Холодный пуск двигателя киа спектра

Не заводится Kia Spectra

Проблемы с запуском двигателя на Киа Спектра могут происходить по разным причинам: сбой в системе пуска, нарушения работы электропитания в общей цепи, поломка стартера или бензонасоса.

Если этот индикатор продолжает гореть долгое время после перезапуска двигателя, когда система самодиагностируется и перезагружается, то стоит обратиться к автоэлектрикам – ошибки в управлении считываются с помощью специального оборудования. Вовремя устранённая неисправность позволит избежать серьёзных неполадок, которые приводят к отказу запуска двигателя.

1. Механические поломки
2. Сбой работы в системе пуска
3. Нарушения в системе зажигания
4. Нарушения в системе питания

Механические поломки

Если двигатель на Киа Спектра не заводится, то проводят пошаговую первичную диагностику каждой системы в поиске причины. Механические поломки основных узлов агрегата определить просто: это могут быть как обрыв ремня привода ГРМ, выход из строя термостата или недостаточный уровень масла, охлаждающей жидкости, так и явные проблемы в блоке цилиндров, когда отказ запуска сопровождается троением, дымными выхлопными газами, падением оборотов на холостом ходу.

В этом случае не стоит пытаться по новой заводить двигатель, а немедленно обращаться в автосервис, прибегнув к услугам эвакуатора – дальнейшая эксплуатация, даже если удастся завестись, приведёт к более дорогому ремонту механизмов.

Если предыдущие пуски не проявлялись явными симптомами и двигатель работал нормально, то после визуального осмотра его внешних узлов, контроля уровня масла и охлаждающей жидкости, проверяют поочерёдно остальные системы, отвечающие за предстартовую работу агрегата. Проверку проводят в следующей последовательности:

1. Открыть капот и замерить уровень масла измерительным щупом – допустимый показатель уровня между отметками «F» и «L».
2. Проверить уровни охлаждающей и тормозной жидкости по минимальным рискам на соответствующих бачках.
3. На Киа Спектра с автоматической коробкой передач также проверяют достаточный объём трансмиссионного масла.
4. После этого осматривают узлы двигателя на предмет подтёков рабочих жидкостей охлаждающей и тормозной систем.
5. Проверить зарядку аккумуляторной батареи, состояние клемм, их креплений – болтовые соединения должны быть хорошо затянуты, контакты на силовых кабелях сухие и чистые без следов окисла.
6. Далее проверяют проводку высоковольтных проводов к стартеру и катушке зажигания.
7. После чего вывернуть и осмотреть свечи – электроды должны быть чистыми без нагара, места креплений наконечников в распределителе сухими, без следов коррозии или окисления.

При соблюдении этих условий двигатель пробуют запустить вновь, обращая внимание на индикатор иммобилизатора – возможная причина отказа в неисправности его электронного блока, который встроен в электрическую цепь вместе с противоугонным устройством. Непрерывное мигание индикатора свыше 7 секунд означает, что запуск невозможен.

Необходимо перевести работу охранного комплекса в аварийный режим, либо отключить его, следуя инструкции в описании. Если после этого двигатель не заводится, то искать причины нужно в системах пуска, зажигания и питания.

Сбой работы в системе пуска

Пуск агрегата начинается с первичного оборота распределительного вала, который имеет привод посредством маховика на стартере. Все поломки стартера делятся на два типа: механические и электрические. При этом симптомы могут быть разные, в зависимости от двух условий: либо стартер не реагирует (нет проворота якоря), либо стартер крутит плохо с возможными посторонними шумами.

Инструкция диагностики работы стартера

Нарушения в системе зажигания

Проверку системы зажигания проводят в несколько этапов, при этом следует помнить о технике безопасности при работе с высоковольтными проводами, в противном случае можно получить тяжёлый термический ожог.

1. Автомобиль ставится на стояночный тормоз, рычаг переключения передач в нейтральном положении.
2. Проверяют высоковольтные провода, идущие к катушке зажигание на предмет повреждения изоляции или обрыва, крепление и чистоту контактов клемм.
3. Если электрическая цепь исправна, катушка работает, то далее проверяют наличие искры на свечах. Для этого выкручивают одну свечу, снимают с неё силовой провод и подключают к массе. При включении зажигания и первичном провороте распределительного вала на электроде свечи должна быть мощная искра.
4. Если искра отсутствует, то меняют высоковольтные провода и запускают зажигание вновь. При отсутствии искры далее меняют неисправные свечи.
5. Проверка катушки зажигания на низковольтное напряжение 12 В – в случае отказа подачи напряжения после проворота ключа, она подлежит замене.

Сбой в работе системы зажигания может произойти в результате поломки датчика положения распределительного вала. Определить его работоспособность без специального оборудования невозможно: после диагностики всех возможных вариантов следует обратится в автосервис.

Нарушения в системе питания

Перед тем, как проверять топливные магистрали и бензонасос, необходимо убедиться в рабочем состоянии воздушного фильтра. Сильные загрязнения на его мембранах способствуют обеднению кислородом топливной смеси и могут быть причиной отказа запуска двигателя.

Кислородный датчик даёт информацию в ЭСУД, система прерывает пуск до устранения ошибки, либо до замены воздушного фильтра.

Инжекторный двигатель на Киа Спектра предусматривает высокое давление при подаче топлива в форсунки, поэтому, прежде всего, определяют этот параметр. Для проверки давления используют манометр и специальные переходники. Идеальное значение давления топливоподачи при работе на холостом ходу составляет 3,5 кгс/см2.

Отказ бензонасоса при исправной электропроводке могут вызывать засоры в его коллекторе, топливном фильтре тонкой очистки или выходом из строя регулятора давления.

Kia Spectra (2000-2011) – девять жизней

Киа Спектра появилась еще в 1997 году. В ту пору седан назывался Kia Sephia и был построен на переработанной платформе Mazda 323. Помимо южнокорейского рынка автомобиль предлагался в Европе (Shuma), в Америке, в Азии, в Австралии (Mentor) и на Ближнем Востоке (Spectra).

В 2000 году седан пережил рестайлинг, а эмблему Sephia сменила надпись Spectra. В Европе и в Австралии название осталось прежним. Производство модели было остановлено в 2004 году, но в России ее жизнь только начиналась. Промышленная сборка в Ижевске стартовала в 2004 году и закончилась в 2010 году. Летом 2011 года, в рамках обязательств перед Kia Motors, с конвейера «ИжАвто» сошла ограниченная партия в количестве 1 700 шт.

Заглянем внутрь. Интерьер не производит приятного впечатления. В отделке салона использован дешевый, грубый и жесткий пластик серых оттенков. К плюсам можно отнести удобные, широкие кресла с длинной подушкой, позволяющей с комфортом путешествовать на дальние расстояния. Нельзя упрекнуть седан и за задний диван. А 440-литрового багажника вполне хватает для повседневных нужд.

Большинство экземпляров имеют довольно бедное оснащение. В стандартную комплектацию входили подушка безопасности, иммобилайзер и аудиоподготовка. Гидроусиитель, центральный замок, электростеклоподъемники, ABS, подушка безопасности переднего пассажира и кондиционер требовали доплаты.

Автомобиль не принимал участия в краш-тестах по версии EuroNCAP, но об этом в 1999 году позаботились американцы из национального института безопасности IIHS. Из четырех возможных градаций седан заработал самую низкую «Poor» – плохой уровень безопасности. Водитель получил повреждения шеи и головы несовместимые с жизнью.

Двигатели

Кореец оснащался атмосферными бензиновыми двигателями емкостью 1.5, 1.6, 1.8 и 2.0 л. Намекая на время дебюта, моторы Спектры обрели «Технологию тысячелетия» (Millenium Technology), о чем красноречиво сообщает надпись на крышке «Mi-Tech». Все агрегаты – результат модернизации двигателей Мазда. Они имеют привод ГРМ ременного типа.

Наибольшее распространение получил 16-клапанный 1,6-литровый мотор S6D. Это не что иное, как доработанный двигатель Mazda B6. Корейские инженеры сократили время его прогрева и установили высокоэффективный катализатор. Клапаны оснащены гидравлическими толкателями, блок вылит из чугуна, а головка – из алюминия.

Среди недостатков можно выделить шумную работу гидрокомпенсаторов и невысокий срок службы высоковольтных проводов, свечей и катушки зажигания – порядка 50-100 тыс. км. После 150-200 тыс. км потребуют ремонта стартер и генератор.

Кроме того, сбои в работе двигателя могут возникать из-за отказа датчика массового расхода воздуха. ДМРВ появился в 2008 году. До него использовался более надежный МАР-сенсор (измеряет давление).

Многие владельцы машин ижевской сборки «попали на капиталку» двигателя, проехав всего 45 000 км. При сборке устанавливали ремень ГРМ слишком низкого качества. Он обрывался, и клапаны «встречались» с поршнями. Сегодня многие механики по старинке рекомендуют не искушать судьбу и менять ГРМ через каждые 40 000 км.

После 100-150 тыс. км порой начинает травить масло прокладка крышки клапанов. Масло появляется и в свечных колодцах. Если же там обнаружился антифриз, или потекла прокладка головки блока, то, скорее всего, ГБЦ лопнула, и ее придется заменить. Дефект возникает в результате перегрева. Стоимость новой головки – около 30 000 рублей.

Трансмиссия

Седан комплектовался либо 5-ступенчатой механикой, либо 4-скоростным автоматом. Обе коробки имеют свои недостатки.

Механика нередко требует переборки к 150-200 тыс. км. Помимо течи сальника первичного вала, со временем нарастает вой или гул. Впрочем, вой на первой и задней передачах – обычное дело, и некоторые владельцев проезжают без ремонта 250-300 тыс. км. Для переборки понадобится около 20 000 рублей.

В истории Спектры использовалось несколько автоматических коробок передач. F-4EAT и F4A-EL – совместная разработка Mazda и Jatco. Устанавливалась она только с мотором объемом 1,8 л. Кроме того, применялись коробки A4AF3, F4A42 и A4CF2 разработки Mitsubishi. Первые две могли сочетаться, с двигателями емкостью 1,5 и 1,8 л. А вот последняя как раз досталась только седанам Российской сборки.

Принято считать, что надежные автоматы закончились в 2007 году. По данным некоторых источников, именно тогда коробки стали собирать в Китае. Они страдают от преждевременного износа фрикционов и соленоидов. К ремонту следует готовиться ближе к 100 000 км, для чего потребуется, как минимум, 30 000 рублями.

Характерные симптомы: толчки при переключениях с 1-ой на 2-ую и перегазовки/пробуксовки при переходе со 2-ой на 3-ю. Если тянуть с ремонтом, то спустя время появляется хруст при трогании и во время остановки.

Необходимо регулярно контролировать состояние пыльников ШРУС. Они либо слетают из-за хлипких хомутов, либо рвутся от старости уже к 100 000 км. В результате пыль и грязь выводят из строя ШРУС, который меняется в сборе с приводом.

Ходовая

Шаровые опоры ходят более 60-100 тыс. км. Сайлентблоки рычагов расслаиваются после 100-150 тыс. км. Столько же служат и амортизаторы. К этому времени могут просесть или лопнуть заводские пружины, особенно у тех, кто использует межвитковые проставки.

После 100 000 км может потечь или загреметь рулевая рейка. Стоимость новой рейки – от 16 000 рублей.

Ближе к 100 000 км нередко отказывает блок ABS. Все дело в электромоторе. Внутрь попадает влага, что приводит к коррозии подшипника и окислению контактов обмотки ротора. Узел поддается несложному восстановительному ремонту. После 2009 года стали использовать модернизированный блок с улучшенной защитой от влаги.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие не отличается высокой износостойкостью. Капот и бампер быстро покрываются сколами. Кузовное железо к коррозии не склонно. Очаги ржавчины, как правило, возникают в местах некачественного кузовного ремонта.

Вода в салоне может появиться из-за забитых стоков под внешней пластиковой накладкой внизу ветрового стекла. Кроме того, вода может проникать в салон из-за забившихся сливных отверстий в порогах. Вода в порогах ускоряет процесс коррозии.

Из мелких неисправностей можно отметить отказ датчика уровня топлива и проблемы с мотором печки (выходит из строя сам мотор или переключатель режимов). После 150-200 тыс. км следует быть готовым к замене муфты компрессора кондиционера или ее подшипников.

Ситуация на рынке

Уставший седан на ходу можно приобрести за 130 000 рублей. За ухоженные машины просят почти 300 000 рублей. Среди предложений более 90% занимают машины российской сборки. Принято считать, что более молодые экземпляры, выпущенные после 2008 года, менее надежные.

Стоит ли покупать?

Kia Spectra – типичный бюджетный седан, не отличающийся высокой надежностью. Однако, стоимость ремонта на фоне современных технологически сложных машин не может не радовать. Все распространенные недуги хорошо изучены и легко устранимы. С ремонтом справится любой гаражный механик. Не возникает проблем и с доступностью запасных частей. Киа Спектра – предложение для тех, кто хочет приобрести недорогой и необременительный в эксплуатации седан.

Не включается вентилятор радиатора на автомобиле Kia Spectra

Симптомы: перегрев охлаждающей жидкости (уходит выше нормального уровня стрелка на термоментре на панели приборов), закипание охлаждающей жидкости. Если в автомобиле есть кондиционер, то он начинает дуть ощутимо влажным и теплым воздухом.

Возможные причины поломки. Неисправность в электронном блоке управления двигателем. Блок управления двигателем — сложное электронное устройство, которое регулирует режим работы двигателя в зависимости от множества параметров — температуры двигателя, окружающего воздуха, скорости движения автомобиля и т.д. Именно он «принимает решение» и «дает команду» на включение вентилятора. Соответственно, если блок выходит из строя, то команда на запуск вентилятора не отправляется.

Отошел или окислился контакт центрального блока управления. Иногда блок управления двигателем может быть исправен, но из-за того, что у него отошли или окислились контакты, его функционирование нарушается. Контакты могут отойти и от сильной встряски автомобиля — например, после ДТП или езды по «ухабистой» местности.

Нарушена (разорвана, окислена) проводка до вентилятора. Тут все понятно — если нарушена электрическая цепь питания (включения) вентилятора, то и работать он не будет. Этот тип поломки самый трудный для диагностики, т.к. приходится проверять (прозванивать) всю цепь.

Перегорел предохранитель, замыкающий цепь вентилятора. Необходимо, воспользовавшить схемой расположения предохранителя, найти предохранитель цепи вентилятора и проверить его целостность (посмотрите на предохранитель на просвет — проволочка по середине не должна иметь разрывов).

Схема расположения предохранителей на автомобиле Kia Spectra приведена на рисунке ниже, номер предохранителя вентилятора — «7. COOL».

Расположение предохранителей Kia Spectra

Обратите внимание, что факт срабатывание предохранителя может говорить о каких-то более серьезных проблемах — например, короткого замыкания в цепи. Поэтому если Вы заменили предохранитель, а он быстро перегорел снова, следует более детально проверить состояние вентилятора и его цепей.

Не срабатывает реле запуска вентилятора. При неисправном реле вентилятора радиатора при получении от блока управления двигателем сигнала на запуск питание на вентилятор не будет подано.

Вышел из строя сам вентилятор. Причин может быть несколько — перегорела обмотка, нарушение контакта коллектора, попадание инородных предметов или физический износ.

Очередность проверки. Прежде всего, стоит проверить самое простое — целостность предохранителя цепи вентилятора.

Также имеет смысл проверить, что в вентилятор не попали посторонние предметы и его не «заклинило» — можно попробовать провернуть его рукой (Внимание! Это нужно делать при выключенном зажигании и остывшем двигателе).

Если предохранитель цел, то следует проверить, включается ли реле вентилятора. Для этого нужно завести машину и вывести двигатель на повышенные обороты. Через некоторое время Вы должны услышать, что началось жужание в блоке реле — это значит, что команда на включение вентилятора подана. Если жужание не появляется даже когда температура двигателя поднялась выше рабочей, то неисправность либо в реле, либо в проводке, либо в блоке управления двигателем.

Следующий пункт, который нередко вызвает проблемы на автомобилях Kia Spectra — разьем вентилятора. С течением времени его контакты окисляются, начинают грется, плассмассовый корпус оплавляется и контакт теряется. Кстати, зачастую его не меняют, а просто удаляют из цепи, соединяя (спаивая) провода напрямую. Попробуйте разъеденить и осмотреть контакты разъема — если что-то не так, Вы это сразу увидите.

Если данные простые шаги не смогли выявить проблему, необходимо проверить работу электронного блока управления, и в случае его исправности прозвонить проводку.

Пожалуйста поставьте оценку статье

А если при движении срабатывают вентиляторы охл. ДВС и испарителя конд. и температура двигателя 0 ?? И мозги откуда берут информацию на включение в смысле есть ли у Киа спектра датчик температуры о.ж. в самом радиаторе.

Ридан, а где вы видите температуру двигателя 0? На приборной панели? Может неисправность в самой шкале, либо, что более вероятно, где-то обрыв в цепи, по которой приходит сигнал на шкалу. Насколько я знаю, датчик температуры двигателя на Спектре только один. И если все остальное работает нормально, то проблема только с индикацией.

При начале движения все нормально и печка греет, а потом через пол часа-час езды при температуре ДВС 90 и более градусов срабатывает вентилятор охлаждения и не останавливается даже при 0 градусах о.ж. Двигатель с г.о. 4-го поколения.

И сразу после перезапуска вентилятор срабатывает когда охлаждающая жидкость чуть теплая в радиаторе, может заклинило реле? И потом откуда такая информация мозгам?

Да, на проблемы с реле похоже. Хотя я бы еще термостат проверил.

РИДАНу. В самом радиаторе датчики не ставят даже на отечественные машины уже несколько лет. Датчик о.ж. вкручен возле термостата, если смотреть спереди, прямо за ним в небольшой впадине в блоке цилиндров, как пишут в описании «в районе 4 цилиндра». Сигнал от д.о.ж. поступает в ЭБУ и оно уже дает разрешение на включение реле (стоит в подкапотном блоке предохранителей по правой стороне, второй серый кубик).

Отзыв Kia Spectra 1.6 (2006 г.)

Часть 2. Шесть месяцев.

Заранее оговорюсь – это не отзыв об авто, а небольшая история эксплуатации моей киа спектра в течение шести месяцев, с сентября по февраль, или описание возникавших проблем и их решение. С момента предыдущего отзыва (середина сентября) много чего произошло с моей спектрушкой. Но буду по порядку. Неприятность — замена лобового стекла. Не очень трезвый сосед, проходя вечером мимо моей машины, хорошенько долбанул по лобовухе. Я выбежал из подъезда на зов сигналки, он ещё был на улице, рядом со спектрой, стоял, опираясь на капот. Дети, которые неподалёку играли, подсказали, что дескать этот вот дяденька бил вашу машину, выяснять, что к чему, на тот момент у меня желания не было, просто дикая обида, холишь, лелеешь автомобильчик, столько души в неё вложено (и денег), а он ей стекло расхреначил. В общем, ему в тот вечер не повезло основательно. Почему и зачем он это сделал, он не вспомнил даже утром. На следующий день поехали и заказали с ним новое стекло (старое не разбилось, но трещины по всему стеклу пауком разошлись). Когда пришёл заказ, он оплатил и работу по установке, всё вместе обошлось в 6200 р., так как поставил неоригинал, пожалел урода. Теперь на авто самая настоящая китайская лобовуха. В середине сентября передние стойки стабилизатора вкупе со втулками начали жить своей жизнью, издавая разного рода неприятные звуки (упоминал в предыдущем отзыве, здесь пишу, чтобы картина выглядела целостной, всё-таки решил описать 6 месяцев жизни авто). В общем, поменял — тишина и покой в ходовой части.

Следующей проблемой спектра меня «обрадовала» с первыми ночными холодами в конце октября при пробеге в 72000 км. Из-под капота после запуска двигателя появились лязгающие металлические звуки. При нагреве звук становился тише, после прогрева совсем пропадал. Гидрокомпенсаторы накрылись – первая мысль. Но я не настолько спец, поэтому – на сервис. Там мне рассказали о том, что это могут быть и не компенсаторы вовсе, а вкладыши, и стоить это мне будет очень много. Я естественно малость струхнул, а ну-ка, авто пробежало всего 70000 км и нужно разбирать двигатель. Замена вкладышей — это недёшево, какую цену мне назвали тогда за работу, я не помню (огорчился конкретно), но дорого. Приехал домой, успокоился, дал машине остынуть, отвинтил декоративную крышку на двигателе (над клапанной крышкой) – она рассеивает и приглушает звук, из-за неё непонятно то ли снизу, то ли сверху идёт стук, и запустив двигатель слушал уже очень внимательно. Ухом буквально прилип к крышке клапанов и отчётливо услышал близкий лязгающий звук металла. Машина прогрелась – звук пропал, а если бы это действительно были вкладыши – звук остался бы при любой температуре силового агрегата, правда немного тише (это я уже в инете позже вычитал).

Итак, всё же компенсаторы. Проблема из очень дорогой стала просто дорогой, цена комплекта гидрокомпенсаторов и работа по их замене (7500 комплект толкателей + 4500 работа). Выяснять какие именно стучат не стал, менять — так все сразу, второй раз лезть не придётся. Решил, что попробую заменить их сам, набрал пива и засел в интернете. Несколько часов за компьютером, и у меня несколько подробных описаний по замене данных деталей с фотоотчётами (спасибо владельцам спектр, кто этой проблемой занимался сам, не поленились сфотографировать процесс и выложить в инет). Всё это дело скачал-распечатал, заказал на Exist нужное (сами толкатели в комплекте, прокладку под крышку клапанов, сальники на распредвалы и в магазине приобрел герметик). Через 3 дня забрал заказ и уже на следующий день за 4 часа в гараже с товарищем произвел ремонт. Никаких особых навыков или спец. инструмента не потребовалось. Всё получилось. Замена толкателей клапанов на самом деле не такая уж сложная процедура, именно на спектре, но очень трудоёмкая и требует много внимания, поэтому делать лучше вдвоём. Итог – первые пять минут после запуска никаких изменений, всё такие же лязгающие звуки, затем тише, тише, минут через 5-7 двигатель заработал идеально, заурчал тихо и миролюбиво. Собственно так и было описано в инструкциях по замене, но пока лязг в двигателе не затих, я нервно дёргая левым глазом курил и уже жалел, что полез сам. Затем решили потестить двигатель, давали остыть и заводили вновь, прислушиваясь к его работе (это уже между рюмками было, не сидеть же сложа руки в гараже, пока мотор остывает), но всё прекрасно и по сей день.

И снова ходовая часть. Что не говори, а дороги у нас оставляют желать лучшего. В январе были две дальние поездки по очень и очень неасфальтированной дороге. Судя по тому, как загремела после этих поездок подвеска впереди и затарахтело сзади, – это всё те же пресловутые стойки стабилизатора, поменянные всего лишь 5 тысяч назад (хотя виноват сам – поставил дешёвые). На трассе машина начала вести себя неадекватно, в поворотах приходилось подлавливать, авто на прямой стояла неуверенно, после сотни гуляла носом, стали хорошо ощущаться даже мелкие неровности, новые ощущения не радовали никак, появились подозрения и на передние стойки амортизаторов, но работа не позволяла заняться ремонтом. Когда появилось время, загнал машину на ночь в гараж, к утру она оттаяла и почти высохла, во всяком случае с неё почти не капала вода. Снова диагностика ходовой. Подвеску протряс сам, это не сложно, когда слышишь где гремит и знаешь куда смотреть и чего ожидать. Не буду описывать то, как проводил осмотр и что тряс и куда заглядывал — это долго и неинтересно. Итог — стойки и втулки стабилизатора однозначно все по кругу под замену (теперь уже купил оригиналы), передние стойки амортизаторов тоже (поменял на каяба, газ) – за всё 8500 р. Менял сам, время заняло немного. Открутилось всё идеально, после предыдущей замены стабилизационных стоек и втулок всё было замазано автопластилином, немного повозился с пружинами на стойках амортизаторов (купленные струбцины оказались одноразовыми, выкинул вместе со старыми запчастями, не металл – сырец, резьбы не осталось совсем, хорошо хоть по лбу пружиной не получил).

После ремонта тестил спектру как на асфальте, так и на грунтовке. Ощущения интересные — стойки амортизаторов новые. Трасса – появилось уверенность в том, что машиной управляешь ты, а не она живет сама по себе. По прямой прекрасно идёт, в поворотах перестало болтать, ловить авто не нужно, точно знаешь куда едешь и где окажешься в следующий момент. Самое интересное началось, когда ехал по грунту. Во-первых, перестала громыхать подвеска; во-вторых, на ямках и «острых» кочках перестало раскачивать, пробоев амортизаторов впереди больше нет, а сзади их у меня отродясь не было, всё-таки замена родных амортизаторов, даже только передних, очень положительно сказалось не только на управлении автомобиля, но и на комфорте. В салоне стало намного тише, слышно, что в багажнике не закреплен ящик с мелочёвкой. Обнаружилось два новых сверчка по салону – неприятно, один мне точно не достать, он где-то под передней панелью со стороны пассажира. Так и не определил какие стойки у меня стояли до замены, ни наклеек, ни надписей на них не оказалось, просто чёрные трубы.

Машине 6 лет. ЛКП на высоте, сияет, блестит, ржавчины нет. Есть два микроскопических скола (один на капоте, второй на левом переднем крыле), при внимательном осмотре видно, что под лаком и краской грунтовка красного цвета. Двигатель работает прекрасно, расход по трассе не более 7 литров, по городу кушает до 10. Бензин 95. Ходовка слабовата, но нужно учесть, что автомобиль эксплуатируется в Карелии, в местности, где асфальт когда-то был))), если бы моя Спектра жила в городе, думаю, что с подвеской проблем было бы на порядок меньше. Масло синтетика — Мобил 1 супер, меняется раз в десять тысяч, либо по окончании сезона. Достаточно дешёвая в эксплуатации. Салон начал поскрипывать, но не критично. Кстати, сверчок, оживший под панелью приборов со стороны пассажира был успешно уничтожен посредством распыления силикона между лобовым стеклом и панелью. Что скрипело, так и не понял. Ещё раз убеждаюсь, что с приобретением не прогадал.

Совет автора покупателям Kia Spectra 1.6 2006 г

На данный момент Спектрушка моя продана сослуживцу. Вижу её почти каждый день, новый владелец доволен, так как знал, что покупает машину в прекрасном техническом состоянии. В авто вложено немало труда, помимо ремонта и постоянного технического обслуживания много делал для себя сам, от подлокотника до обогрева зеркал и противотуманок (в комплектации отсутствовали) и ещё много чего не такого серьезного, чтобы описывать, но нужного в пути.

Так что совет один — какую машину не купи, если не будешь любить и ухаживать, то она будет недостаточно для Вас хороша. Нет машин, которые не ломаются совсем, есть раздолбаи, у которых руки растут откуда и ноги, и глаза там же. Так что уговаривать кого-то купить КИА Спектру не буду. На этом же сайте очень много разных других отзывов про данный автомобиль, читайте, сравнивайте, спрашивайте, выбирайте. Всем, кто дочитал, — спасибо за терпение. Удачи!

• Надёжна
• Неприхотлива
• Практична

• Низкий клиренс
• Подвеска хороша, но только на трассе, при постоянном использовании вне асфальтированных дорог требует постоянного ухода

Слабые места и основные недостатки Kia Spectra

Каждый автолюбитель понимает, что любая машина обладает какими-либо недостатками. Если при приобретении они выясняются, то это к лучшему, поскольку так вы сможете грамотно подойти к уходу за авто.

Слабые места Кия Спектры:

• АКПП;
• передние тормозные колодки;
• ступичные подшипники;
• ремень ГРМ;
• радиатор отопителя.

1. Понятно, что Киа Спектра не является исключением и имеет свои недочёты, на которые стоит обратить внимание при приобретении. Одним из явных слабых мест являются ступичные подшипники колёс. Дело в том, что они отличаются тем, что представляют нечто целое со ступицей. И меняются, как правило, в сборе со ступицей. Конечно, можно и так поменять, то существует риск появления дальнейших проблем, вплоть до обрыва колеса (из-за развальцовки). Определить можно по звуку при езде по ровной дороге. Как правило при износе появляется гул. Также спросить продавца когда менялся подшипник. Если же не менялся, то на это стоит обратить внимание. Так как именно подшипники чаще всего меняют на данных автомобилях.

2. К сожалению, родные передние колодки также не могут прослужить обладателю Киа длительное время. Они проходят примерно 80 тысяч, и на этом их срок службы окончится. Износ можно определить визуально. Если не понятно, как это делать то можно элементарно уточнить у продавца, когда была произведена замена. Если замены не было, то соответственно это является аргументом для снижения цены покупаемого авто. Но это в первую очередь зависит, какого года машинка и сколько на ней пробег.

3. Если говорить о Спектре, то необходимо уточнить, что автомат считается тугим. Многие придерживаются того мнения, что при приобретении Спектры лучше отдать предпочтение механике, поскольку автомат является ненадёжным. Но стоит обратить внимание, что не у всех машин данной модели барахлит автомат. Здесь решать, конечно же покупателю, но об этом знать стоит. Если же все-таки решили с АКПП, то обязательно необходимо прокатиться и посмотреть как происходит переключение передач.

4. Ремень ГРМ является больным местом Kia Spectra, на которую стоит обратить внимание. Примерно каждые 60 тысяч он даёт о себе знать, требуя замены. И этот элемент требует особого внимания. При покупке автомобиля обязательно необходимо выяснить, когда была замена.
Как ни парадоксально, но у Кия Спектры слабым местом является и крепления переднего бампера. При хорошей кочке задев бампером этого неприятного момента вряд ли можно избежать.

5. Менее приятным является и слабенький радиатор отопителя салона. Может потечь в любой момент.

Приобретать ли Kia Spectra

При покупке Спектры также, как и при покупке любого авто необходимо провести тщательный осмотр всего авто на отсутствие повреждений ЛКП кузова. Прокатиться. Почувствовать и послушать, как работают остальные узлы и агрегаты авто. Как переключаются передачи, как работает печка, как работает двигатель. Выяснить в каком состоянии стойки (стучат или нет при езде).

Из всего вышесказанного стоит сделать вывод. Если при покупке Кия Спектры нет возможности проверить ее в автосервисе или решили сэкономить на этом, то как можно тщательней проверяйте ее сами и сбивайте цену. Ведь эти деньги пойдут потом на устранение выплывших неисправностей в будущем.

В принципе, Спектра является надёжной машиной, потому стоит задуматься о её приобретении в серьёз. Если учитывать определённые нюансы, то покупка не будет представлять сложности.