3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хлопки в карбюраторе двигатель не заводится

Не заводится, стреляет в карб

Поменял конденсатор зажигания на днепре, при этом надо снять автомат опережения. Поставил новый кондюк от космича, искра есть. Карбы еще не отрегулировал, они ацки боготят, но раньше мот заводился без проблем. Первый раз хлопнуло в левом карбе, второй раз хлопнуло справа, не знаю с глушака или карба. И третий раз кик с силой пошел в обратку, а в левом карбе довольно сильно хлопнуло и из него повалил синий дым. Возможно ли неправильно установить автомат опережения(кулачёк с грузиками)? Походу если его перевернуть на 180 и установить то ничего не должно изменится? или я ошибаюсь?

  • Вход или Регистрация

Возможно, а еще возможней — не прикрутил чегото. Так работает старый оскол, если барабанчик с магнитами и само зажигание просто наживать. (личный опыт). Собственно и с переворотом этого самого барабанчика там такая же беда происходит. А ты Конденсатор москвичевский туда из каких соображений поставил?

  • Вход или Регистрация

Какой конденсатор на ОСКОЛЕ?

  • Вход или Регистрация

Априори раннее зажигание. Люфт никто не отменял. Люфтит сопряжение распредвал-шестерня(редко), распредвал-зажигание(разбито посадочное)-бывает. И проверь установку накладки на зажигании, окно — прямоугольной формы! И не иначе.

  • Вход или Регистрация

Конденсатор такой потому что другого пока нет, шестерни не люфтят. Ничего пока не разбито, все новое. А что это за накладка и где она?

  • Вход или Регистрация

Накладка-поводок(см. мануал, ПМ302А) стоит на автомате опережения. При установке окна через которые видны пружины автомата должны иметь прямоугольную форму.
P.S.(для cptGeen) оскол — насколько я знаю, электронное зажигание, а там кондёр не используется.

  • Вход или Регистрация

Zodchy, спасибо за совет нащет накладки, действительно я ступил и она была установлена неправильно. Но назрела другая проблема — мот категорически не хочет заводится(
Сначала поставил кондюк от 6в явы, было хорошо. Но потом я почистил контакты реле(генер не работал), заработал генер, проехал метров 700 и заглох. Умер кондюк. Конденсатора к днепру в своем городе не нашел, ехать куда то неохото и нет времени. Возится с мотоциклом могу только на выходных. Сегодня не смог завести с кондюком от москвича(зажигание по лампочке, выставлено точно). Тросом связали его с той самой явой и потянули по улице. Не было никаких признаков жизни, пока не разогнались примерно до 25кмч, был на второй передачи. Начал дергатся и пыхать, думал что завелся, дал газу, выжал сцепление и нифига не получилось. Выяснилось что случайно закрыл подачу бензина, открыл и при следующих попытках ничего не вышло, даже ни разу не пыхнуло. Искра откровенно слабая, почти такая же как и без кондюка. Купил на барахолке кондюк 0.22Мкф, 400в, (не от зажигания) ничего не поменялось. Помогите, я в замешательстве, не знаю че делать, а покататся охото.

  • Вход или Регистрация

Кондёр можно любой от 13 до 35 мкФ на 350 — 400 вольт. Хоть от TV (правда он туда не войдёт — не ижак). Возможно диапазон ёмкостей ещё шире, но мне об этом неизвестно. Проверь катушку, зазор на контактах, вв провода, наконечники, свечи. «Вдруг» ничего не бывает, на всё есть причина. Ну и карбы само собой.

  • Вход или Регистрация

карбы не отрегулированы, но раньше заводился отлично. Спасибо за совет, на этом форуме я где то надыбал что кондюк должен быть 0.22мкФ, 400 вольт. Купил такой, потому наверное и не подошел. Откуда кстате информация про емкость кондюка? а то мало ли)). Катушка рабочая, зажигание и зазор выставлены, на свечах зазор нормальный, провода тоже вроде нормальные. Не войдет — не проблема, я уже вывел провод наружу, дабы не снимать каждый раз кулачёк.
Спасибо за советы.

Что делать если не заводится карбюраторный автомобиль?

Не завелся автомобиль, неприятная ситуация знакомая многим водителям. Очень часто подобное явление способно разрушить все планы владельца, заставляя его судорожно обзванивать знакомых мастеров, в надежде, что кто-нибудь по телефону сумеет объяснить, где притаилась неисправность. Лишь немногие водители сами знают, как быстро восстановить работоспособность автомобиля.

Что делать если не заводится авто?

На самом деле причин отказа авто не так уже и много. Как правило, все поломки у карбюраторных машин типичные и легко устраняются за считанные минуты. Однако, водителю-новичку достаточно сложно самостоятельно диагностировать неисправность. Поэтому ниже приведен список основных неисправностей и пути их устранения.

Если при повороте ключа стартер крутится, то двигатель не заводится вследствие таких причин:

1. Не поступает бензин в камеру сгорания:
— не работает механический бензонасос. Для того чтобы проверить его работоспособность необходимо несколько раз нажать на рычаг ручной подкачки топлива. Если при этом в камеру карбюратора начнет поступать бензин, то насос исправен. Самая распространенная поломка бензонасоса – пробой мембран. На «бывалых» авто с пробегом более 100 тысяч возможен износ штока, который приводит насос в действие;
— забился топливный фильтр. Чтобы проверить работоспособность необходимо открутить два хомута на подходящем и отходящем трубопроводах и попробовать продуть топливный фильтр ртом. Если воздух с трудом проходит через фильтр, то его необходимо заменить;
— забилась магистраль подвода топлива к карбюратору. Поэтому первое, что необходимо сделать – проверить наличие бензина в поплавковой камере карбюратор. Если, бензонасос и топливный фильтр исправны, то причина в засорении магистрали ее необходимо продуть с помощью воздушного насоса для накачивания колес;
— в баке нет бензина, а топливный датчик вышел из строя и не сигнализирует об этом. Необходимо снять крышку бензобака и визуально с помощью щупа проверить наличие бензина;
— проблема с карбюратором. Карбюратор достаточно сложный узел, состоящий из многих элементов, которые иногда выходят из строя. Основные неисправности карбюратора: пробились мембраны, забились жиклеры или каналы, механическая поломка привода открытия камеры.

2. Нет искры на свечах:
— не работоспособны провода, идущие от аккумулятора. Необходимо с помощью мультиметра проверить целостность проводки. Также можно воспользоваться тестовым индикатором;
— вышла из строя катушка зажигания. Для того чтобы проверить ее работоспособность необходимо отсоединить высоковольтный провод, поднести его на расстоянии к кузову автомобиля и сделать пуск двигателя. Если катушка работоспособна, то между контактами пробежит искра;
— не работает трамблер. Проверяется работоспособность следующим образом – отсоединяется один из высоковольтных проводов и подносится к металлическим частям кузова, выполняется пуск двигателя, при работоспособном трамблере должна пробежать искра. Наиболее частой поломкой трамблера является выход из строя бегунка-распределителя.
— вышли из строя высоковольтные провода, проверяются последовательно на наличие искры, при необходимости заменяются на заведомо исправные;
— если все остальные узлы исправны, то причина может быть в свечах зажигания, для их проверки нужно с помощью свечного ключа выкрутить их, очистить, если их залило бензином, проверить на наличие искры на каждой из них.

3. Вышел из строя коммутатор. В полевых условиях лучше всего сразу же заменить его заведомо исправным.

4. Нарушились фазы газораспределения из-за того, что соскочил или порвался ремень газораспределительного механизма. Необходимо визуально проверить его наличие, а также пощупать натяжение. Если ремень порвался, или сильно растянулся, то необходимо заменить его исправным.

Читать еще:  Что лить в двигатель приуса

Любая из вышеперечисленных неисправностей может быть устранена на месте в течение получаса, опытный водитель справится еще быстрее.

Не заводится бензопила: что делать?

Современные бензопилы довольно капризные устройства, хотя при их производстве создатели используют одни и те же технологии. Проблема в используемых материалах. По данным независимых источников, инструмент для распила древесины средней ценовой категории служит 500-1200 моточасов, профессиональные устройства – до 2000, а иногда и дольше. При этом важно соблюдать рекомендации производителя: своевременно обслуживать технику, соблюдать определённый режим работы, заливать качественное топливо и масло.

Причины неисправности бензопил

Если не заводится бензопила, то нужно провести пошаговую диагностику. Рекомендуется идти от простого к сложному и всё делать по порядку. Хотя устройства разных производителей отличаются друг от друга, принцип работы и компоновка у них одна: в основе двухтактный бензиновый двигатель, который через редуктор крутит натянутую режущую цепь.

Диагностику нужно проводить последовательно:

  1. Осмотр фильтров.
  2. Проверка электросистемы (есть искра на электрода свечи или нет).
  3. Ревизия топливоподачи и сапуна, который встроен в крышку топливного бака.
  4. Исследование каналов для выпуска отработавших газов.

Каждый из четырёх этапов нужно рассмотреть отдельно.

Что понадобится для ремонта:

  • Набор автомобильных гаечных ключей, вороток и головки.
  • Отвёртки: крестовые и шлицевые, плоские шпатели для очистки деталей.
  • Металлическая щетка (кордщётка) и кисточки с жёстким ворсом.
  • Тазик для мытья деталей (подойдёт обрезанная канистра из пластика).

Рекомендуется использовать компрессор для продувки деталей мотора. Использовать технические газы (особенно кислород) запрещается.

Фильтры

Загрязненный фильтр на бензопиле

Если бензопила длительное время работала, то не исключается засорение воздушного или топливного фильтров. В первом случае в цилиндры не попадёт нужная порция воздуха, сгорание топливной смеси не произойдёт. Если засорена топливная система, то прекратится подача бензиновой смеси.

Очищающий воздух элемент следует извлекать осторожно, пыль не должна попасть в карбюратор. Элемент требуется продуть, промыть водой с мылом, высушить и так же установить обратно.

Чтобы проверить состояние топливного фильтра требуется снять шланг с карбюратора, попробовать подкачать топливо вручную. Если струйка слишком слабая или полностью отсутствует, то фильтр требуется заменить или промыть. Приобрести новый можно у дилера, или обратиться в мастерские по ремонту электроинструмента.

Проверка свечи

Возможно надо поставить новые свечи

Операция похожа на ту, которую проводят все автомобилисты с бензиновыми моторами. Если в запасе присутствует новая и на 100% рабочая свечка, то проще всего поставить её и попробовать завести бензопилу. Старую при этом следует осмотреть: сильный нагар говорит о том, что двигатель работает неправильно. Если отложений нет, возможно, нарушился зазор между электродами, из-за чего искра перестала образовываться или была слишком тусклой. Расстояние между контактами варьируется в пределах 0,2-0,5 мм.

Почему образуется нагар:

  • Ошибки, допущенные при регулировке карбюратора.
  • Добавлено чересчур много масла в смесь.
  • Был засорён воздушный фильтр.

Алгоритм проверки прост:

  1. Снять высоковольтный провод.
  2. Выкрутить свечу и прицепить к ней снятый до этого провод обратно.
  3. Прислонить «юбку» свечи к неокрашенной части цилиндра.
  4. Попробовать запустить мотор.

Блок зажигания можно попробовать разобрать, почистить контакты, просушить, собрать и попробовать вновь. Ряд неисправностей невозможно устранить, поэтому в некоторых случаях блок потребует замены, но это крайняя мера.

Подача бензина. Сапун

Сапун

Один из самых сложных этапов проверки.

Для начала требуется подготовить рабочее место:

  1. Убрать грязь и пыль с верстака.
  2. Приготовить чистую ветошь, кисточки, ёмкости для мытья мелких деталей.
  3. Если есть компрессор, приготовить его для продувки каналов карбюратора.

Саму бензопилу требуется почистить и обдуть сжатым воздухом. Теперь можно приступить к диагностике.

Проверить состояние:

  1. Топливного бака – внутри не должно быть грязи, железных опилок, песка и иных примесей.
  2. Сапуна, встроенного в крышку – через него в бачок должен поступать воздух, иначе во время работы создастся вакуум и топливо не поступит в карбюратор.
  3. Шлангов и трубок – на предмет трещин и прочих дефектов. При любых подозрениях заменить.

После сборки требуется проверить: если в результате ручной подкачки при снятой с карбюратора подающей трубке бензиновая смесь идёт плотной струёй с рывками, то система исправна. Если бензопила всё равно не заводится, то виноват карбюратор.

Выпускные каналы

Возможно, нужно прочистить выпускные каналы на бензопиле

После длительного использования у бензопилы могли закоксоваться каналы выпуска отработавших газов, из-за чего возникает противодействие поступательному движению поршня. Проще говоря, не удалённые газы тормозят работу двигателя.

Как исправить:

  1. Снять глушитель бензопилы.
  2. Аккуратно удалить прокладку.
  3. Демонтировать искрогаситель.
  4. Разобрать корпус (по возможности) резонатора.
  5. Почистить детали при помощи моющих растворов (керосин, WD-40) и механическим способом.
  6. Протереть, просушить узлы.
  7. Собрать систему обратно.

Что делать, если ничего не помогло?

Если бензопила по-прежнему не заводится, а причины и способы устранения выявить не удалось, то это повод для визита в сервисный центр. Но если поблизости его нет, то можно попробовать выполнить ряд иных действий, всё это на свой страх и риск.

Порой единственный выход — обратиться за помощью в сервисный центр

Какими ещё могут быть причины неисправностей:

  1. Низкая степень сжатия в цилиндрах – если компрессионные кольца износились или деформировались, то между ними и стенками цилиндров чрезмерно большой зазор. Из-за этого топливная смесь не сгорает, а просачивается наружу.
  2. Не настроен карбюратор – правильно наладить устройство для любителя сложно, но попробовать стоит.
  3. Механические неисправности – если перед поломкой слышались посторонние звуки: скрежет, лязг, звон, то вероятно внутренние части двигателя разрушены. Без опыта капитального ремонта двухтактных моторов что-то сделать будет крайне сложно.

Компрессия замеряется при помощи одноимённого устройства (компрессометра). Он вкручивается вместо свечки зажигания, после чего нужно попробовать «завести» мотор. Показание, которое появится на циферблате, будет значением фактической компрессии. Номинальное значение придётся отыскать в документации на двигатель.

Если нет компрессометра, то делаем так:

  • Выкручиваем свечку

Автомобиль ока хлопки в карбюратор

Ока в Новосибирске

Часовой пояс: UTC + 7 часов

Хлопки в карбюратор на непрогретом двигателе

Компрессию проверяли после капиталки, точно цифру не помню, но была внорме. Насчет зазоров в клапанах стоит подумать, потому что при движении, особенно на больших оборотах слышен цокот (как кузнечик).

На smallcar есть интересная ветка про коммутаторы. Там приведено порядка 15 разных. Интересно, в Нске можно найти, что-нить кроме стокового?

Ну это просто бензинчик с водой, а так ока в морозы хорошо заводится. (По крайней мере большинство)

Скорее всего дело не в бензине.

А водно-бензиновая смесь расслоится, если её надолго оставить постоять?

Вообщем, замучил я свой карбюратор за лето. Машинка стала ехать лучше, но всё время что-то не устраивало. Оказалось, что, во-первых, был плохой контакт на коммутатор (тоненький провод от аккумулятора), во-вторых, уровень в поплавковой камере и, в-третьих, походу, жиклер и канал холостого хода.

В результате последних экспериментов, я недавно ему свернул резьбу в канале ЭМК. Ну как свернул, т.е. он там держится, но как гайка, которую можно ещё подтянуть (она не открутится, но и функций своих до конца не выполняет).

