0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шум при запуске двигателя на холодную мерседес

Почему при запуске двигателя слышны щелчки и свист? ищем причину

Шумы при запуске холодной машины, что может провоцировать их

Ниже подробно рассматриваются основные наиболее распространенные типы аномальных шумов при пуске машины на холодную, а также их возможные причины:

  • Звук сложного запуска двигателя. При трогании на холодную, отмечается низкая интенсивность света фар, а таке воспринимается ощущение звука, будто бы автомобиль запускается без силы. Это симптом, возникший из-за проблем в аккумуляторе (с низким уровнем заряда или в плохом состоянии) или на клеммах (что, возможно, плохо проводят контакт).
  • «Катание на коньках» стартера (“грррррррр…”). Если при трогании с места автомобиль начинает издавать шум трения между шестернями, возможно, проблема со стартером.
  • Шум в двигателе (“чоф, чоф…”). Если слышен шум при запуске холодного двигателя, который похож на “чоф, чоф…” и ощущается сильный запах топлива в салоне автомобиля, возможно, что форсунки уже не герметичны, либо находятся в плохом состоянии. Шум, который производят форсунки является очень характерным и это происходит из-за эффекта выброса паров топлива во внешнюю сторону крышки клапанов.
  • Шум трения металла. Может случиться, что при пуске двигателя на холодную, был слышен шум трения между металлическими частями из района двигателя. Эта ситуация может быть симптомом, вызванным неисправностью водяного насоса. Этот металлический шум может возникнуть при контакте турбины водяного насос с самим корпусом насоса.
  • Металлический шум (звон) из зоны выхлопа. Иногда, может случиться, что какой-то протектор утечки или хомут ослаблен или раскололся. “Звон”, производится по металлической части которая открепилась или присутствуют трещины.
  • Скрип из салона автомобиля. Если возникает шум при запуске автомобиля в холодную и он похож на скрип, идущий от внутренней части салона автомобиля, возможно, что вентилятор отопления находится в плохом состоянии (наверное, нарушена ось равновесия или отсутствует смазка).
  • Звук вибрации металлических листов при запуске. Шум от вибрации металлических листов при трогании, как правило, связан с плохим состоянием трубо протекторов. Эти протекторы могут треснуть или сломаться из-за внешних факторов, таких как температура, механическое воздействие, и др.
  • Скрип в районе двигателя. Скрип в районе двигателя при трогании может возникать из-за ролика или натяжителя ремня ГРМ в плохом состоянии. Это происходит потому, что ролики или натяжители могут разболтаться
  • Прерывистость или стук в районе подкапотного пространства. Этот шум при запуске автомобиля на холодную происходит, как правило, по причине цепи ГРМ в плохом состоянии (растянута или неисправна). В этом случае, цепь врезается в коньки и производит эти стуки, особенно, если двигатель не горячий.
  • Вибрация пластика в районе двигателя (“трррррр…”). Вибрация, изменения температуры или старения материала, моет быть вызвана тем, что крышка которая закрывает двигатель растрескалась или ее опоры были повреждены, и, соответственно, слышна вибрации пластмассы.
  • Металлический шум точно во время запуска, в сопровождении вибрации по кузову и рулю. Можно рассматривать этот симптом, если поршни двигателя находятся в плохом состоянии. Эти симптомы могут привести к неисправности более серьезной.
  • Шум, будто бы перезвон метала при старте (“кло, кло,…”). При трогании, может возникнуть шум, звона металла, причиненный аварией руля. Это может быть вызвано дисбаллансировкой руля, вызывая вибрации, которые определяют этот шум. Он очень характерный.
  • Громкий свист в моторном отсеке. Другой возможный шум при запуске автомобиля в Мороз — это свист из подкапотного пространства, который, возможно, вызван деффектом в выпускном коллекторе. Трещины на этой детали, или прокладка в плохом состоянии, и то и другое может создать такой сильный свист.
  • Болтание двигателя или негармоничные шумы. Существует вероятность, что в двигателе возникают такого рода звуки, когда из строя выходят внутренние детали. Как правило, эту неисправность трудно определить, поскольку, чтобы диагностировать точно, нужно разбирать двигатель.

Треск при заводке двигателя..

