3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Глохнет двигатель на холостом ходу toyota

Глохнет на холостых с кондеем

Глохнет на холостых с кондеем

У меня примерно такие же симптомы, вчера глянул — на холостых при включении кондея с ближним светом напряжение в бортсети падает до 11.9 вольт.

Если выключить кондей или крутить движок — растет до 13 с копейками. Видимо, АКБ или гена на пенсию хотят.

у меня все также
с кондеем падает напряжение и при отпускании газа обороты проседают.
неделю назад сделал ТО, поменял все фильтра, свечи, почистил КХХ. проблема осталась
пробег 90000км
АКБ уже 5.5 лет, но проверяли плотность и сказали, что он в хорошем состоянии

на катушке зажигания имеются трещины, это может быть источником проблемы?

как вариант решения проблемы подкрутить регулировочный винт дроссельной заслонки, чтобы принудительно повысить обороты на холостом ходу.

BirK666

цитата:
на катушке зажигания имеются трещины, это может быть источником проблемы?

Может А в дождливую погоду — особенно.

Гы. Посмотрел сейчас, на холодную машину завожу, включаю фары-кондер-музыку, напряжение в бортсети — 13.9 — 14.0 ровно.

А днем, по жаре, на разогретом движке, при прочих равных — 11.9 — 12.1.

Это что, вентилятор на максимуме два вольта жрёт, что-ли.

А днем, по жаре, на разогретом движке, при прочих равных — 11.9 — 12.1.

ФФ1 2005 г. 1.8 климат. таже проблема (+авто чуть подергивает при движении)

поменяно: КХХ, компрессор кондея (на б.у), сняты и почищены радиаторы.

бьюсь уже 2.5 месяца. смотреть на генератор ? сервисмены откровенно тупят, думаю поменять сервис. обслуживался на дмитровском шосе дом 100 (или 102) , сервис маздафорд. (((

поеду к Comiics`у в пятницу, на него одна надежда

А днем, по жаре, на разогретом движке, при прочих равных — 11.9 — 12.1.

поменяно: КХХ, компрессор кондея (на б.у), сняты и почищены радиаторы.

бьюсь уже 2.5 месяца. смотреть на генератор ? сервисмены откровенно тупят, думаю поменять сервис. обслуживался на дмитровском шосе дом 100 (или 102) , сервис маздафорд. (((

диагност сказал что проблемы нет, после того как я сам сел и показал ее (газ с 5000 об при отпускании педали стрелка тахометра падает практически до нуля, загорается иллюминация панели) получил рекомендацию поехать «куда нибудь исчо». при общении с ребятами в каморке за стеклом узнал что проблему для фф1 1.8 ручка — климат оне знают, но решать пока не умеют. груустно. денег не взяли .

есть мнение: у всех с такой проблемой на машинах надо попробывать найти что-то общее (в авто). пишите пож-ста в личку (чтоб не потерялось) будем знакомится, авось и найдем чё ) так же увидим кто чего менял и к чему это привело.

Спасибо. С Уажением

я менял :
1) КХХ
2) компрессор
3) снимал и мыл радиаторы

У меня данная проблема неровной работой двигателя при включенном кондиционере (симптомы с тахометром один в один — прыгала стрелка + трясло движок) решилась заменой свечей с дешевых медных на платиновые/ирридиевые.
Для тех, кто не в курсе — с завода на движках 1,8 и 2,0 идут платиновые свечи, которые потом во всех сервисах при прохождении ТО меняют на дешевые медные — и начинаются у людей проблемы с неровной работой двигателя под нагрузкой от кондиционера или в жару.

Я поставил вот эти свечи — код 1 493 602 по Экзисту, маркировка на свечке — AYFS22FB.
Цена — 350-400 руб./штуку, в отличие от медных, которые 150 руб./штуку.
Период хождения платиновй свечи — два ТО (у меня это 40.000 км).

Плюс имеет смысл посмотреть генератор — но у меня после замены генератора фары начали светить ровно и кондей повеселее стал охлаждать, но движок как неровно работал и порой глох, так и продолжил.

Да, кстати, мыл до этого все — клапан холостого хода, дроссельную заслонку, решетки радиатора двигателя и кондиционера, бензонасос, бензобак, форсунки, поменял фильтр грубой очистки бензина — в итоге помогла банальная замена на свечей на те, с которыми машина выходит с конвейера.

Хорошо, блин, что машина служебная — по деньгам все перечисленное выше просто зашкаливает.

Почему глохнет двигатель на холостом ходу инжектор: поиск причины

Большинству опытных водителей знакома ситуация, когда силовой агрегат глохнет на ХХ или нестабильно функционирует при езде. Важно знать, где нужно посмотреть, и уметь подкрутить что требуется, для нормализации ситуации. К сожалению, многие в таких ситуациях теряются, не знают, как им быть.

Взаимосвязь двигателя и подсистем автомобиля: теория

Для понимания теории возникновения такой ситуации, необходимо представлять себе, как именно функционирует силовой агрегат автомобиля. Стоит понимать, что работа ДВС на любых режимах зависит от таких факторов, как:

  • состав ТВС;
  • исправность ТНВД и насоса;
  • УОЗа или УОВТ (для дизелей);
  • компрессии;
  • состояния искрообразующих элементов;
  • работы ГРМ и многого другого.

Если в одной из систем автомотора возникнут нарушения, то это автоматически приведёт к изменению режима функционирования. Например, если уменьшится компрессия, доля газов, появляющихся в процессе химического распада, не будет участвовать в общей работе, а только мешать. В результате сила напора на поршень снизится, спадут обороты, и двигатель заглохнет.

Читать еще:  Shaanxi f3000 от чего двигатель

То же самое можно сказать про систему смазки и генератор. Если напряжение гена падает по какой-нибудь причине, и снижается эффективность смазки, обороты двигателя становятся ниже требуемого уровня. И наоборот, если идут вниз обороты, уменьшается напряжение. Всё это приводит к возрастанию количества энергии, необходимой для вращения кривошипа.

Если работа двигателя стабилизируется после нажатия педали акселератора, будь это в режиме ХХ или на дороге, значит, наблюдается небольшой сбой одной из систем мотора (если инжектор) или сбой системы ХХ (если карбюратор). Если и это не помогает, мотор надо везти на профессиональную диагностику.

Причины остановки ДВС и способы решения

Обычно, если мотор глохнет в этом режиме, рекомендуется заострить внимание на нескольких элементах. Часто именно они забиваются грязью или пылью, особенно в сельской местности, у автовладельцев, которым нравится погонять по полям и лесам.

Регулятор ХХ

Регулятор ХХ или РХХ – это устройство, стабилизирующее обороты холостого хода. Во время функционирования мотора в этом режиме для стабильной его работы внутрь должна поступать определённая доля воздуха. Она регистрируется ДМРВ, а контроллер осуществляет подачу горючего соответственно, на основе показаний датчика.

Что касается количества оборотов, то их показатель отслеживается по ДПКВ. Однако именно регулятор ХХ контролирует поступление воздуха в обход воздушного клапана.

Работу РХХ можно представить себе ещё так: когда силовой агрегат прогрет, обороты поддерживаются контроллером, основываясь на информации датчиков, а когда мотор холодный – контроллер регулирует обороты за счёт РХХ, увеличивая их, тем самым, обеспечивая прогрев.

На автомобилях с РХХ движение можно начинать сразу, не прогревая мотор, как это рекомендуется делать в обычных случаях. Примечательно, что самодиагностика регулятора не предусмотрена, по этой причине при его сбоях «Чек» не загорается. Определить неисправность регулятора можно по признакам, схожим с неисправностями ДПДЗ, хотя во втором случае обязательно загорается индикатор неисправностей.

Вот какие симптомы могут свидетельствовать о проблемах с РХХ.

  1. Двигатель резко останавливается при выключении какой-либо передачи.
  2. Обороты мотора самопроизвольно меняются (понижаются/повышаются).
  3. В режиме ХХ силовой агрегат функционирует нестабильно.
  4. При запуске мотора на холодную не получается повысить обороты.
  5. При включении оптики и других дополнительных потребителей в режиме ХХ обороты двигателя снижаются.

Для обеспечения нормальной работы РХХ рекомендуется придерживаться следующего алгоритма установки:

  1. Перед установкой датчика обесточить блок управления, отсоединив клемму.
  2. Постараться выдержать соответствующее расстояние между концом иглы регулятора и фланцем – приблизительно 23 мм.
  3. Надеть клеммы АКБ на место.
  4. Включить зажигание, но ДВС не запускать на секунд десять. Этого времени хватит, чтобы электроника сделала калибровку РХХ.
  5. Запустить мотор, проверить, как всё работает.

Внимание! Если не отсоединять клеммы, электроника не проведёт калибровку регулятора.

Дроссельный узел

С течением времени пробег инжекторного автомобиля увеличивается. Соответственно, дроссельный узел нуждается в чистке. Многие опытные автовладельцы рекомендуют делать это периодически, в профилактических целях.

Для очистки понадобится подготовить:

  • аэрозоль для промывки карбюратора;
  • компрессор (рекомендуется).

Теперь сам процесс пошагово.

  1. Открутить хомуты, фиксирующие шланги к ДУ. Отсоединить также колодки от двух датчиков – РХХ и ДПДЗ.
  2. Далее нужно скинуть трос акселератора.
  3. Вытащить ДУ. Проверить состояние узла визуально.
  4. Снять РХХ, находящийся внутри дросселя. Проверить, нет ли нагара под датчиком. Как правило, если нагара нет во внешней камере, то под регулятором его будет полно (на автомобиле с пробегом).
  5. Прочистить аэрозолем иглу РХХ. Обработать также все полости, затем протереть тряпкой, но работать максимально аккуратно, чтобы не повредить внутренние поверхности (они крайне чувствительны к повреждениям). По этой причине рекомендуется осуществлять просушку компрессором.

Воздушный фильтр

Если двигатель продолжает глохнуть, надо искать причины в фильтрах. Зону поиска мы снизили, исключив РХХ и дроссельный узел. Следующий элемент, попадающий под сомнение — воздушный фильтр.

На инжекторных автомобилях его снимать несложно.

  1. Нужно открыть капот автомобиля.
  2. Затем отсоединить ДРВ.
  3. Найти четыре винта, крепящих корпус фильтра, и открутить их фигурной отвёрткой.
  4. Вынуть фильтр, осмотреть, если он грязный, заменить.

Фильтр на инжекторных двигателях настроен на оптимальную и универсальную работу – препятствовать прохождению пыли, не затрагивая чистый воздушный поток. На Вазах они представляют собой малоразмерные детали панельного типа, через которые впрысковые Жигули поглощают воздух. Устанавливаются также цилиндрические воздушные фильтры, но панельные выглядят миниатюрнее, да и эффективнее они за счёт использования специальной бумаги с высокими показателями очищения.

Топливный фильтр

Он предназначен для очистки горючего, подаваемого в цилиндры двигателя, от примесей, грязи и мельчайших частичек. В топливо сор попадает по разным причинам, в том числе это бывает связано с физико-химическими процессами.

Если фильтры вовремя не менять, грязь забьёт топливные каналы, что и спровоцирует нестабильную работу двигателя в режиме ХХ, затруднит пуск и т.д.

Читать еще:  Что такое обьем в двигателе внутреннего сгорания

Заменить фильтр на автомобилях Ваз можно своими руками.

  1. Машину надо поднять на эстакаду или поставить на яму.
  2. Найти фильтр, который расположен за топливным баком под днищем, возле глушителя.
  3. Теперь следует открутить оба штуцера патрубков (один подводит топливо из бака, другой – отводит его к форсункам). Работать надо ключами на 19 М.
  4. Снять фильтр, зафиксировав, какой стороной смотрит стрелка на корпусе.
  5. Поставить новый фильтр, стрелка смотрит, как и на старом фильтре.

Система впрыска

Большой опыт, накопленный организациями, специализирующимися на ремонте и диагностике силовых агрегатов, позволяет утверждать, что существенную долю неполадок в системах впрыска составляют ошибки в гидравлике. Часть элементов вообще не имеет дефектов на фоне закоксования форсунок. Проблема загрязнения элементов системы впрыска – распространённая и известная. Большинство экспертов сходится во мнении, что причиной этого является низкое качество топлива.

Нерастворимые в топливе примеси оседают на конце элементов впрыска. Активнее проходит процесс на неработающем моторе, в первые десять минут, когда в форсунках ещё имеется остаточное давление.

Как бы ни совершенствовались форсунки, как бы конструкторы не боролись с их конструкцией, пытаясь устранить эффект отложений, он происходит. И двигатель автомобиля, как холодный инжектор, так и горячий, может глохнуть в режиме ХХ.

Сегодня на рынке можно найти много эффективных средств очистки форсунок, включая и специальные установки. В любом случае качество очистки определяется свойствами сольвента. Практически все установки одинаковы по конструкции, но различаются по стоимости. Как правило, лучшими являются те установки, которые не имеют изнашивающихся частей, а, следовательно – и ограничений по сроку службы.

К основным неисправностям инжектора, сказывающимся на работе двигателе в режиме ХХ, относятся также: сбой или выход из строя катушки, обрыв проводов, поломка свечек и т.п. Все шланги, уплотнители, заглушки коллектора рекомендуется проверить. Подсос воздуха системой можно выявить, например, с помощью генератора дыма.

Очевидно, что если самостоятельно не удалось выявить причину остановки силового агрегата в нужном режиме, холостой ход не восстановился, следует обратиться к специалистам. Они проведут полноценную диагностику, с использованием высокопрофессионального оборудования. В любом случае, если самостоятельно искать всё наугад, обойдётся это в разы дороже, чем единоразовая диагностика в СТО. А если учитывать ещё и время, затраченное на поиск, плюсы обращения в специализированный центр видны сразу.

Глохнет двигатель на холостом ходу toyota

Есть нагрузка на операции движения рукояти «на себя» — в обратном направлении работает без нагрузки в плоть до крайнего положения, и при поднятии стрелы в верх чувствуется существенная нагрузка! (давление калеблется в районе 170 кг/см2) Также при с кладывании вкрайнее положение (до упора) на всех опрациях двигатель глохнет.(Давление в системе достигает не более 210кг/см2)

Эксковатор работал нормально, все произошло вовремя работы гидромолотом(резко увеличилась скорость ударов, после чего эксковатор не смог поднять гидромолот.

Сегодня снял распределитель, разобрал полностью, промыл все клапана. никаких засоров не обнаружил, механических повреждений (сколов, задиров) ни на золотниках не на клапанах, не в корпусе на обнаружил. поставил новый ремкомплект, собрал распред — ничего не изменилось

Да еще, Сегодня поставил новый сдвоенный насос, Проверил EPPR все Работает давление меняется от 7кг/см2 до пилотного. Вот только Эксковатор не работает. Двигатель в норме, не дымит!
ПОМОГИТЕ.

tarvid
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от tarvid
Hoholcom
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от Hoholcom
Сергей жук
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от Сергей жук
tarvid
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от tarvid
Сергей жук
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от Сергей жук

Спасибо за совет, отрегулировал оба регулятора(винты где гайка на 32 выкрутил на четверть оборота) движек перестал клохнуть в пределььных положенях ковша и в предельном положении рукояти (от себя). Но осталась существенная нагрузка на подьем стрелы, и при выполнении операции рукоять на себя (не достигая предельного положения) Может на распреде чего покрутить?! не подскажешь??

Ведь при работе рукояти на себя и при манипуляциях стрелой работают оба насоса одновременно. мне кажется что один насос подпирает другого!

tarvid
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от tarvid

Спасибо за совет, отрегулировал оба регулятора(винты где гайка на 32 выкрутил на четверть оборота) движек перестал клохнуть в пределььных положенях ковша и в предельном положении рукояти (от себя). Но осталась существенная нагрузка на подьем стрелы, и при выполнении операции рукоять на себя (не достигая предельного положения) Может на распреде чего покрутить?! не подскажешь??

Ведь при работе рукояти на себя и при манипуляциях стрелой работают оба насоса одновременно. мне кажется что один насос подпирает другого!

Сергей жук
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от Сергей жук
Hoholcom
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от Hoholcom
лева 32
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от лева 32
Сергей жук
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от Сергей жук
Читать еще:  Двигатель без распредвала принцип работы
Zemleroy93
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от Zemleroy93
Alex_D
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от Alex_D
Koken
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от Koken
rssevas@mail.ru
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от rssevas@mail.ru
mamba84
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от mamba84

Друзья, помогите долечить свой экскаватор от «песочной болезни» («спасибо» конкурентам). Суть проблемы: гидравлика душит двигатель, причем только тогда, когда работют обе секции гидронасоса. Когда работает одна — любая (например поворот, или движение одной гусянки или ковш даже в упор) все работает штатно, как только движение прямо, рукоть или стрела под нагрузкой (т.е. манометр показывает подключение второй секции) сразу движок тухнет, падают обороты на 200 единиц, и если не подотпустить, то экс глохнет. В результате расход топлива увеличивается в 1,5 раза, да и работать не удобно. В чем может быть причина?

P.S& Экскаватор, 210NLC-7A, 2011г, 9,5 тыс м/ч, движок не дымит, не кряхтит под нагрузкой, в очень хорошем техническом сосотоянии, гидронасос капиталил — новые суппорта, качающие узлы, расточил посадочное место под один из поршней регулятора, ну и поршень выточил под отверстие, немного больше штатного.

Sersh333
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от Sersh333

Друзья, помогите долечить свой экскаватор от «песочной болезни» («спасибо» конкурентам). Суть проблемы: гидравлика душит двигатель, причем только тогда, когда работют обе секции гидронасоса. Когда работает одна — любая (например поворот, или движение одной гусянки или ковш даже в упор) все работает штатно, как только движение прямо, рукоть или стрела под нагрузкой (т.е. манометр показывает подключение второй секции) сразу движок тухнет, падают обороты на 200 единиц, и если не подотпустить, то экс глохнет. В результате расход топлива увеличивается в 1,5 раза, да и работать не удобно. В чем может быть причина?

P.S& Экскаватор, 210NLC-7A, 2011г, 9,5 тыс м/ч, движок не дымит, не кряхтит под нагрузкой, в очень хорошем техническом сосотоянии, гидронасос капиталил — новые суппорта, качающие узлы, расточил посадочное место под один из поршней регулятора, ну и поршень выточил под отверстие, немного больше штатного.

Здравствуйте.
Вот ответ на ваш вопрос
//. расточил посадочное место под один из поршней регулятора , ну и поршень выточил под отверстие, немного больше штатного. //

Да и помимо всего после ремонтов на стенде надо регулировать характеристики //ПОТОК-ДАВЛЕНИЕ//.

Chevrolet Lacetti – глохнет, обороты гуляют. Как лечить Лачетти.

У многих автомобилей есть типичные неисправности, которые обнаруживаются уже только на стадии эксплуатации. Стало привычным, что производители автомобилей отзывают огромные партии моделей автомобилей.

В России отзыв автомобилей не так распространен. Но если покупать автомобиль у официального дилера, то, в случае выявления критической неисправности, дилер будет обязан устранить дефект за счет компании. Российские производители, кстати, тоже сохраняют лояльность клиента таким образом. Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ 27 мая 2013 года принял решение на отзыв более 30000 автомобилей LADA Kalina и LADA Granta связанное с проблемами систем торможения у партии, с системой ABS и тросовой коробкой передач (МКПП) выпущеных включительно до 7 апреля 2013 года.

Вернёмся к теме часто возникающей неисправности Chevrolet Lacetti.

Стало раздражать, что двигатель Chevrolet глохнет, когда сбрасываешь обороты, при торможении двигателем, при торможении. При этом замечены неустойчивые обороты холостого хода. Проблемы с двигателем Шевроле Лачетти, сначала спонтанны, а потом происходят регулярно. Какая причина неисправности двигателя Chevrolet Lacetti? Почему глохнет мотор и проблемы с оборотами Шевроле? Как отремонтировать?

Проблема известная и уже решена. Если у тебя нет опыта, нет поблизости автосервиса, в полевых условиях, руки не оттуда, это руководство поможет починить твой Сhevrolet.

Неисправность:

  • Двигатель глохнет при замедлении
  • Неустойчивые обороты холостого хода

Причина неисправности двигателя:

  • Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД, MAP).
  • Повреждение вакуумного шланга.

Решения:

  1. Проверьте шланг на отсутствие повреждений, отремонтируйте или замените.

Местоположение ваккуумного шланга Chevrolet Lacetti.

При необходимости замените датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе (SENSOR, INTAKE MANIFOLD PRESSURE), оригинальный артикул: GENERAL MOTORS 96276354 ,

GENERAL MOTORS 96276354 – Датчик абсолютного давления воздуха (MAP)

Найти аналоги датчика 96276354 не составит труда, например ERA 550561. На сайте производителя можно также посмотреть применимость датчика к вашему автомобилю.

Как работает этот датчик? Он измеряет разницу между атмосферным давлением и давлением во впускном коллекторе. Именно поэтому важна герметичность шланга вакуумной трубки.

Где установлен датчик абсолютного давления в Лачетти? Долго искать его не нужно – он виден сразу на впускном коллекторе.

Где под капотом найти датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе. Так вот же он!

Обзор сделан на опыте эксплуатации CHEVROLET Lacetti 1.6 16V (F16D3) 2005 – 2010.

Это руководство поможет также владельцам Шевроле Авео, Круз (J300), Нубира (J100), Леганза (Klav), где также установлен точно такой же датчик.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector