0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный запуск дизельного двигателя увеличение износа

8 самых распространенных поломок в дизельных двигателях

Слабые стороны дизельных моторов: частые неполадки происходят именно в этих местах

Приобретение автомобиля с дизельным двигателем – это взвешенный выбор, который приносит реальную выгоду. Однако что же делает дизельные двигатели более дорогими в ремонте и потенциально более аварийными? Такие моторы способны наматывать огромный километраж без каких-либо поломок, но они также часто выходят из строя. Что ломается в дизелях, какие поломки характерны для этих моторов?

Система впрыска

В отличие от бензиновых двигателей, система впрыска дизельного агрегата подвергается более высоким нагрузкам и отличается высокой точностью. Поэтому такой мотор работает в более сложных технических условиях. В современном двигателе выполняется несколько впрысков топлива за один рабочий цикл. Следовательно, инжекторы должны быть выполнены с высочайшей точностью и работать в соответствии с технологическим регламентом, чтобы двигатель достиг желаемых параметров. Любые неисправности в системе впрыска отражаются на состоянии других компонентов двигателя.

Зачастую владельцы автомобиля самостоятельно провоцируют появление неисправностей. Наиболее распространенная причина – использование топлива низкого качества. Поломки провоцируют не крупные частицы загрязнения (они оседают в фильтре), а мельчайшие, которые проходят через систему фильтрации, повреждают инжектор. Чрезвычайно важно в автомобиле с дизельным двигателем регулярно менять фильтры. Рекомендуется это делать минимум один раз в год, независимо от пробега.

Стоимость восстановления форсунок зависит от типа и производителя. Если есть ремкомплекты, ремонт обойдется дешевле, если нет – прийдется купить новые форсунки. Цены на них сильно отличаются, но замена обойдется дороже, чем ремонт.

Система впрыска – это не только сами форсунки, но и насос высокого давления. Он также подвержен разрушающему воздействию загрязнения. Кроме того агрегат является источником мельчайших частиц сторонних веществ и материалов (продуктов износа) в инжектор. Поэтому часто бывает так, что неисправность насоса влечет поломку инжекторов. Их замена также стоит дорого.

Чтобы избежать непредвиденных поломок и дорогостоящего ремонта, перед покупкой автомобиля с дизельным двигателем следует провести его диагностику. Это сэкономит время и деньги, обеспечит длительную эксплуатацию транспортного средства без неисправностей и простоев, связанных с ними.

Турбонаддув

Турбокомпрессор – это обязательный элемент современного дизельного двигателя. Он в значительной степени отвечает за мощность, генерируемую двигателем, поэтому любой сбой в его работе связан с серьезным падением производительности. Решается проблема с помощью ремонта. Турбонаддув не причиняет много хлопот, но его восстановление стоит денег.

Турбокомпрессор меняется или ремонтируется. Второй вариант вызывает у владельцев автомобилей и экспертов споры — дело в том, что теоретически при восстановлении агрегата невозможно восстановить изначальную балансировку, правильно установить крыльчатку. Но фактически, это выполняется мастерами автосервисов. Правда, гарантию длительной эксплуатации с прежними техническими характеристиками никто не даст.

Существует много причин, приводящих к поломке турбокомпрессора, но часто виноват сам владелец автомобиля. Наибольшим кощунством является динамичный старт на холодном двигателе и редкая замена масла. Неверно, что самое главное — охлаждать турбокомпрессор после вождения. Это стоит делать после длительной езды на высокой скорости.

Сам процесс предельно прост – автомобиль остается на стоянке, заправке, обочине дороги, водитель идет по своим делам. Тут наиболее важен прогрев, так как технический потенциал турбокомпрессора используется на 100% без ущерба самому агрегату только при хорошо прогретом масле.

Перед ремонтом или заменой турбокомпрессора следует провести комплексную диагностику, выявить причины поломки. Рекомендуется заменить промежуточный охладитель на турбонагнетатель вместе с маслопроводящими магистралями. При смене смазки следует промыть систему.

Также стоит сопоставить стоимость ремонта с покупкой нового турбокомпрессора. Восстановление включает цену комплектующих (это не маленькие цифры) и плату за их установку (от 50 до 100% от цены запчастей). Затраты также связаны с потерей времени на восстановление, отсутствием гарантии возвращения начальных характеристик агрегата. Установка нового турбокомпрессора обеспечивает значительную экономию.

Сажевые фильтры

Для снижения уровня выбросов в атмосферу твердых частиц на автомобили с дизельными моторами устанавливают сажевые фильтры. Они задерживают абразивные частицы, содержащиеся в отработанных газах.

Теоретически этот элемент должен выдерживать от 200 000 до 300 000 км пробега, но практически его ресурс значительно меньше. Сокращается он при езде по городу на короткие дистанции. В таком режиме абразивные частицы не сгорают, а оседают, снижая технические характеристики силового агрегата.

Если сажевый фильтр оборудован системой самоочистки, то для удаления накопившейся сажи водителю нужно просто набрать скорость и проехать в таком режиме определенное расстояние. Это обеспечит сгорание собравшейся сажи. Второй вариант очистки – промывка сажевого фильтра специальными составами.

О том, что элемент засорился, свидетельствует падение динамики, плавающие холостые обороты, увеличение расхода топлива. Так, решение экологических проблем полностью легло на плечи владельцев авто, а производители сажевых фильтров и средств для их промывки получают прибыль.

Двухмассовый маховик

Еще один «монстр» современных дизельных двигателей, хотя он долгое время использовался в бензиновых агрегатах, особенно в мощных или турбированных модификациях.

Двухмассовый маховик – почти обязательный элемент современных дизелей с системой впрыска Common Rail. Но он не устанавливается на маломощные версии двигателей с простой конструкцией. Они также редко комплектуются автоматической коробкой передач и гидротрансформатором, хотя ситуация медленно меняется.

Двухмассовый маховик используется в качестве элемента сцепления эксплуатации, он устойчив к физическим повреждениям. Этот элемент возможно уничтожить за один день, но только при эксплуатации на неисправной технике. Но есть одно слабое место двухмассового маховика – это чиптюнинг. Он вреден для этого элемента.

Также ускоряют износ сбои в работе двигателя, неисправности сцепления и подвески. Но эти факторы не оказывают критического влияния на состояние двухмассового маховика. Нагрузка значительно увеличивается при движении по бездорожью и во время буксировки прицепов. Чем чаще используется сцепление, тем больше износ. Поэтому в городских условиях элемент проходит в среднем 50 000 км, а при движении по трассам сможет выдержать 200 000 км.

Стоимость двухмассовых маховиков зависит от модели автомобиля, модификации силового агрегата, но она сравнительно невысока. Но вместе с покупкой запчасти водитель заплатит за ее установку и замену сцепления. Результат – достаточно дорогостоящий ремонт.

Читать еще:  Характеристики двигателя 417 в уаз 31512

Двухмассовые маховики восстанавливаются, хотя теоретически это невозможно. На работы в среднем дается гарантия 6, реже 12 месяцев. Можно заменить этот элемент сцеплением с другими демпферными конструкциями, но пока это решение рационально только для маломощных дизельных моторов с простым конструктивным устройством.

Привод ГРМ и оборудование двигателя

Вибрация и крутящий момент определяют срок эксплуатации привода ГРМ. Для снижения влияния на эксплуатационный ресурс этих факторов применяется сложная система натяжителей, демпферные элементы подвижных соединений силового агрегата.

На современных моторах используются легкие, тонкие цепи. Они подвергаются огромным нагрузкам, из-за чего растягиваются, что негативно сказывается на работе двигателя. При этом в ряде случаев к такому дефекту приводит износ натяжителей, нехватка смазочного материала. Именно это и приводит к растяжению цепи.

Отчасти в подобной неисправности виноват сам водитель. Движение по городу на короткие расстояния изнашивает цепной привод ГРМ. Следует помнить, что в холодном двигателе цепь слегка ослаблена, а натяжители работают правильно только когда прогреты. Поэтому следует избегать динамичной езды в течение нескольких минут после запуска двигателя.

Перед тем, как трогаться, стоит подождать не менее минуты, чтобы прогреть двигатель.

Стоимость смены цепи и взаимодействующих с ней элементов варьируется. Сумма зависит не только от типа двигателя, но и от расположения привода. В двигателях большой мощности, и особенно в системах вилочных погрузчиков, множество элементов (даже устанавливается несколько цепей), поэтому цена растет вместе с характеристиками силового агрегата.

В некоторых двигателях доступ к оборудованию настолько затруднен, что только стоимость обслуживания заставит удивиться, не говоря уже о ремонте. Есть также агрегаты, которые в результате неправильной эксплуатации привода ГРМ получают критические повреждения, и их ремонт требует внушительных вложений.

Несколько дешевле обойдется замена шкива генератора, коленвала. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, следует выполнять полную замену комплектующих каждые 100 000 км пробега. Для обеспечения эксплуатации оборудования без проблем рекомендуется устанавливать оригинальные комплектующие одного производителя.

Клапан EGR и датчики

Клапан рециркуляции отработанных газов – еще один элемент, который увеличивает расходы владельца автомобиля с дизельным двигателем. В старых моделях комплектующая очень проста с точки зрения конструктивного устройства, поэтому ее замена стоит дешево. Некоторые просто демонтируют эти клапаны. Но в современных двигателях они чрезвычайно сложны, громоздки, управляются электроникой и стоят дорого.

От водителя практически не зависит срок эксплуатации этого элемента. Клапаны изнашиваются из-за накопления углеродистых отложений, к чему приводит движения с непрогретым двигателем. Эти элементы не ремонтируются, а очистка не очень помогает в восстановлении работоспособности. Регенерированные клапаны уже не способны выполнять свои функции на прежнем уровне.

Помимо EGR, есть и другие датчики, отвечающие за работу двигателя, и их гораздо больше, чем в бензиновых аналогах. Речь идет о многочисленных датчиках, регулирующих процесс наддува, очистки выхлопных газов, подачи топлива, прогрева двигателя. При выходе из строя они только меняются на новые, а цена этих элементов находится на среднем уровне.

Клапаны впускной системы

В двигателях с переменной длиной впускных каналов используются контрольные демпферы. Их эксплуатационный ресурс в среднем составляет 200 000–300 000 км. После выработки ресурса выполняется замена элементов. Конструктивные особенности обуславливают демонтаж всего впускного коллектора с последующей установкой нового.

Закрылки, как и в случае с клапаном рециркуляции отработавших газов, изнашиваются в результате скопления отложений в системе впуска.

В некоторых двигателях закрытые закрылки приводят к снижению мощности или неравномерной работе, но бывают случаи, когда это приводит к серьезным техническим повреждениям двигателя.

Свечи накаливания

Сами запчасти стоят копейки, но их замена требует серьезных затрат. Зачастую владелец обращает внимание на поломку, когда она провоцирует серьезные проблемы. В случае со свечами накаливания, их замена выполняется после поломки, к чему приводит проворот. Для установки нового элемента требуется частичная разборка мотора. Существуют технологии, позволяющие избежать этого, но их стоимость находится в топовом ценовом сегменте.

Поломку свечей накаливания невозможно предупредить или предусмотреть — это своего рода рулетка. Проблемы могут начаться через несколько тысяч или сотен километров пробега.

Вместо вывода

Перечисленные проблемные элементы формируют большой ремонтный бюджет. Поэтому не стоит покупать подержанный автомобиль с дизельным силовым агрегатом без проведения комплексной диагностики. Практика показывает, что перед продажей моторы проходят поверхностную подготовку, а при интенсивной эксплуатации начинают сыпаться. В этом случае надежность превращается в миф.

В среднем, за восстановление такого агрегата придется выложить более 200 000 рублей. И это при том, что приглашение специалиста для проведения диагностики будет стоить в разы дешевле, избавит от аварий, затрат и простоев.

Зимой холодный двигатель зачастую трудно завести. Причины, следствия. 2

В зимнее время тысячи автовладельцев сталкиваются с проблемой запуска холодного двигателя. Дефекты, которые не слишком беспокоили в теплое время, в мороз автомобилем проявляются в полную силу. Причины того, почему зимой холодный двигатель зачастую трудно заводится, могут быть разными:

  • дефекты в двигателе;
  • неполадки в аккумуляторе и стартёре;
  • моторное масло или топливо;
  • работа карбюратора, бензонасоса;
  • состояние системы зажигания.

Работа двигателя

Сложности в запуске двигателя в мороз могут возникать из-за неудовлетворительного общего состояния двигателя. Следует обратить внимание на его износ, регулировку систем обеспечения, клапанов, проверить на наличие дефектов — закоксовку или поломку колец, прогар клапанов и пр. При прокрутке двигателя стартером он работает по типу засасывающего топливовоздушную смесь насоса. При увеличении разряжения образуется топливовоздушная смесь более высокого качества, что положительно влияет на заводку.

Для увеличения разряжения необходимо как хорошее состояние самого двигателя, так и обороты прокрутки. Последние зависят от следующего фактора.

Состояние стартёра и аккумулятора

При разряженном аккумуляторе, как и подклинивающий стартёр, нормальные пусковые обороты не могут быть обеспечены, тогда как для холодного пуска они необходимы.

Зависимость запуска холодного двигателя от масла

Легкое вращение мотора в мороз должно обеспечиваться моторным маслом. Оно не должно загущаться, иначе на двигатель при прокрутке создается дополнительная нагрузка. Масло должно быть высокого качества, синтетическое или полусинтетическое, с величиной вязкости, соответствующей сезону.

Читать еще:  Двигатель 300 оборотов в минуту

заправленное в коробку передач масло тоже должно быть качественным. Даже при установке рычага переключения передач в нейтральное положение часть механизмов КП работает при ненажатой педали сцепления. Соответственно, при запуске холодного двигателя, рекомендуется выжимать сцепление. Это позволяет быстрее и надежнее завестись, а также повышает безопасность при включенной передаче.

В зимнее время сцепление следует держать нажатым до момента, пока двигатель не прогреется, иначе, при отпускании педали, он может заглохнуть.

Топливо

При холодных температурах воздуха испаряемость бензина ухудшается, что, в свою очередь, стает причиной затрудненного пуска двигателя. Испаряемость топлива с низким октановым числом — более высокая, мотор заводится легче. Большинство двигателей могут использовать топливо с октановым числом разных значений — они указаны в документации на машину. Потому в самое морозное время для уменьшения проблем с запуском мотора, можно попробовать перейти на топливо с низшим октановым числом.

Не заправляйтесь на слишком дешевых заправках, которые вызывают у вас подозрение.

Топливная система

Топливоподача при холодном запуске нуждается в особом внимании. В эту систему входят бензобак, бензонасос, карбюратор, топливопровод

Даже при использовании качественного бензина с течением времени накапливается вода в бензобаке. Это не слишком критично при теплых температурах, но зимой вода замерзает, и поступление бензина перекрывается. Тут никак не тронуться с места, пока автомобиль не отогреется и пока не продуете бензоподачу. Потому следует хотя бы раз в два года сливать из бензобака отстой и промывать бак. Есть и специальные приборы для удаления влаги из бака.

При понижении температуры ухудшается работа бензонасоса, и холодный запуск двигателя ухудшается. Карбюратор влияет на запуск двигателя в зимнее время, если настройка холодного пуска выполнена неправильно.

Влияние системы зажигания

Отсутствие искры делает запуск двигателя невозможным. Затруднен запуск и при наличии в системе мелких дефектов. И эти мелкие дефекты впоследствии могут привести к большим неприятностям.

холодный запуск дизеля — вредно?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    холодный запуск дизеля — вредно?

    Собсно вопрос в том ансколько вреден холодный запуск для дизеля.
    Условия:
    — температура -30 -35
    — уличная ночевка
    — никаких подогревов

    Понятно что для любого движка будь то бенз или дизель холодный запуск при -30-35 вреден. по крайней мере теоретически. чот вроде про масляное голодание грили.
    но слышал что для дизеля он вреден на порядок больше. Типа для бенза не так критично. И что для дизеля зимой обязательно надо либо гараж, либо вебасту ставить.

    Вредно на холодную любой мотор заводить! У меня двига ниже -10 вообще никогда не бывает,а с утра при +60 завожу!

    Не знаю датсун все время во дворе зимой ночевал(пока гараж я переделывал), так в -32 заводился.. Террано на улице этой зимой спокойно при -28 пускался.. Этой зимой посмотрю сколько в гараже градусов будет, я еще и отопление корячу..

    Да вопрос не в том что заведется или нет. Любой исправный движок, что бенз что диель при -30 -35 должен нормально заводится, лишь бы свечи, аккум и масло нормальное было ну и солярка у джизеля чтоб не перемерзла.
    Речь о другом. Насколько вреден холодный запуск для дизеля. Просто неоднократно уже слышал что если для бензинки эт не критично (как грица — на твой век хватит, и ваще люди стока не живут), то для дизеляхолодный запуск при низких температурах очень вреден — типа масляное голодание что ли.

    Какая нах разница! Что бенз,что дизель на холодную масляное голодание испытывают! И ресурс двиги вполовину уменьшается !

    Да кто что говорит. На тех.сост дизеля датсуна холодный запуск не отразился(говорю всю зиму во дворе его ставил) не отразился, отклонений заметно не было..

    По крайней мере когда еще в моем владении был, что там у следующего хозяина с этим датсуном стало хз.. И вообще народ не париться этим

    Ох,у,енно вредно, один холодный запуск приравнивается к 500 км пробегу.
    Меодин, а зачем тебе это, сейчас с этим проблем нет, если не теплый гараж, то Ебаста и проблемы нет

    «Холодный» и «горячий» запуск: нюансы правильной эксплуатации двигателя

    Проблемы со стартом возникают не только у повидавших виды автомобилей: столкнуться с трудностями «горячего» или «холодного» запуска двигателя могут и владельцы авто, преодолевших всего несколько тысяч километров. В чем причина технических неисправностей в первом и во втором случае?

    Проблемы со стартом возникают не только у повидавших виды автомобилей: столкнуться с трудностями «горячего» или «холодного» запуска двигателя могут и владельцы авто, преодолевших всего несколько тысяч километров. В чем причина технических неисправностей в первом и во втором случае?

    Двигатель плохо заводится на «горячую»: 5 возможных причин

    1. Некачественный бензин или ДТ. В горючем могут быть присадки, не пригодные для конкретной марки авто, или твердые частицы, ставшие причиной закупорки фильтров. На морозе дизельное топливо может перейти в желеобразную форму, сложную для перекачивания.
    2. При неисправностях датчика температуры охлаждающей жидкости нарушается корректное поступление горючего.
    3. Вышел из строя датчик массового расхода воздуха.
    4. Нарушена герметичность топливных форсунок, к примеру повреждены уплотнительные кольца, что привело к просачиванию бензина и переобогащению смеси.
    5. Неисправность ТНВД, например из-за износа втулок и сальника приводного вала, – главная причина затрудненного «горячего» запуска в дизельных автомобилях.

    Иногда источник неприятности кроется в забитом воздушном фильтре или окислении контактов аккумулятора. Замена расходных материалов или комплектующих далеко не всегда решает проблему – начать стоит с комплексной диагностики.

    Если проблема затрудненного пуска коснулась автомобиля, на котором стоит газовая установка, возможно, под действием высокой температуры нарушилась герметичность шлангов из-за повреждений уплотнительных элементов. Утечка рабочей среды могла произойти и по другой причине. С газом не шутят – необходима консультация специалиста.

    Вся правда о «холодном» пуске

    Практически все водители, если не знают наверняка, то догадываются, что запуск двигателя без предварительного прогрева вреден. Так и есть: спешка в этом деле приводит к быстрому износу вращающихся и трущихся комплектующих – поршней, цилиндров, вкладышей, шеек коленчатого вала. Загустевшее масло не сразу поступает в механизмы, последние остаются без смазки и вынуждены работать «на сухую». Но это, оказывается, еще не все плохие новости.

    Читать еще:  Ssangyong rexton какой двигатель лучше

    Запуск мотора «на холодную» бывает затруднен из-за:

    • разряженного аккумулятора, не способного раскрутить стартер и маховик коленчатого вала (при минусовых температурах он разряжается сильнее обычного);
    • неисправностей системы впрыска топлива;
    • зазоров между цилиндром и поршнем, которые появились из-за сужения уплотнительных колец (если герметичность камеры сгорания нарушена);
    • поломок пусковой форсунки, следствием которых становятся утечки;
    • дефектов крышки распределителя и т. д.

    Есть и еще один момент – экологический. Топливо при низкой температуре хуже воспламеняется, поэтому «холодный» мотор требует более богатой топливной смеси. Это в разы увеличивает количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Прогрев автомобиль в течение 10-15 минут, вы сможете сделать собственный вклад в охрану окружающей среды.

    Причин, по которым мотор отказывается стартовать, на самом гораздо больше. Иногда помогает замена или чистка свечей зажигания, установка нового воздушного, топливного или масляного фильтра, обновление уплотнительных колец. А порой можно обойтись приведением в порядок дроссельной заслонки или других элементов впускного тракта. Зачастую самостоятельно установить источник проблемы не представляется возможным, да и стоит ли, если на хорошей СТО это сделают и быстрее, и качественнее?

    Шесть ошибок водителей при запуске и прогреве автомобиля в мороз

    Торопыги, едва усевшись на водительское место, немедленно жмут кнопку пуска или проворачивают ключ в замке зажигания.

    На самом деле рекомендуется, включив зажигание, подождать несколько секунд. За это время бензонасос подкачает топливо в двигатель, пуск двигателя облегчится, и вам не придется повторять запуск на «холодную» по нескольку раз, рискуя посадить аккумулятор.

    Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, крутить стартер нужно, предварительно выжав сцепление, а после того, как двигатель завелся, не отпускать педаль еще как минимум несколько секунд — такие манипуляции облегчают пуск силовой установки и увеличивают срок службы трансмиссии.

    Чем сильнее «минус» на улице, тем дольше следует дать поработать мотору на холостых оборотах. Инструкции мануалов и рекомендации «бывалых», мол греть вообще необязательно, игнорируем.

    Действительно, при прогреве холодного мотора на стоянке система программно повышает обороты, чтобы насос эффективнее прокачал смазку. Соответственно, увеличиваются вредные выбросы.

    Однако есть и оборотная сторона. Стенки цилиндров на неработающем моторе в сильный мороз сжимаются, и зазоры между трущимися поверхностями сокращаются. Загустевшее на морозе моторное масло после «холодного» пуска не сразу добирается по каналам из поддона картера.

    Если же вы «притопите» на холодную уже через минуту после старта мотора, износ трущихся элементов резко усилится. Помните о том, что при температуре минус 15 градусов моторы, не оснащенные автономными подогревателями, успевают прогреться за 10 минут примерно до 40 градусов, и это время прогрева следует считать минимальным.

    Нередко специалисты дают такой совет — чтобы ускорить время прогрева, добавьте оборотов.

    Для этого рекомендуется в частности для машин с «автоматами» и вариаторами перевести селектор в положение «драйв», удерживая ногу на тормозе, а для автомобилей с «механикой» — придавить газ на «нейтрали» и удерживать обороты на отметке примерно 2500.

    Однако случается, что водители усердствуют в своем рвении и отправляют стрелку тахометра чуть ли не к красной зоне. В таком случае нагрузка на элементы силового агрегата в сильный мороз становится радикальной. Старайтесь «не крутить» мотор выше 3000 оборотов. Допускается также греть двигатель на тихом ходу, не превышая первые сотни метров пути те самые 2500 — 3000 об/мин.

    Адепты прогрева автомобиля на месте повышают таким образом ресурс силового агрегата. Потратив 10-15 минут на раскочегаривание мотора, многие из них начинают движение уже в достаточно активной манере.

    И забывают о том, что силовой агрегат прогрет, а масло в трансмиссии (классическом «автомате», «механике», вариаторе, «роботе»), а также элементах полного привода все еще густое.

    На холостом ходу эти узлы прогреть не удастся. Поэтому даже раскочегарив силовой агрегат, двигайтесь первые километры в спокойном темпе, избегая резких ускорений. В противном случае повышенный износ элементам трансмиссии гарантирован.

    Есть группа водителей, практикующая следующую методу отогрева лобового стекла. В первые минуты после пуска мотора они не направляют на него воздух из дефлекторов вентиляции, справедливо полагая, что это ничего не даст. Воздушные потоки на первых порах действительно будут слишком холодными.

    Однако после того как салон прогрелся на холостом ходу, они наконец направляют уже теплый, а то и очень теплый воздух на «лобовуху», выкручивая вентилятор на полную, и та, случается, трескается.

    Как правило, это происходит при суровом «минусе» на улице и наличии сколов или микротрещин на стекле. Повредить обледеневший «лобовик» можно также, плеснув на него кипятком из термоса или даже просто теплой воды из-под крана. Не стоит также включать стеклоочистители, чтобы стряхнуть снег с лобового стекла сразу после пуска мотора. Они вполне могли примерзнуть за ночь и вы как минимум повредите «лезвия» стеклоочистителей, либо сожжете их моторчик, либо предохранители.

    Не секрет, что жители северных регионов для облегчения пуска двигателя разогревают его картер газовой горелкой, паяльной лампой и даже просто огнем от костра.

    Даже если соблюдать технику безопасности (при использовании открытого огня располагать пламя строго под картером, изолировать уплотнительные элементы конструкции и подкрылки автомобиля), опасность пожара остается высокой. Безопаснее установить так называемую электрическую грелку на блок двигателя.

    Однако и здесь не все так просто. Неконтролируемый прогрев может буквально вскипятить масло и вызвать его деградацию. Поэтому жителям Севера куда логичнее раскошелиться на предпусковой подогреватель («жидкостный отопитель»). Такие устройства обогревают сначала двигатель, а после этого — салон автомобиля, упрощая пуск мотора в холодную погоду, и во многих случаях имеют дистанционный алгоритм запуска.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector