0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Горит лампочка неисправности двигателя хонда црв

Autotime

Обзоры. Автоновости. Тест-драйвы
Main Menu
  • Главная
  • Обзоры
  • Вопросы
  • Видео
  • Фото
  • Новости партнеров
  • Контакты
  • Home
  • Советы
  • Ошибка DTC P0131 Honda CR-V – низкое напряжение цепи датчика кислорода (датчик 1 банка 1)

Ошибка DTC P0131 Honda CR-V – низкое напряжение цепи датчика кислорода (датчик 1 банка 1)

Ошибка P0131 CR-V — низкое напряжение цепи датчика кислорода (датчик 1 банка 1)

Ошибка DTC P0131 Honda говорит о неисправности в кислородном датчике (датчик 1, банк 1). Также он называется подогреваемым датчиком кислорода или A/F сенсором. Ошибка означает, что блок управления двигателем обнаружил неправильное, низкое, напряжение лямбда- зонда или неправильное соотношение топливо- воздушной смеси.

Ошибка P0131 может быть вызвана несколькими причинами:

  • Неисправный датчик кислорода;
  • Поврежденная проводка датчика кислорода или не надетые разъемы;
  • Короткое замыкание в проводке;
  • Неправильные показания датчика температуры охлаждающей жидкости;
  • Неисправность подогревателя датчика кислорода Honda CR-V;

Чаще всего причиной этой ошибки является сам датчик кислорода, вышедший из строя от возраста и износа.

Симптомы ошибки P0131 CR-V

В случае возникновения ошибки P0131 на приборной панели загорается предупредительный сигнал «Check Engine». После этого блок управления двигателем переходит в безопасный режим. Топливно-воздушная смесь подается по заранее установленным параметрам, которые не зависят от реальных условий эксплуатации автомобиля. В результате этого может увеличиться расход топлива, а на полноприводных автомобилях Honda CR-V, для уменьшения нагрузки на двигатель, может произойти отключение заднего моста.

При движении с неисправным лямбда-зондом автомобиль может дергаться, может ощущаться потеря мощности, а в особо тяжелых случаях машина может просто стать.

Диагностика ошибки

Для определения кода ошибки используется сканер OBD-II. После подтверждения этой шибки на сканере, код ошибки обнуляется, а автомобиль отправляется на тест-драйв. Во время тестирования, машина должна быть прогрета до рабочей температуры. Если код неисправности возвращается, необходимо проверить проводку датчика кислорода. Кроме этого, при тестировании необходимо проверить рабочее напряжение и сопротивление датчика. Если при возникновении ошибки напряжение датчика кислорода находится вне диапазона или у него слишком большое сопротивление, то эти параметры подтверждают неисправность цепи.

Первое, что нужно сделать при диагностике ошибки DTC P0131 это убедится в целостности проводки. Второе – это измерить напряжение и сопротивление датчика. Напряжение должно быть ниже одного вольта, а сопротивление соответствовать спецификации автомобиля.

Частые ошибки при диагностике

Самая распространенная ошибка это — не провести тест-драйв автомобиля Honda CR-Vпосле сброса ошибки. Вторая по частоте ошибка, это думать, что пропуски воспламенения могут быть вызваны неисправным датчиком кислорода, хотя наоборот пропуски воспламенения это причина неправильно работы кислородного датчика. Кроме этого, неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости может быть причиной этой ошибки, но многие об этом забывают.

Для устранения причин этой ошибки Honda CR-V необходимо:

если есть проблемы с проводкой, то устранить их;

если отсутствуют любые другие ошибки — то заменить датчик кислорода. Если есть сопутствующие коды неисправностей, то вначале нужно устранить их.

Стоимость ремонта ошибки P0131

Самая дорогостоящая операция при ремонте это покупка нового датчика кислорода. Если проблема была только в проводке, то квалифицированный специалист быстро ее устранит. Если же кроме ошибки P0131 Honda CR-V в автомобиле есть другие неисправности то финансовые затраты могут существенно вырасти, в зависимости от сложности неисправностей.

индикатор топлива

Привет всем! напрягало то что лампочка пустого бака есть, а не горит!проверил лампочку целая! проштудировал интернет и нашел полезную статью!