Здравствуйте. У меня плохо стал заводиться машинка когда на холоде (25-30 град.) постояла. А дело вот какое… Поворачиваешь ключ зажигания, машина заводиться, но обороты не 1400-1200 (прогревочные). А происходит так: стрелка поднимается до 1000 потом плавно опускается ниже около 900-950 в это время раздается кряхтящий звук (ну типа когда машина заведена, и случайно ключ зажигания проворачиваешь дальше или не отпускаешь )….Через минуту машина выходит на прогревочные обороты. И работает нормально….И так происходит только года машинка долго стоит на улице (когда на работу с утра и когда обратно с работы вечером еду)…А на прогретом двигателе такого нет…Еще буду наблюдать….В чем может быть причина?
P.S. Имеется дохлый аккумулятор 45-ка…Может из-за него?…..Бензин лью хороший…

Все только начинается! Марк-2 GX-100 98 г.

холодно ему, вот он и трещит))) не вижу проблемы.

Как вариант дело может быть в ГУРе.

Тоже треск на морозе, напоминает, как будто лопасти вентилятора за что-то цепляются, треск только на холодную причем за 20 гр. длительность от 3-5 секунд

Много пиз-им потому и не клюет)) Mark II JZX-100 1JZ-GE; KAMRY ACV40

Точно такая же проблема. Интересно до ужаса. Звук похож толи на треск толи на надрывный хрюк )

Как вариант дело может быть в ГУРе.

Кстати у меня насос ГУРа умирает. Может правда он свинеет?

если в морозец на веревке вас тоскали то ОЧЕНЬ велика вероятность что ето ГУР отжигает, или просто давануло на морозе. и при каждом длительном простое НА МОРОЗЕ, при заводке двигателя ето повторяеться Ложем на ето дело большой и толсты… и ездим пока окончательно не здохнет,и ждем лета ,по теплу он полчит и не вякает=)

как вариант – водичка в стартере замерзает и затрудняет выталкивание бендикса маховиком после запуска, вот и трещит шестерня пока не вытолкает… летом по глубокой водичке не катался?

как вариант – водичка в стартере замерзает и затрудняет выталкивание бендикса маховиком после запуска, вот и трещит шестерня пока не вытолкает… летом по глубокой водичке не катался?

я так понимаю ,что треск начинается после нескольких секунд после таво как мотор завелся ,а не сразу

я так понимаю ,что треск начинается после нескольких секунд после таво как мотор завелся ,а не сразу

Да именно так, набирает обороты потом трещит и пропадает так же как появляется. Барабашка нах.

Много пиз-им потому и не клюет)) Mark II JZX-100 1JZ-GE; KAMRY ACV40

Сообщение от
(ну типа когда машина заведена, и случайно ключ зажигания проворачиваешь дальше или не отпускаешь )… ….И так происходит только года машинка долго стоит на улице

Точно такой же звук, похож на смесь треска и шипения. Сразу после завода, длится всреднем секунду.. Когда заводишь ни теплую или машина не долго на холоде стояла звука нет. По моим дилетанским ощущениям, как будто в стартере там че то залипает…и он после завода продолжает крутить…

Така же проблема. Может как вариант вискомуфта умирает или помпа?

Toyota Sprinter 94г. Toyota Ceres 92г, Toyota Marino 95г, Toyota Cresta jzx90,v 2.5

я так понимаю ,что треск начинается после нескольких секунд после таво как мотор завелся ,а не сразу

а те несколько сикунд шестерня стартера исправно крутится вместе с махавиком… треск начинается когда шестерня отходит настолько что её звенья начинают натыкаться на звенья маховика…

тоже самое. Причем треск этот ни только по зиме, но и летом был, когда машина полдня где-то постоит, а потом заводить начинаешь. На горячую такого нету

Точно такой же звук, похож на смесь треска и шипения. Сразу после завода, длится всреднем секунду.. Когда заводишь ни теплую или машина не долго на холоде стояла звука нет. По моим дилетанским ощущениям, как будто в стартере там че то залипает…и он после завода продолжает крутить…

было 3 маркообразных и 1 краун – всегда зимой что то трещало, поэтому не считаю за проблему глобальную.

Во оказывается как много нас таких… Имеются все симптомы (по звуку) указанные выше…ГУР вроде в норме если бы умирал то наверное шумел бы постоянно….Склоняюсь к мнению со стартером…лопасти отпадают…., вода в стартере. (а если и была то наверное уже вся выдохлась с лета) в буду наблюдать дальше…А если это стартер то что надо делать? Менять или чего разбирать?

Последний раз редактировалось ; 25.01.2010 в 19:38.

Все только начинается! Марк-2 GX-100 98 г.

скорее всего стартер, может не вода а грязь, снять, разобрать, промыть, смазать, собрать, поставить, и рабоваться

так хочется чтобы судьба меня взяла за волосы и мордой в счастье, в счастье, в счастье……

У меня также такой звук есть какой треск в районе гура. я сперва думал может это реле трещит так. Как машина прогревается звук пропадает. звук такой: трск -трск-трск или хрск-хрск-хрск.))))

МАRK-2 1JZ-FSE, JZX-110, IR-S, 01г. ICQ 267192748

У меня также такой звук есть какой треск в районе гура. я сперва думал может это реле трещит так. Как машина прогревается звук пропадает. звук такой: трск -трск-трск или хрск-хрск-хрск.))))

Читать еще:  Что надо лить в двигатель

фиг знает надо слушать, здесь все пишут трск -трск-трск или хрск-хрск-хрск, надо точно определить в каком узле этот треск там и рыть, иногда помогает кусок палки приложеной к какому нибудь узлу одним концом и к уху другим.

так хочется чтобы судьба меня взяла за волосы и мордой в счастье, в счастье, в счастье……

Двигатель стал издавать посторонние звуки – лечим проблему

Зачастую, если виновником неприятных звуков является силовой агрегат, придется проводить его восстановление в самые короткие сроки. Если не выполнить ремонт, уже очень скоро понадобится капитальное вмешательство в систему силового агрегата, установка новых деталей поршневой системы. Хотя изначальная неполадка не обязательно была слишком серьезной. Существуют такие причины появления металлических звуков в силовом агрегате:

  • немного сместились определенные детали поршневой группы, что будет легко определено при диагностике, произошло усиление трения из-за миллиметрового сдвига элементов;
  • появились трещины или другие повреждения в блоке цилиндров, с самого начала их можно убрать с помощью сварки аргоном и посредством других методов соединения;
  • расшаталось крепление одного из поршней, происходит небольшая вибрация в работе силового агрегата, отчетливо слышен звон при запуске и прогреве двигателя на холостых оборотах;
  • подушка двигателя сломалась и не выполняет своих амортизационных функций, пришло время заменить ее, чтобы не привести ситуацию к еще более серьезным поломкам агрегата;
  • некоторые внешние детали подкапотного пространства открутились или сломались и бьют об двигатель в процессе поездки, звуки при этом хаотичны и зависят от рывков авто.

Можно использовать самые разные решения, которые помогут исправить все эти неполадки. Вы также можете применить диагностику на сервисе, но перед эти лучше визуально осмотреть окружающие детали двигателя, пошатать его руками, чтобы увидеть очевидные проблемы. Нередко при сломанной подушке мастера на сервисе предоставляли диагностических услуг на десятки тысяч, а затем просто меняли подушку, рассказывая о сложно ремонте системы двигателя.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

Не запускается двигатель Mercedes-Benz W203

Если двигатель не запускается, следует проанализировать ситуацию. Чтобы бензиновый двигатель вообще мог запуститься, должны выполняться два основных условия. В цилиндры должна поступать топливо-воздушная смесь, а на свече зажигания должна вырабатываться искра. Поэтому, во-первых, следует проверить, подаётся ли топливо.

Чтобы определить, вырабатывается ли искра, следует вывернуть свечи, вставить в наконечники и по отдельности приложить к массе. При этом наконечник или кабель зажигания не держите руками, а используйте хорошо изолированные щипцы. Попросите ассистента запустить двигатель.

Запуск двигателя

Все двигатели

— РКПП: Затяните стояночный тормоз, полностью выжмите педаль сцепления и держите её. КПП установите в нейтральное положение. Выключенное сцепление облегчает запуск двигателя, особенно при низких наружных температурах, т.к. при этом отсутствует трение со стороны КПП.

— Автоматическая трансмиссия: Установите селектор в положение «Р» или «N». Нажмите на педаль тормоза и держите её.

Не включайте стартёр более 30 с непрерывно, в противном случае перегреваются стартёр и кабели.

Бензиновый двигатель

· Поверните ключ зажигания и включите стартёр, не давая при этом газ. Как только двигатель заработает, отпустите ключ. Если в течение 5 с двигатель не запускается, немного нажмите педаль газа и снова повторите запуск. Если двигатель не запускается или сразу же останавливается, повторите запуск с наполовину выжатой педалью газа, а если потребуется ещё запуск с полностью выжатой педалью газа.
При горячем двигателе педаль газа во время запуска медленно выжимайте.
· Обязательно сразу же начинайте движение, только при сильном морозе дайте двигателю прогреться в течение 30 с.

Безуспешные, следующие друг за другом попытки запуска двигателя могут нанести вред каталитическому преобразователю, т.к. в него попадает несгоревший бензин и при нагреве взрывается.

Дизельный двигатель

— На холодном двигателе: Включите зажигание и дождитесь когда погаснет контрольная лампа преднакала. Сразу же после того как погасла контрольная лампа, запускайте двигатель, не давая при этом газа. Если же при запуске возникают нерегулярные вспышки, держите стартёр включённым до тех пор (но не более 20 с), пока двигатель не начнет работать самостоятельно. Если же все-таки двигатель не запускается, поверните ключ зажигания в положение «0» и подождите примерно 30 с. После этого ещё раз произведите преднакал и повторите запуск как описано выше.

Пока производится преднакал, не следует включать мощные электрические потребители, в противном случае аккумуляторная батарея без надобности перегружается.

Дизельный двигатель с непосредственным впрыском, как правило, требует применения преднакала только при температуре ниже 0°С.

— На тёплом двигателе преднакал не требуется. Запускайте двигатель сразу же, не давая газа.

Двигатель не проворачивается при попытках его запуска

1. Имеет место коррозия клемм батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов. Проверьте состояние клемм и наконечников. Подтяните клеммные зажимы, при необходимости удалите следы коррозии.
2. Разряжена или неисправна батарея. Если наконечники проводов найдены чистыми и надёжно закреплены на клеммах батареи, поверните ключ зажигания в положение ON, затем включите фары и/или очистители ветрового стекла. Если данное электрооборудование не функционирует, батарея разряжена.
3. Трансмиссия неточно установлена в положение “Р”.
4. Оборвана проводка в цепи системы запуска или ослабло крепление проводов на клеммах. Проверьте состояние проводов, клемм и электрических разъёмов батареи, тягового реле стартёра и замка зажигания.
5. Шестерня стартёра заклинена в зубчатом венце приводного диска. Попробуйте провернуть двигатель за шкив коленвала. При первой же возможности снимите стартёр и проверьте состояние шестерни и зубчатого венца.
6. Неисправно тяговое реле стартёра.
7. Неисправен стартёр.
8. Неисправен замок зажигания.

Читать еще:  Блок управления двигателем как узнать номер

Двигатель проворачивается, но не запускается

1. Неправильно производится запуск.
2. Неисправен или не отключён иммобилизатор двигателя.
3. Неисправен предохранитель:

— Электрического топливного насоса;
— Электронной системы впрыска.
4. Пустой топливный бак или залито некачественное топливо.
5. Сильно загрязнён воздушный фильтр. Имеют место утечки вакуума в элементах подачи воздуха, неисправности в системе управления впрыском топлива и зажиганием.
6. Разряжена батарея (двигатель проворачивается чересчур медленно). Проверьте функционирование электрооборудования.
7. Корродированы клеммные соединения батареи или ослабло их крепление.
8. Неисправен топливный насос, перегорел его предохранитель или повреждено реле насоса. Проверьте на слух шум работы насоса при включении зажигания .
9. Повреждены или чрезмерно увлажнены компоненты системы зажигания.
10. Изношены или неисправны свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
11. Оборвана или отсоединена проводка электрического контура системы запуска или ослабло крепление проводов на клеммах.
12. Оборвана или отсоединена проводка контура катушки зажигания или ослабло крепление проводов на клеммах катушки.
13. Повреждён предохранитель блока управления двигателем, неисправен какой-либо из датчиков: Холла, импульсный датчик, датчик температуры охлаждающей жидкости или всасываемого воздуха.
14. Слишком низкое давление компрессии. Замените уплотнительную прокладку головки цилиндров. При необходимости отремонтируйте двигатель.

Дизельный двигатель:

1. Неправильно произведён запуск.
2. Неисправен иммобилизатор двигателя.
3. Неисправен предохранитель:

· Электрического топливного насоса;
· Системы преднакала.
4. Двигатель не прогрет: проверьте исправность функционирования устройства преднакала.
5. На электромагнитном запорном клапане отсутствует напряжение. Подключите к выключателю вольтметр или пробник на светодиоде. Включите зажигание. Светодиод должен загореться. В противном случае необходимо найти обрыв электропроводки и устранить его.
6. Неисправен электромагнитный запорный клапан. Проверьте надёжность крепления электромагнитного выключателя, проверьте контакты. Включите и выключите зажигание. В выключателе должен раздаться щелчок.
7. Имеет место повреждение в линии подачи топлива или воздух в линиях:

a) Трубопроводы либо шланги механически повреждены или засорены. Очистите топливные трубопроводы и удалите воздух из линий и фильтра.
b) Засорён топливный фильтр. Замените фильтрующий элемент.
c) Зимой следует проверить фильтр и трубопроводы на наличие льда или воска. Поставьте автомобиль в отапливаемый гараж, добавьте в систему бензина.
d) Засорена вентиляция бака или сетчатый фильтр топливозаборника. Прочистите.
8. Сбита регулировка начала подачи топлива. Проверьте, произведите корректировку.
9. Неисправны форсунки. Проверьте. Отверните последовательно накидные гайки — при отворачивании гайки неисправного цилиндра обороты двигателя не будут падать.
10. Неисправен топливный насос высокого давления (ТНВД). Установите для проверки новый, либо заведомо исправный ТНВД.
11. Слишком низкое давление компрессии. Замените уплотнительную прокладку головки цилиндров. При необходимости отремонтируйте двигатель.

Стартёр функционирует без проворачивания двигателя

1. Заклинена шестерня стартёра. Снимите стартёр и проверьте его состояние.
2. Изношены или повреждены зубцы шестерни стартёра или венца маховика.

Затруднён запуск холодного двигателя

1. Разряжена или недостаточно заряжена батарея.
2. Имеет место неисправность компонент системы питания или электрооборудования.
3. Парафин в фильтре тонкой очистки дизельного двигателя. Замените элемент фильтра. Заправьте зимнее топливо, либо разбавьте низкооктановым бензином.
4. Неисправны свечи накаливания дизельного двигателя.

Затруднён запуск горячего двигателя

1. Заблокирован воздушный фильтр.
2. Имеет место неисправность компонент системы питания или электрооборудования.
3. Топливо не достигает инжекторов системы впрыска.
4. Сбился угол опережения подачи топлива дизельного двигателя.
5. Низкая компрессия в цилиндрах, неисправен или разрегулирован ТНВД дизельного двигателя.

Зацепление стартёра происходит слишком шумно или с затруднением

1. Изношены или повреждены зубцы шестерни стартёра или венца маховика.
2. Утеряны болты крепления стартёра или ослабло усилие их затягивания.

Двигатель запускается, но немедленно глохнет

1. Неисправен иммобилизатор двигателя.
2. Неисправна электропроводка или ослабло крепление проводов на клеммах катушки или генератора.
3. Имеет место неисправность компонент системы питания или электрооборудования.
4. Нарушены базовые установки блока электронного управления (ЕСМ).
5. Повреждение в системе выпуска/каталитическом преобразователе.
6. Имеют место потери разрежения через прокладочные поверхности впускного трубопровода или блока впрыска топлива. Удостоверьтесь в надёжности затяжки крепежных болтов/гаек, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Проверьте состояние шлангов и правильность их подсоединения (именно к своим штуцерам).

Хендай Солярис. Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Хендай Солярис. Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.
Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Читать еще:  Что такое полировка двигателя автомобиля

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.
В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).
Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.
Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Звонкий шум при холодном запуске двигателя?

Страница 1 из 1[ Сообщений: 4 ]
Версия для печатиПред. тема | След. тема

Зарегистрирован: 06 фев 2012, 07:57
Сообщения: 421
Изображения: 0
Имя:
Автомобиль:

Когда включаешь холодный двигатель то слышен вот такой шум-дребезжащий:

Как только матор проработает 5 сек он исчезает. Шум появляется не постоянно, а иногда. Если сразу же выключить двигатель и завести его вновь, то шума не будет. В чем проблема может быть.

Зарегистрирован: 06 фев 2012, 07:57
Сообщения: 421
Изображения: 0
Имя:
Автомобиль:

61 просмотр и не одного совета/предположения.

Короче, приехал к дилеру в четвер, мастер посмотрел и сказал что натяжной болт ремня. Подтянули, взяли за замену масла в каробке и двигателя 225дол и отпустил.

Машина стояла на сервисе 2 дней, видать просто пытались с ней играть уроды, тк при заборе увидел что пассажирская лампа ксенона не загорается в включении туманок! Вечером пошелкав — все работает как и должно, все включается и выключается вне зависимости от ничего. Может глюк был какой-то?

Еще обратил внимание, они утянули ручник, так когда он поднят, то почему то на приборной панели не горит значок. хотя может он никогда там и не горел. тк ни я ни жена на это не обращали никогда внимание. хотя странно, тк на Туксоне Ix35 он горит когда ножной ручник включен. Как у кого? машина с АКП.

Вот пожалуй и все по проблеме.Может действительно проблема была в натяжном болте?!

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 20:37
Откуда: Ачинск, Красноярский край
Сообщения: 1819
Изображения: 33
Имя:
Автомобиль:
Skype имя:
Награды (1):

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector