0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хлопки в двигателе на холодный причины

Хлопки из глушителя: причины и способы устранения

В автомобилях система отвода отработанных выхлопных газов должна быть четко отлажена, поскольку от ее исправного состояния напрямую зависит безопасность человека. При попадании в салон вредных продуктов человек может запросто задохнуться. Чтобы этого не произошло необходимо внимательно следить за работой выхлопной системы и своевременно реагировать на наличие в ней каких-либо нарушений. Верным признаком наличия неисправностей в силовом агрегате автомобиля считается появление стука и выстрелов в выхлопной системе. В большинстве случаев такая проблема характерна для двигателей карбюраторного типа. Однако иногда стрелять в глушитель начинают и силовые установки инжекторного вида. Почему так происходит и на какие системы при таком стечении обстоятельств нужно обратить внимание и будет рассказано в рамках данной статьи.

Источник проблемы

Звук выстрела в глушителе в большинстве случаев является последствием неполного сгорания во время прохождения цикла горючей смеси. Как правило, при таком раскладе смесь не успевает полностью взорваться в рабочем цикле и частично взрывается внутри выпускного механизма, чем и провоцирует появление громкого хлопка из глушителя. Происходить это может на всех видах двигателей, вне зависимости от того на каком топливе они работают. Среди основных причин, вызывающих подобное нарушение можно выделить следующие:

  • Сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров;
  • Нарушения в газораспределительных фазах;
  • Плохо отрегулированный угол опережения зажигания;
  • Перепутанные свечные провода;
  • Проскользнувший ремень ГРМ.

При проявлении нарушения на низких оборотах двигателя чаще всего причина скрывается за неправильным размером теплового зазора клапана блока цилиндров. При нарушениях в системе зажигания возможно развитие более серьезных неполадок, чем обычное запаздывание или слабая искра, отвечающая за воспламенение топливно-воздушной смеси. Иногда эта проблема может спровоцировать прогорание клапана и выхлопной трубы. При неправильном распределении фаз хлопки в глушителе будут четко прослеживаться именно на прогретом двигателе. Как и в случае с неправильным зажиганием это нарушение может вызвать прогорание выхлопной трубы.

Выстрелы на инжекторных двигателях

В основном на двигателях инжекторного типа данная проблема встречается достаточно редко. Даже если такая неисправность имеет место быть, то, как правило, причина может скрываться за теми же причинами, что и в карбюраторном моторе. Единственным исключением из правил может стать нарушение в работе контактов датчиков. Именно оно иногда встречается на инжекторных двигателях больше остальных случаев. Самостоятельно выявить такую неполадку практически невозможно. Поэтому сразу же при появлении хлопков из глушителя владельцу автомобиля с инжекторных двигателем разумно обратиться за помощью к специалистам. Только диагностика позволит точно определить проблему.

В видео будет рассказано, почему возникают хлопки из глушителя:

Хлопки в двигателе на холодный причины

Натекло воды в бензобак.

А до этого не пробовали заводить? Есть такое правило зимой — завел, прогрел, заглушил. Если завести и не прогревши заглушить, то потом на холодную очень сложно будет.

Хлопает в глушитель по тому, что не работают (шунтированы не сгоревшим топливом) свечи зажигания. Причиной отказа свечей, является образовавшийся под крышкой трамблёра и на в/вольтных проводах водяной конденсат. После того, как конденсат отправил искру «не землю», свечи залило топливом, и некоторые с тех пор не работают.
Следует заменить свечи зажигания (даже, если они почти новые), обильно пролить WD-40 (чтоб стекало) в/вольтные провода и крышку трамблёра (снаружи и внутри, + бегунок). После подобной операции, заводится с пол оборота и работает без проблем, в 99% случаев.

Воду в фильтрах и б/баке, со счетов, так — же, сбрасывать не стоит.

Другая вводная: совсем недавно стали появляться следующие симптомы, — хлопки в глушитель (чихание при остановке) и провалы при нажатии на педаль газа. Двигатель УМЗ-4218 карбюратор. Провалы короткие похожие на мгновенную потерю электричества. Расход топлива нормальный. Свечи поменял не помогло. Пробег 62000км. Тянет нормально.

А при торможении двигателем что происходит? Карб-р какой?

Мужики! Что и проконсультировать некому, все в «полях»?:D

Или бензонасосне качает, или уровень поплавка низковат.
Это самое простое. Если не поможет — регулировать клапана, смотреть люфт оси карамысел.

у меня на уазе тоже хлопки в глушитель когда катится накатом с включенной передачей. и при чем с нова так. что только не делал и уровень топлива меньше делал и прокладку менял приемной трубы. может дело в клапанах т.к. зазор я ставлю на всех 0.3мм КТО ПОДСКАЖЕТ МОЖЕТ ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ.