Читать еще:  Шевроле лачетти хэтчбек сколько масла в двигателе

В связи с этим вопрос, можно ли чёт с этим сделать, или нужно покупать новый корпус карбюратора? Самый очевидный вариант “забить” не предлагать.

ФУМ используется в сантехнике, а там до 100 градусов в магистралях, а сам фум уверен что еще больше.. ибо и на котлах им соединения герметизируют, так что до 120-130 градусов держит.

Можно конечно еще и сам лен сантехнический посоветовать, но он для более крупных резьбовых соединений.

Сейчас происходит так, при заводе, особенно на морозе, после того как я уже не кручу стартером, мотор начинает колбасить и иногда появляются хлопки в карбюратор, после которых движка глохнет. Если после хлопка двигатель не глохнет, то он выходит на более менее стабильную работу. После этого проблем обычно нет. Эти хлопки со снятой кастрюлей похожи на выбросы бензина в карбюратор.

Некоторые грят, что это может быть связано с зажиганием, но я его выставлял по страбоскопу. Разве что оно сбилось.

Кстати, ни у кого нет карбюратора на запчасти, я б себе взял ту часть, куда ЭМК вкручивается?

Часовой пояс: UTC + 7 часов

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Ока в Новосибирске

Часовой пояс: UTC + 7 часов

Хлопки в карбюратор на непрогретом двигателе

Компрессию проверяли после капиталки, точно цифру не помню, но была внорме. Насчет зазоров в клапанах стоит подумать, потому что при движении, особенно на больших оборотах слышен цокот (как кузнечик).

На smallcar есть интересная ветка про коммутаторы. Там приведено порядка 15 разных. Интересно, в Нске можно найти, что-нить кроме стокового?

Ну это просто бензинчик с водой, а так ока в морозы хорошо заводится. (По крайней мере большинство)

Скорее всего дело не в бензине.

А водно-бензиновая смесь расслоится, если её надолго оставить постоять?

Вообщем, замучил я свой карбюратор за лето. Машинка стала ехать лучше, но всё время что-то не устраивало. Оказалось, что, во-первых, был плохой контакт на коммутатор (тоненький провод от аккумулятора), во-вторых, уровень в поплавковой камере и, в-третьих, походу, жиклер и канал холостого хода.

В результате последних экспериментов, я недавно ему свернул резьбу в канале ЭМК. Ну как свернул, т.е. он там держится, но как гайка, которую можно ещё подтянуть (она не открутится, но и функций своих до конца не выполняет).

В связи с этим вопрос, можно ли чёт с этим сделать, или нужно покупать новый корпус карбюратора? Самый очевидный вариант “забить” не предлагать.

ФУМ используется в сантехнике, а там до 100 градусов в магистралях, а сам фум уверен что еще больше.. ибо и на котлах им соединения герметизируют, так что до 120-130 градусов держит.

Можно конечно еще и сам лен сантехнический посоветовать, но он для более крупных резьбовых соединений.

Сейчас происходит так, при заводе, особенно на морозе, после того как я уже не кручу стартером, мотор начинает колбасить и иногда появляются хлопки в карбюратор, после которых движка глохнет. Если после хлопка двигатель не глохнет, то он выходит на более менее стабильную работу. После этого проблем обычно нет. Эти хлопки со снятой кастрюлей похожи на выбросы бензина в карбюратор.

Некоторые грят, что это может быть связано с зажиганием, но я его выставлял по страбоскопу. Разве что оно сбилось.

Кстати, ни у кого нет карбюратора на запчасти, я б себе взял ту часть, куда ЭМК вкручивается?

Часовой пояс: UTC + 7 часов

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Почему двигатель стреляет в карбюратор: в результате чего возникают хлопки

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Читать еще:  Что такое турботаймер для дизельного двигателя

Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

Неисправности ГРМ

Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

Что в итоге

Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Особенности регулировки карбюратора Солекс. Как выставить уровень топлива в поплавковой камере, настроить холостой ход, подобрать жиклеры, убрать провалы.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Причины появления выстрелов и хлопков в глушителе на разных режимах работы двигателя: холостой ход, перегазовки и т.п. Как найти и устранить неисправность.

Если не заводится мотоблок.Причины и их устронение.


Реанимирование мотоблока после зимы и самые распространнёные отказы работы мотоблоков.

Попробовал завести мотоблок после зимы, но мотоблок не завелся.
Как завести мотоблок если он не заводится можно в начале только предполагать, ведь причин может быть несколько:

— обрыв провода;
— в баке не достаточно бензина и он не всасывается;
— загрязнена свеча зажигания.

Последовательность ремонта

1. Проверяем целостность провода идущего от кнопки (On / OFF) на рычагах управления мотоблоком, до свечи зажигания.

Проверяем целостность провода

2. Снимаем свечу зажигания и чистим контакт наждачной бумагой. Проверяем зазор между контактами.

Выкручиваем свечу зажигания

Когда я собирал мотоблок и фрезы, то я оставил ключи в ящике, и забыл, поэтому долгое время искал накидной ключ который есть в комплекте.

Выкрутив свечу я обнаружил нагар, — видимо качество бензина не очень хорошее.

3. Вкручиваем свечу обратно.

Мотоблок не заводится — продуваем систему подачи топлива

В баке послышалось журчание.После данной операции мотоблок зачихал и завелся.

Я думаю, что нужно было еще промыть топливный фильтр, т.к. в нем возможно был засор, который блокировал доступ достаточного количества топлива в камеру сгорания.
В любом случае в данный момент мотоблок завелся и работает, и я надеюсь, Вы так же сможете завести мотоблок, если он у Вас не заводится.В моем случае мотоблок не завелся и после зачистки свечи.Поэтому я открыл заслонку опливного провода и дунул в него.

Самые простые способы оживить мотоблок:

а может возникнуть как со старым, так и новым оборудованием. В этом случае потребуется устранить неисправности двигателя мотоблока.

Одна из возможных причин — отсутствие искры между электродами или ее поломка (пробой). В этом случае необходимо заменить свечу на новую.

Если искра есть, но двигатель не заводится, проверьте изоляцию свечи. Если свеча намокла, возможно неисправен наконечник (а точнее его изолятор). Снимите экран и поставьте новый наконечник.

Нередкая поломка мотоблока — хлопки и выброс пламени из глушителя (при этом двигатель не заводится). Причиной этого может стать деформация шпонки маховика. Замените ее, разобрав храповик стартера. Откройте корпус муфты, снимите маховик, извлеките старую шпонку, установите новую и затяните корпус.

Если при запуске шнур стартера выдергивается без приложения усилий, возможно, износился уплотнитель цилиндра или неправильно установлена прокладка между фильтром и карбюратором. Для устранения замените уплотнители и проверьте правильность их закрепления.

Глохнет мотоблок также после зимы или после длительного простоя. В этом случае бензин не поступает в карбюратор. Причина неисправности — стопорение запорной иглы. Осадки и смолянистые образования накапливаются около нее и не дают открыться в момент запуска двигателя.

Некачественный или несоответствующий бензин может вызвать неисправность двигателя. В этом случае искра намокает и требует замены наконечника. Если Вы почувствовали нехарактерный для топлива запах замените его.
Если мотоблок плохо заводится и глохнет?

После запуска мотоблок периодически отключается с появлением хлопков. Убедитесь в том, что свеча сухая. Если на ней появляется токопроводящее вещество, это может вызвать отсутствие искры между электродами. Свечу можно заменить на новую или прочистить старую. Для этого ее моют, продувают и прокаливают.

Двигатель запустился на несколько секунд, а потом снова заглох. Проверьте проходимость отстойника. Если кран засорился его нужно продуть и очистить (с использованием бензина). Также в топливо может попасть вода. В этом случае его нужно слить и заправить новый.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector