2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный запуск двигателя и его износ

СОВЕТЫ МОТОРИСТОВ

Основные причины износа мотора

Основные причины износа мотора

Двигатель каждого автомобиля представляет собою достаточно сложное устройство, от работы которого зависит комфорт Вашего передвижения. Поэтому очень важно своевременно производить обслуживание мотора и качественно выявлять возникающие неисправности, делать профилактику. Необходимо знать, что целесообразно регулярно, согласно регламенту, производить замену масла и топливного фильтра, это уже является залогом успеха долговечности мотора. Если же сделать это не вовремя, то происходит повышенный износ двигателя, что значительно быстрее приведет к его выходу из строя. Это возникает потому, что масло уже не способно в полной мере проявлять свои моющие способности и полноценно смазывать трущиеся части, а значит, в отдельный момент появляется сухое трение, а это приводит к задирам и разрушению тех деталей, которые имеют наивысшую нагрузку. Также сработанное масло должно проходить требуемую фильтрацию, чего не сможет обеспечивать не замененный фильтр. Так мелкие металлические частицы, включения, будут «налипать» на детали, что также быстрее приведет к сухому трению. Любому маслу, которое отработало свой срок службы, свойственно отлагать смолистые вещества, которые способны достаточно легко закупоривать каналы для прохождения масла в двигателе. По этой причине смазка не сможет в полном объеме поступить к парам трения, а значит, этот факт вызовет ускоренный износ деталей и даже к вероятному клину мотора. Аналогичные последствия могут быть и для мотора, в котором залито масло по своему типу и классу не соответствует конкретному двигателю.

Текущий ремонт, регулировка двигателя, должны производиться своевременно и квалифицированно. Если данные работы выполнены не правильно, ускоренного износа мотора не избежать. Можно привести яркий пример со «стучащим» распредвалом. В данной ситуации, вследствие возникшей проблемы, будет происходить значительное засорение масла металлическими частицами, продуктами стука. Другой пример – не правильная работа системы охлаждения, что может привести к раннему перегреву мотора. Запустив эту проблему, можно получить деформацию головки блока цилиндра по причине его перегрева, что, как правило, приводит к образованию в ней микротрещин.

Опытные автолюбители знают, что на долговечность мотора влияет стиль езды. Так более агрессивный, скоростной, спортивный стиль приведет к значительным оборотам вращающихся частей, а значит и скорому их выходу из строя вследствие износа. Указанные режимы уменьшат долговечность мотора до 30%. В холодное время суток, запуск мотора может быть серьезно осложнен. Данный факт вызван изменением вязкости мотора так, что провернуть коленвал становится очень и очень трудно. На помощь придет Вам теплый гаражный бокс, либо специальные устройства, рассчитанные на дистанционное включение и прогрев мотора, масляного картера. Сравнить износ мотора при запуске на холодную ниже 20 градусов можно сравнить с пробегом автомобиля более 500 км.

Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в зимнее время года, если он Вам необходим только на передвижение по короткому расстоянию. Причиной этому является появление отложений в смазке и появление конденсата, который привозит к «поражению» поршневой группы двигателя коррозией.

Если Вы чувствуете, что мотор работает не стабильно и, вероятнее всего, требуется ремонт, как же определить его объем, потребуется ли капиталка?

Здесь важно предварительно произвести диагностику по нескольким направлениям. Обнаружение низкого давления системы смазки двигателя, ярко выраженный стук в кривошипно-шатунной системе, скажет о повышенном износе вкладышей и шейки коленвала, возможный выход из строя подшипников скольжения. В этом случае проводят замеры биения шеек коленвала и величину износа цилиндровой группы, после чего уже принимаются соответствующие меры по ремонту.

Капитального ремонта Вам гарантированно не избежать, если после эксплуатации мотора произошло заклинивание двигателя, обрыв шатуна, разрушение поршневой группы, колец. Зачастую при таких симптомах большие повреждения получают цилиндры и коленвал.

О тонкостях запуска двигателя зимой

Уверен ,что многие просто «сбились с ног» решая проблему запуска двигателя во время холодов,особенно по утрам хотя в принципе вроде и авто в исправном состоянии и проблем не было практически никаких до холодов.

Итак,сразу же оговорюсь,что важными и необходимым условиеми для нормального запуска зимой будут:

1)хорошее топливо(хотя бы хорошее),

2)рабочие и качественные свечи и вв провода,

3)рабочий аккумулятор ,тут стоит заметить и предупредить,что значит хороший . то есть он должен обеспечивать нормальную частоту вращения (стартера)коленвала двигателя ибо может просто залить свечи при низкой частоте вращения (ниже 500 обмин),что чаще всего у многих происходит и появятся дополнительные проблемы при последующем пуске.

4)качественное моторное масло (для обеспечения и облегчения того же первоначального вращения при первом запуске на холодную)

5)относительно исправную систему двигателя.

Ну, а теперь о собственно тонкостях запуска для понимания всего процесса в целом.

Многие водители, наверное, замечали, что карбюраторные машины по утрам, если они исправны, естественно, заводятся с «пол тыка». А впрысковые, даже вроде бы и вполне исправные, увы, нет. С «пол-тыка» не получается. Почему такая не справедливость? Попытаемся объяснить, как мы понимаем это безобразие.