заодно помыл сетку уж сильно грязная была.
сделал все как написано лампочка заработала, но надо заправить авто что бы проверить потухнит или нет!

Ну вот, эксперименты по поиску альтернативы датчику резерва топлива закончены с успешным испытанием. Испытуемый терморезистор пробултыхался в баке чуть больше недели прикрученный проволочкой. (Интересная деталь: вопреки ожиданиям, краска с него не слезла).
Конечно, впереди испытания временем, но мне кажется тут все будет в порядке, и учитывая стоимость необходимых материалов (15 руб), могу рекомендовать способ вотановления, итак:
1. Перестала работать лампочка резерва топлива. Прежде всего надо выявить причину неисправности. Можно сразу залезть под приборную панель, достать оттуда лампочку и проверить ее, но дело это оказалось не очень простым (здесь и далее описываю манипуляции с седаном Р10 карбюраторным, хотя из опыта обслуживания Тойот Карины Е и Короллы, различия весьма незначительны), надо снять кучу облицовок, и все равно к лампочке очень сложно подлезть. Намного проще залезть в бензобак (на это время стОит бросить курить :)). Снимаем подушку заднего сидения и под клеенчатой подстилкой ищем лючок в днище кузова. Для Р10 для удобства желательно снять левую часть спинки сидения, она крепится 4-мя болтами на 10 к поворотным кронштейнам, снимается легко. Откручиваем саморезы лючка, открываем его и видим верх бензобака и узел топливозаборника с датчиками уровня и резерва. Узел этот представляет собой большую пластмассовую пробку диаметром ок. 12 см, в которую встроены топливные патрубки и разъем проводов. Разъем с проводами на разных моделях может отсоединяться может и нет. Узел притянут к баку большим пластмассовым кольцом с резьбой, откручиваем ее и аккуратно вынимаем узел из бака (на других моделях узел может крепится по окружности винтами).
Нас интересует датчик резерва, это такая цилиндрическая металлическая колбочка диаметром 8-10 мм, длиной 20-25 мм с двумя проводками. Верх колбочки закрыт текстолитовой шайбой с контактом посередине, к нему припаян один из проводов, в дне колбочки имеется несколько отверстий по окружности а середина запаяна. Другой провод идет к корпусу колбочки (его может и не быть, если держатель колбочки металлический, у меня колбочка держится в пластмассовом кронштейне). Замыкаем между собой эти два провода, включаем зажигание, и если на панели лампочка резерва загорелась — неисправен датчик. Если не загорелась — лезем таки в приборную панель проверяем лампочку, проводку и т.д.
2. Неисправен датчик. При наличии тестера можно его прозвонить, исправный датчик имеет сопротивление 100-300 Ом. Неисправный откусываем от проводов, аккуратно разгибаем завальцованные края удерживающие текстолитовую шайбу — крышку(я это делал бокорезами). Паяльником убираем припой со дна колбочки и вынимаем текстолитовую крышку с припаяным к ней терморезистором. Терморезистор — это прямоугольная или круглая пластинка (кремний или какое то углеродистое соединение, не помню) с закрепленными на ней двумя проводниками. Как правило она раскалывается или отваливаются проводники, и становится непроводящей.
3. Ищем на радиорынке, в магазине и т.д. среди радиодеталей терморезистор на 220 Ом (подобран опытным путем). Размеры и внешний вид терморезисторов бывает разный. Я нашел тип ММТ-13Б 220 Ом, аж 1976 года изготовления, это диск толщиной ок. 1,5 мм, диаметром 7-8 мм с отверстием посередине и припаянными к нему с двух сторон проволочками. Были и другие типы, больше всего подойдут наверное цилиндрические (тип не помню), диаметром 2-2,5 мм, длиной ок. 15 мм, но нужного номинала я не нашел. А дальше дело за малым: впаиваем в колбочку терморезистор, устанавливаем на место (дома я припаял к ней 2 провода по 3-4 см, и в баке уже подсоединил скрутками заизолировав полихлорвиниловыми трубочками (изоляцией от более толстого провода). Не погружая узел в бензин, включаем зажигание, через 1-3 минуты лампочка на панели начнет светиться, сначала туско, потом все ярче и ярче. Все. «Сборка производится в обратном порядке».

Читать еще:  Хорошее масло для дизельного двигателя опель

Для тех кому интересна теория, как это все работает (сам очень долго поиском по конфе выяснял это):
Терморезистор включен в цепь питания последовательно с лампочкой. При включении зажигания и пустом баке, через лампочку и терморезистор протекает ток, который вызывает разогревание терморезистора, сопротивление терморезистора уменьшается и лампочка начинает светиться. Терморезистор разогревается до 30-50 градусов, если бензин есть, то он омывает терморезистор отводя от него тепло и не дает ему разогреться. Сопротивление терморезистора остается велико и лампочка не горит.

Коды ошибок Honda

Все ошибки Honda ACCORD, CIVIC, CIVIC TYPE-R, CR-V, CR-Z, CROSSTOUR, ELEMENT, FIT, FR-V, FREED, H-RV, INSIGHT, INSPIRE, INTEGRA, JAZZ, LAGREAT, LEGEND, LIFE, MOBILIO, NSX, ODYSSEY, PARTNER, PILOT, S2000, STEPWGN, STREAM, VAMOS.

Ошибки Honda по протоколу OBDI. Самодиагностика.

1 — Датчик кислорода

2 — Oxygen Sensor (Slave)

3 — Датчик атмосферного давления (MAP)

4 — Датчик положения коленвала

5 — Датчик атмосферного давления (MAP)

6 — Датчик температуры охлаждающей жидкости

7 — Датчик положения дроссельной заслонки

8 — Датчик ВМТ (TDC)

9 — Датчик положения 1-го цилиндра (CYP Sensor)

10 — Датчик температуры всасываемого воздуха

11 — Регулятор состава смеси на холостом ходу

12 — Датчик подъема ЕГР (EGR Lift Sensor)

13 — Датчик атмосферного давления (BARO Sensor)

14 — Клапан регулировки холостого хода

15 — Выходной сигнал зажигания

16 — Инжектор (форсунка впрыска топлива)

17 — Датчик скорости автомобиля

19 — Электромагнитный клапан блокировки автоматической коробки передач

20 — Детектор электрической нагрузки

21 — Электромагнитный клапан VTEC

22 — Переключатель давления масла VTEC

23 — Датчик детонации

30 — Сигнал «A» автоматической коробки передач

31 — Сигнал «B» автоматической коробки передач

41 — Нагреватель датчика кислорода

42 — Нагреватель датчика кислорода

43 — Система подачи топлива

44 — Система подачи топлива

45 — Слишком бедная или богатая топливовоздушная смесь

46 — Слишком бедная или богатая топливовоздушная смесь

48 — Датчик бедной топливовоздушной смеси

53 — Датчик детонации

54 — Датчик колебания частоты вращения коленчатого вала (CKF Sensor)

58 — Датчик ВМТ №2

59 — Датчик положения №2 1-го цилиндра

61 — Датчик кислорода №1

63 — Датчик кислорода №2

65 — Датчик кислорода №2

67 — Эффективность катализатора ниже допустимого порога

70 — Некорректная работа трансмиссии

71 — Пропуски зажигания в 1-м цилиндре

72 — Пропуски зажигания в 2-м цилиндре

73 — Пропуски зажигания в 3-м цилиндре

74 — Пропуски зажигания в 4-м цилиндре

75 — Пропуски зажигания в 5-м цилиндре

76 — Пропуски зажигания в 6-м цилиндре

80 — ЕГР

86 — Датчик температуры охлаждающей жидкости

90 — Система улавливания паров топлива

91 — Датчик давления в топливном баке

92 — Система улавливания паров топлива

Хонда срв не заводится

Двигатель не запускается

Двигатель не вращается при попытке запуска

При повороте ключа зажигания нет привычной светомузыки контрольных лампочек, в салоне тишина, релюшки не щелкают. Запустить двигатель невозможно. Попробуем разобраться. Возможные проблемы и методы борьбы с ними:

  • Отсутствие питания от аккумулятора. Откройте капот, проверьте клеммы на контактах аккумулятора. Они должны быть хорошо затянуты, не должны болтаться. При необходимости – подтяните. Проверьте состояние клемм на предмет загрязненности продуктами окисления. В случае сильного окисления клемм их лучше снять и почистить, в т.ч. и контакты аккумулятора. Особенно это актуально в погоду с экстремальными показателями (высокая влажность, сильная жара, сильный мороз). В таких случаях также возможно отсутствие контакта, либо плохой контакт минусового провода (масса) к блоку двигателя либо к корпусу, равно как и отсутствие контакта от плюсового провода (обычно проходит через основную контактную группу на стартере). Такие случаи тяжелее поддаются лечению, но все же – их надо однозначно исключить, почистив клеммы на АКБ и проверив их затяжку.
  • Севший, неисправный, закороченный аккумулятор. Если с помощью вышеуказанных процедур вы убедились в наличии устойчивого контакта между АКБ и электро-системой автомобиля, но зажигание все же не включается – убедитесь в достаточной зарядке вашей АКБ. Обычно, даже при сильно севшей батарее вы сможете наблюдать включение контрольных ламп, но в пол-накала либо вообще очень слабо. В принципе, в такой ситуации можно попытаться запустить двигатель и попробовать доехать до магазина или сервиса.
  • Не отключенная должным образом сигнализация или иная противоугонная система. Убедитесь еще раз, что вы отключили сигнализацию, отключили иммобилайзер, ввели код, включили потайной размыкатель, соблюдая заложенный алгоритм. Перепроверьте еще раз. Повторите процедуру – поставьте машину на сигнализацию и еще раз повторите все сначала. Убедитесь в исправности вашего брелка, состоянии его батареек.
  • Автоматическая коробка не в положениях «D», «N» или не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера.
  • Неисправность стартера.
  • Неисправность замка зажигания.
  • Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.
Читать еще:  Что такое послепусковой подогрев двигателя

Двигатель вращается, но не запускается

Система зажигания включается. Стартер уверенно вращает коленвал, но при этом двигатель не запускается. Одна из наиболее распространенных ситуаций. Попробуем обозначить возможные причины:

  • Неисправность системы зажигания. В народе это обычно называется просто – «нет искры», т.е. в камере сгорания двигателя не происходит искрообразования, необходимого для воспламенения рабочей смеси. Как убедится в том, что причина именно в этом. Прежде всего надо быть уверенным в поступлении топлива и, соответсвенно, рабочей смеси в цилиндры двигателя. Об этом может обычно свидетельствовать сильный и резкий запах несгоревшего бензина, идущий из выхлопной трубы в момент вращения стартером коленвала. Сильный запах топлива также может ощущаться в подкапотном пространстве или даже в салоне. На отдельных системах впрыска (например TBI и тем более – в карбюраторных системах) в поступлении топлива можно убедится даже визуально, достаточно лишь снять крышку или кожух воздушного фильтра.
  • Свечи зажигания. Превышение предписанного им срока службы, выгорание электродов, загрязнение электродов углеродистыми отложениями и иными продуктами сгорания топлива и масла, пробой керамического изолятора – все это может в значительной степени затруднить запуск двигателя, а иногда вообще сделать его невозможным. Тем более – чем меньше у вас цилиндров – тем сложнее будет его запустить в такой ситуации. Надо только помнить, что даже при неисправных свечах вы, скорее всего услышите отдельные хлопки, свидетельствующие о редких вспышках рабочей смеси в цилиндрах. В случае, если вы «залили» свечи (что часто может случиться в очень холодную или сырую погоду) – попробуйте «продуть» цилиндры. Практически на всех системах впрыска такой режим предусмотрен – при полностью выжатой педали акселератора и при вращении коленвала стартером (обороты менее 600 в минуту) РСМ сильно обедняет смесь, таким образом как бы продувая цилиндры и свечи. Во многих случаях это поможет запустить двигатель. Но – лучший совет – своевременная замена свечей зажигания и использование только рекомендованного производителем типа свечей для данного двигателя.
  • Высоковольтная часть системы зажигания (ВВ провода, крышка распределителя зажигания, катушка зажигания). Оговоримся с самого начала, что рассматривать эту часть возможных причин всегда нужно вкупе со свечами зажигания, хотя существует, ряд своих особенностей. Неисправность высоковольтной части может себя проявлять в большей степени в следующих условиях: повышенная влажность – после или во время сильных дождей, туманов, мокрого снега, после неквалифицированной мойки моторного отсека (в основном — аппаратами высокого давления), в редких случаях – при сильно пониженной температуре окружающего воздуха. При неисправностях указанных элементов могут наблюдаться отдельные хлопки в глушителе, но запуск будет очень сильно затруднен, а в очень сырую непогоду – просто невозможен. В розничной продаже существует ряд средств, предназначенных для облегчения запуска двигателя в сырую погоду – т.н. осушители проводов, крышки и катушки зажигания и изоляторы на основе жидкого силикона, выталкивающие влагу из элементов высоковольтной системы. Не хотелось бы рекомендовать пользоваться этими средствами на постоянной основе – лучше замените все указанные элементы (тем более, что их состояние сложно поддается диагностике) и забудьте о всех проблемах, связанных с зажиганием.
  • Электронная часть системы зажигания. Это уже достаточно сложная и серьезная группа неисправностей, связанная с поломками модуля зажигания, неисправностью РСМ, неисправностью распределителя зажигания (обмотки, магниты), неисправность отдельных датчиков (положения коленвала, положения распредвала и пр.). Самостоятельно разобраться здесь будет сложно, диагностирование таких поломок лучше проводить на сервисе.
  • Неисправности топливной системы. Данная подгруппа неисправностей выражается обычно в том, что топливо по разным причинам не поступает в систему питания (впрыска) двигателя. Чем это может быть вызвано:
    • Неисправность топливного насоса или системы его включения. Обычно, при включении зажигания перед запуском двигателя мы слышим легкое гудение в задней части автомобиля. Это свидетельствует о работе бензонасоса, создающего необходимое давление в топливной системе перед запуском. Через 2-3 секунды бензонасос отключается с помощью реле и встает в т.н. режим ожидания. При запуске двигателя, когда стартер начинает вращать коленвал, на реле бензонасоса поступает сигнал на включение (от датчика/выключателя давления масла, от датчика положения коленвала и пр.), бензонасос вновь начинает работать и двигатель запускается. В том случае, если при включении зажигания вы не услышали привычного звука работающего бензонасоса, стоит проверить следующее: предохранитель (присутствует на отдельных моделях), подключение разъема питания бензонасоса (если вы знаете, где он находитсяJ), исправность реле включения бензонасоса. На многих автомобилях предусмотрен т.н. prime connector – контакт красного цвета под капотом, позволяющий включать бензонасос напрямую, минуя реле его включения — достаточно лишь подать «плюс» на этот контакт. Если при таком подключении бензонасос заработает – значит неисправно реле либо один из датчиков, дающих на него сигнал на включение. Подключив насос напрямую, можно доехать до сервиса, где необходимо провести более тщательную диагностику. Следует упомянуть также, что отдельные противоугонные системы, в основном «самопального» производства, могут блокировать цепь включения бензонасоса. Убедитесь еще раз в правильности алгоритма отключения сигнализации.
    • Загрязненность топливо-приемника, топливо-провода или топливного фильтра. В редких случаях, особенно после заправки сильно загрязненным «бензином», содержащим в своем составе водо-маслянные эмульсии, крупнодисперсную грязь и пр. возможно настолько сильное засорение топливо-провода и его элементов, что это может приводить к быстрому выходу из строя бензонасоса либо невозможности прохождения топлива к системе впрыска. В такой ситуации сможет помочь только полная промывка топливной системы (со снятием бензобака, продувкой топливо-проводов и, скорее всего, заменой бензонасоса). Лучше проводить это мероприятие в условиях автосервиса.
    • Неисправность регулятора давления топлива. Обычно приводит к тому, что в системе не создается необходимого для работы впрыска давления топлива, т.к. большая его часть направляется в канал «обратки». В этих случаях двигатель обычно удается завести, но его работа очень неустойчива, ухудшаются показатели динамики и экономичности. Требуется замена регулятора, причем лучше это делать на сервисе.
    • Неисправности системы впрыска топлива. Очень объемная подгруппа неисправностей, требующая в большинстве случаев профессиональной диагностики и ремонта. В конечном итоге эти неисправности приводят к невозможности запуска двигателя при всех иных исправных системах только по одной причине – отсутствие управляющего импульса на инжекторах (форсунках). Такая ситуация может быть следствием нарушений проводки моторного отсека, неисправностью отдельных датчиков либо самого РСМ. Ввиду их сложности такие неисправности мы рассматривать не будем, но следует учитывать, что среди всех причин невозможности запуска двигателя данная подгруппа может составлять ок. 10 – 20 %.
Читать еще:  Хлопок при пуске холодного двигателя

Двигатель не заводится, но при повороте ключа лампочки включаются

При повороте ключа зажигания все включается – контрольные лампы, реле, слышны звуки работающего бензонасоса и звуковой сигнализации в салоне, информирующей вас о включении всех необходимых систем. При попытке запуска ничего не происходит, стартер не вращает коленвал. Запуск невозможен. Возможные проблемы:

  • Неисправность стартера. Очень часто встречающаяся причина невозможности запуска двигателя. В таких случая мы обычно слышим четкие щелчки реле в салоне и под днищем автомобиля, но стартер не вращает коленвал. В отдельных случаях возможно включение мотора стартера, но его ведущая шестеренка не входит в зацепление с маховиком. При этом обычно слышно сильное завывание мотора стартера. И в том и другом случае мы совершенно четко имеем неисправность стартера или отдельных его элементов. Однако, иногда встречается и такое – стартер вращает коленвал, но с очень медленной скоростью. Если в этот момент вы можете наблюдать сильное уменьшение яркости горения лампочек освещения – это также может свидетельствовать о неисправности стартера (если при этом вы исключили все возможные другие причины). Чтобы окончательно грешить на поломку стартера, необходимо исключить следующее – неисправность АКБ, плохой контакт с клеммами АКБ либо с массой корпуса. В общем, эвакуатора тоже не избежать.
  • Ослабление креплений стартера. При ослаблении винтов возможно нарушение центровки оси вращения шестерни стартера относительно шестерни маховика. Может привести к тому, что стартер будет подклинивать и не вращать коленвал, либо шестерня стартера не войдет в зацепление с маховиком, при этом вы услышите страшный скрежет и вой, но запустить двигатель не сможете. Если лень пачкаться и лазить под машину или под капот – вызывайте эвакуатор.
  • Неисправность или неокончательное отключение противоугонных систем, т.к. отдельные сигнализации и системы также блокируют включение стартера.
  • Неправильное положение селектора АКПП. На большинстве автомобилей селектор АКПП или сама АКПП снабжены датчиками, не позволяющими из соображений безопасности запуск двигателей кроме как из положений «ньютрэл» (N) или «паркинг» (P). При вышеуказанных симптомах необходимо еще раз убедится в четкой фиксации селектора в указанных положениях.
  • Не отжатая педаль сцепления. На некоторых автомобилях с МКПП также предусмотрена блокировка включения стартера при включенном сцеплении.
  • Заклинивание двигателя или отдельных узлов трансмиссии (гидротрансформатора, первичного вала АКПП и пр.). Редко, но все же встречается в нашей жизни и такое. Только эвакуатор.
  • Другие скрытые дефекты, в основном связанные с нарушением проводки между стартером и системами управления.

Не заводится Honda CR-V

Чтобы не быть обманутой — вы делитесь новостями с нами — что посмотрел и сказал электрик. М ы уже с вами буде судить — что объективно, а что халтура.

Rain: to Merianna: Могло. Есть такая кнопочка, но она активируется, когда машина в дтп попадает. Подача топлива прекращается принудительна. Ее нужзно нажать, чтобы машина запахала, но я думаю, это не ваш случай. #

бывают случаи сробатывания данной кнопки при сильном ударе к примеру когда колесо в яму попадает.

но при любом раскладе эта кнопка не блокирует стартёр-она блокирует бензонасос и подачу топлива чтоб при аварии не лился бензин.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector