного отсека. Беда в том, что он иногда исчезает с автомобиля после первого же ТО. Для протяжки болтов крепления поддона картера (а на новой отечественной машине их не протягивать нельзя) щиток приходится снимать. А вот вешать его назад, по отзывам механиков, очень неудобно. В результате, многие просто не ставят злополучный щиток на место. К тому же на ходу он постоянно дребезжит, что практически неустранимо.

Читать еще: Вибрация на холодном двигателе причины

Защитить генератор от летящей из-под колёс воды помогает установка объёмных подкрылков «локеров». Один из водителей вспомнил, что генератор «Нивы» отличается от генератора «Жигулей» наличием на задней стенке специального кожуха, защищающего от брызг, летящих из-под колёс. Почему не сделать что-то подобное для «Газели»?

Вот ведь, несложная вроде штука – генератор. А сколько всего удалось узнать, копнув поглубже. Но аккумуляторной батареей и генератором электрооборудование только начинается, и мы ещё продолжим разговор о работе электрических приборов «Газели».

Пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406, как быть, что делать?

Всем доброго дня. В сегодняшней статье мы рассматриваем типовую проблему – пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406. К сожалению это довольно распространенная проблема и типовых причин довольно много в статье мы разберем все причины и то, как они проявляются.

Начнем с описания конструкции системы смазки ЗМЗ 406:

Масляный насос приводится в действие от промежуточного вала через шестигранник. На масляном насосе установлен редукционный клапан, который сбрасывает излишнее давление масла обратно в картер. Из масляного насоса масло через фильтр подается в главную масляную магистраль, из которой смазываются шейки коленчатого вала, и втулки промежуточного вала привода ГРМ. Так же от главной магистрали идет канал в ГБЦ и к гидронатяжителям. В ГБЦ в свою очередь просверлены 2 масляных канала параллельно распределительным валам. По этим каналам масло подается к каждой шейке распределительного вал и к каждому из 16 гидрокомпенсаторов.

Самые проблемные места в системе смазки – редукционный клапан, втулки промежуточного вала и гидронатяжители цепей, но обо всем по порядку…

Внезапно пропало давление масла в ЗМЗ 406.

Причин в этом случае всего две – заклинило в открытом положении редукционный клапан маслонасоса. Выглядит он вот так:

Происходит это, обычно, по причине попадания грязи под редукционный клапан. Даже малейшая крошка клинит клапан и он до конца не закрывается.

Вторая типовая причина – поломка привода маслонасоса.

Выглядит привод вот так:

Надо отметить, что две эти неисправности случаются крайне редко и происходят они при несоблюдении интервала замены масла и при эксплуатации на масле не соответствующем климату.

Давление масла в двигателе пропадало постепенно.

Это самая типовая проблема, связана она с естественным износом, переодичностью обслуживания и конструкторскими просчетами.….

Самая частая причина – масляный фильтр.

Во время эксплуатации газели (2705) я менял фильтр каждые 5000 км, а масло менял раз в 10 000 км. Причина в том что при эксплуатации на бензине масло быстро темнеет и в нем образуется куча грязи которая забивает фильтр. При эксплуатации на газе такая проблема не наблюдается!

Вторая по популярности причина – попадание бензина в топливо

Справедливо в основном доля карбюраторных версий 406 двигателя (при порыве мембраны бензонасоса бензин неизбежно попадает в масло), но и на инжекторном двигателе с бегущей форсункой это вполне возможный сценарий.

Третья причина — износ.

Вследствие износа, постепенно, увеличиваются все зазоры в парах трения.

Основное место где теряется давление – промежуточный вал. Многие не меняют опорные втулки промежуточного вала даже при капитальном ремонте, но именно в этих втулках и теряется большая часть давления.
Второе по популярности место – изношенные гидронатяжители цепей.
Третье место – износ ГБЦ и износ распределительных валов.. Дело в том что на 406 двигателе постели распределительных валов расположены в теле ГБЦ и при малейшем «уводе» плоскости износ постели увеличивается в разы – итог потеря давления. При износе самого вала увеличивается зазор в паре трения и так же теряется давление.
Четвертое место – износ масляного насоса. При износе насос не будет нагнетать достаточно масла в систему смазки двигателя и давления масла не будет. Бороться с этим можно переборкой насоса с выводом его плоскостей или заменой маслонасоса в сборе на маслонасос от ЗМЗ 514 (он для дизеля и имеет увеличенную производительность).
Пятое место – гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, компенсаторов в ГБЦ 16 (по числу клапанов) и при больших пробегах их постели так же подвержены износу, но срок службы постелей компенсаторов, как правило, превышает срок службы ГБЦ.

Четвертая причина — пружины масляного перепускного клапана.

На корпусе масляного насоса установлен перепускной клапан, он открывается при высоком давлении масла. Дело в том что с течением времени пружины клапана ослабевают и часть давления масла теряется на этом клапане. Нет ничего страшного если вы подложите пару шайб под пружину клапана при переборке насоса.

Про масляный радиатор.

На некоторых модификациях ЗМЗ 406 установлен радиатор для охлаждения масла, но на деле эта конструкция практически не используется так как снижает давление и без того разжиженного масла и обладает некачественными кранами которые постоянно бегут. Относительно грамотно маслорадиатор реализован на ЗМЗ 405 (используется термоклапан) но и там его эффективность сомнительна. В большинстве случаев целесообразно заглушить масляный радиатор и использовать более термостабильное масло (проверено на личном опыте эксплуатации газ 2705 с пробегом 470 000 км).

Пути повышения давления масла в двигателе ЗМЗ 406 при эксплуатации.

Более частая замена масляного фильтра.
Замена масляного насоса на насос от ЗМЗ 514 номер детали 514 .1011010
Отключение масляного радиатора или замена его на теплообменник.
Замена масла на более густое и качественное, важна именно вязкость при высокой температуре.
Подкладывание 2-3 шайб под пружину масляного перепускного клапана

Пути повышения давления масла при капитальном ремонте.

Это больше задел на будущее… Рекомендую. Сделать это при переборке.

Обязательно перевтульте промежуточный вал и разверните втулки правильно.

Установите жиклеры в системе смазки.

Дело в том, что в двигателе есть несколько мест, где теряется очень много давления, и для увеличения срока службы двигателя при капитальном ремонте имеет смысл заглушить некоторые каналы в системе смазки жиклерами от карбюратора! Оптимальным вариантом оказались жиклеры рассверленные сверлом 2 мм.

Итак, вот эти места и варианты их жиклирования: