124 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный двигатель плохо заводится причина бензин

Ваз-2110 плохо заводится на холодную: возможные причины

Вероятные причины

Прежде всего, следует убедиться, что температурные датчики, установленные в авто, сохранили надлежащую работоспособность. Согласно требованиям производителя, приборы контроля необходимо регулярно менять.

Кроме того, следующие причины являются наиболее часто встречаемыми в ситуации, когда двигатель (и в том числе тот, на котором установлен инжектор) ВАЗ-2110 очень плохо заводится с утра на холодную:

  • износ ГРМ-ремня;
  • повреждение изоляционной оболочки электропроводки;
  • неполадки в механизме зажигания.

Стоит признать, что данный список совершенно неполный. Но именно эти причины являются наиболее распространенными.

Проверка реле и ЭБУ и других датчиков

    Возможно, для проверки потребуется демонтировать топливный насос. Потребуется снятие заднего сидения и проверка напряжения на клеммах насоса. Прибор должен показывать + 12 вольт. Затем прокручивают движок с помощью стартера. При его срабатывании переходят к последующим действиям. Может случиться так, что когда поворачивают ключ зажигания, стартер не крутит. Тогда необходимо проверить надежность крепления на нем всех проводов. Причиной может явиться проблема в контактной группе в замке зажигания.

  • Может случиться так, что искры не будет ни на одном цилиндре. ВАЗ 2110 не заводится, поскольку нет искры. Часто причина этого кроется в датчике положения коленчатого вала. ДПКВ ЭБУ дает сигнал, по которому импульсы поступают на модуль зажигания для того, чтобы сформировалась искра. Причина неисправности может состоять в отсутствии соединения шестерни с колесом генератора. Это может иметь место даже при полной исправности ДПКВ. Коленвал при этом вращается, но эти вращения датчик отрабатывать не будет. Многих пугает тот факт, что у ВАЗ 2110 инжектор большое количество датчиков. Действительно, их очень много, но причина того, что ВАЗ 2110 не заводится с первого раза только в одном – неисправен датчик ДПКВ.
  • Необходимо выкрутить свечу из цилиндра, и проверить ее влажность. Сухая свеча говорит об отсутствии распыления топлива форсункой. Тогда проверяют величину давления в топливной рампе. У нее сбоку присутствует специальный болт. Его необходимо открутить, а вместо него вставить манометр. Он покажет наличие или отсутствие давления в рампе. Но его под рукой может не оказаться. Тогда выкручивается болт и запускается работа насоса. При наличии давления в рампе из отверстия будет вытекать хорошая струя.
  • При отсутствии давления необходима замена топливного фильтра. Причиной также может послужить и то, что забита магистраль на пути от топливного бака к рампе. Если выкрученная свеча окажется влажной, то их все необходимо выкрутить и протереть и хорошенько просушить.

  • Иногда причина состоит в том, что забиты форсунки и следует их почистить. Забивка форсунок может быть причиной того, что свечи залиты топливом. Грязные форсунки очень часто являются причиной того, что двигатель авто плохо заводится.
  • Иногда причины того, что ВАЗ 2110 16 клапанов не заводится, могут носить более глубокий характер. Диагностировать их очень сложно. Но у ВАЗ 2110 это, скорее исключение, чем правило.
  • Не заводится на холодную ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

    Для владельцев автомобиля этой марки эта проблема, к сожалению, не является редкостью. Надо сказать, что большая часть вины относится не к производителю, а к морозной погоде, в условиях которой находится автомобиль.

    Будет полезно: Клиренс (дорожный просвет) Лады Ларгус: технические характеристики и реальные показатели автомобиля, комплектация, мнение экспертов, цены и отзывы автомобилистов

    Если зимой автомобиль всю ночь простоял на улице либо в гараже, который не отапливается, то все проблемы возникают из-за того, что он основательно остыл.

    При этом изменяют свои физические свойства металл, топливо, смазочная жидкость.

    Все это в итоге приводит к тому, что становится достаточно трудно запустить силовую установку. Проблем добавит обстоятельство, при котором за автомобилем не осуществляется регулярный должный уход.

    Наиболее распространенными причинами возникновения подобной ситуации являются следующие моменты:

    1. Возникла определенная проблема с аккумуляторной батареей.
    2. Вышел из строя бензиновый насос.
    3. Неисправны датчики, с помощью которых осуществляется контроль коленвала и те, что отслеживают, в каком состоянии находится распредвал.
    4. Проблема в свечах.
    5. Срабатывает сигнализация.
    6. Испытывает проблемы система, которая занимается перераспределением горючего.
    7. В блоке зажигания вышел из строя какой-либо элемент.

    Температурный датчик


    Когда они или даже только один из них неисправен, бортовой компьютер автомобиля не в состоянии надлежащим образом протестировать двигатель и, следовательно, не может подавать необходимый объем горючего в цилиндры. В этой ситуации правильным и наименее дорогостоящим вариантом будет замена пришедшего в негодность контролирующего устройства.

    Конечно, существует теоретическая возможность проверить его на пригодность, однако в реальности на дому сделать это трудно, так как необходимо специальное оборудование. Обращение за этим в автосервис потребует достаточно немаленьких денег и времени.

    Свечи

    Именно с них следует начинать проверку силовой установки. О том, что они, вероятно, некорректно функционируют, свидетельствует обнаружение:

    • загрязнения;
    • копоти;
    • следов горючего.

    Начинающему водителю проще, наверное, будет просто сменить их всем скопом. Те же, кто имеет уже достаточный опыт эксплуатации отечественных автомобилей, без труда реанимируют свечи. Для этого их необходимо:

    • очистить от загрязнений;
    • избавить от нагара;
    • прогреть при помощи паяльной лампы.

    Когда и после замены свечей двигатель так и не завелся, приходится искать причину повреждения дальше.

    Почему еще двигатель не запускается

    Среди достаточно распространенных причин также стоит назвать засорение фильтра для топлива. Обычно это происходит из-за использования горючего не очень высокого качества. Однако чаще всего виноваты в этом сами владельцы, не считающие нужным регулярно проводить их замену.

    Будет полезно: Тюнинг салона ваз 21099 своими руками: пошаговая видеоинструкция

    Плохая пропускная способность этого элемента провоцирует снижение давления, что не дает, в свою очередь, надлежащим образом распылять топливо через форсунки. Характерным симптомом такого поломки является «чихание» силовой установки.

    Кроме топливного также специалисты советуют сменить и воздушный фильтр.

    Карбюратор

    Если проблема с ним – необходимо его, прежде всего, прочистить. С такой задачей лучше обратиться к специалистам – они, в частности, в состоянии быстро:

    • отрегулировать карбюратор;
    • произвести чистку его заслонок;
    • проверить компрессию.

    В тяжелых случаях требуется его полностью промыть. Впрочем, иногда машина не заводится из-за того, что пришла в негодность биметаллическая пластинка, предназначенная именно для холодного старта силовой установки с карбюратором.

    Принцип запуска

    Для того, чтобы знать почему не заводится двигатель, необходимо точно знать порядок его работы. За основу запуска двигателя отвечает искра, которая зависит от системы зажигания и топливно-воздушной смеси, которая подаётся в определённых пропорциях. Поэтому, если какая-то из этих составляющих работает не так как надо, запуск становится затруднён, или просто невозможен.

    Основные причины

    Среди всех причин, по которым запуск двигателя может быть затруднён, можно выделить основные, выделяющиеся на плохом запуске холодного двигателя:

    • Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи – эта причина чаще всего встречается в холодное время года, когда температура окружающей среды значительно ниже 0 градусов по Цельсию. Так как в таких условиях посаженная АКБ автомобиля может потерять свой заряд очень быстро. Решить эту проблему можно обычной заменой батареи на новую, либо периодическим обслуживанием старой для её подзарядки.

    Будет полезно: Как снять передний бампер на Лада Приора: устройство и особенности, пошаговая инструкция выполнения работ, рекомендации по ремонту и замене деталей своими руками

    На редакционной машине садился аккумулятор. Правда это была 8-ми клапанная ВАЗ-2112. Но смысл тот же.

    Порядок демонтажа не имеет значения.

    Вообще-то, рампа находится под давлением

    Дроссельная заслонка до и после чистки

    Подключаем щупы измерительного прибора: красным к жёлтому, а чёрным к зеленому (на массу датчика).

    Недостаточное давление масла в двигателе

    Также причиной затруднённого пуска двигателя на холодную может стать недостаточное давление масла в системе. В данном случае должен сигнализатор низкого давления масла в процессе предыдущей поездки должен был Вас об этом предупредить. Подробнее о нормальном давлении масла в этой статье!

    Характерна эта причина появляется именно на холодном движке, так как загустевшему маслу с недостаточным давлением гораздо сложнее пробиться к основным узлам и агрегатам двигателя. В этом случае возможно заметить сигнализирование лампы низкого давления масла. Однако, как следует из практики, подобные проблемы не встречаются часто.

    Как вы могли убедиться проблемы с запуском двигателю на холодную встречаются не редко и послужить этому могут различные причины. Решать их следует от наименее сложных к наиболее. Так как даже незначительная проблема в небольшом узле может послужить отказом в запуске всего двигателя.

    Катушка зажигания


    При наличии электричества в цепи практически стопроцентно вышла из строя именно катушка. Ремонтировать ее нет смысла, поэтому узел подлежит замене на исправный.

    Как показывает практика, проблема с обмоткой часто возникает из-за плохого контакта электропроводки к ней подключенной. Нередко виной тому – банальное загрязнение.

    Когда вышеперечисленные манипуляции результата не принесли, в двигателе необходимо проверить работоспособность коммутатора или же распределителя (в зависимости от типа силовой установки – инжектор или карбюратор).

    Для этого необходимо снять защитную крышку и:

    • проверить тестером наличие тока;
    • очистить контакты от загрязнений;
    • убедиться, что они надежно держатся.

    Все прочие неполадки с проводкой необходимо устранять только в автосервисе. Все дело в том, что провести диагностику самостоятельно способны единицы автолюбителей. К тому же для этого требуется специальное профессиональное оборудование.

    Не заводится ВАЗ 2110: причины и способы устранения

    Любой автомобиль обладает достаточно сложным устройством. Это в полной мере относится и к отечественным моделям. В любой момент у них ожжет случиться непредвиденная поломка. В результате этого неправильно начинают работать все механизмы, а иногда они и вообще отказываются работать. Результатом является то, что ВАЗ 2110 не заводится.

    Наиболее часто такую проблему можно наблюдать в холодный сезон года.

    Если машина провела ночь на открытой стоянке, то ее двигатель достаточно сильно остынет, что приводит к тому, что ВАЗ 2110 не заводится с ключа, а если напрямую замыкаешь стартер – заводится.

    Автомобилисту приходится искать и устранять неисправности. При этом по очереди проверяется система зажигания, топливная система и та, что отвечает за газораспределение.

    Действия необходимо начать с того, что сесть в салон автомобиля. Водителю необходимо осуществить включение зажигания. При этом он обращает свой взор на приборную панель.

    При включенном зажигании должны загореться три лампочки, которые служат индикаторами трех показателей:

    • Аварийное давление масла.
    • Заряд аккумулятора.
    • Должна гореть и лампочка Check от ЭСУД.

    В данной ситуации первейшее значение имеет то, горит или нет лампа, относящаяся к электронной системе управления двигателем. Он не завелся, но лампочка должна гореть. Это говорит об исправности ЭСУД и готовности ее к работе. Если лампа не горит, следует проверить предохранитель.

    Читать еще:  Что такое контрактный двигатель на киа спектра

    Когда включается зажигание, от реле ЭСУД будет слышен звук в виде щелчка. Это говорит о том, что на него подается питание. Но бывает так, что машина не заводится, стартер не крутит, реле не щелкает. При исправном состоянии реле и модуля лампочка должна гореть. Если этого нет, то следует проверить, поступает ли на них питание.

    Убедившись в том, что питание поступает, следует сделать вывод о неисправности модуля.

    Нельзя сказать, что новый модуль стоит очень дешево. За него придется выложить порядка 100 долларов. Поэтому имеет смысл отремонтировать старое устройство, поскольку это владельцу авто обойдется дешевле.

    Не выходя из машины, осуществляется проверка топливного насоса. Двигатель ВАЗ 2110 оснащен инжекторной системой питания. Топливо подается с помощью электрического бензонасоса. Он находится в бензобаке авто.

    Если включить зажигание, на это устройство будет подано напряжение. В месте, где находится заднее сидение, водитель услышит звук его работы.

    Если никаких звуков нет, следует проверить предохранитель и реле бензонасоса.

    Дизель плохо заводится на холодную

    Наиболее распространенными причинами плохого запуска холодного дизельного двигателя является летнее топливо в резервуаре, а также низкое сжатие двигателя, слабые свечи зажигания или их отсутствие. Причина зла, начиная с холода, часто бывает проблемы с системой подачи топлива, дефектным инжектором, слабой батареей и другими.

    Проверка перечисленных узлов должна быть выполнена последовательно путем устранения одного узла за другим.

    Почему дизель не заводится на холодную

    Почему дизель не запускается холодным

    Забит топливный фильтр. На морозе парафин и другие элементы забивают фильтр даже сильнее, чем в теплые дни. В обычных дизельных двигателях обычно используются фильтры с плотностью 20 … 25 мкм, а в современных системах, установленных на Common Rail — до 2 мкм. Это особенно важно при использовании зимнего топлива.

    • Свечи накаливания не работают. Свечи накаливания (свечи зажигания), а также их блок управления могут выйти из строя. Обычно проводится комплексный осмотр.
    • Низкий заряд батареи. Низкие температуры окружающей среды снижают емкость любой батареи. Особенно это актуально для аккумуляторов с длительным сроком службы. Это означает, что стартеру может просто не хватить энергии для холодного запуска двигателя. Это особенно усугубляется, когда картер двигателя заполнен густым моторным маслом.
    • Проблемы с форсункой. В современных системах с электронным управлением Common Rail иногда из форсунки происходит утечка топлива в обратную магистраль. Следовательно, насос не может создать достаточное давление, и, следовательно, двигатель не запускается.
    • Если дизельный двигатель долго проворачивает рукоятку стартера в холодном состоянии, это может быть связано с одним из следующих условий:

    Дизель долго заводится на холодную

    В топливной системе остался воздух. Из-за того, что в топливопроводы попадает воздух, происходит плохой холодный запуск дизеля. Это означает, что стартер проработает несколько секунд, пока воздух продувается и топливо подается в двигатель, позволяя ему запуститься. Воздух попадает в систему, потому что система протекает. Это может произойти в точках соединения муфт, в случае повреждения уплотнительных колец на муфтах топливного насоса и т.д. Причиной удаления воздуха также может быть тот факт, что плотное топливо трудно всасывать через насос, и в «слабых» местах воздух может попасть в топливный насос. топливная система.

    • Топливо сливается обратно в топливный бак. Это может произойти по разным причинам, в зависимости от конструкции двигателя. Это типично для старых автомобилей.
    • Низкая степень сжатия. В этой ситуации сначала активируется один исполнительный механизм, затем другой и т.д. В этом случае часто белый или синий густой дым выходит из выхлопной трубы на этапе запуска двигателя. Плавная работа двигателя начинается только после того, как он достаточно прогрелся. Низкая степень сжатия способствует тому, что высокая температура передается не на воспламенение топлива, а на прогрев компонентов двигателя, и, таким образом, двигатель плохо запускается в холодную погоду.условия.
    • Скорость стартера низкая. Чем выше частота вращения двигателя, тем выше степень сжатия и, следовательно, выше температура в камере сгорания. Это означает, что топливо воспламенится быстрее, и двигатель запустится нормально. Это может быть вызвано как выходом из строя самого стартера (его электрической и механической частей), так и низким напряжением, поступающим от аккумуляторной батареи.
    • Проблемы с форсункой. Одна или несколько форсунок могут быть забиты грязью (или парафином), могут иметь поврежденную форсунку, заедание поршня, естественный износ. В качестве альтернативы сопло ослаблено в месте крепления, что приводит к выходу газов из сопла и образованию мусора в месте крепления. Обычно при диагностике это видно невооруженным глазом.
    • Реле свечей накаливания. В случае низкого напряжения от реле к свечам накаливания это приводит к недостаточно нагретому топливу и, следовательно, плохому запуску, также «холодному».
    • Причины, по которым дизель плохо запускается на морозе, в том числе быстро глохнет двигатель после запуска, следующие:

    Дизель глохнет на холодную

    Использование летнего дизельного топлива. Дизельное топливо, используемое в теплое время года, содержит большее количество парафина, который загустевает на морозе и забивает топливную систему, в том числе топливный бак. фильтр. Следовательно, топливо не может течь через него, что приводит к тому, что двигатель голодает и глохнет в течение нескольких секунд после запуска.

    • Неправильный угол зажигания. В холодном воздухе угол зажигания имеет решающее значение, поскольку топливо лучше поступает в двигатель, когда степень сжатия уже высока. В случае электронной системы управления эта проблема не имеет значения, поскольку все управляется электроникой. Однако здесь может быть вариант, когда впрыск не синхронизируется с насосом высокого давления, потому что ремень ГРМ прыгнул на один зуб. Поэтому проверьте ремень.
    • Подогреватель топлива не работает. Это устройство устанавливается не во всех автомобилях, а в основном в новых или эксплуатируемых в холодных регионах. Обогреватель работает на основе ТЭНов (ТЭНов) и включается при температуре от + 5 ° С до + 10 ° С (соответствующее значение может быть разным для каждого производителя автомобиля). Когда топливо достаточно прогрето, подогреватель отключается соответственно. Если обогреватель не работает, двигатель может работать нестабильно и останавливаться на холодном дорожном покрытии. Также это может быть не сам подогреватель, а датчик температуры, который дает информацию о температуре топлива и времени включения / выключения подогревателя соответственно. Поэтому при диагностике необходимо проверить систему управления отопителем, состояние его электронагревателей и датчика температуры.
    • Использование летнего моторного масла. Масла с низкой вязкостью быстро загустевают при низких температурах, поэтому стартеру, двигателю (насосу) трудно протолкнуть их через шланг. Поэтому в процессе прогрева (даже если машина работает) машина может просто погаснуть на холостом ходу.
    • Чтобы запустить дизельный двигатель при отрицательных температурах, эту процедуру необходимо выполнять комплексно и выполнять следующие действия:

    Как запустить дизель в мороз

    Как только на улице станет намного холоднее, необходимо залить в топливный бак зимнюю солярку. Если ближайшие АЗС еще не перешли на этот вид топлива, в летнюю солярку можно добавить анти-железо или керосин (предпочтительнее керосин) или бензин (95 или 98). Количество антигеля указано на упаковке. В случае керосина или бензина на каждые 10 градусов Цельсия добавляется 10% объема топливного бака. Обратите внимание, что керосин нельзя добавлять в дизельное топливо, если автомобиль оборудован современной системой управления Common Rail.

    • Используйте чистый топливный фильтр. Перед наступлением зимы рекомендуется заменить топливный фильтр на новый. Это особенно важно для двигателей Common Rail, поскольку у них более высокая степень фильтрации и они предназначены дляменьшие ячейки в фильтре.
    • Зимой используйте моторное масло. При выборе масла в первую очередь следует учитывать его вязкость при низких температурах, благодаря чему состав масла более текучий и не загустевает при низких температурах. Следует учитывать высокотемпературную вязкость в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. Обычно в инструкции по эксплуатации указано, что двигатель можно заливать маслами разной вязкости, поэтому выбирайте более жидкое масло из списка. По этой причине желательно выбирать синтетические или полусинтетические составы (летом можно использовать минеральные составы), так как они обладают более стабильными эксплуатационными характеристиками и дольше сохраняют смазочные и защитные свойства.
    • Перед наступлением холодов рекомендуется проверить топливную систему на герметичность. Особенно желательно проверить фланцы, патрубки и не течь ли солярка. Желательно установить где-нибудь в одном месте прозрачную трубку, чтобы посмотреть, не выходят ли через нее пузырьки воздуха.
    • Чтобы дизельное топливо не перетекло обратно в топливный бак, рекомендуется установить обратный клапан или небольшой насос, создающий давление до 0,5 атм. С его помощью дизельное топливо легко подается в двигатель, что облегчает его запуск в любых условиях. Иногда вместо электронасоса устанавливают ручной резиновый нагнетатель. Современные системы Common Rail не имеют этой проблемы, поскольку насос расположен в топливном баке.
    • Проверить работу свечей накаливания. Сделать это можно разными способами — не снимая их с двигателя, используя контрольную лампу, аккумулятор или мультиметр. Если какая-либо из свечей накаливания вышла из строя, их лучше заменить на новую, желательно в начале зимы. В общем, рекомендуется заменять свечи накаливания примерно раз в два сезона, даже если они все еще более или менее находятся в хорошем рабочем состоянии. Единственным исключением может быть гарантийный срок или пробег новых свечей накаливания.
    • Неисправность реле свечей накаливания. В некоторых случаях выходное напряжение на реле свечи накаливания ниже необходимого. Это приводит к тому, что эти свечи накаливания не работают на полную мощность и, следовательно, не нагревают дизельное топливо должным образом. Кроме того, современные дизельные двигатели имеют «интеллектуальную» электронику, которая позволяет запускать двигатель только при достижении топливом определенной температуры. Проверить работу реле несложно. Достаточно подать напряжение по кабелю большого сечения (4 или 6 квадратных миллиметров) непосредственно от аккумулятора к свечам зажигания. Если двигатель заводится без проблем — нужно заменить реле на новое или сделать «домашнее» с аналогичным кабелем и кнопкой в ​​салоне (но с реле все равно лучше, потому что в нем автоматика и защита ).
    • Низкая степень сжатия. Перед зимним сезоном также стоит проверить компрессию. В условиях мастерских это делают компрессором, а на заправках — компрессографом или тестером двигателя. Причинами низкой компрессии могут быть следующие компоненты двигателя — износ деталей поршневой группы (поршень, кольца, цилиндр), неправильная регулировка элементов газораспределения, поломка клапана и / или поршня.
    • Проверить работу стартера. Он должен давать нормальную (высокую) скорость. Желательно его комплексный контроль — как механические, так и электрические части (обмотка статора / ротора, подшипники, щетки).
    • Зарядите аккумулятор. Всегда проверяйте уровень заряда аккумулятора в холодную погоду, особенно если он использовался долгое время. Когда аккумулятор старый, лучше до зимы выбрать лучший аккумулятор для своего автомобиля. При выборе обратите внимание на то, что дизельному двигателю требуется аккумулятор с более высоким током холодного пуска, чем бензиновому. Для профилактики желательно снимать аккумулятор на ночь и заряжать зарядным устройством в гараже или дома один раз в месяц.
    • Проверить работу Генератор. Даже если в машине установлена ​​новая батарея, важно загружать нормальное напряжение, которое обеспечивает генератор. Это означает, что вы должны проверить как операцию самого генератора, так и значение напряжения, прилагаемого к аккумулятору. Обычно он производит около 14,2 … 14,5 В. Нижняя температура окружающей среды, тем выше напряжение должно быть.
    • Проверьте настройки зажигания. Дело в том, что некоторые машины лучше работают, когда угол все еще маленький, то есть степень сжатия мала. Другое, наоборот, они начинают лучше, когда топливо уже доставляется со значительным шагом сжатия. Информация по этому вопросу можно найти в документации автомобиля или попросить помощи в автомобильной службе.
    • Проверьте работу инжекторов. Сделайте это сам в гараже или дома. Если инжекторы забиты отложениями, они также могут быть очищены в мастерской. В крайнем случае, обменные форсунки должны быть заменены новыми. В последнем случае лучше заменить их с помощью набора, чтобы старые инжекторы не вызывали проблем по сравнению с новыми. В случае, если инжектор Common Rail протекают, проверяйте многоквартируют и замените его немедленно.
    • Проверьте топливный нагреватель (если это). Они работают на основе электрических нагревательных элементов, поэтому проверьте, питаются ли они от генератора и эффективны ли они, а также проверяют работу датчика температуры, который информирует электронный блок управления двигателем с дизельным маслом, так что Включение / выключение переключения FUSER создается.
    • Когда все детали более или менее эффективны, но когда вы запускаете «холодный» дизельный двигатель, будут трудности, вы должны следовать за несколькими простыми рекомендациями:
    Читать еще:  Газ 3110 чем отличается двигатель 406

    Во время запуска нажмите педаль газа, чтобы получить больше топлива в двигатель. Это особенно важно в холодных погодных условиях.

    • Внешний топливный нагреватель облегчает запуск дизельного двигателя зимой. Если машина не оборудована таким обогревателем, вы можете установить его самостоятельно. В настоящее время существует три типа этих нагревателей — для топливного фильтра, масла и охлаждающей жидкости.
    • В крайних случаях, когда двигатель не хочет работать, и все же вы должны идти, вы можете использовать «быстрое запуск». Аэрозоль распыляется на впускной коллектор, а затем значительно увеличивает вероятность запуска дизельного двигателя (в соответствии с предоставлением их производителей вероятность запуска составляет ок. 90%). Однако следует понимать, что меры «быстрого запуска» не могут быть использованы постоянно и не являются панацеей. Другими словами, все еще необходимо найти сбой в двигателе, если он существует и устраняет его.
    • В случае проблем с запуском двигателя или холодной операции обратите внимание на используемое топливо, состояние топливного фильтра, состояние зарядки аккумулятора, вязкость используемого моторного масла. Тогда стоит проверять герметичность топливной системы (без воздуха в системе), свечащиеся заглушки и эффекты инжектора. Как правило, нормальная работа дизельного двигателя в значительной степени обеспечивается профилактическими действиями и использованием зимнего дизеля.

    Почему машина плохо заводится

    Отказ двигателя заводиться – частая причина остановок в дороге, когда доступ к быстрой диагностике и ремонту ограничен. Причин такой неисправности множество, и многие из них требуют серьезного ремонта, однако определить, почему мотор не заводится, любой водитель может самостоятельно, а в некоторых случаях – даже исправить поломку своими силами.

    Главное, что необходимо, если после поворота ключа в замке зажигания, вы не услышали запуск движка: сократить количество потенциальных причин отказа, систематизировать симптомы, и найти поломку. Для этого следует действовать последовательно и логично.

    Не запускается бензиновый ДВС

    Бензиновые движки внутреннего сгорания заводятся с полуоборота только в одном случае: если они полностью отрегулированы, в машине отсутствует сложная бортовая электроника (то есть, старые марки), и вы используете только качественный бензин и моторное масло.

    Если топливо и технических жидкости не вызывают у вас сомнения, следует проверить заряд аккумулятора и исправность стартера (при запуске, должен крутиться ровно и стабильно). Если и тут нет проблем, тогда следует искать проблему глубже, и обратить внимание на то, когда не запускается мотор: на «холодную» или на «горячую».

    Не запускается холодный движок

    • Холодный ДВС может не запускаться из-за слабого заряда аккумулятора (особенно зимой) или плохого контакта клемм (окисление, коррозия), из-за чего питание поступает к стартеру рывками, либо не поступает вовсе. Проверьте клеммы и попробуйте повторить запуск.
    • Если же АКБ – новая или только что была заряжена, следует проверить уровень искрообразования, так как от нее зависит первичное возгорание горючей смеси, запускающей мотор. Отсутствие искры или слабая искра возникают из-за неисправности свечей, выхода из строя катушек или повреждения проводки в системе зажигания. Вам следует проверить надежность электроподключений и состояние свечей (отсутствие нагара, окислов на контактах, внешних повреждений). При неисправности свечей вы будете наблюдать троение или скачущие обороты, который при разогреве мотора проходят. При переливе топлива в системе (повреждение трубопроводов), свеча будет мокрой. Неисправные свечи следует сразу заменить.
    • Бесперебойный «холодный» запуск зимой также может стать проблемой, если из строя вышли свечи накаливания. Их следует менять вовремя, и контролировать исправность при каждом ТО.
    • Состояние воздушного фильтра также будет влиять на холодный пуск в зимнее время: если фильтр обледенеет, упадет подача воздуха в горючую смесь, что затруднит ее возгорание при подаче искры.
    • Еще одна возможная причина – неисправность электронных датчиков расхода воздуха, расхода топлива, температуры или заслонки дросселя, которые установлены в ЭБУ новых моделей авто. При запуске движка, электронный блок управления опрашивает эти датчики, получает их сигналы, поле чего дает команду на подачу искры в воздушно-топливную смесь. Если датчики неисправны или плохо подключены, ЭБУ получает ошибочные сигналы, процесс «опроса» затягивается либо блокируется. Здесь необходимо проверить корректность подключений и исправность датчиков, однако сделать это без специального оборудования сложно – понадобится диагностика на СТО.

    Нет запуска «на горячую»

    Чаще всего прогретый двигатель не запускается, если из строя вышел один из контрольных датчиков в системе зажигания, либо нарушены электрические подключения (при сухих свечах). Поэтому состояние, работоспособность и правильность подключения следует проверять при каждом плановом техобслуживании.

    Еще причины: неправильно отрегулированные форсунки (нарушение впрыска), повреждение топливопроводов (подсос воздуха), засорение топливного фильтра и форсунок (плохое качество горючего), отказ регулятора давления топлива, засорение клапана холостого хода или зазоров в клапанах движка.

    Важно! Если при попытке завести машину, вы наблюдаете полную блокировку ДВС, это означает, что в двигателе слабая компрессия, и это – серьезная проблема, которую нельзя решить только специальными присадками. Вам необходима серьезная диагностика и настройка системы зажигания и подачи топлива.

    Не запускается дизельный мотор

    Стоит сразу начать с проверки качества масла, особенно, если машина не заводится в холодную погоду. На морозе некачественное масло загустевает и плохо движется в системе, что задерживает запуск. К другим причинам специалисты относят:

    • некачественное топливо (требуются специальные депроцессорные присадки-антигели);
    • низкая компрессия из-за износа поршней, нагара на кольцах ЦПГ или неправильно выставленных зазоров на клапанах (необходима промывка системы маслоподачи и настройка зазоров);
    • нагар на форсунках (также следует промыть);
    • неисправности в электрических цепях или контрольных датчиках.

    «Дизель» — более «капризен», чем бензиновый ДВС, и требует тщательного техобслуживания, особенно в зимние холода. При первых же симптомах отказа при запуске движка, следует сразу обращаться на СТО за качественной диагностикой, техобслуживанием и ремонтом.

    В заключении следует отметить, что проблема отказа двигателя при попытке запуска – неприятный факт, который требует немедленного вмешательства специалистов, пока топливная система полностью не вышла из строя. До 80% случаев такого отказа – это некачественное топливо, масло и технические жидкости, неграмотная регулировка впрыска и работы поршневой группы, а также нарушения в работе электрики и датчиков ЭБУ.

    Все эти проблемы легко устранить, а еще лучше не допускать, уделяя автомобилю больше внимания и своевременно проводя ему плановые ТО. Если же проблема уже есть, не пытайтесь заниматься диагностикой и ремонтом самостоятельно – сразу обращайтесь к профессионалам на СТО, которые быстро определят точные причины отказа двигателя и устранят их до того, как двигателю потребуется серьезный ремонт.

    Почему инжектор не заводится? Возможные причины и методы устранения

    Наряду с высоким КПД и относительной надёжностью, инжекторные автомобили имеют один неприятный минус – сложность ремонта. Бывает, что инжектор в один миг перестаёт заводиться, и сделать с ним что-то становится непросто. Хорошо, если имеется возможность вызвать эвакуатор или показать машину профессионалу, но что делать тем автомобилистам, которые остались с проблемой один на один? Давайте разберёмся, детально рассмотрев все причины того, почему плохо заводится инжектор или вовсе отказывается это делать, а также как «лечить» подобную неисправность.

    Возможные неисправности

    Как бы банально ни звучало, но если инжектор не заводится – значит что-то вышло из строя. Успех и скорость ремонта зависит от того, насколько быстро и качественно удастся выявить проблемное звено в конструкции автомобиля. Для лучшего понимания всей сути ремонтных мероприятий не лишним будет обратить внимание на потенциальные поломки. Базовый перечень последних таков:

    • Неисправности непосредственно инжектора. При поломке подобного рода, как правило, машина не заводится как на холодную, так и на горячую. Вдобавок ко всему на приборной панели или бортовом компьютере постоянно горит индикатор инжектора, сигнализируя о его неисправности. Намного реже при горящем индикаторе мотор работает, однако в таком случае машина заводится плохо и работает крайне нестабильно. Стоит отметить, что в инжекторе чаще всего забиваются форсунки или перегорает ЭБУ, поэтому именно эти узлы желательно проверить в первую очередь;
    • Поломки системы зажигания. Тут перечень возможных неисправностей довольно-таки велик. Зачастую страдают свечи, которые просто-напросто заливает. При подобной поломке машина заводится и сразу глохнет, в перспективе же перестает даже «схватывать». Заметно реже страдают иные узлы системы зажигания (катушка, модуль, трамблер, датчик коленвала и т.п.);
    • Некорректная работа топливной системы. В этом аспекте инжекторные двигатели чаще всего страдают по трём фронтам:
      1. Забились топливные фильтры (машина «подхватывает», но не заводится, если же мотор заработал, то работает крайне нестабильно);
      2. Неисправен бензонасос (отсутствует его характерный звук работы при повороте ключа зажигания, сам инжектор просто не заводится как на холодную, так и на горячую, стартер крутит).
    • В топливной системе недостаточное давление (и на холодную, и на горячую заводится мотор неохотно, если же заработал – функционирует нестабильно);
    • Проблемы двигателя. Пожалуй, самый широкий спектр возможных неисправностей. Зачастую причина кроется в слабой компрессии или неправильно отрегулированных клапанах. В любом случае, при «моторной» проблеме запуска требуется качественная диагностика двигателя, иначе определить причину неисправности будет очень тяжело.
    Читать еще:  Характеристика дизельного двигателя евро 4

    Помимо описанных выше поломок, способных сломить работу инжектора, проблема может крыться и в более банальных вещах. Примером тому служит слабый заряд аккумулятора или отсутствие в баке топлива. Учитывая именно такие казусы, перед ремонтом автомобиля крайне важно исключить возможность их проявления, дабы не тратить лишние время и нервы.

    Порядок действий по возвращению автомобиля к «жизни»

    Допустим, конкретно вы попали в обстоятельства, когда инжекторный двигатель плохо заводится или отказывается это делать вовсе. Медлить в такой ситуации не нужно – желательно сразу же приступить к реанимационным процедурам. Если разбираться с точной причиной того, почему машина плохо заводится, времени нет, то стоит быстро провести следующий алгоритм действий:

    1. В первую очередь, проверяем наличие бензина и заряда аккумулятора. Чего-то нет? Заливаем, «подкуриваем». Пробуем завестись. Если результата нет — приступаем к следующему шагу;
    2. Далее быстро анализируем то, при каких обстоятельствах автомобиль даёт сбои в работе. Если долго или плохо заводится на горячую, первочередно проверяем свечи зажигания на предмет перегрева (светлый нагар) и функционирование топливной системы. В ином случае, когда машина даёт сбои и на холодную, и на горячую, требуется более комплексный подход. Как правило, хватает следующих процедур: проверки свечей, проводки системы зажигания, оценки работы инжектора и топливной системы;
    3. Отметим, что большинству автомобилистов удаётся решить проблему, так скажем, малой кровью, то есть – посредством осуществления описанных выше действий. Если же именно вы не попали в число счастливчиков и ваш автомобиль всё так же долго, плохо заводится или вовсе отказывается работать, действовать придётся глобально. Тут лучше отогнать машину на СТО или удобный гараж и проверить компрессию, регулировку ГРМ, прочистить инжектор, оценить состояние топливной системы, приборов зажигания. При наличии каких-либо неисправностей их нужно, естественно, устранить.

    В целом, особых сложностей в ремонте незаводящегося инжектора нет. Главное в процессе подобных работ – действовать грамотно, согласно описанным выше порядку и возможным неисправностям автомобиля.

    Профилактика поломок инжектора

    Почему не заводится инжекторный мотор и как устранить возможные проблемы, теперь известно всем читателям нашего ресурса. Однако подобных поломок лучше не допускать, поэтому давайте обратим внимание на обыкновенные процедуры, которые при систематическом проведении помогут минимизировать риски всех неисправностей. Наиболее простая, но эффективная профилактика состоит из следующих мер:

    • Во-первых, заправляйтесь исключительно на проверенных заправках и только качественным топливом. Помните, что большинство неисправностей топливной системы и мотора провоцирует именно грязный бензин;
    • Во-вторых, меняйте все расходники вовремя и только качественной продукцией. Наиболее важны периодические замены всевозможных фильтров и моторного масла;
    • В-третьих, периодически проверяйте на стабильность работы основные узлы машины. В перечень последних, естественно, входят инжектор, элементы топливной системы, зажигания и мотора;
    • В-четвёртых, никогда не пренебрегайте плановой диагностикой машины на СТО. Удивительно, но даже просрочка на пару сотен километров способна вызвать серьёзнейшие поломки, которые до этого можно было устранить очень простыми действиями;
    • И в-пятых, всегда должным образом эксплуатируйте автомобиль. То есть, не нужно перегревать, чрезмерно нагружать и отрицательно воздействовать на свою машину любыми другими способами.

    Пожалуй, на этом по сегодняшнему вопросу наиболее важная информация подошла к концу. Надеемся, представленный выше материал был полезен и дал ответы на интересующие вас вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

    Инжектор долго заводится из-за ДТОЖ

    В чем причина того, почему инжектор долго заводится? Проблема может быть вызвана разными причинами, ведь двигатель заводится долго не только на холодную, но и на горячую. Может ли это означать, что время вращения пускателя никак не связано с температурой или нет?

    Симптомы

    Примерное время, считающееся долгим и за которое заводится двигатель — 5 или 8 секунд. При этом обязательно наблюдается дерганье в первые секунды работы ДВС. Временами кажется, что мотор функционирует всего на двух цилиндрах, а не на четырех.

    Если перед заводом нажать акселератор, пуск осуществится быстрее. Зато одновременно увеличится расход горючего и время прогревания мотора до тех пор, пока обороты не спустятся до нормы. Еще один неразлучный спутник подобной ситуации – черный выхлоп.

    Очевидно, что черный дым из глушителя прямо свидетельствует о том, что горючее полностью не расходуется, остается в цилиндрах.

    Диагностика

    Итак, для определения конкретной причины длительного запуска инжекторного ДВС, следует начать с качественной диагностики. Обычно, проверяют компрессию в цилиндрах. Ее значения должны быть в пределах 12 атм, чтобы это считалось нормой. При этом отклонений между этими показателями в каждом из цилиндров быть не должно (максимум – 1 атм).

    Затем в обязательном порядке заменяются свечи. На двигатель это окажет влияние, и он начнет запускаться теперь намного быстрее. Однако, если с мотором не все в порядке, то нормальное время запуска будет держаться всего 1-2 дня.

    Поэтому следует также диагностировать высоковольтные провода. Диагностика позволит выяснить, нет ли у кабелей пробоя, который четко заметен по выходящей искре в ночное время суток. Делается это следующим образом: автомобиль запускается в темноте, одновременно нужно следить за тем, на каком проводе пробивает искра.

    Проверке также нужно подвергнуть катушку зажигания. Многие опытные водители делают так: устанавливают вместо родного модуля заведомо исправный и новый, затем проверяют пуск двигателя несколько дней. Если все в норме, запуск не долгий – значит, все дело было в бобине (катушке зажигания).

    Если изменений нет, проверку продолжают. На этот раз следует протестировать все фильтры, включая и воздушный. Далее – проверка и замена всех датчиков и регуляторов. Особенное внимание обращать на ДМРВ.

    Следующий этап: тестирование различных соединений, проверка проводки на хорошее контактирование, зачистка масс и промывка дроссельного узла.

    Если опять ничего не меняется, то рекомендуется проверить реле вентилятора ДВС. Нередко из-за него возможны подобные проблемы с запуском на инжекторном ДВС. Протестировать реле удастся, если снять провод с регулятора температуры, установленного на термостате.

    Вентилятор после этих действий должен включиться. Однако после измерения значения сопротивления на прогретом ДВС, система может выдать низкие температурные данные, хотя внутри мотора явно больше 90 градусов. Почему же такая разница? Оказывается, это вполне может глючить ДТОЖ, который по какой-то причине не был проверен раньше. Он должен показывать реальную температуру ОЖ, иначе в системе начнется хаос, и неудивительно, что двигатель так долго запускается.

    Про ДТОЖ

    Вообще, датчики температуры силового агрегата – это важнейшие регуляторы инжекторного двигателя. Их на нем два. Один расположен прямо в ГБЦ, он – выдает значение температуры на щиток приборов.

    Второй – расположен в термостате, и выдает данные о температуре уже БУ силового агрегата. На основе полученных результатов БУ регулирует подачу горючего – выдает на холодный ДВС больше топлива, а на горячий – меньше. Кроме того, именно БУ регулирует УОЗ, влияет на воспламенение ТВС, задействует вентилятор ОЖ, если температура жидкости поднимается выше 100 °С.

    Очевидно, что при неисправных ДТОЖ будут наблюдаться сложности в работе мотора. Однако это больше касается того ДТОЖ, который выдает информацию непосредственно блоку. Например, если ДТОЖ глючит, он выдаст ложные значения о холодном моторе, хотя тот уже кипит весь. Подача горючего в цилиндры увеличится, ведь так предусмотрено системой. Допустим, вы долго ездили, потом остановились, зашли в магазин. Теперь запуск силового агрегата вызовет явное неудовольствие, так как он будет заводиться очень долго из-за сбоев данных и перенасыщения.

    Одновременно с этим сильно изменяется УОЗ, отвечающий за воспламенение ТВС, явно переообогащенной. В итоге горючее будет интенсивно испаряться, а концентрация бензина в ТВС будет настолько высокой, что смесь с трудом воспламенится из-за малого количества кислорода.

    Выше было сказано, что при нажатии на педаль акселератора время запуска заметно сократится. Теперь становится ясно, почему так происходит. Нажав на газ, мы добавляем в ТВС кислород, и горючее быстрее воспламеняется.

    Таким образом, заменив неисправный ДТОЖ, можно решить не только проблему с длительным запуском ДВС, но и другие сложности, касающиеся процесса работы двигателя и его системы охлаждения. Мотор после замены неисправного ДТОЖ добавит стабильности, приемистости и мощи.

    Процедура замены ДТОЖ и сроки

    Процедура замены ДТОЖ может отличаться в зависимости от модели автомобиля. На ВАЗ для осуществления процесса нужно подготовить несколько инструментов, включая обязательный комплект гаечных ключей.

    По классическому сценарию ОЖ придется сливать, в противном случае замену ДТОЖ нельзя назвать правильной. Хотя существует несколько вариантов замены, которые не подразумевают слива.

    Как уже говорилось выше, один из ДТОЖ расположен в термостате. Он ввинчивается туда сбоку. Второй расположен чуточку ниже, завернут в ГБЦ.

    Немного о сроках замены ДТОЖ. Если речь о регуляторе, который на указатель идет, то он подлежит замене в тот самый момент, когда значения температуры сбиваются. Проверить это легко: например, на холодный двигатель стрелка ОЖ стремится к красной зоне или просто гуляет. Это ошибка, и она требует исправления, т.е, замены датчика.

    В некоторых случаях, бывает и такое, виноват не сам регулятор, а проводка или контакт. Нужно проверить все, и только после решить – менять или нет. Протестировать проводку тоже несложно: от ДТОЖ отсоединяются провода, включается зажигание и осуществляется замыкание на массу. Если стрелка подскочит вверх, значит, с проводкой все в порядке.

    Второй ДТОЖ меняется в том случае, если сама машина неправильно работает. К примеру, обороты на холодный мотор не повышаются, а на горячую достигают значения в 1500 об/мин. О неисправности ДТОЖ номер 2 можно судить и по вентилятору охлаждения, который чересчур рано включается или вовсе этого не делает.

    Снятые регуляторы температуры проверить легче всего. Их надо погрузить в кипяченную нагретую до определенных значений воду, затем подсоединить омметр для замера сопротивления, идущего от ДТОЖ.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector