Шкода октавия тур контроль работы двигателя

Skoda Octavia / Octavia Tour (Шкода Октавия / Октавия Тур). Руководство по ремонту в фотографиях, инструкция по эксплуатации. Модели с 1996 года выпуска, оборудованные бензиновыми двигателями

руководство по ремонту

Книга по ремонту Skoda Octavia — это пошаговое и наглядное описание ремонтных процедур, особенностей ухода за автомобилем и его обслуживания. Информация подана в доступном виде и сопровождается подробными изображениями. В книге также перечислены возможные неисправности автомобиля и методы их устранения.

Издательство: Мир автокниг

ISBN: 978-5-90309-172-0

Язык: русский

Переплет: мягкий

Страниц: 496

Двигатель:

Объем двигателя: 1.4/1.6/2.0 л.

Мощность: 75/101/115 л.с.

2 интересовались книгой

• Продавец
• Оплата
• Доставка
• Возврат

Оплата наличными. Оплата наличными курьеру, на почте или в пункте выдачи

Наложенный платёж. Оплата в почтовом отделении при получении заказа

Банковские карты. Оплата банковскими картами по реквизитам магазина

Для подтверждения заказа и уточнения способа оплаты с Вами свяжутся менеджеры магазина. Предоплата за товар возможна только в случае наличия книги. Более подробно об условиях оплаты — здесь

Доставка почтой России. Время доставки — 1-6 недель наземной почтой и 1-2 недели первым классом (в зависимости от удаленности региона).

Курьером. Доставка курьерскими службами возможна только для Москвы и Подмосковья. Доставка осуществляется в течении 3 рабочих дней.

Пункты выдачи на территории Росси. Доставка заказа в один из пунктов выдачи, которые расположены в различных городах России.

Доставка транспортными компаниями по Украине и России. Время доставки — 1-3 дня.

Международная почта. Доставка товара за пределы России или Украины осуществляется с помощью международной почты России или Украины.

Более подробно об условиях доставки — здесь

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранен товарный вид книги. Вы вправе обменять приобретенный товар надлежащего качества на аналогичный в течение 14 дней с момента получения Вами товара в случае, если информация приведенная в книге не подходит Вам для ремонта или обслуживания Вашего автомобиля.

Более подробно об условиях возврата книги — здесь

Что вы найдете в книге по ремонту Skoda Octavia?

Подробную информацию об устройстве автомобиля.

Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике Skoda Octavia.

Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.

Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту Skoda Octavia.

Решено — Слегка троит двигатель AGU Skoda Octavia Tour 2004 — катушки AGU не вечные

Доброго времени суток господа,

С момента покупки автомобиля (3 месяца) на прогретом двигателе слегка троит при обычном разгоне с места и во время обгона по трассе, когда даешь газу. Если ехать очень спокойно или в с одной скоростью — проблемы нет.

Холодный пуск, с пол оборота. Пока температура не дойдет до

70 градусов, вроде не троит. Пуск на горячую тоже без проблем, но троить начинает сразу, как начинаешь разгоняться. При выходе на одну скорость — опять все норм.

На газу заметно намного сильнее, чем на бензине. При включении кондиционера, сильнее троит на бензине, на газу не возможно ехать.

Общался с предыдущим владельцем, у него также эта проблема с момента покупки, то есть 2 года … он на нее просто забил. К сожалению, я так не могу и хочется исправить подобный трабл.

Подключение VAG-COM не показало явных ошибок … выкладываю лог по блоку двигателя за 3 сканирования

Как видно, часть ошибок ушла, при последнем сканировании вообще их нет …
Есть непостоянные ошибки в блоках:
— 17 — Комбинация приборов, а именно Шина данных Комфорт
— 19 — Диагностический интерфейс шин данных, а именно Шина данных Комфорт
— 46 — Центральный модуль систем комфорта, а именно Блок управления двери

Но насколько я понял, это не имеет отношение к двигателю, пожалуйста поправьте, если я ошибаюсь.

Ну, что ж для начала поменял свечи, фото тех, что стояли

На NGK Laser Platinum PFR6Q — на бензине троение усилилось, на газу стало нереально ехать, явные пропуски зажигания. Попробовал изменить зазоры с заводских 0.8 на 0.7, не помогло и стало хуже. Попробовал увеличить на 0.9, без результата, хуже чем на 0.8, похоже как и на 0.7, попробовал 1.0 — еще хуже.

По всем признакам напоминало умирание катушки, почесав репу и посмотрев цены на новые катушки решил попробовать другие свечи — поставил копию тех, что стояли Bosch F7LTCR

И как не странно, работать стало лучше, но опять таки небольшое троение на бензине и похуже на газу.

Решил проверить ГБО, поехал на сервис — там приговорили редуктор, порвалась мембрана — заменил редуктор, вроде стало лучше на газу, но все равно не то. На повторном везите порекомендовали заменить первую форсунку Lovato LP, так как она немного залипала. По рекомендации сервиса, меняю все форсунки на более скоростные Lovato KP

На газу стало намного лучше, но проблема осталась.

Чтение форумов и Drive2 все таки наводят на мысль, что проблема в слабой искре и стоит проверить коммутатор, колпачки катушек, сами катушки и провода.

По отзывам, катушки на AGU считаются чуть ли не вечными, осмотр колпачков также не дал результат. Все колпачки в хорошем состоянии и ничто не указывает на их поломку.
Тестер показал одинаковое сопротивление 1,85 кОМ на всех колпачках (на колпачке написано 2кОМ) — вроде все должно работать.

Было небольшое окисление соединении колпачка и катушки на 3 и 4 цилиндре — зачистил наждачной и очистителем контактов.

Проблема осталась, ничего не поменялось. Поменял катушки местами 1 на 2 и 3 на 4 — Ничего не изменилось, почему то растет уверенность, что проблема не в катушках, так как теоретически все 4 не могли выйти из строя.

Заказал новый коммутатор, по отзывам на Drive2 вроде неплохо ходят коммутаторы JP Group 1192100600.

Процесс замены не сложный, снимаем 2 клеммы и ключом на 7 откручиваем два болта

Родной коммутатор Bosh 0 227 100 211 стоял на сухую и сам отпал после снятия болтов

Уже начал радоваться, что проблема решена

Коммуникатор JP Group имеет значительно большую алюминиевую площадку и к сожалению немного другое крепление. Под рукой не было коротких болтов, пришлось докручивать гайки.

и при отсутствии короткого ключа под биты, импровизировать чем их затянуть.

И вот, все поставлено, включаю зажигание. Завелось без проблем, прогрев, барабанная дробь … и опять троит … возможно даже немного сильнее, чем на Bosh

Почитав форумы по диагностике катушек, понимаю что они берут массу с двигателя, нижней частью. У меня они «немного» окислились — появляется новая надежда

Заодно проверил тестером катушки

Два крайних, вроде первичная обмотка, прозваниваются на всех катушках с одинаковым сопротивлением 0,34
Прозвонить вторичную не получилось на всех режимах тестера и возможных вариантах подключения, в том числе и без колпачка — на форумах пишут, что вроде все ок, такое бывает.

Ставлю катушки обратно, завожу, прогреваю и … опять двадцать пять … ничего не изменилось, возможно даже стало хуже …

Проехался в небольшую поезду 100 км, безрезультатно, все равно троит. На обратной дороге ставлю обратно Bosh — все равно троит, но едет лучше нем на JP Group

Дальнейшее изучение форумов и то, что проблема возникает на прогретом двигателе подталкивает к мысли, что проблема с датчиком температуры двигателя.

Заказал новый датчик Febi 32510

На этом пока все, жду датчик.

На текущий момент, кажется, что-то, не так с смесью, из за этого происходит некорректное зажигание, но к сожалению это только догадки.

Если датчик не поможет, дальнейшие планы/алгоритм действия:
1) Поехать на сервис проверить компрессию, катушки и провода / возможно купить 1 оригинальную катушку
2) Попробовать проверить/заменить Лямбда-зонд
3) Попробовать залить в бак очиститель инжектора (камера сгорания в саже, возможно и на клапанах налет, что мешает нормальному наполнению камеры сгорания), но перед этим нужно почистить бак, так как думаю, там куча мусора и его может потянуть в систему.
4) Почистить дроссельную заслону
5) Почистить абсорбер
6) Проверить наддув, герметичность, силу и т.д.
7) Проверить не перескочил ли ремень ГРМ
8) Почистить интеркулер
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, буду признателен за любой совет или корректировку дальнейших действий.

Дополнено 20:43 — 03.08.2020

После публикации на Драйв2 получил много полезной информации, всем огромное спасибо!

Отдельно спасибо MeSer-777 , по его совету более внимательно посмотрел на датчик массового расхода воздуха и провода к датчику электромагнитного клапана

И на мое большое удивление ДЭК болтается на одном проводе … как я раньше не заметил

После попытки снять клемму, провод полностью оборвался.

Считал заново ошибки VAG-COM
01262 — Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
26-10 — выход открыт — Непостоянно
00561 — Адаптация смеси
14-10 — выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) — Непостоянно
00561 — Адаптация смеси
13-10 — выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой) — Непостоянно

На клейме к датчику код 037 906 240

На вид клейма запаяна снизу, где провода — есть ли смысл пытаться разобрать или сразу покупать новую?

Дополнено 21:35 — 04.08.2020

В интернете нашел инструкцию, как разпиновать разъем без съемщиков, не сразу, но получилось

Припаиваю провода на старые контакты

Все стало обратно в разъем без проблем

Подсоединил к старым проводам на скрутки и изолировал термоусадкой, сверху изолентой

Подключился шнурком — ошибки ушли. Для проверке отсоединил разъем на клапан — опять появилась ошибка. Подключил обратно — исчезла. Не было возможности выехать и проехать хоть км 50, так что не можно сказать наверняка.

К сожалению это никак не повлияло на работу двигателя. При прогреве, при достижении температуры 50 с — начинает троить, при кондиционере жестко троит.

Подключился к лямбда-зонду по коду 099
При выключено кондиционере на холостом ходу показания в диапазоне +4 / -4

Как только включаю кондиционер показания +13 +14 и троит

По совету Sergo-Rabtsevich осмотрел трубки — визуально все целое, нужно проводить опрессовку.

Смутил вид интеркулера, на вид налипшая на масло грязь. Так же смущает наличие датчика давления — на AGU их вроде нет … во всяком случае болтающегося разъема не видно.

В дальнейших планах провести опрессовку впуска. Буду благодарен за контакты, кто сможет сделать опрессовку в Киеве, в интернете выдает СТО по опрессовке ГБО

Дополнено 19:42 — 06.08.2020

До опрессовки руки пока не дошли, в тоже время наткнулся на статью о диагностике катушек и способе сделать простой и функциональный тестер катушек — видео инструкция

Потратив 3.40 грн. на шприц получил такой девайс (остальное было в хозяйстве)

1. Вынимаем одну катушку,
2. Не забываем отключить бензиновую форсунку
3. Подключаем провод тестера к массе — я использовал болт на крышке двигателя возле катушек

4. Заводим автомобиль
5. Вставляем конец тестера в свечной наконечник — не забыв разъединить контакты в тестере

6. Наслаждаемся видом искры, завораживающее зрелище (прошу прощение за качество фото, был без помощника)

7. Отодвигая шток шприца — определяем качество искры

У меня вышло:
1 цилиндр — искра пропадает при отдалении контакта на

25 мм.
2 цилиндр — искра пропадает при отдалении контакта на

35 мм.
3 цилиндр — искра пропадает при отдалении контакта на

3-5 мм.
4 цилиндр — искра пропадает при отдалении контакта на

Попробовал переставить наконечник на 3 цилиндр — нет изменений, переставил катушку на место другого цилиндра — нет изменений, слабая искра, что пропадает при малейшем удалении.

Виновник проблемы найден — катушка 3 цилиндра

Ранее находил на Drive2 отзывы, что катушки на AGU вечные, к сожалению это не так.

Так как желания менять все катушки нет, заказал на Exist (поставка в тот же день, не терпелось проверить) оригинальную VAG 058 905 105, при получении немного разочаровался — в посылке — потасканая коробочка с одной катушки, предположительно 2013 года выпуска, без наконечника и резинки, хотя на сайте фото катушке в сборе … но на вид новая

Ставлю наконечники и резинки с родной и устанавливаю новую катушку на место

И момент истины, завожу автомобиль, все нормально. Прогрев до 50 — троения нет, включаться ГБО — троения нет, 70 градусов — все отлично, делаю прогазовку — никаких троений — 90 градусов — полет нормальный.

Ради интереса тестирую новую катушке «тестером» — искра очень сильная и ярка до 40 мм, осторожно два раза пробило через шприц в палец! На родных искра не такая яркая.

Виновник найден! Всем спасибо за советы и рекомендации, без них я бы не вышел на проблему!

Регламентные работы на Skoda Octavia A7

Всякое авто будь оно семи пядей умной или с наличием искусственного интеллекта техникой все равно ей требуется обслуживание или, как это принято называть ТО.

Своевременные и регулярные, согласно регламенту, проведенные ТО с нумерацией от 1 и вплоть до 4 (а в некоторых источниках фигурирует и ТО-5 и даже более) – это железная гарантия того, что Шкода Октавия А7 не подведет в пути даже до 120 тысячных показаний спидометра (согласно данным производителя).

Темой сегодняшнего обзора, как раз и являются перечни регламентных работ по, как по обслуживанию и контролю тех или иных агрегатов, так про периодичность замены расходников А7-й Шкоды.

Похожие записи

Колодки Skoda Octavia А7: выбор и замена

Шкода Октавия А7: замена ремней ГРМ и генератора своими руками

Иначе говоря, попытаемся предоставить наиболее свежую или актуальную информацию по поводу обязательного перечня работ в зависимости от того или иного пробега чешского авто.

При этом целями это обзорного материала является не только презентация справочной информации насчет обслуживания данной марки авто, но и робкие надежды на то, что статья окажется полезной для тех, кто вынашивает планы по поводу выбора Шкода Октавия А7.

Частота или периодичность обслуживания авто чешского бренда

Исходя из собственных нормативов и регламентов, каждый производитель устанавливает, как частоту или периодичность ТО, так и перечень необходимых мероприятий обслуживания, контроля агрегатов и смазки или замены расходников для своей техники.

Все эти регламенты, носят, как говорят сами производители, преимущественно рекомендательный характер, но только до того момента, когда наступает необходимость выявления ответственности из-за выхода из строя агрегатов в течение гарантийного периода. И тут для владельцев авто наступают моменты истины, что оказывается в сервисных книжках нет отметок о прохождении тех или иных процедур техобслуживания на СТО с лицензиями производителя.

Поэтому, используя автомобиль, каждому пользователю следует знать, во-первых, установленную производителем периодичность очередных ТО (для бренда Шкода, впрочем, как и для большинства других производителей – это пробег в полтора десятка тысяч км.). И, во-вторых, хотя бы приблизительный перечень и стоимость сервисных работ (для того, чтобы иметь представление о размерах предстоящих расходов).

Итак, что касается обслуживания Шкода Октавия, то по умолчанию имеется ввиду, что предпродажное или нулевое ТО (некоторые из производителей нулевое ТО рекомендуют осуществлять при пробеге в пределах 8-10 тысяч пробега) должен производить дилер самостоятельно. Поэтому первый визит в сервисный центр должен быть, когда показания спидометра будут в пределах 15 тысячной отметки.

Далее с шагом в 15 тыс. нужно посещать сервисные центры, а именно при достижении 30 тыс., потом 45 тыс. и далее вплоть до 120 тысячного пробега. Тем самым чешский производитель, как бы намекает, что после достижения этого пробега ресурсные возможности, как деталей, так и агрегатов Шкода Октавия А7 достигают предела. И, как с ехидством говорят некоторые из наших гаражных товарищей-завистников, что нужно, мол, окончательно сливать воду.

Однако это отнюдь не так, а 120-тысячныя отметка является – это не что иное как завершение полного цикла обслуживания авто.

Что касается визуализации периодичности ТО, а также того, что требует замены при достижении тех или иных преодоленных расстояний Шкодой Октавия А7, то это прекрасно представлено на нижеследующем презентационном слайде:

Перечень основных операций при достижении того или иного пробега или времени эксплуатации

Все основные сервисные регламенты и мероприятия обслуживания имеют периодичность их проведения в размерах:

• 15 тыс. пробега – производится замена фильтров и масла двигателя. При этом сброс пробега при осуществлении сервиса не предусмотрен;
• 30 тыс. – замена фильтра топлива;
  
• 60 тыс. пробега – замена свечей, а также колодок тормозов. Сброс системы сервиса ТО осуществляется с помощью компьютерного оснащения;
• 90 тыс. – замена ремня ГРМ;
  
• один раз в течение двух лет – замена жидкости тормозов;
  
• по истечении трех лет – замена антифриза охлаждения двигателя;
• не менее одного раза в год при малом пробеге необходимо проходить сервис во избежание утраты гарантии.

Важно! Что касается манипуляций сброса сервиса, то это осуществляется с помощью компьютерного оснащения и нельзя самому производить сброс системы, что чревато негативными последствиями для той же гарантии.

Регламентные мероприятия при ТО-1

Проверка и контроль состояния Шкода Октавия А7 при ТО-1 или при 15 тысячной отметке и далее при последующих ТО-2, а также ТО-3 и ТО-4 предусматривает проведение манипуляций:

• по визуальному осмотру лобового стекла;
• контролю состояния воздушного фильтра;
• свечей зажигания;
• по контролю состояния шаровых опор;
• наличия люфтов, надежности креплений и наличия повреждений резиновых частей рулевых тяг;
• внешнего осмотра на отсутствие потеков на КПП, повреждений на приводных валах, особенно актуального состояния ШРУС;
• наличия люфтов в ступичных подшипниках;
• осмотра на отсутствие подтеков на трубках и шлангах, а также на исполнительных узлах тормозной системы;
• толщины колодок тормозов;
• по контролю шинного давления;
• по состоянию протекторов шин;
• по состоянию внешней сигнализации и головной оптики;
• по состоянию и по актуальным параметрам АКБ;
• замена расходников, а именно салонного, масляного и воздушного (5Q0129620B) (для пыльных дорожных российских условий это очень важно) фильтров. А также желательно заменить моторное масло.

Работы в процессе проведения ТО-2

Перечень нижеследующих мероприятий осуществляется при 30 тысячах, помимо всех мероприятий ТО-1:

• замена жидкости тормозов;
• контроль состояния привода ГРМ;
• контроль наличия масла МКПП либо АКПП Если это необходимо, то долив (масло для механической 5 режимной трансмиссии – VAG G060726A2, а для 6-режимной – VAG G052171A2);
• осмотр ремня генератора и прочих агрегатов (артикул 6Q0260849E)

Регламентные работы при осуществлении ТО-3

При достижении 45 тысячной отметки проводят, кроме всех предыдущих манипуляций присущих ТО -1, а также ТО-2, еще и добавление в бензин присадки G17.

Перечень работ в процессе ТО-4 или при 60 тысячном пробеге

Опять же помимо всех манипуляций предыдущих ТО, производится;

• замена свечей (оригинальными для TSI движков являются, как Bosch0241245671, так и VAG06K905611C, а также NGK 94833 свечи, а для MPI моторов – как Bosch0241135515, так и VAG04C905616A свечи;
• замена фильтра топлива с оригинальной кодировкой 5Q0127177;
• проверка состояния ГРМ ремня.

Важно! Первый цикл технических обслуживаний вплоть до истечения гарантии само собой разумеется, что следует проводить у своего дилера либо по его официальной рекомендации дабы не остаться без гарантийного пакета. А вот после окончания гарантии владельцы Шкоды вправе обслуживать свое авто по своему усмотрению, как кому и где нравится.

Руководство по ремонту Skoda Octavia / Шкода Октавиа

Общая информация об автомобиле.

С концепцией этого автомобиля маркетологи попали в точку – он предназначен для широкого круга потребителей из европейских стран, которые во главу угла ставят практичность и умеренную стоимость. В середине 90-х годов было не много новых автомобилей, которые соответствовали этим критериям, и Octavia пришлась как нельзя кстати.

Чтобы снизить себестоимость, машину разработали на платформе А IV, ставшей общей для шести моделей концерна Volkswagen: VW Golf IV и Bora, Seat Toledo и Leon, Audi A3 и, собственно говоря, Skoda Octavia. Напомним, что с 1991 года чешская компания входит в состав Volkswagen. Вся техническая начинка была позаимствована у «родственников» по концерну – в Octavia применяются двигатели, трансмиссия и ходовая часть, успешно прошедшие испытание временем на многих моделях Volkswagen конца 80-х – начала 90-х годов. С чистого листа созданы только кузова «чешки», выбор которых также был предложен с учетом концепции модели – это 5-дверные лифтбеки и универсалы Combi с вместительными багажными отделениями, которые являются одними из наибольших не только среди соплатформенных моделей, но и среди «одноклассников» вообще. Плюс ко всему Octavia отличается и большой грузоподъемностью – около 580 кг!

Еще одна маркетинговая хитрость создателей, на которую купились потребители: «чешка» выглядит заметно крупнее своих «родственников» и очень схожа с более престижным Passat (В5), но стоит намного дешевле. Так почему рациональным потребителям было не купить чешскую машину?

Пришлась по душе Skoda Octavia и отечественным автолюбителям – спрос на нее оказался настолько высок, что было принято стратегически важное решение наладить ее сборку в Украине – с 2002 года эту модель собирают на заводе «Еврокар» в Соломоново (Закарпатская область).

Кузова Octavia оцинкованы, и коррозии не подвержены даже автомобили первых годов выпуска. Если же обнаружите ржавчину, то, как правило, это следствие некачественного ремонта после аварии.

Как правило, чаще всего у нас встречаются богато оснащенные машины в комплектации Ambient и Elegance. В последней можно встретить центральный замок, электропакет, передние подушки безопасности, кондиционер, ABS, литые колесные диски и «противотуманки». Хотя под заказ Octavia можно было укомплектовать еще «круче». Самую богатую версию Laurin&Klement можно узнать по кожаной отделке салона кремового цвета. Правда, такие автомобили в Украине – редкость. Сказывается высокая начальная стоимость. Машина в базовой комплектации Classic, как правило, оснащалась маломощным 75-сильным мотором, а скромный список ее оборудования включал гидроусилитель, рулевую колонку с регулируемой высотой, иммобилайзер и радиоподготовку.

Как правило, встречаются Octavia, оснащенные бензиновыми двигателями объемом от 1,6 до 2,0 л. Дизельные версии попадаются реже. Не встречаются и маломощные 1,4-литровые (официально они к нам не завозились). Кстати, один из 1,4-литровых агрегатов имеет одинаковую с 1,6-литровым мотором мощность – 75 л. с.

На агрегатах Octavia водяной насос приводится в действие ремнем ГРМ, поэтому при его замене (через каждые 60 тыс. км) рекомендуется обязательно проверить состояние «помпы». Если ее вал люфтит или подтекает антифриз, срочно замените насос, иначе встреча клапанов с поршнями станет неизбежной.

Мотористы фирменной СТО рассказали, что в 1,6-литровых 75-сильных двигателях были отмечены выходы из строя расходомеров воздуха. Причина – не совсем удачная конструкция воздухозаборного патрубка, в котором на входе установлена фильтрационная сетка. Со временем она забивается, что приводит к повышению нагрузки на потенциометр расходомера и в итоге – к его поломке. На других двигателях конструкцию патрубка усовершенствовали, убрав эту злополучную сетку.

Самый беспроблемный бензиновый агрегат – 1,6-литровый 101-сильный. Он отличается от аналогичного по объему 75-сильного собрата, который устанавливался еще на VW Golf II и Passat (B3), тем, что это более современный мотор с алюминиевым блоком и головкой блока цилиндров, более высокой степенью сжатия, другим диаметром цилиндров и ходом поршня.

2,0-литровые двигатели частенько потребляют больше масла, нежели остальные. По утверждению сервисменов, в отличие от моторов Audi 1,8 Т (150 л. с.), в аналогичном «шкодовском» агрегате маслоподводящий патрубок турбины не закоксовывается, хотя во время ТО проверить его состояние все же стоит.