У карбюраторных машин топливная смесь приготовляется в карбюраторе и потом по впускному коллектору уже поступает к впускным клапанам и дальше, при открытии клапанов, в цилиндры. При этом значительная часть топлива конденсируется на внутренних стенках впускного коллектора. С этим борются (подогревают коллектор), это вызывает перерасход топлива (при сбросе газа разрежение во впускном коллекторе увеличивается и часть бензина срывается со своего места, обогащая топливную смесь), но при этом есть одна особенность. Утром, перед запуском, весь впускной коллектор заполнен парами бензина. И, следовательно, после начала вращения коленчатого вала, в камеры сгорания сразу станет поступать обогащенная топливная смесь. Вот двигатель сразу и «хватает».

С впрысковыми двигателями сложнее. У них бензина на стенках во впускном коллекторе нет, поскольку топливо подается сразу на впускной клапан и тут же засасывается в цилиндр. Таким образом «запаса» на будущий утренний запуск не создается. И поэтому утром происходит следующее. Компьютер управления двигателем «видит», что вы запускаете двигатель (пришел сигнал от стартера и датчика оборотов) и что на улице холодно (сигналы с датчиков температуры) и он тут же «понимает», что происходит «холодный запуск». Поэтому по его команде тут же все импульсы управления инжекторами увеличивает по ширине, с тем, чтобы в цилиндры подалось больше бензина, т.е. чтобы двигатель завелся. Как говорят автомеханики, включается программа «холодного пуска». Эта программа может быть (на старых машинах) реализована автономно (тогда будет отдельный инжектор холодного пуска и еще один датчик температуры, называемый датчиком холодного пуска) или программно (в этом случае при запуске компьютер через рабочие инжекторы подает дополнительный объем бензина).

Время работы программы холодного пуска (время подачи дополнительного бензина) зависит от температуры двигателя. Но речь идет о секундах. Так вот, что получается. Двигатель уже запускается, широкие импульсы на инжекторы пошли, а бензин в цилиндры не поступает. По той простой причине, что его давления в топливной рейке пока еще нет. И все из-за того, что весь бензин за ночь слился обратно в топливный бак. Это давление в топливной рейке уже через секунду топливный насос поднимет, но к тому времени программа холодного пуска может уже и окончится. Она ведь, чтобы не «залить» свечи зажигания и соблюсти все экологические нормы, длится буквально чуть–чуть, лишь бы обогатить смесь для запуска. Таким образом получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся сразу же с первой попытки, скорее исключение из общего правила. Есть, конечно, экземпляры, у которых обратный клапан в топливном насосе в отличном состоянии и давление бензина в топливной рейке за ночь почти не падает. Но для наших «пожилых» машин это такая редкость. Большинство же машин заводятся только после нескольких оборотов двигателя. А если аккумуляторная батарея слабая?

Дело усугубляется еще и таким обстоятельством. Допустим, воздух, поступивший в цилиндр на такте впуска, начинает сжиматься поршнем. Но скорость вращения коленчатого вала мала — густое масло создает во всех вращающихся и поступательно движущихся парах значительное сопротивление. А при медленном вращении даже небольшой неплотности цилиндра (зазоры в замках поршневых колец, неприлегание колец к канавкам поршней и цилиндрам, дефекты клапанов и их седел) будет достаточно, чтобы камеру сгорания покинула заметная часть воздуха с топливом. Тогда давление в цилиндре в конце сжатия упадет, воздух не нагреется, а топливо не испарится и не перемешается должным образом. Другими словами, условий для воспламенения не будет.

Густое масло, как известно, лучше уплотняет детали цилиндропоршневой группы (ЦПГ). В общем-то, это правильно. Но только для первых ходов поршня при зимнем запуске: коленвалом холодное масло не разбрызгивается, а кольца свое дело знают — снимут его с цилиндра досуха. И если что-нибудь в ЦПГ не в порядке, хорошего уплотнения не будет. Хотя двигатель при дальнейшей прокрутке частоту вращения прибавит — густое масло постепенно выдавится из зазоров между трущимися парами, и сопротивление вращению уменьшится,

Другая проблема — холодные стенки цилиндра. Горение топлива — это химическая реакция окисления. Для нее нужна определенная температура, иначе она, начавшись, прекратится. Такое вполне может случиться, если вращение коленвала будет слишком медленным: топливовоздушная смесь в конце сжатия не нагреется должным образом из-за интенсивного охлаждения от стенок и пламя, распространяясь от свечи зажигания, у стенок погаснет. Значит, энергии, сообщенной коленвалу, не хватит на сжатие и горение смеси в следующем цилиндре.

Но воспламенение — это только начало. Пусть этот первый этап запуска прошел успешно, искра «проскочила», а смесь воспламенилась и сгорела. Продукты сгорания, как известно, в основном состоят из углекислого газа и водяного пара. В горячем состоянии большая их часть на такте выпуска покинет цилиндр. Но не вся. А вот то, что останется, создаст новые сложности.

Стенки цилиндра и камеры сгорания за один раз не нагреются. Значит, водяной пар начнет конденсироваться на стенках — при медленном вращении коленвала времени для этого будет достаточно. И не исключено, что свеча станет мокрой — только уже не от топлива, а от воды. Что будет дальше, предугадать несложно: последует пропуск воспламенения. И когда такие пропуски случатся во всех цилиндрах, запустившийся было двигатель замолчит, свечи опять же забросает топливом, и о запуске уже речи идти не будет.

Читать еще:  Ваз 2106 замена двигателя как его снять

Нетрудно убедиться, что все эти нежелательные процессы связаны с частотой вращения коленвала при прокрутке стартером: при снижении этой частоты вращения до некоторой критической величины, иногда называемой минимальными пусковыми оборотами (у разных двигателей они разные), двигатель запустить невозможно даже при всех полностью исправных системах.

Исходя из вышесказанного, рекомендуется следующий порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Особенно в утреннее, т.е. наиболее холодное время. Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер. В принципе достаточно только «цокнуть» стартером. Дальше надо подождать секунды три, четыре. Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится. «Цокнув» стартером, вы заставите топливный насос включиться на несколько секунд и поднять давление в топливной рейке. Включив же стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу «холодного пуска», но давление в топливной рейке уже будет. И холодный двигатель сразу (или почти сразу) запустится. Таким образом, запуская двигатель в два (или в три) приема, вы сэкономите и аккумуляторную батарею и свои нервы. И не надо будет «доставать» мастеров в автосервисе своими просьбами отремонтировать двигателю систему холодного запуска.

Не нравится? Тогда покупайте или мощный аккумулятор или карбюраторную машину. Или дизельную. Те тоже заводятся лучше, чем впрысковые. Если исправные, конечно.

И если попытаться запустить по простонародному хутромудрому русскому способу,то вот что могу посоветовать.

Итак в идеале: Масло — синтетика, аккума заряжена, коробка — механка, свечи рабочие, бензин 92, но качественный. При таких данных машинка должна заводиться без проблем даже в -35.

Что имеем в реале: коробка -автомат (уже проблема, так как нет возможности «отцепить» при помощи педали сцепления коробку с задубевшим маслом от задубевшего двигателя), свечи х.з. какие, бензин с заправки, но не факт, что качественный.

При таких условиях надо набрать 2 полутора-литровых бутылки горячей (чем горячей,тем лучше), открываем капот и потихоньку льём воду на корпус дроссельной заслонки,впускной коллектор, рампу — по кругу, по очереди. «Поливать» рампу надо осторожно, чтобы вода не попала на контакты форсунок.

«Оросив» теплом двигатель, не закрывая капот (чтобы пар не попал в воздухозаборник), садимся в машину, выключаем печку, обогреватель заднего стекла и прочие потребители. На 10 сек. включаем дальний свет (взбодрить аккуму), выжимаем педаль сцепления (владельцам автоматов в это время перечислять в уме все прелести автомата по сравнению с механкой), и заводим.

Если за 3-4 оборота не оживает, повторить попытку через 20 — 30 сек. Должна завестись. Здесь важно не переборщить, если схватывает всё чаще и чаще, можно держать стартер, если схватывает, но не заводится, или вспышки реже и реже, — дать отдохнуть стартеру и аккумулятору и потом повторить попытку. И ещё: крутит, но вспышек нет — не работает ни одна свеча; крутит, вспышки редкие, но равномерные — работает один цилиндр; крутит, схватывает равномерно (вот-вот заведётся, но не не заводится) — работают 2 цилиндра; на 3-х работающих цилиндрах машина уже заводится. Всё это применительно к 4-цилиндровым двигунам, но у других принцип тот же.

Таким образом, будете ощущать все процессы «внутреннего» сгорания. Если всё-таки свечи залило. Лучше всего заменить их на запасные, сухие и рабочие, предварительно «продув» цилиндры. Надо снять фишки с форсунок (чтоб в момент прокруток они были закрыты) и сделать 2 прокрутки по 5-6 оборотов. При этом мокрые свечи должны оставаться в цилиндрах (народ иногда для продувки просто выкручивает свечи и крутит без них- в отсутствии давления лишний бензин не вылетит в выпускной тракт). С сухими, рабочими свечами после продувки должна завестись.

Если завелась машинка, прогрели , поехали, первые километры обороты надо держать чуть повыше, т.е. там где можно ехать на 5-й, ехать на 4-й, где можно на 4-й, оставаться на 3-й. Во-первых машина быстрей полностью прогреется, во-вторых есть возможность что свечи хоть не много очистятся после трудного пуска.

И ещё в догонку: снятый на ночь тёплый аккумулятор значительно повыщает шансы на успех

И помните самое главное!Аккумулятор должен обеспечить как правило минимальную частоту вращения коленвала на холоде (для этого учитываем качество моторного масла ,его вязкость),качественные вв и свечи!

Уверен что проблем будет меньше и нервишки крепче!)

5 основных факторов, которые повышают износ двигателя

Двигатель внутреннего сгорания это самая значимая часть автомобиля после кузова, ведь именно благодаря ему и осуществляется движение. Естественно, мотор не может работать вечно, но время его жизни можно продлить, если минимизировать пагубное влияние определённых факторов.

  1. Несвоевременная смена масла и масляного фильтра
  2. Использование масла очень низкого качества
  3. Некачественные топливные и воздушные фильтры
  4. Эксплуатация и хранение авто
  5. Режим движения

Несвоевременная смена масла и масляного фильтра

Одна из наиболее распространённых причин износа деталей двигателя — плохое качество смазки. Из-за этого происходит разрыв масляной плёнки между цилиндром и поршнем, масло, которое нуждается в замене, уже не справляется с нейтрализацией сажи и кислотных соединений, образующихся при сгорании. Также, при плохом качестве смазки детали двигателя перегреваются.

Переодичность замены индивидуальна для каждой модели машины и типа масла, но обычно масло меняют в среднем через 8-10 тыс. км пробега — при большом пробеге на одном масле, оно сильно разжижается. У каждого масла есть свой ресурс, по исчерпанию которого, его свойства заметно ухудшаются.

Самое большое испытание для масла — частая езда на небольшие расстояния. Масло в двигателе не успевает прогреться до нужной температуры и в него попадает большое количество топлива.

Коррозия, износ и оплавление деталей, перегрев двигателя, засорение масляных каналов — последствия несвоевременной смены моторного масла.

Менять масляный фильтр следует через 12-15 тыс. км пробега, обычно его меняют вместе с маслом.

Использование масла очень низкого качества

При использовании моторного масла низкого качества будьте готовы к следующим последствиям:

  • износ мотора при запуске — как было сказано в первом пункте, низкое качество масла и его недостаточна тягучесть пагубно влияет на работу двигателя, так как повышается сила трения, масло не выполняет свои функции должным образом, а детали перегреваются;
  • перерасход масла — слишком большой объём масла приводит к сгоранию масла в цилиндрах;
  • проблемы с коленвалом — масло низкого качества является причиной плохой подачи масла к зонам повышенного трения, из-за этого изнашиваются подшипники;
  • повреждение поршней — нарушается синхронная работа коленвала и мотора, образуется осадок на дне поршня, это приводит к резкому перепаду температур в конкретном месте, что и является причиной повреждения поршней;
  • износ клапана выпуска — клапан покрывается различными солями металлов, перестаёт плотно закрываться, из-за этого сгорает газ и выжигает участки негерметичного соединения тарелок клапанов;
  • несоответствующая работа распределительного вала и прочих частей газораспределителя — что и приводит к поломке мотора.

Некачественные топливные и воздушные фильтры

Топливный фильтр применяется для очистки поступающего в силовой агрегат топлива. Несвоевременная замена или плохое качество фильтра повлечёт за собой загрязнение топлива. В автомобиль устанавливаются магистральный и погружной топливные фильтры. Заменять их следует согласно рекомендациям производителя либо при первых признаках износа. Если не поменять фильтр вовремя, может засориться топливная система, сломаться форсунки, снизиться мощность движка.

Воздушный фильтр очищает поступающий из окружающей среды воздух, попадающий в силовой агрегат. Заменяется фильтр одновременно с заменой масла, но если же автомобиль большей частью передвигается по пыльным грунтовым дорогам, менять его следует раньше.

Эксплуатация и хранение авто

Как было сказано выше, частые поездки на короткие расстояния приносят ощутимый вред двигателю. То же самое можно сказать о постоянных стоянках. Запуски из холодного состояния — и редкие, и частые — вредят мотору. При эксплуатации машины в городе не стоит нагружать двигатель слишком высокими оборотами.

Регулярное техобслуживание позволит выявить нестабильность в работе двигателя на ранних сроках.

Качественное топливо, масло и охлаждающая жидкость — также залог нормальной работы двигателя.

Важно правильно подобрать двигатель под ваши условия езды. Если автомобиль постоянно ездит на большие расстояния, следует выбирать дизельный двигатель. В режиме езды на короткие дистанции — бензиновый.

Режим движения

Хорошо, если автомобиль имеет автоматическую коробку передач. Если же она механическая, неграмотный режим движения может нанести тяжкий урон мотору.

Движение на малых оборотах с ранним переключением не экономит бензин, а расходует его впустую. Конечно, такой стиль езды практически гарантирует безопасность на дорогах, но имеет такие последствия как масляное голодание, эффект детонации топлива, перегрев. Это происходит из-за слабоинтенсивного смазывания трущихся деталей двигателя.

Движение же на высоких оборотах, быстрый разгон, езда «тапком в пол» чревата тем, что мотор, а также все узлы и агрегаты автомобиля, испытывают слишком высокие нагрузки и из-за этого быстрее изнашиваются. Также возникает перегрев, быстрое прогорание труб выхлопного тракта, изнашивание элементов трансмиссии, увеличивается расход горючего.

Золотая середина — удержание рабочих оборотов двигателя в диапазоне 2000-4500 оборотов в минуту. Это позволит избежать неприятных последствий, описанных выше, и убережёт двигатель от негативного воздействия.

Надо сказать, что за «сердцем» автомобиля нужно следить очень тщательно, оно не терпит пренебрежительного отношения. Аккуратное вождение, своевременное техобслуживание и покупка качественных фильтров, масла и топлива — залог долгой работы мотора и автомобиля в целом.

Двигатель плохо заводится«на холодную»(карбюратор, инжектор, дизель)

Многие автолюбители хорошо знают, что зимний период считается достаточно тяжелым для разных узлов и деталей автомобиля. Как правило, опытные водители заранее отдельно подготавливают машину к зиме, причем такая подготовка не ограничивается банальным переходом на зимние шины и подзарядкой аккумулятора.

Необходим грамотный подбор «зимнего» моторного и трансмиссионного масла, рабочей жидкости ГУР, также производится проверка плотности и состояния антифриза системы охлаждения и т.п. В ряде случаев перед наступлением сильных холодов реализуется дополнительное утепление подкапотного пространства и двигателя при помощи автоодеяла и других похожих решений.

Читать еще:  Хлопки при работе двигателя инжектор

Важно понимать, что двигатель также не является исключением из списка узлов и агрегатов, которые подвержены усиленному износу при эксплуатации в условиях холодов. Другими словами, если затрагивать холодный пуск, ресурс мотора в этом случае несколько сокращается. В этой статье мы рассмотрим, к каким последствиям приводит холодный запуск двигателя, вред такого пуска, а также способы свести возможные риски к минимуму.

Холодный пуск двигателя: вред для ДВС

Как известно, даже исправный двигатель может с трудом заводиться при сильном похолодании. Дело в том, что моторное и трансмиссионное масло густеет, АКБ сильнее расходует заряд, бензин хуже испаряется, а солярка в дизеле становится вязкой и с трудом прокачивается по системе питания. В результате стартеру труднее проворачивать коленчатый вал, горючее также хуже воспламеняется в цилиндрах.

Если отбросить сами трудности запуска, опасность холодного пуска мотора заключается в том, что холодный металл несколько «сжимается», в результате зазоры между сопряженными деталями становятся увеличенными. Компрессия в этом случае закономерно становится ниже.

Так как моторное масло становится менее текучим и хуже прокачивается, в момент запуска «на холодную» получается так, что двигатель первые секунды испытывает масляное голодание. Так или иначе, но увеличенного износа двигателя не избежать. Как правило, речь идет об износе ЦПГ (поршни и стенки цилиндров), шеек коленвала, коренных и шатунных вкладышей и т.д.

Если просто, масло становится вязким и до определенного прогрева не подается к нагруженным парам в должном количестве и под нужным давлением. Результат — детали испытывают высокие нагрузки и страдают от сухого трения.

Можно встретить распространенное утверждение, что один холодный запуск двигателя при температурах от -15 градусов по Цельсию приравнивается к пробегу около 100 км. Естественно, чем ниже температура за боротом, тем сильнее износ деталей внутри двигателя. Это значит, что попытка завести мотор в -30 способна сократить ресурс агрегата аналогично пробегу в 150-200 км.

Но и это еще не все. Как уже было сказано выше, компрессия холодного мотора понижена, что требует больше топлива для его запуска. При этом через увеличенные зазоры между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра горючее в холодном ДВС попадает в поддон картера, ухудшая в дальнейшем свойства смазочного материала. Особенно эта проблема актуальна в том случае, если мотор приходится долго крутить, чтобы он завелся.

На практике это значит, что если в моторное масло попадает бензин или солярка, причем в больших количествах, такой разбавленный топливом смазочный материал не способен обеспечить надежную защиту мотора от износа после выхода двигателя на рабочие температуры. Результатом может стать не только сокращение ресурса, но и поломка двигателя, его заклинивание и т.д.

Еще следует выделить проблему утечки масла в зимний период. С наступлением холодов страдают резиновые прокладки, уплотнители, сальники. Как правило, резина остается эластичной и сохраняет свои свойства до — 25 градусов по Цельсию. Если температуры ниже, сальники «дубеют» и моторное масло начинает течь.

Также любые уплотнители и прокладки страдают от перепада температур, так как холодный ДВС после запуска начинает быстро нагреваться, при этом нагрев происходит неравномерно. Не удивительно, что в резиновых изделиях появляются трещины, которые затем приводят к утечке масла и других технических жидкостей.

Достаточно вспомнить простой наглядный пример, когда после длительной стоянки с вывернутыми колесами зимой на автомобилях с ГУР можно наблюдать течь рулевой рейки. Причина-потеря эластичности манжетов и сальников механизма рулевого управления, которые после запуска мотора и начала работы насоса гидроусилителя попросту не держат рабочее давление. Похожая ситуация происходит и с сальниками в двигателе.

Не герметичность системы подачи воздуха.

Как известно двигатель внутреннего сгорания работает не на чистом топливе, а именно на смеси топлива и воздуха. Если двигателю не хватает воздуха, то смесь начинает богатить, что тоже ничего хорошего не сулит.

При обогащенной смеси, будут появляться пропуски зажигания, так как для того чтобы полноценно произошло горение необходим кислород, который содержится в воздухе.

На старых автомобилях, велика вероятность залить свечи, так как топливная смесь будет поступать в цилиндры, даже не смотря на то что она не воспламеняется, и будет вылетать в выхлопной коллектор так и не воспламенившись.

На новых же автомобилях, система автоматически отключает, форсунку цилиндра, где не происходит воспламенение, при этом загорается чек.

Как избежать проблем при холодном запуске мотора

Если проанализировать основные рекомендации специалистов, большинства описанных выше проблем можно избежать, хотя и не полностью. Давайте разбираться.

  • Когда речь заходит об автомобилях, которые эксплуатируются в регионах, где нет значительного понижения температур в зимний период, тогда в рамках подготовки машины к зиме следует выполнять ряд общих стандартных процедур.
  1. Первым делом необходимо убедиться в работоспособности АКБ и стартера. От эффективности работы аккумулятора напрямую будет зависеть возможность крутить стартер, который, в свою очередь, прокручивает маховик двигателя. Аккумулятор нужно зарядить при помощи ЗУ. В том случае, если он обслуживаемый, следует проверить плотность электролита в аккумуляторе, при необходимости долить или заменить электролит и т.д.

Как уже говорилось выше, необходимо также правильно подобрать моторное масло, учитывая зимнюю вязкость по SAE. На зиму рекомендуется использовать маловязкие масла из списка рекомендуемых производителем того или иного ДВС. При этом важно учитывать, что слишком «жидкие» смазки могут обеспечить легкий запуск, однако затем не создается надежной защиты мотора и появляется течь через сальники и прокладки после прогрева двигателя и выхода на рабочие температуры.

2. Также перед наступлением холодов необходимо проверять и своевременно менять свечи зажигания (свечи накаливания для дизеля), а также другие ответственные элементы (например, высоковольтные свечные бронепровода). Такой подход позволит исключить проблемы с воспламенением смеси в цилиндрах.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как реализовать подогрев моторного масла в поддоне двигателя. Из этой статьи вы узнаете о подогревателях поддона картера и их видах, а также нюансах, которые необходимо учитывать при установке подобных устройств.

3. Еще отметим, что перед зимой следует также заменить все фильтры (воздушный, масляный, топливный), проверить уровень и состояние антифриза в системе охлаждения. Также с наступлением холодов нужно заливать в бак качественное топливо на проверенной АЗС. Что касается горючего, особенно это важно учитывать для дизельных двигателей, которые остро нуждаются в специальной «зимней» солярке.

4. Заключительной рекомендацией, конечно же, является прогрев двигателя перед поездкой. Хотя многие автопроизводители утверждают, что современные моторы не нуждаются в прогреве, практическая эксплуатация показывает обратное.

  • Если учесть все сказанное выше, особенно ответственные автомобилисты сразу могли подумать, что можно и вовсе не . Другими словами, автомобиль ставится в гараж и зимой не эксплуатируется.

Сразу отметим, такие автовладельцы встречаются, но по понятным причинам их меньшинство. При этом важно понимать, что далеко не всегда отказ от эксплуатации в зимний период позволяет говорить о том, что такой подход только увеличивает срок службы автомобиля и двигателя.

Дело в том, что перед постановкой на длительную стоянку автомобиль нужно правильно «консервировать» (консервация авто на зиму). В противном случае двигателю и другим узлам можно только навредить. Также хранение в неотапливаемых гаражах без необходимой вентиляции часто становится причиной сильной коррозии кузова, приведения в негодность тканевых или кожаных элементов салона и т.д.

  • Итак, перейдем к варианту, когда машина используется круглый год, при этом зимой отмечается значительное понижение температур (от -30 и ниже). Самым простым выходом из ситуации может быть теплый паркинг или отапливаемый гараж, куда авто ставится на ночную стоянку.

Также в этом случае можно дополнительно оборудовать автомобиль предпусковым автономным подогревателем двигателя типа Webasto или Гидроник, установить отдельный подогреватель масла в поддоне, реализовать подогрев топлива, утеплить двигатель и капот, приобрести пускозарядное устройство для запуска двигателя и т.д.

Естественно, такие решения потребуют дополнительных затрат (иногда достаточно объемных), однако в случае комплексного подхода двигатель будет легко заводиться даже в сильные морозы, меньше расходовать топливо на прогрев и медленно остывать. Также в значительной мере повышается комфорт эксплуатации как бензиновых, так и дизельных ДВС.

Что в итоге

Как видно, некоторых последствий холодного пуска можно избежать только путем достаточно серьезных денежных вливаний (установка автономных предпусковых подогревателей двигателя, подогревателей масла в поддоне и т.д.) в сочетании с хранением авто в теплом гараже.

Однако, если техническое состояние автомобиля хорошее или машина новая, не стоит бояться холодного пуска. Ресурс многих современных двигателей составляет, в среднем, около 300-350 тыс. км. (как бензиновые, так и дизельные ДВС).

Подготовка и алгоритм действий

Если возникает насущная необходимость выехать из гаража или запустить двигатель стоящей на улице машины при низких температурах или повышенной влажности, то нужно действовать по определенному плану.

Нужно придерживаться следующего алгоритма:

На моторах с принудительным впрыском топлива также можно прокачать систему несколько раз, предварительно повернув ключ в замке зажигания во второе положение. При этом наряду с другими системами на короткое время включается бензонасос. После того как он перестает работать, выключить зажигание. Через 20-30 секунд повторить такую операцию.

В случае дизельных моторов необходимо подогреть топливо, используя горячую воду, свечи накала.

Следует помнить, что крутить стартер нельзя слишком долго. В противном случае существует риск посадить аккумулятор. Попытки запуска нужно ограничить на уровне 15 секунд. После этого нужно сделать перерыв на полминуты.

Что в итоге

Как видно, некоторых последствий холодного пуска можно избежать только путем достаточно серьезных денежных вливаний (установка автономных предпусковых подогревателей двигателя, подогревателей масла в поддоне и т.д.) в сочетании с хранением авто в теплом гараже.

Однако, если техническое состояние автомобиля хорошее или машина новая, не стоит бояться холодного пуска. Ресурс многих современных двигателей составляет, в среднем, около 300-350 тыс. км. (как бензиновые, так и дизельные ДВС).

Перечисленного выше вполне может быть достаточно для того, чтобы ущерб после холодного пуска оказался минимальным, а двигатель в процессе работы максимально безболезненно вышел на рабочие температуры.

Почему стоит установить предпусковой автономный отопитель Вебасто на бензиновый двигатель. Преимущества отопителя на бензиновом авто, особенности работы.

Читать еще:  Вибрация при запуске двигателя ваз 2107

Как завести дизель в морозы: особенности холодного запуска дизельного мотора. По каким причинам холодный дизельный двигатель не заводится, диагностика.

Подогрев моторного масла перед запуском: для чего это нужно. Доступные способы подогрева масла, что нужно знать. Предпусковой подогреватель масла в поддоне.

Типы предпусковых подогревателей двигателя: электрические 220 В или с автономным источником питания, жидкостные. Отличия, особенности выбора и установки.

Что такое Вебасто (Webasto). Принцип работы автономных предпусковых подогревателей. Плюсы и минусы жидкостного подогревателя и воздушного отопителя (фена).

Запуск дизельного мотора зимой. Присадки-антигели в солярку, керосин и замена топливного фильтра. Обогрев топливного бака, свечи накаливания, аккумулятор.

Как пользоваться «Быстрым стартом».

Перед применением баллон с аэрозолем нужно встряхнуть, после этого в течение 2-3 сек впрыснуть состав во впускной коллектор или в карбюратор (в зависимости от типа системы питания двигателя). Чтобы средство без помех попало в цилиндры, распылять его нужно после

воздушного фильтра или снять впускной патрубок и впрыснуть прямо в блок дроссельных заслонок.

После впрыска аэрозоля машину можно заводить, при этом ДВС должен легко и быстро запуститься. В том случае, если быстрого пуска не получилось, процедуру нужно повторить. Если же мотор не завёлся и после второго раза, ищите причину, почему он не завёлся. Причиной может быть неисправность системы зажигания, свечей, распределителя зажигания и какая– то другая.

Топ 5 аэрозолей «Быстрый старт»

Основным недостатком указанных аэрозолей является возможность возникновения кратковременной детонации во время запуска, создающей негативное силовое воздействие на детали поршневой группы. Главное правило работы с «Быстрым стартом» — применять его с осторожностью. При этом .

Зима закачивается, но она ещё не раз вернётся, а потому сохраните рекомендации по запуску холодного двигателя на будущее. Может быть в трудный момент они Вам помогут. Всего хорошего.

Холодный запуск двигателя: суть и важные нюансы

С приходом зимы для автомобиля, как, впрочем, и для его хозяина, начинаются черные дни: гололед, обледенелые стекла, замерзшие замки дверей и багажника, примерзшие тормозные колодки… Но самая большая проблема – это холодный запуск двигателя. Причем, если температура воздуха падает ниже 20 градусов мороза, то движок заводится одинаково плохо и на отечественных машинах, и на иномарках.

Почему машина плохо заводится «на холодную»

Плохой запуск двигателя «на холодную» связан с целым рядом причин:

  1. При температуре ниже –20 градусов полностью заряженный аккумулятор теряет от 50 до 80 процентов своего заряда, при том, что нагрузка на него, в отличие от летнего периода, зимой только увеличивается.
  2. Увеличение нагрузки на аккумулятор связано и с изменением консистенции масла в двигателе. На морозе оно становится гуще. Следовательно, стартеру потребуется больше усилий, чтобы прокрутить коленвал, а это, в свою очередь, потребует дополнительной энергии от аккумулятора.
  3. Если свечи в автомобиле давно не менялись, и имеют значительную выработку, то для того чтобы они смогли воспламенить горючую смесь, также понадобится дополнительная энергия от аккумулятора.
  4. Низкие температуры приводят к тому, что из-за сжимания металла увеличиваются зазоры в клапанном механизме и камере сгорания (между поршнями и стенками цилиндров), а это приводит к снижению компрессии.
  5. Из-за падения компрессии масло попадает в камеру сгорания, что ведет к повышенному образованию нагара, который, помимо того, что откладывается на свечах, головках поршней и клапанах, забивает масляный фильтр, значительно снижая его ресурс.

Как видно, все причины, затрудняющие холодный запуск двигателя, так или иначе связаны между собой. И каждая из них вносит свою лепту в то, чтобы машина не завелась.

Как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации

Прежде всего, стоит упомянуть тот факт, что каждый холодный запуск двигателя по величине износа можно приравнять к пробегу в 150–200км, причем эта величина растет пропорционально понижению температуры, то есть чем ниже температура, тем выше степень износа двигателя. Поэтому о том, чтобы свести износ к минимуму, следует позаботиться заблаговременно.

Для этого еще до наступления холодов следует проверить уровень плотности электролита в АКБ и при необходимости подзарядить батарею. Хотя это, конечно, не спасет аккумулятор от потери заряда при минусовых температурах. Поэтому наилучший вариант — поступать так же, как делают водители регионов, где среднесуточная зимняя температура составляет -30 градусов: на ночь снимать АКБ и убирать в теплое помещение. Потерянные на ее снятие несколько минут с утра будут с лихвой компенсированы беспроблемным пуском двигателя.

Масло на зимний период лучше выбирать такое, чтобы оно не меняло своей вязкости на морозе, ну или хотя бы густело не сильно. Поэтому следует очень внимательно читать описание к выбранному маслу, обращая особое внимание на температурный диапазон его применения.

Перед зимой также следует поставить новые свечи и фильтры (воздушный, топливный тонкой очистки, масляный). Причем нелишним будет еще один комплект свечей постоянно возить с собой, на всякий случай.

Холодный запуск двигателя

Последовательность действий при попытке завести двигатель в морозную погоду, в принципе, универсальна для всех автомобилей. Небольшие отличия могут быть из-за различий топливных систем. Поэтому холодный запуск двигателя ВАЗ, ГАЗ или УАЗ производится точно так же, как и на иномарках.

Итак, после продолжительной стоянки на холоде сначала нужно «разбудить» аккумулятор. Для этого на 10-15 секунд включается дальний свет, это запустит химическую реакцию в АКБ, и разогреет электролит.

Следующий шаг — следует выжать сцепление. Это разъединит двигатель и коробку передач, тем самым сняв лишнюю нагрузку с коленчатого вала. Это важно, так как даже на нейтральной передаче шестерни коробки при пуске будут проворачиваться, а это потребует дополнительной энергии от аккумулятора.

Больше 5 секунд за одну попытку крутить стартер не нужно, иначе можно окончательно посадить аккумулятор или залить свечи, а при низких температурах это недопустимо. Если двигатель исправен, то со 2-й, 3-й попытки он должен завестись.

До тех пор, пока он не начал работать устойчиво, педаль сцепления отпускать не стоит, иначе движок может заглохнуть. Дав машине поработать на холостых оборотах 2-3 мин, можно начинать плавное движение (без рывков и ускорений), на ходу двигатель прогревается быстрее.

Несколько советов для карбюраторного двигателя

Существует народный способ облегчения утреннего пуска холодного двигателя. Для этого с вечера в систему смазки автомобиля выливается полстакана бензина, который не даст маслу загустеть. Однако такой способ эффективен, только если в двигатель залито минеральное масло. Для синтетики и полусинтетики он не годится. И еще: после двух стаканов бензина в системе смазки масло придется заменить, так что этот способ хоть и эффективен, но, скорей, годится для экстренных случаев.

Также для холодного пуска карбюраторных двигателей можно использовать эфир, или, как его еще называют, «быстрый старт» (продается в автомагазинах). Для этого снимается крышка воздушного фильтра и эфир впрыскивается через дроссельные заслонки непосредственно в карбюратор, после чего крышка фильтра плотно закрывается. Пары эфира, смешавшись с парами топлива, улучшат его воспламеняемость. Чтобы поджечь такую смесь, достаточно будет даже слабой искры.

Также полезно будет после постановки автомобиля на стоянку вытянуть до конца регулятор привода дроссельной заслонки («подсос»), тем самым перекрыв доступ холодного воздуха в еще не остывший карбюратор. Это предотвратит образование в нем конденсата.

Что делать, если аккумулятор «умер»?

Если аккумулятор все же разрядился, то самое простое в этой ситуации — «прикурить», от другой машины. Для этого потребуются специальные медные провода с креплениями на клеммы («крокодилами»). Нужно быть особо аккуратным, прикуривая инжекторный двигатель, в нем имеется много всевозможной электроники, которая может выйти из строя из-за возникшего перепада напряжения.

Соединять аккумуляторы можно и не останавливая двигатель машины-донора, главное — строго соблюдать при этом полярность и очередность.

Начинается подключение по схеме от слабого аккумулятора к заряженному:

  1. От минуса потребителя — к минусу донора.
  2. От плюса потребителя — к плюсу донора.

Нужно быть очень внимательным и не перепутать плюс с минусом, иначе аккумулятор может взорваться!

После подключения нужно дать «донору» поработать еще 5-10 минут на холостых оборотах, таким образом, он подзарядит посаженный аккумулятор. Затем его двигатель следует заглушить, и только после этого пробовать завести потребителя. Если этого не сделать, то скачок напряжения, возникший при пуске запитываемого двигателя, может сильно повредить электронику «донора».

Когда ничего из вышесказанного не помогает, остается только тянуть машину на буксире или толкать.

Как завести автомобиль с буксира

Завести машину с буксира — дело хоть и не сложное, но выполнять его нужно правильно. Для этого включается зажигание, автомобиль ставится на «нейтралку», и можно начинать движение. После набора скорости (40 км/час) выжимается сцепление и включается сразу третья передача (так нагрузка на двигатель будет минимальной) и плавно отпускается сцепление. Если двигатель завелся, нельзя сразу останавливаться, машина может заглохнуть. Нужно подождать, пока двигатель станет работать устойчиво (обороты перестанут плавать).

Обороты двигателя при запуске «на холодную» обычно колеблются в пределах 900-1200 об./мин, а после прогрева падают до 800.

Еще одна проблема зимней эксплуатации автомобиля — это когда после холодного пуска из-под капота раздается свист, который после прогрева может исчезать. Тем не менее оставлять это без внимания нельзя.

Что может свистеть под капотом после холодного пуска

Если из-под капота автомобиля слышится свист при запуске двигателя на холодную, то причин этого может быть несколько:

  • Приводные ремни. Особое внимание следует обратить на ремень генератора. От слабого натяжения он попросту проскальзывает на валу, отсюда и свист, после прогрева свист может исчезать.
  • ролик натяжителя, механизма ГРМ (со временем свист усиливается и становится постоянным);
  • изношенные валы (помпы, генератора).

Нужно помнить, что любой посторонний звук под капотом — это своеобразное предупреждение о какой-то неисправности, и если самостоятельно определить причину возникновения звука не получается, то нужно обратиться к специалистам СТО, и тянуть с этим не стоит. Ведь «поломаться» где-нибудь посредине дороги в крепкий мороз — удовольствие сомнительное.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector