Хлопок при запуске двигателя сенс

По какой причине пищит ремень генератора и что делать с посторонним свистом

Противный писк утром при пуске мотора слышал практически каждый. Пора симфоний обычно наступает осенью и продолжается до глубокой весны. Между тем, источник пугающего визга искать долго не приходится – он находится под капотом в районе расположения навесного оборудования. Зачастую оно приводится в действие ременной передачей, элементы которой в состоянии издавать посторонние звуки. Дефект не критичный, но игнорировать его недопустимо.

Почему свистит ремень дополнительных агрегатов при запуске двигателя на холодную: вероятные причины

Как удостовериться

Что предпринимать в случае, когда пищит ремень генератора или что делать при свисте догадаться несложно – необходимо проверить натяжку. Часто ременная конструкция послаблена вследствие неквалифицированной помощи или растяжки в процессе длительной эксплуатации. Это первое и простое правило при обнаружении подобной неисправности. К слову, оно единственно в случае недавней установки нового изделия.

Впрочем, не на всех машинах агрегаты увязаны через генератор. На многих автомобилях с цепным приводом ГРМ ремешков может быть и два: один связывает установку, генерирующую ток, и помпу системы охлаждения с двигателем. Второй – насос ГУРа и компрессор кондиционера с мотором.

Методика проверки заключается в приложении дополнительной нагрузки к ремням посредством задействования максимальной мощности навесного оборудования. Ремешок генератора может запищать на холостых, если одновременно активировать все электроприборы:

• Подогрев сидений.
• Автомагнитолу.
• Обогрев боковых зеркал и заднего стекла.
• Дальний свет фар.
• Салонный отопитель.

Диагностика наличия посторонних звуков при работе другого ремня заключается в активировании климатической установки при одновременном вращении рулевого колеса. Схема установки ременных конструкций может быть и иной – все зависит от конструктивных особенностей силового агрегата.

К сведению. Осмотр подкапотного пространства – лучший метод определения количества ремешков.

Причинноследственные факторы

Недостаточная натяжка – не единственная причина, по которой свистит ремень при запуске двигателя на холодную и на горячую. Посторонний звук способно издавать также изношенное изделие: резиновая составляющая на морозе дубеет. Недостаточная эластичность не позволяет передавать крутящие моменты требуемой величины.

Загрязнение поликлиновой детали ведет к потере должных сцепных свойств вследствие быстрого износа. Критически стоит расценивать наличие на рабочей поверхности ремешка масляных пятен. Нередко свист наблюдается несколько секунд после проезда лужи. В этом случае предпринимать никаких действий не нужно – изделие просохнет и визг уйдет.

Что делать, если свистит ремень генератора при запуске двигателя на холодную: рекомендации по устранению

Часто писк из-под капота издается после регламентного обслуживания, в ходе которого производится замена всех расходных единиц. Если к результатам выполнения работы претензий нет, причиной шума может быть низкое качество ременной конструкции. Как правило с этим сталкиваются любители экономить. Как и хорошая зимняя резина , оригинальный ремешок застрахован от затвердевания на морозе.

Заменить

Брать на замену стоит только ремень, подходящий для навесного оборудования конкретной модели транспортного средства. Оговорки менеджеров торговых точек типа «почти такой же» принимать нельзя: изделие либо не встанет, либо не натянется должным образом.

Разработать общую методику замены не получится – у каждого автомобиля свои нюансы настройки поликлиноременной передачи. Посему лучшая рекомендация – ознакомится с руководством по обслуживанию конкретной машины. Сложного в процессе ничего нет – необходимы лишь инструменты и свободное время.

Подтянуть

Главная операция в процессе установки нового изделия – натяжка. Она же является ответом на вопрос, что делать при писке ремня привода генератора машины с любым пробегом. Эту процедуру прописывают и относительно новым ремням для продления срока службы. Однако не всегда производителем предоставляется возможность осуществления этого действия. Все зависит от конструкции:

1. Схема с отсутствующим натяжным роликом.
2. Конструкция с автоматическими натяжителями.
3. Система с ручной настройкой натяжения ремешка.

Ремни, не подлежащие натяжке

Данной схемой пользуется Ford. Недавно примкнула и Lada. Поверхностное преимущество в виде простой установки, упрощающее ход замены ремня ГРМ на Лада Веста , нивелируется ключевым недостатком – невозможностью натянуть его в дальней дороге, когда случилось проскальзывание. Некоторые модификации Гранты оснащены подобной системой, но на них, вдобавок, еще и осложнена процедура монтажа ременного изделия.

Ручная регулировка

Полностью автономная система получила распространение в основном на автомобилях отечественного производства. Здесь главное – не перетянуть. Для новичков сойдет такая схема:

• Натянуть ремень слабее нормы, регулировочный ролик не контрить.
• Запустить мотор.
• Активировать либо кондиционер, либо все потребители электроэнергии (ремень начнет повизгивать).
• Вращать натяжитель до момента исчезновения постороннего звука.
• Заглушить двигатель.
• Законтрить ролик.

После совершения действий по настройке натяжения проверяем беззвучность работы приводной передачи запуском мотора. При обнаружении кратковременного свиста необходимо немного подтянуть изделие. Обычно корректно установленный ремешок поворачивается не более, чем на 90°.

Автоматическое натяжение

Лучшее решение, обеспечивающее должную натяжку на протяжении всего срока службы ремня. Он может запищать лишь в том случае, когда достигнута величина критического износа или испорчен ролик автоматического натяжителя. Особенность при установке ременного изделия заключается в разблокировке устройства автоматического натяжения, которое осуществляется путем отодвигания штифта.

Коротко о причинах и способах их устранения

Если ремень начал свистеть при запуске двигателя машины на холодную – это свидетельство того, что он проскальзывает. Необходим осмотр. Проверить стоит как чистоту и отсутствие трещин, так и уровень натяжения. Грязный замасленный ремешок с растресканной рабочей поверхностью подлежит замене. Попадание грязи на ремешок вызывает быстрый износ не только его, но и шкивов.

Чистое изделие с запасом по сроку службы еще походит – достаточно его подтянуть, если система позволяет. Ежели такого нет, то выручит только установка нового. Свист появился после недавней замены – недотянули ремень. Подтяжка не помогает – изношены либо шкивы, либо резинотехнический продукт не является оригинальным. В особых случаях в писке виноват перекошенный натяжитель.

Хлопки при включении зажигания ВАЗ

Чем кормить свой автомобиль решает для себя каждый сам. При этом учитываются многие факторы, основным из которых является стоимость топлива. Ещё лет пять семь назад большинство автовладельцев склонялись к работе двигателя на сжиженном газе, пропан.

В данное время газ становится по стоимости сравнимой с бензином, при этом повышается нагрузку на поршневую группу двигателя и несколько больший расход, по сравнению с бензином. Исходя из вышеизложенного, многие отказываются от использования газа, но есть и убеждённые сторонники голубого топлива.

Но тут я не собираюсь рассматривать и переубеждать кого то в чём то. Тут будет рассмотрена одна из проблем работы на газе, хлопки при включении зажигания. Ранее уже поднимался такой вопрос для автомобилей ГАЗ. Сейчас рассмотрим эту проблему для ВАЗов.

Хлопки при включении зажигания в чём причина.

Во первых, почему происходит хлопки при включении зажигания, и почему именно на инжекторном двигателе? Когда отключается зажигание, теряет питание клапан газового редуктора перекрывая поступление газа. Кроме этого, когда двигатель заглушен, то перекрываются клапана в редукторе, так же препятствуя проходу газа. В процессе эксплуатации из-за износа, попадания грязи и так далее, нарушается плотность этих клапанов, что приводит к попаданию газа во впускной коллектор и через открытые впускные клапана некоторые цилиндры.

При включении зажигания резко повышается напряжение в первичной катушке модуля зажигания, что при некоторых условиях может привести к образованию искрового разряда на всех свечах. Это приводит к воспламенению газа в цилиндре, а через открытые впускные клапана и в коллекторе.

Ремонт клапанов и редуктора в этом случае помогает, но как показывает практика ненадолго. Утечка газа через клапана не значительная и, как правило, не опасна в эксплуатации, если считать эксплуатацию на газе безопасной в принципе. Но как тогда с этим бороться. Я предлагаю добавить в схему управления двигателем пару дополнительных реле в цепь питания модулем зажигания.

Как работает схема?

Принцип работы этой схемы предотвращающей хлопки при включении зажигания очень прост. При включении зажигания питание поступает на контакты 30 дополнительных реле. Контакты не замкнуты, при этом модуль зажигания остаётся без питания. При включении стартера одновременно с обмотками втягивающего реле, получает питание электромагнитная катушка реле. Она притягивает якорь и замыкает контакты 30 и 87 дополнительного реле 2. Через эти контакты получает питание электромагнитная катушка дополнительного реле 1, которое так же замыкает контакты, при этом катушка реле 1 получит дополнительное питание от контакта 87.

После пуска двигателя и отключения стартера катушка дополнительного реле 2 питание теряет, размыкаются его контакты. Дополнительное реле остаётся включенным, так как питание катушки осуществляется через свои же контакты 30 и 87. Искра при этом на свечах будет образовываться только при вращении коленвала, не допуская взрыва газа в коллекторе.

Вместо дополнительного реле 2 можно использовать диод, причём большой мощности его не требуется. Если на машине установлен модуль типа СОАТЭ 2111.3705-03/0433705 с тремя проводами, а именно на них чаще всего происходит хлопок, то схема его подключения практически такая же, только отсутствует минусовой провод от модуля.

Ланос дергается – как устранить рывки

Наверняка, каждый автовладелец сталкивался с тем, что машина начинала дергаться. Шевроле Ланос в этом плане не исключение, и даже можно сказать – индивидуум. То, что Ланос дергается, знают практически все обладатели этого автомобиля. Многие считают, что такое поведение Ланоса совершенно нормально, так как это некая особенность прошивки. Однако это не совсем так, хотя доля правды в этом есть. Тем не менее, для устранения рывков, прежде всего, необходимо выяснить, что их порождает.

Причин появления рывков может быть очень много, поэтому не стоит сразу грешить на прошивку и ехать делать чип тюнинг. Хотя такой подход приветствуется, но при условии, что в автомобиле нет никаких проблем по технической части. Теперь попробуем разобраться, почему же дергается Шевроле Ланос – что может служить причиной.

Но перед тем как перечислять причины, стоит обобщить некоторые вещи. Перед тем как начинать терроризировать автомобиль необходимо:

• пропаять скрутки в косе ЭБУ;
• промыть форсунки на стенде и проверить производительность;
• сменить заправку;
• прокатиться на Ланосе, хозяин которого доволен его поведением.

Рывки при начале движения

Наиболее неприятной ситуацией является провал при трогании с места. Водитель нажимает на газ, одновременно отпуская педаль сцепления, а автомобиль вместо того чтобы поехать клюет носом. Часто автовладельцы называют это задумчивостью авто. То есть, машина сначала думает, а потом уже едет. Стоит отметить, что такая «задумчивость» может стать роковой при попытке быстро проскочить на перекрестке налево. Провал не является особенностью прошивки – здесь имеет место быть техническая проблема.

Прежде всего, необходимо провести диагностику двигателя у хорошего специалиста. Причем диагностика необходима даже в том случае, если «чек» не горит. Безусловно, необходимо поменять топливный фильтр, если вы его уже долго не меняли. Также рекомендуется проверить состояние сетки в баке. Если фильтры стоят новые, то необходимо обязательно проверить давление топлива.

В режиме холостого хода давление должно быть не ниже 2.5 кгс/см 2 . При открытии дросселя давление кратковременно повышается до 3.0-3.5 кгс/см 2 (автомобиль при этом стоит на месте, на нейтральной передаче). При отсоединении вакуумной трубки от РДТ – регулятора давления топлива, давление устанавливается на максимальное – 3.0-3.5 кгс/см 2 . Если у вас зафиксировано меньшее давление в рампе, то это может быть причиной провала при начале движения. Необходимо проверить работоспособность регулятора давления топлива, а также обратного клапана в топливном насосе.

Причиной провала также может стать неисправность клапана ЕГР. После длительной эксплуатации, клапан рециркуляции отработавших газов имеет свойство зависать в открытом положении. При этом происходит постоянный подсос выхлопных газов во впускной ресивер, что также вызывает провал при трогании. Для проверки можно просто временно заглушить данный клапан.

Если при начале движения наблюдаются мелкие рывки, в этом случае также необходимо проверить топливную систему и провести диагностику. Стоит обратить внимание на состояние свечей и высоковольтных проводов. Очень часто некачественные или просто неисправные ВВ провода приводят к рывкам. Состояние свечей также крайне важно. Кроме того, необходимо использовать только рекомендованные свечи с корректным искровым зазором и калильным числом.

В некоторых случаях наблюдается дрожание автомобиля при трогании. Здесь причиной может служить покоробленный диск сцепления. При эксплуатации диск сцепления может изнашиваться неравномерно, что в конечном итоге приводит к подобному эффекту. К сожалению, без визуального контроля невозможно точно определить необходимость замены диска сцепления.

Рывки при движении на малых оборотах

На Ланосе с двигателем A15SMS очень часто наблюдаются рывки при движении на 1-2 передаче. Особенно это заметно при езде в пробке в режиме старт-стоп. Стоит отметить, что на различных форумах на эту тему сломано уже немало копий, а однозначное решение так и не найдено. При нажатии на газ происходит своеобразный кивок или даже серия рывков.

Опять-таки, прежде всего – диагностика. Если диагностика ничего не обнаружила, то проверяем все фильтра. Точнее не проверяем, а меняем. Далее диагностика свечей и высоковольтных проводов. Многие автовладельцы отмечают снижение рывков после замены ДАД – датчика абсолютного давления. С завода на Ланосе установлен ДАД российского производства. Меняют его чаще на немецкий аналог. Также можно попробовать установить бесконтактный ДПДЗ. Вкупе, все это, безусловно, приведет к значительному снижению рывков.

Рывки при разгоне

Если ваш Ланос дергается при разгоне, то в этом случае с большой долей вероятности виновата топливная система. Необходимо заменить топливный фильтр и обязательно поменять сетку в баке. После замены фильтров необходимо проконтролировать давление топлива в рампе. В случае отклонений, скорее всего, необходимо будет менять топливный насос.

Если вы уже все перепробовали и ничего не помогает, то в этом случае стоит подумать о прошивке. В том случае, если все системы автомобиля работают нормально, то грамотный чип тюнинг решит вашу проблему. Еще раз хочется отметить, что прошивать можно только полностью исправный автомобиль.

Помните, что исправный автомобиль не дергается даже со стоковой прошивкой. Конечно же, у Ланоса наблюдаются небольшие рывки при движении на малой скорости и на 1-2 передаче, но они настолько незначительны, что на них просто не обращаешь внимания. Вполне возможно, что вы излишне наблюдательны и чувствительны и называете рывками именно этот, так сказать, дефект прошивки. В таком случае, вам поможет только прошивка. Но самое главное – своевременное ТО и уход за автомобилем.

Запуск двигателя от дополнительного источника питания ZAZ Sens / ZAZ Chance / ZAZ Sens PickUp с 2007 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится ЗАЗ Cенс , неисправности ЗАЗ Cенс , мануал ЗАЗ Cенс , manual ЗАЗ Cенс , схема ЗАЗ Cенс , характеристики ЗАЗ Cенс , устройство ЗАЗ Cенс , ремонт ЗАЗ Cенс , аккумулятор ЗАЗ Cенс , не заводится ЗАЗ Шанс , неисправности ЗАЗ Шанс , мануал ЗАЗ Шанс , manual ЗАЗ Шанс , схема ЗАЗ Шанс , характеристики ЗАЗ Шанс , устройство ЗАЗ Шанс , ремонт ЗАЗ Шанс , аккумулятор ЗАЗ Шанс

Запуск двигателя от дополнительного источника питания

Если аккумуляторная батарея вашего автомобиля разрядилась, можно попытаться запустить двигатель от внешней батареи (например, от батареи другого автомобиля). Несмотря на кажущуюся простоту этой процедуры, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, о которых сказано ниже. При запуске двигателя от внешней батареи, строго следовать инструкциям.

Внимание!
— При несоблюдении мер предосторожности и неправильном обращении с аккумуляторной батареей во время пуска двигателя она может взорваться, что приведет к серьезному травмированию находящихся поблизости людей.
— Не подносить близко к аккумуляторной батарее искрящие предметы, открытое пламя, зажженные спички и горящие сигареты.
— Для запуска двигателя от внешней аккумуляторной батареи выполнить следующие операции строго в изложенной последовательности.

1. Открыть капот и проверить состояние аккумуляторной батареи. При низкой отрицательной температуре окружающего воздуха проверить состояние электролита в аккумуляторной батарее. Если в электролите плавают кристаллы льда или он покрыт ледяной коркой, не следует пытаться запустить двигатель до тех пор, пока электролит полностью не оттает.

Внимание!
Если аккумуляторная батарея хранится при низких температурах, электролит в ней может замерзнуть. При попытке запустить двигатель корпус замерзшей батареи может лопнуть.

2. Выключить все потребители электроэнергии: автомагнитолу, приборы освещения и т. д. Перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение и затянуть стояночный тормоз.

3. Подсоединить один из зажимов «положительного» соединительного кабеля к положительному («+») выводу разряженной батареи вашего автомобиля.

…Второй зажим этого кабеля подсоединить к положительному («+») выводу внешней аккумуляторной батареи.

4. Подсоединить один из зажимов второго соединительного кабеля («отрицательного») к отрицательному («-») выводу внешней аккумуляторной батареи.

…Второй зажим этого кабеля подсоединить к массивной кузовной детали или к блоку цилиндров двигателя (следить за тем, чтобы после запуска двигателя вращающиеся детали не цеплялись за этот кабель).

5. Если в качестве внешней используется аккумуляторная батарея другого автомобиля, следует запустить двигатель этого автомобиля и установить повышенную частоту холостого хода.

6. Включить стартер вашего автомобиля и попробовать запустить двигатель. Если стартер по-прежнему медленно вращает коленчатый вал двигателя, необходимо проверить надежность контактов в электрических соединениях соединительных кабелей.

7. После успешного пуска двигателя необходимо отсоединить зажим «отрицательного» соединительного кабеля от массивной детали или блока цилиндров двигателя вашего автомобиля, затем второй зажим этого кабеля — от отрицательного вывода внешней аккумуляторной батареи. Отсоединить зажим оставшегося соединительного кабеля («положительного») от положительного вывода батареи вашего автомобиля, затем второй зажим этого кабеля — от положительного вывода внешней батареи.

Внимание!
Отсоединяя кабели, стараться не замкнуть незаизолированные участки одного кабеля на другой кабель или на любые металлические детали автомобиля. В противном случае возможно короткое замыкание.