Зазор 0.3 будет маловат только при работе на максимальной мощности и то не сразу. Вообще, конечно, лучше ставить 0.35, как завод пишет, но в данном случае это не причина.

А причина IMHO в отсутствии или неисправности ЭПХХ или неправильной регулировке зажигания. Возможно, слабовата искра, зазор в свечах неправилен. Если все настроено, а только ЭПХХ отсутствует, то при торможении двигателем похлопывания из трубы могут быть IMHO. Например, на Оке это неустранимая фича, там ЭПХХ отсутствует в принципе.

у меня на уазе тоже хлопки в глушитель когда катится накатом с включенной передачей. и при чем с нова так. что только не делал и уровень топлива меньше делал и прокладку менял приемной трубы. может дело в клапанах т.к. зазор я ставлю на всех 0.3мм КТО ПОДСКАЖЕТ МОЖЕТ ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ.

Для хлопков на накате 0.3 зазор — достаточное усугубляющее обстоятельство. На режиме работы накатом опережение зажигания встает в неправильную позицию. Характеристика тромблера под такой режим не оптимизируется. Да плюс еще и клапана пережаты.

Вообще клапана всегда лучше недожать, чем пережать. Регулируй зазор и лучше даже на 0,4 и смотри, что будет. Думаю, все исправится, если клапана еще не прогарели.

«. На режиме работы накатом опережение зажигания встает в неправильную позицию. Характеристика тромблера под такой режим не оптимизируется. «

Это утверждение слышу уже не первый раз и чем дальше — тем больше в нём сомневаюсь. Кто сказал, что при сбросе оборотов зажигание выкручивает в обратную сторону из за зазоров. Давайте просто проследим цепочку: коленвал ускоряется -тащит распредвал — тащит маслонасос — тащит распределитель. Обратный случай. КВ замедляется: распределитель не маховик и кроме того — генератор, а стало быть хронически подтормаживается (зацепление с маслонасосом остаётся в той же позиции), маслонасос тоже постоянно потребляет энергию — качает масло — и тоже не может быть маховиком и отдавать энергию, стало быть тоже тащится за распредвалом (зацепление МН-РВ в той же позиции). РВ тоже под нагрузкой и тоже не испускает кванты — и его опять крутит КВ! Ну, если чего М.О.З.Г. не осиляет виртуально, то можно ведь взять карандашик и прорисовать ситуёвину!
Мужики, кончайте впадать в мистику! Чудес не бывает! НЕ БЫ-ВА-ЕТ!
———————————————————————-
По клапанам. Прогар в клапане — это, по русски говоря, — дырка. Как может в оное отверстие то сифонить, то — нет?! Я видел машины с прогоревшими клапанами — клапан напоминал о себе при каждом такте сгорания. ПРИ КАЖДОМ. Или Оный предмет — дырка — это какой-то своеобразный клапан? Клапан в клапане. А може и там дыра. МИСТИКА! Во, до чего договорился — эдак в сектантсво впаду и ересь. Аль бо исчо куды.
Куда ни шло ещё о пружинах подумать, ладно. Но и тут какой нибудь свой диагноз.

«. На режиме работы накатом опережение зажигания встает в неправильную позицию. Характеристика тромблера под такой режим не оптимизируется. «

Это утверждение слышу уже не первый раз и чем дальше — тем больше в нём сомневаюсь. Кто сказал, что при сбросе оборотов зажигание выкручивает в обратную сторону из за зазоров. Давайте просто проследим цепочку: коленвал ускоряется -тащит распредвал — тащит маслонасос — тащит распределитель. Обратный случай. КВ замедляется: распределитель не маховик и кроме того — генератор, а стало быть хронически подтормаживается (зацепление с маслонасосом остаётся в той же позиции), маслонасос тоже постоянно потребляет энергию — качает масло — и тоже не может быть маховиком и отдавать энергию, стало быть тоже тащится за распредвалом (зацепление МН-РВ в той же позиции). РВ тоже под нагрузкой и тоже не испускает кванты — и его опять крутит КВ! Ну, если чего М.О.З.Г. не осиляет виртуально, то можно ведь взять карандашик и прорисовать ситуёвину!
Мужики, кончайте впадать в мистику! Чудес не бывает! НЕ БЫ-ВА-ЕТ!
———————————————————————-
По клапанам. Прогар в клапане — это, по русски говоря, — дырка. Как может в оное отверстие то сифонить, то — нет?! Я видел машины с прогоревшими клапанами — клапан напоминал о себе при каждом такте сгорания. ПРИ КАЖДОМ. Или Оный предмет — дырка — это какой-то своеобразный клапан? Клапан в клапане. А може и там дыра. МИСТИКА! Во, до чего договорился — эдак в сектантсво впаду и ересь. Аль бо исчо куды.
Куда ни шло ещё о пружинах подумать, ладно. Но и тут какой нибудь свой диагноз.

Читать еще:  Что такое безщеточный двигатель шуруповерта

Ну конечно же НЕ «ИЗ-ЗА КЛАПАНОВ». Но важно помнить, что связь вала тромблера и распредвала не жесткая. Фаза смещения корректируется грузами и разряжением в коллекторе. Вот последнее и приводит к такому результату.

А зазор лишь усугубляет ситуацию.

Ну конечно же НЕ «ИЗ-ЗА КЛАПАНОВ». Но важно помнить, что связь вала тромблера и распредвала не жесткая. Фаза смещения корректируется грузами и разряжением в коллекторе. Вот последнее и приводит к такому результату.

Да, конечно — не жёсткая, но тем не менее зазоры в зубчатых передачах никакой роли не играют (ниже излагал). Для сравнения: опережение зажигания по вакуумкорректору: 12град (рекомендуемых. реально вакуумник не даёт больше 5град — не даёт ограничитель на тяге, проверено на стенде), опережение по центробежному регулятору: 20град (рекомендуемых, реально — не более 16град, такде проверено и не один раз). При высоких оборотах и открытом дросселе опережение максимально ранее. Сбрасываем газ: заслонка перекрывает отверстие вакуумкорректора и оставляет его в зоне низкого разряжения, следовательно — пока крутится принудительно распределитель зажигание остаётся ранним. Впрочем какое это имеет значение? Ведь при принудительном ХХ топливо поступать не должно! При снижении оборотов опережение зажигания меняется соответственно оборотам двигателя хотя бы по центробежному регулятору, и — допустим — становится позже, но
1. реле ХХ включается при 1000-1200об/мин. что соответствует. опережению зажигания 10-14град!
2. если газ нажать раньше чем сработает РХХ, то опережение. м-м-м-м. тоже не будет поздним + добавит свой вклад вакуумкорректор.
Из чего следует, что в данной ситуации. хлопки должны происходить в карбюратор! . О, господи. или в глушитель. если распределитель свёрнут в позднее «до немогу».
* Одна маленькая поправка: разряжение для вакуумкорректора снимается НАД дросселем, а не ПОД ним. В этом можно убедиться в мануале, в разделе «Системы питания. Карбюратор».

. А зазор лишь усугубляет ситуацию.
Зазор в клапанах, надо полагать. Вот практическая ситуация: зазоры в клапанах регулярно проверяются , но практически не регулировались на протяжение 130-140 000км (величины — по ИЭ). 4,5 года всё работало нормально, и только когда карбюратор неосторожно «повертели в лапах» началась такая петрушка. «. В чём правда, брат. «

Да, конечно — не жёсткая, но тем не менее зазоры в зубчатых передачах никакой роли не играют (ниже излагал). Для сравнения: опережение зажигания по вакуумкорректору: 12град (рекомендуемых. реально вакуумник не даёт больше 5град — не даёт ограничитель на тяге, проверено на стенде), опережение по центробежному регулятору: 20град (рекомендуемых, реально — не более 16град, такде проверено и не один раз). При высоких оборотах и открытом дросселе опережение максимально ранее. Сбрасываем газ: заслонка перекрывает отверстие вакуумкорректора и оставляет его в зоне низкого разряжения, следовательно — пока крутится принудительно распределитель зажигание остаётся ранним. Впрочем какое это имеет значение? Ведь при принудительном ХХ топливо поступать не должно! При снижении оборотов опережение зажигания меняется соответственно оборотам двигателя хотя бы по центробежному регулятору, и — допустим — становится позже, но
1. реле ХХ включается при 1000-1200об/мин. что соответствует. опережению зажигания 10-14град!
2. если газ нажать раньше чем сработает РХХ, то опережение. м-м-м-м. тоже не будет поздним + добавит свой вклад вакуумкорректор.
Из чего следует, что в данной ситуации. хлопки должны происходить в карбюратор! . О, господи. или в глушитель. если распределитель свёрнут в позднее «до немогу».

Зазор в клапанах, надо полагать. Вот практическая ситуация: зазоры в клапанах регулярно проверяются , но практически не регулировались на протяжение 130-140 000км (величины — по ИЭ). 4,5 года всё работало нормально, и только когда карбюратор неосторожно «повертели в лапах» началась такая петрушка. «. В чём правда, брат. «

Топливо при этом поступает на уровне ХХ. А опережение зажигания за счет центробежного регулятора — гораздо не ХХ. Вот и все. Условия горения в камере нарушены. Догорание происходит в глушителе.

Топливо при этом поступает на уровне ХХ. А опережение зажигания за счет центробежного регулятора — гораздо не ХХ. Вот и все. Условия горения в камере нарушены. Догорание происходит в глушителе.

Только в том случае, если кабюратор от бензопилы. Или мотоцикла. В современных карбюраторах (по крайней мере которые ставили последние лет 20) имеется система ЭПХХ, которая перекрывает питание двигателя на принудительном ХХ. Если, конечно, дехканин не вырвал ей ноги.
Кроме того хлопки происходили бы более-менее постоянно, а не одиночным хлопком.
. Однако, доля истины в этом есть: топливо откуда-то попадает в выхлопной тракт. Вот над этим, пожалуй, стоит поразмыслить.

Только в том случае, если кабюратор от бензопилы. Или мотоцикла. В современных карбюраторах (по крайней мере которые ставили последние лет 20) имеется система ЭПХХ, которая перекрывает питание двигателя на принудительном ХХ. Если, конечно, дехканин не вырвал ей ноги.
Кроме того хлопки происходили бы более-менее постоянно, а не одиночным хлопком.
. Однако, доля истины в этом есть: топливо откуда-то попадает в выхлопной тракт. Вот над этим, пожалуй, стоит поразмыслить.

А как же оно может СОВСЕМ туда не попадать? Если бы так было, стоило бы на выкате выжать сцепление и двигатель бы глох. Топливо не перекрывается совсем. Контур ХХ продолжает работать и иначе просто быть не может.

А как же оно может СОВСЕМ туда не попадать? Если бы так было, стоило бы на выкате выжать сцепление и двигатель бы глох. Топливо не перекрывается совсем. Контур ХХ продолжает работать и иначе просто быть не может.

Ознакомьтесь с работой карбюратора и системы ЭПХХ на принудительном ХХ в ИЭ.

Ознакомьтесь с работой карбюратора и системы ЭПХХ на принудительном ХХ в ИЭ.

Знаком. Контур ХХ не перекрывается, вот и все.

А вот вы попробуйте все же ответить на мой вопрос — если бы перекрывалось все, как бы обеспечивалась работа двигателя, если на принудительном ХХ выжать сцепление?

Контур ХХ продолжает работать и иначе просто быть не может.

Подача топлива полность перекрыта до «порога включения» -1000-1200 . а «порог ВЫКЛЮЧЕНИЯ» с ним НЕ СОВПАДАЕТ -чтобы не было рывков .

Подача топлива полность перекрыта до «порога включения» -1000-1200 . а «порог ВЫКЛЮЧЕНИЯ» с ним НЕ СОВПАДАЕТ -чтобы не было рывков .

Да, пересмотрел. Согласен.

Знаком. Контур ХХ не перекрывается, вот и все.
Видимо невнимательно читали.

А вот вы попробуйте все же ответить на мой вопрос — если бы перекрывалось все, как бы обеспечивалась работа двигателя, если на принудительном ХХ выжать сцепление?
Как работает исправная ЭПХХ на самом деле, без «если бы. » и прочих предположений.
Холостой ход. Обороты двигателя 750-950об/мин. Дроссель закрыт. Электронный блок включен, микровыключатель выключен.Топливовоздушная смесь (ТВС) поступает через открытый клапан ЭПХХ в узел ХХ. Через диффузор 1-й и 2-й камер ТВС не поступает — дроссели закрыты.
Рабочий ход. Микровыключатель включается и дублирует реле ЭПХХ, которое на оборотах свыше 1000 — 1200 об/мин отключается. Клапан ЭПХХ открыт, дроссели открыты. В этом режиме узел ХХ работает совместно с диффузорами 1-й и 2-й камер.
Принудительный ХХ.
1. Обороты свыше 1000-1200. Дроссели закрыты. Микровыключатель выключен, реле ЭПХХ выключено. Клапан ЭПХХ закрыт. Дроссели 1-й и 2-й камер закрыты. ТВС не поступает. Двигатель работает в режиме компрессора.
2. Обороты достигают 1000-1200об/мин. Дроссели 1-й и 2-й камер закрыты. Микровыключатель выключен, включается блок ЭПХХ. Открывается клапан ЭПХХ, ТВС поступает через узел ХХ в двигатель. Обороты падают до холостых: 750-950об/мин.

Для хлопков на накате 0.3 зазор — достаточное усугубляющее обстоятельство. На режиме работы накатом опережение зажигания встает в неправильную позицию. Характеристика тромблера под такой режим не оптимизируется. Да плюс еще и клапана пережаты.

Вообще клапана всегда лучше недожать, чем пережать. Регулируй зазор и лучше даже на 0,4 и смотри, что будет. Думаю, все исправится, если клапана еще не прогарели.
попробую отпустить клапана на 0.35 да и зажигание подогнать.

Мотоциклы Урал и Днепр

  • Ridik @ ИКОВ+ДНЕПР=ПОМОГИ .
  • человек @ ИКОВ+ДНЕПР=П� .
  • Pilon (томск) @ Не могу от� .

Разделы

  • Старый форум
    • Двигатель
    • Карбюраторы
    • Начинающим
    • Общие
    • Разговорчики
    • Трансмиссия
    • Химия
    • Ходовая
    • Электрика
  • Фото Тюнинг

Новое на Форуме

  • Рычит Коробас
  • Как перебрать движок, если НИКОГДА не делал этого .
  • непонятно. толчки при выжимании сцепления.
  • Путь бобра
  • Иж 49

Хлопки в выпуске при заводе двигателя

Проблема вот в чем. Завожу мот, работает нормально. Поездил немного. Заглушил. Через минуту другу завожу — сильный хлопок в трубы. Бывает почти все время после кратковременного заглушения мотора. Если постоит мин. 5 и больше — хлопков не наблюдается. И еще. Не могу определить, какой цилиндр хлопает. Дым после хлопка вырывается на стыке колена (у меня один глушитель).
В чем проблема?

Симтомы похожи на неправильно отрегулированное зажигание, у меня та же фигня была.

Позднее или раннее? Пока не совсем могу понять причину хлопков. Разъясните, кому не лень, плз.

Читать еще:  Антенна из прокладок двигателя своими руками

Ведь при работе все нормально, да и на холодном движке такое не наблюдается.

если стреляет в выпуск — позднее, если во впуск — раннее. еще при залитых цилиндрах стреляет.

Может просто свеча такты пропускает и смесь сгорает в горячем глушаке.

Все равно не могу понять. Допустим, после такта впуска горючей смеси (такт1 назовем) закрывается впускной клапан и смесь начинает сжиматься. (оба клапана закрыты). Прошел такт сжатия (такт 2) и по идеи происходит зажигание смеси. (опять же оба клапана закрыты). После того как поршень будет в НМТ (такт 3) тогда откроется выпускной клапан. Тогда получается, что у меня настолько позднее зажигание, что поршень успевает добраться до НМТ. Но такого не может быть, поскольку мот бы вообще не работал — а он работает вполне прилично (не могу сказать что суперидеально, но работает хорошо).
Или я где то ошибся в своих рассуждениях?

В общем у меня такая же мысль была. Менял свечи, ставил бошевские. Та же ерунда. Потом правда подумал, о том, что на ходу такты бы тоже пропускались и были бы прострелы во время езды. Пока не было такого.

Кто-нибудь может что сказать?

Где я ошибся в своих рассуждениях?

Может ли быть причина в том, что один из выпускных клапанов немного травит? Хотя опять же компрессию совсем недавно мерял — в норме.

stalker_from_Krasnoyarsk

Попробуй зажигание пораньше поставить и обрати внимание на цвет нагара на свечах. Мож смесь богатая (тогда нагар черный).

для Cezary: Проверь зазор на разрядниках..

ГЫЫ, у меня похожая ситуевина была у приятеля, дык все перепробыавали . полезли в карбы, игла зподнята сильно была, обеднили смесь и все прошло.

А какое отношение имеет показатель бедная/обогащенная смесь? Нагара на свечах нет (я имею ввиду сажи). Свечи обе нормального темного цвета.

Дык и тут такая же херня была. но сразу прошло

Прикольно, конечно. Попробую зажигание пораньше поставить.

У меня еще была такая хрень.
Картер нагревался , нагревался ВВ провод вместе с ним, изоляция становилась очень низкая и горшок начинал работать с перебоями. Это вдруг если на самом деле такты пропускаются.

Сейчас вот еще подумал. Может во время стоянки бензина насасывает в горшок через негерметичный впуск.
У меня бывает такая же ситуация, когда газ выкрутишь, киком подергаешь, потом включаешь зажигание, начинаешь заводить и он бабахает в глушаки. И тоже только когда горячий.

Поменяй, или подтяни контакт на конденсаторе, опоздни зажигание.

Гы, мнения разделились — одни опоздни зажигание, другие наоборот — опереди! Мдяяя, похоже придеться методом научного тыка исправлять

Посторонние звуки после запуска холодного двигателя: причины и их устранение

Когда наступает зима, многие автовладельцы сталкиваются с различными проблемами в работе их «железных коней». Причем эти проблемы могут проявляться как при запуске мотора, так и во время езды. Одной из проблем является свист при запуске автомобильного двигателя после простоя, на холодную. Подробнее об этой проблеме мы поговорим ниже.

Признаки неисправности

Для начала рассмотрим основные симптомы неисправностей при холодном запуске силового агрегата. Начнем со свиста, стука и прочих шумов.

Изношенный приводной ремень

Свист, стук и шум

Как показывает практика, чаще всего стук и свист в двигателе обусловлены неполадками в работе ремней, роликов натяжителя или в изношенных валах:

  1. Ремни. Чтобы найти поломку, понадобится специальная проникающая смазка. Когда мотор только начал работать первое время после запуска, смазку необходимо распылить на приводные ремешки генераторного устройства, усилителя рулевого колеса, а также кондиционера. В разных авто эту функцию может выполнять один ремень или несколько. Если после обработки ремешков смазкой свист или стук пропали, то значит, ремни следует заменить.
  2. Еще одной причиной свиста и стука является ролик натяжителя, в данном случае, если ум не пропал, нужно также обработать смазкой ролики газораспределительного механизма, генераторного устройства и кондера. Если звуки пропали, значит ролик необходимо поменять. В противном случае со временем ролик ГРМ может выйти из строя, что приведет к обрыву самого ремня, а это, в свою очередь, может стать причиной повреждения клапанов силового агрегата.
  3. Еще одна часто встречаемая проблема — это износ валов, при этом может проявляться стук и скрежет при запуске мотора. Необходимо уделить внимание диагностике состояния валов генераторного узла, помпы, компрессора гидроусилителя руля и кондера. Если это свист, то в любом случае изношен один из валов.

Изношенный и новый ролики натяжителя

Дым при запуске холодного двигателя — еще одна часто встречаемая проблема.

Но если запуск двигателя сопровождается дымом, в первую очередь нужно понять, какой у него цвет, поскольку причины могут быть разными:

  1. Синий дым обычно является следствием эксплуатации низкокачественной моторной жидкости, а также неправильного или неполноценного ТО машины. Также синий дым может появляться в результате попадания масла в цилиндры ДВС через люфты между стержнями клапанов и втулками, а также через поршневые кольца. Бывает такое, что синеватый оттенок дымка обусловлен износом элементов цилиндро-поршневой группы. Как показывает практика, зачастую мотор прогревается и выхлопной дым может иметь оттенок, но если износ элементов критический, то он наоборот, будет становиться более синим и усиливаться по пере прогрева мотора.
  2. Белый дым — это, как правило, вполне нормальная ситуация, особенно при запуске мотора в холодное время года. Гораздо хуже, если он появляется при пуске ДВС в теплое время года или если он «очень» белый — это свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в цилиндры агрегата. Как правило, причина проблемы в данном случае кроется в пробитой прокладке головки блока цилиндров, поэтому необходимо как можно быстрее избавиться от этой проблемы.
  3. Сизый дым обычно появляется в результате переизбытка горючего в системе либо при нехватке воздуха, а это, в свою очередь, свидетельствует о неполадках в работе системы подачи топлива. Помимо дымка, водитель столкнется с проблемой увеличенного расхода топлива, снижения мощности силового агрегата, а также к его некорректной работе в любом режиме. Если системе не хватает воздуха, возможно, это связано с засорением воздуховодов, износом воздушного фильтрующего элемента, а также выходом из строя различных регулятором. Чтобы определить причину, следует произвести замер давления топлива. Если полученный показатель слишком низкий, топливные фильтры следует поменять (автор видео — канал RemAvtoCLUB).

Низкие и повышенные обороты

Если после старта ДВС работает на нестабильных оборотах, это может быть следствием заедания дросселя, в частности, тем, что узел не может вернуться в начальное положение. Обычно причина заключается в выходе из строя механической части привода или в чрезмерном объеме отложений на внутренних компонентах карбюратора. Необходимо произвести диагностику компонентов привода и произвести очистку дросселя. Для прочистки можно использовать специальное средство для карбюраторов.

Иногда бывает такое, что нестабильные обороты вызваны неправильно регулировкой холостого хода. Поэтому время от времени они могут как повышаться, так и понижаться. В этом случае холостой ход надо просто отрегулировать — как правило, это позволяет решить проблему. Один из вариантов решения проблемы плохого запуска двигателя описан на видео ниже (автор — Сергей Гусельников).

Причины плохого запуска двигателя на холодную

Плохой запуск силового агрегата может быть обусловлен несколькими причинами:

  1. Первая проблема — это подача горючего, в частности, его отсутствие. Топливо может не подаваться из-за сбоев, произошедших в ходе воспламенение горючей смеси в цилиндрах ДВС. Или же топлива может быть мало для пуска. Кроме того, проблемы в старте мотора могут быть связаны с тем, что свечи залиты бензином. Диагностика начинается в проверки наличия выхлопа — если из глушителя идет дым после того, как водитель вращает стартер, то это говорит о том, что подача горючего есть. Далее, необходимо произвести диагностику свечей зажигания на предмет выявления залитых устройств и наличия отложений на электродах. Нужно убедиться в том, что свеча дает искру. Если все свечи рабочие, то нужно проверить фильтры очистки топлива, а также форсунки. Значительно реже проблема заключается в самом бензонасосе, но такой вариант также нельзя отбрасывать.
  2. Еще одна причина плохого запуска — вышедшие из строя датчики. Необходимо произвести диагностику регуляторов положения распределительного вала, дросселя, а также массового расхода воздуха. Они могут быть рабочими, но некорректно функционировать из-за плохого подключения или обрыва проводки. Поэтому нужно проверить питание и контакты устройства.
  3. Поломка либо неправильная настройка распределителя зажигания. Нужно учитывать, что на многих отечественных авто регулировка зажигания должна осуществляться два раза в год — при наступлении холодов и после потепления. Пример регулировки зажигания своими руками на автомобиле ВАЗ 2109 представлен в этой статье .
  4. Снижение компрессии, что может быть обусловлено износом двигателя. Компрессия в цилиндрах может снизиться из-за разрушение поршней, поршневых колец, выходе из строя клапана ГРМ, при износе стенок цилиндров. Нужно произвести замер компрессии и избавиться от причины ее снижения.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Читать еще:  Вибрация двигателя на холостых рено сценик

Видео «Самостоятельный замер компрессии»

Как правильно произвести проверку компрессии автомобильного мотора — узнайте из видео ниже (автор — канал Авто_Ремонт).

Хлопки в двигателе на холодный причины

_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер — увлекательно и полезно!

Зима, мороз, постоянно такая штука.
И раз на раз не приходится.
Что газ что бензин одинаково!
Куда смотреть?

Может быть подсос воздуха?

Перед запуском открутить свечи по очереди и проверить наличие паров бензина по цилиндрам, поднося лучину с огнем.

_________________
Большинство людей живы только потому,что пристрелить их незаконно..

У меня тоже такое иногда случается, если глушить на газу. Если на бензине, то нет такого. Я вижу причину в следующем: есть негерметичность одной или нескольких газовых форсунок, на момент остановки двигателя впускные клапана цилиндра N замирают в приоткрытом положении. После остановки двигателя в газовой рампе держится достаточно большое давление, которое через негерметичную форсунку продолжает перетекать в цилиндр N. Включаем зажигание и иногда получаем импульс на катушке зажигания = искра = хлопок. На бензине может быть аналогично, если сцыт бензофорсунка. У меня, если глушить на бензине такого не наблюдается.

А вот только что посетила мысля: а не может ли давать ложный импульс на КЗ, неправильный зазор между ДПКВ и шкивом?

_________________
Большинство людей живы только потому,что пристрелить их незаконно..

Так погоди, езда то на бензине, но газ то у тебя установлен. Давление то в газовой магистрали все равно имеется?

_________________
Большинство людей живы только потому,что пристрелить их незаконно..

Последний раз редактировалось Roadmen 30 ноя 2018, 19:10, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Большинство людей живы только потому,что пристрелить их незаконно..

_________________
Большинство людей живы только потому,что пристрелить их незаконно..

Я всё же склоняюсь к тому, что при выключении двигателя, в цилиндрах(цилиндре) остаётся ТВС. Каку могут вносить как масло так и гидрики, изменяя(хоть и не на много) фазы на холодном движке, когда в системе долго(несколько часов) не было давления масла. И так как на два цилиндра работает одна катушка, то в цилиндре, который находится в такте выпуска «пробегает» искра(которая холостая), происходит «пшик» в ресиверн, в ресивер может пшикать от пустых гидриков и изменившихся фаз перекрытия.
Условно:
двигатель работает, такт всаса, двигатель глушим, по инерции с всаса колено прокручивается в другую фазу, в цилиндре ТВС, запускаем двигатель, и если в цилиндре момент выпуска, будет хлопок ТВС в глушитель и возможно в ресивер.

Это теория на уровне фантазии.

_________________
Большинство людей живы только потому,что пристрелить их незаконно..

Это от хлопка при пуске мотора.Два варианта:1)слева-на 2 реле;2)справа-одно реле и любой диод.

При включении зажигания происходит хлопок в глушитель  При включении зажигания происходит хлопок Каким топливом «кормить» свою машину, решает каждый владелец сам. Однако неужели от некачественного топлива при включении зажигания происходит хлопок. И почему большей частью, этим страдают машины, оборудованные ГБО? Хлопки на машинах с ГБО Содержание [скрыть] 1 Хлопки на машинах с ГБО1.1 Дополнительные реле2 Хлопки на машинах с бензиновым мотором ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше» Почему слышен хлопок под капотом при включении зажигания, на инжекторном ДВС преимущественно? Как известно, после отключения зажигания редукторный клапан ГБО поступление газа перекрывает. Таким образом, проходит процесс эксплуатации, однако из-за износа, забивания грязи и других факторов плотность этого самого клапана ухудшается, что даёт возможность газовому топливу проникнуть во впускной коллектор и цилиндры.  Почему при включении зажигания происходит хлопок Следует понимать, что при старте зажигания вольтаж в бобине или модуле зажигания повышается. В некоторых условиях это ведёт к образованию искроразряда на всех свечах, взрыву топлива в цилиндре и коллекторе. Хлопки – результат этого самого ненужного воспламенения. Можно отремонтировать клапана и редуктор, наладить плотность. Это даст несколько положительных моментов, но ненадолго. Как показывает практика, утечка будет продолжаться, пусть и в малых количествах, не опасной в эксплуатации, а неприятной лишь в плане появления хлопков. Как же полностью устранить хлопки на автомобилях с ГБО? Дополнительные реле Существует несколько вариантов, один из которых подразумевает добавление пары реле в цепь питания. Такая схема будет предотвращать хлопки, возникающие при включении зажигания. Вот на чём основан этот принцип: Как только включается зажигание, питание идёт на контакты 30 обоих добавочных реле;Катушка зажигания остаётся без питания;Когда задействуется стартер, катушка реле получает питание;Замыкаются контакты 30 и 87 добавочных реле. После запуска мотора и отключения стартера на добавочные реле напряжение более не поступает, контакты размыкаются, но реле остаются включенными. Искра на свечах образуется только при вращении кривошипного вала. Таким образом, эта схема не допустит взрыва горючего в коллекторе. Как правило, вместо второго реле многие используют просто диод. От него не требуется большой мощности.  Итак, ответ на вопрос, в чём причина выстрела, звучит так: в этом виноват клапан на редукторе, который со временем начинает пропускать газ. Примечательно, что в этом можно убедиться, переставив питание с газа на бензин (кнопкой выбора режима). Как только автомобиль переключается на бензин, хлопки прекращаются. Ещё один интересный момент, на котором хотелось бы акцентировать внимание. Хлопает автомобиль с ГБО часто с баллоном, наполненным больше 20 л. Когда газа внутри баллона мало, хлопков не бывает. Хлопки на машинах с бензиновым мотором Как правило, хлопки на автомобилях с бензиновым ДВС начинаются при включении зажигания, обязательно после простоя машины. Это может быть как длительный простой, так и кратковременный. Связано это с проскакиванием искры в системе зажигания без прокрутки двигателя стартером. Другими словами, искра проскакивает не в своё время, когда это не нужно.  Хлопок двигателе при включении зажигания Очевидно, что если бы не было большого количества отработанных газов, и был бы налажен качественный их отсос через трубку, искра, как бы она не проскакивала, хлопков бы не вызывала. Интересно, что такая проблема часто возникает зимой и осенью, реже – весной, а летом – практически не наблюдается. Эксперты также утверждают, что установка нескольких бобин помогает проблему решить. Индивидуальные катушки на цилиндрах полностью соответствуют схеме, когда искра не проскакивает в момент включения зажигания, а делает это только во время вращения стартера. Другой взгляд на проблему рекомендует просматривать в хлопках неисправность самого двигателя. Подобная сложность на бензиновых ДВС чаще происходит уже не с инжекторными системами, а с карбюраторными. Как правило, бывает неисправен газораспределительный механизм или система зажигания даёт сбои. В карбюраторном двигателе возникает большое количество переливов топлива, а это, естественно, приводит к хлопкам, какой бы идеальной ни была система зажигания (если искра не проскочет, топливо возгорится от высокого нагрева). По сути, хлопки бензинового силового агрегата, это выстрелы в систему выхлопа. ТВС, не сгоревшая полностью в ходе рабочего цикла, взрывается либо от проскока искры, либо от чересчур высокого накала температур. Интересно, что поломка этого типа может возникнуть практически на любом моторе, независимо от питаемого им топлива. По этой причине стреляют не только карбюраторные, но и инжекторные двигатели. Однако причиной проблемы не всегда становится несовпадение фаз газораспределения. Выше был рассмотрен вариант с ГБО, когда причиной хлопка становился редукторный газовый клапан. Что касается бензинового двигателя, то и здесь неполадки этого свойства могут вызываться другими вещами. Рассмотрим все известные причины, не имеющие никакого отношения к нарушению фаз газораспределения. Вызывать хлопки в двигателе могут: Неправильная регулировка подачи горючего из-за неисправного воздушного фильтра;Проблемы с тепловым зазором;Запоздание зажигания. Если проблема с воздушным фильтром, то банальная замена детали на новую проблему полностью решит. Что касается сложностей с тепловым зазором, то решить её поможет грамотная регулировка положения клапанов. Рекомендуется удостовериться в неправильном тепловом зазоре, диагностируя работу силовой установки под различными уровнями нагрузки. Как правило, если хлопки возникают только на высоких или низких оборотах, нарушение размеров зазора подтверждается на 99 процентов.  Неполадки в системе зажигания Неполадки с зажиганием также способны привести к стрельбе ДВС в систему выхлопа. УОЗ – первое, что следует проверить в этом случае. Вполне вероятно, что угол опережения выставлен на позднее время. Хлопки в таком режиме функционирования неизбежны. Искра, воспламеняющая горючее, подаётся с опозданием. Небольшое количество топлива выбрасывается в коллектор. Таким образом, основными причинами выстрела, хлопка двигателя становится нарушение фаз газораспределения, неполадки с зажиганием, эксцесс положения клапанов или отработка редукторного клапана на автомобилях с ГБО

_________________
Большинство людей живы только потому,что пристрелить их незаконно..

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector