Шум при запуске двигателя ваз 2107

Проблемы с запуском двигателя ВАЗ 2107: поиск и устранение причин

С течением эксплуатации узлы и механизмы автомобиля изнашиваются и все чаще возникают проблемы с запуском двигателя. Причины, по которым не заводится силовой агрегат, могут быть разные, и сразу их выявить порой трудно. Но следует знать хотя бы основные причины проблем с запуском ВАЗ 2107. Это даст возможность собственноручно обнаружить поломку и постараться устранить ее своими силами, не заезжая на станцию техослуживания.

Не запускается двигатель: причины

Проблемы с запуском двигателя условно можно разделить на две
группы. Одна связана с образованием искры, вторая – с подачей топлива. Если не запускается
мотор, то проблему нужно искать в одной из систем:

зажигания;
питания;
топливной.

При затруднительном запуске появляются симптомы, помогающие
определить, в какой месте неисправность и выполнить необходимы ремонт. Поэтому понимания
своего «железного коня», следует знать возможные неполадки и уметь их
устранить.

Слабая искра или ее отсутствие

В первую очередь при проблемах с искрой необходимо проверить
состояние свечей зажигания, их работоспособность. Диагностику можно выполнить,
даже находясь в пути.

Для проверки по очереди выкручиваем свечи из посадочных мест, кладем их на массу и при вращении стартера смотрим на искру. Если искры не было, меняем проблемную свечу на новую, проверив предварительно ее работоспособность. Вкручиваем изделие в свечной колодец. При осмотре свечи следует обратить на степень нагара. Если он значительный, это приводит к слабому искрообразованию. В этом случае можно попытаться убрать нагар.

Искра может отсутствовать по другой причине. Следующими проверяем высоковольтные (ВВ) провода. Если на каком-то из цилиндров отсутствует искрообразование, меняем проблемный провод с проводом на другом цилиндре. Если на неисправном цилиндре искра появилась, но пропала на другом, то причина в ВВ. Неисправный провод следует заменить. Обычно свечные провода меняют в комплекте.

Если свечи и ВВ провода исправны, а искра отсутствует,
переходим к диагностике системы зажигания. Проверяем контакты на трамблере. Для
этого снимаем крышку с распределителя и смотрим, есть ли нагар на контакте. При
его наличии удаляем образовавшийся слой.

На следующем этапе диагностируем катушку зажигания (КЗ). Диагностику
проводим с помощью мультиметра, выставленного в режим омметра для измерения
сопротивления на обмотках. Если КЗ типа Б-117 А, то на первичной обмотке
значения должны составлять 3–3,5 Ом, для вторичной – 7,4–9,2 Ом. Для КЗ 27.3705
показания на первичной должны быть в пределах 0,45–0,5 Ом, на вторичной – 5 Ом.
При обнаружении отклонений неисправную катушку меняют на новую.

Если зажигание бесконтактное, дополнительно проверяем датчик
Холла и коммутатор. Самый просто способ проверки – установить заведомо рабочую
деталь. Альтернативный способ следующий:

выключить зажигание и отсоединить от КЗ провод
коричневого цвета;
один провод контрольки присоединить к снятому
проводу, второй к КЗ;
включив зажигание, пустить стартер.

Если лампочка будет мигать, коммутатор исправен. Иначе, его
необходимо заменить. На исправном датчике Холла выходное напряжение составляет 0,4–11
В.

Стартер крутиться без вспышек

В этой ситуации сначала проверяем на обрыв ремень ГРМ. При обрыве ременной передачи, стартовый механизм крутится, а мотор не запускается, так как не работает газораспределительный механизм. Если ремень цел и находится в рабочем состоянии, проверяем искрообразование и подачу топлива.

Выкрутив свечи, оцениваем, в каком они состоянии. Если они
сухие после продолжительного вращения стартера, то в цилиндры не поступает
горючее. Необходимо проверить бензонасос. Если двигатель инжекторный, нужно
прислушаться, как работает насос в бензобаке, иначе проверить работоспособность
механизма.

У залитой бензином свече проверяем способность к образованию
искры. При отсутствии ищем проблему в цепи: свечи, ВВ, КЗ и распределитель. Мотор
с инжектором может не запуститься из-за неисправности датчика температуры,
который посылает в этом случае неправильные данные о температуре в управляющий блок,
который на их основании подает обогащенную или обедненную ТВС.

Стартовый механизм вращается, есть вспышка, мотор не запускается

На авто с инжектором такая ситуация возможна из-за неисправности датчика положения коленвала (ДПКВ) или датчика Холла.

При неисправности ДПКВ блок управления получает неправильные
данные, на основании которых, подает команды по образованию ТВС. Кроме того,
проверяем провода высокого напряжения и свечи.

Проблема на «семерке»
с карбюратором появится, если мотор пытались запустить с вытянутым подсосом:
натянули тросик, при этом нажали на педаль акселератора и пытаются запустить
двигатель. В такой ситуации свечи заливает топливо, и они становятся мокрыми, поэтому
искра не образуется. Нужно выкрутить свечи и дать им подсохнуть, либо заменить
запасными. После убрать подсос и завести агрегат.

Не запускается на холодную

Если машина долгое время стояла с заглохшим двигателем,
перед его запуском необходимо вытянуть подсос, который не дает поступать
воздуху в карбюратор, тем самым увеличивая подачу горючего. Если такой способ
не помог завести, нужно искать другую причину.
Это могут быть проблемы с электропитанием, пусковым механизмом, системой
зажигания. Может засорится карбюратор, разрядиться АКБ, выйти из строя
трамблер.

Проблема может быть с образованием искры. Проводим действия,
как было описано выше: проверка свечей.
Если искрообразование устойчиво, то проблем с пуском двигателя быть не
должно. Проверить нужно карбюратор, бензонасос. В нем может быть испорчена
мембрана, неправильно отрегулирована поплавковая камера. При запуске важнейшим
узлом является стартер. У него могут быть проблемы с бендиксом (обгонной
муфтой) и втягивающим реле.

Не запускается на горячую

Проблема касается как инжекторных, так и карбюраторных
«семерок». Двигатели с инжектором имеют более сложную конструкцию, поэтому
причин неполадок гораздо больше, чем у карбюраторных. Они могут быть связаны
неисправностью датчиков и приборов: ДТОЖ, ДПКВ, ДМРВ, РХХ, регулятор давления
воздуха. Проблемы возможны в форсунках топливной системы, бензонасосе,
неисправности модуля зажигания. Для выявления причины потребуется полная
диагностика транспортного средства.

Основной причиной напускающегося двигателя с карбюратором является летучесть бензина. Если силовой агрегат прогреть до рабочей температуры, а потом заглушить на 10-15 минут, начинает испаряться горючее, что и является причиной того, что он не заводится.

Чтобы не возникало проблем с пуском, нужно перед стартом выжать
педаль акселератора и продуть систему топлива. Иначе горючее зальет свечи.
Причиной может быть также в топливном насосе, который при высокой температуре
окружающего воздуха может перегреться и перестанет выполнять свои функции.

Читать еще: Шум в динамиках при оборотах двигателя

Топливо не поступает в ДВС

Если в двигатель не поступает топливо, то независимо от его
типа, завести машину не получиться. Нужно искать причину отсутствия горючего и
устранять ее.

ДВС с карбюратором

Насос для топлива на силовом агрегате с карбюратором более
сложной конструкции, чем с инжектором. При выходе узла из строя горючее либо
поступает в недостаточном объеме, либо перестает поступать в поплавковую камеру
карбюратора. Чтобы провести диагностику и ремонт, механизм нужно снять,
разобрать, провести визуальных осмотр элементов и выполнить их ремонт или
замену.

Можно попробовать подкачать топливо вручную или проверить
объем топлива, которое перекачивает насос. Для этого выполняем следующие
действия:

Снимаем шланг с выходного штуцера и опускаем его
в подготовленную тару с горючим. Таким образом, мы будем обеспечивать
карбюратор топливом.
На выпускной штуцер надеваем подготовленный
шланг, свободный конец опускаем в другую тару, но пустую.
Один человек запускает мотор и старается держать
обороты около 2 000 об/мин. Одновременно запускается секундомер.
Через минуту проверяют работу бензонасоса,
измерив объем перекаченного топлива.

Топливный насос неисправен, если количество бензина меньше
одного литра.

ДВС с инжектором

Причина отсутствия поступления топлива на инжекторе может быть в неисправности топливного насоса, находящегося в бензобаке. Проверяем, его работоспособность. Если он исправен, продолжаем поиски причины неисправности. Если вышел из строя ремонтируем или меняем на новый. Диагностику бензонасоса на ВАЗ 2107 провести несложно. Нужно включить зажигание и послушать, как работает механизм. Если он неисправен, его следует заменить.

Для того, чтобы выяснить, почему не заводиться двигатель на
«семерке», необходимо знать, как работают ее узлы и механизмы, отвечающие за
пуск мотора. Обладая этими знаниями легко найти причину неисправности и
устранить ее.

Почему гудит редуктор заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 и Ниве?

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
частые пробуксовки при движении с места;
сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
потеря масла и езда «на сухую»;
вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

механическое повреждение картера либо «чулка»;
выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

Вой раздается только при движении «в нагрузку», то есть при нажатой педали акселератора. Если ее отпустить, звук исчезает.
Постоянный гул, прекращающийся только при остановке автомобиля.
Хрустящие звуки. Их периодичность зависит от скорости движения машины.
«Эффект троллейбуса». Вой, похожий на шум подъезжающего троллейбуса, возникает только при отпущенной педали акселератора при условии, что включена какая-нибудь скорость. Если двигаться накатом в нейтральном положении КПП, то звук становится намного тише, но полностью не пропадает.

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Читать еще: Двигатель воет на холостых оборотах

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

убедиться, что в картере есть смазка;
проверить, не текут ли сальники;
измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

Проблемы с запуском двигателя ВАЗ 2107: поиск и устранение причин

С течением эксплуатации узлы и механизмы автомобиля изнашиваются и все чаще возникают проблемы с запуском двигателя. Причины, по которым не заводится силовой агрегат, могут быть разные, и сразу их выявить порой трудно. Но следует знать хотя бы основные причины проблем с запуском ВАЗ 2107. Это даст возможность собственноручно обнаружить поломку и постараться устранить ее своими силами, не заезжая на станцию техослуживания.

Не запускается двигатель: причины

Проблемы с запуском двигателя условно можно разделить на две группы. Одна связана с образованием искры, вторая – с подачей топлива. Если не запускается мотор, то проблему нужно искать в одной из систем:

зажигания;
питания;
топливной.

При затруднительном запуске появляются симптомы, помогающие определить, в какой месте неисправность и выполнить необходимы ремонт. Поэтому понимания своего «железного коня», следует знать возможные неполадки и уметь их устранить.

Слабая искра или ее отсутствие

В первую очередь при проблемах с искрой необходимо проверить состояние свечей зажигания, их работоспособность. Диагностику можно выполнить, даже находясь в пути.

Если свечи и ВВ провода исправны, а искра отсутствует, переходим к диагностике системы зажигания. Проверяем контакты на трамблере. Для этого снимаем крышку с распределителя и смотрим, есть ли нагар на контакте. При его наличии удаляем образовавшийся слой.

На следующем этапе диагностируем катушку зажигания (КЗ). Диагностику проводим с помощью мультиметра, выставленного в режим омметра для измерения сопротивления на обмотках. Если КЗ типа Б-117 А, то на первичной обмотке значения должны составлять 3–3,5 Ом, для вторичной – 7,4–9,2 Ом. Для КЗ 27.3705 показания на первичной должны быть в пределах 0,45–0,5 Ом, на вторичной – 5 Ом. При обнаружении отклонений неисправную катушку меняют на новую.

Если зажигание бесконтактное, дополнительно проверяем датчик Холла и коммутатор. Самый просто способ проверки – установить заведомо рабочую деталь. Альтернативный способ следующий:

выключить зажигание и отсоединить от КЗ провод коричневого цвета;
один провод контрольки присоединить к снятому проводу, второй к КЗ;
включив зажигание, пустить стартер.

Если лампочка будет мигать, коммутатор исправен. Иначе, его необходимо заменить. На исправном датчике Холла выходное напряжение составляет 0,4–11 В.

Стартер крутиться без вспышек

Выкрутив свечи, оцениваем, в каком они состоянии. Если они сухие после продолжительного вращения стартера, то в цилиндры не поступает горючее. Необходимо проверить бензонасос. Если двигатель инжекторный, нужно прислушаться, как работает насос в бензобаке, иначе проверить работоспособность механизма.

У залитой бензином свече проверяем способность к образованию искры. При отсутствии ищем проблему в цепи: свечи, ВВ, КЗ и распределитель. Мотор с инжектором может не запуститься из-за неисправности датчика температуры, который посылает в этом случае неправильные данные о температуре в управляющий блок, который на их основании подает обогащенную или обедненную ТВС.

Стартовый механизм вращается, есть вспышка, мотор не запускается

При неисправности ДПКВ блок управления получает неправильные данные, на основании которых, подает команды по образованию ТВС. Кроме того, проверяем провода высокого напряжения и свечи.

Проблема на «семерке» с карбюратором появится, если мотор пытались запустить с вытянутым подсосом: натянули тросик, при этом нажали на педаль акселератора и пытаются запустить двигатель. В такой ситуации свечи заливает топливо, и они становятся мокрыми, поэтому искра не образуется. Нужно выкрутить свечи и дать им подсохнуть, либо заменить запасными. После убрать подсос и завести агрегат.

Не запускается на холодную

Если машина долгое время стояла с заглохшим двигателем, перед его запуском необходимо вытянуть подсос, который не дает поступать воздуху в карбюратор, тем самым увеличивая подачу горючего. Если такой способ не помог завести, нужно искать другую причину. Это могут быть проблемы с электропитанием, пусковым механизмом, системой зажигания. Может засорится карбюратор, разрядиться АКБ, выйти из строя трамблер.

Читать еще: Форсунки для дизельных двигателей неисправности последствия

Проблема может быть с образованием искры. Проводим действия, как было описано выше: проверка свечей. Если искрообразование устойчиво, то проблем с пуском двигателя быть не должно. Проверить нужно карбюратор, бензонасос. В нем может быть испорчена мембрана, неправильно отрегулирована поплавковая камера. При запуске важнейшим узлом является стартер. У него могут быть проблемы с бендиксом (обгонной муфтой) и втягивающим реле.

Не запускается на горячую

Проблема касается как инжекторных, так и карбюраторных «семерок». Двигатели с инжектором имеют более сложную конструкцию, поэтому причин неполадок гораздо больше, чем у карбюраторных. Они могут быть связаны неисправностью датчиков и приборов: ДТОЖ, ДПКВ, ДМРВ, РХХ, регулятор давления воздуха. Проблемы возможны в форсунках топливной системы, бензонасосе, неисправности модуля зажигания. Для выявления причины потребуется полная диагностика транспортного средства.

Чтобы не возникало проблем с пуском, нужно перед стартом выжать педаль акселератора и продуть систему топлива. Иначе горючее зальет свечи. Причиной может быть также в топливном насосе, который при высокой температуре окружающего воздуха может перегреться и перестанет выполнять свои функции.

Топливо не поступает в ДВС

Если в двигатель не поступает топливо, то независимо от его типа, завести машину не получиться. Нужно искать причину отсутствия горючего и устранять ее.

ДВС с карбюратором

Насос для топлива на силовом агрегате с карбюратором более сложной конструкции, чем с инжектором. При выходе узла из строя горючее либо поступает в недостаточном объеме, либо перестает поступать в поплавковую камеру карбюратора. Чтобы провести диагностику и ремонт, механизм нужно снять, разобрать, провести визуальных осмотр элементов и выполнить их ремонт или замену.

Можно попробовать подкачать топливо вручную или проверить объем топлива, которое перекачивает насос. Для этого выполняем следующие действия:

Снимаем шланг с выходного штуцера и опускаем его в подготовленную тару с горючим. Таким образом, мы будем обеспечивать карбюратор топливом.
На выпускной штуцер надеваем подготовленный шланг, свободный конец опускаем в другую тару, но пустую.
Один человек запускает мотор и старается держать обороты около 2 000 об/мин. Одновременно запускается секундомер.
Через минуту проверяют работу бензонасоса, измерив объем перекаченного топлива.

Топливный насос неисправен, если количество бензина меньше одного литра.

ДВС с инжектором

Для того, чтобы выяснить, почему не заводиться двигатель на «семерке», необходимо знать, как работают ее узлы и механизмы, отвечающие за пуск мотора. Обладая этими знаниями легко найти причину неисправности и устранить ее.

ваз 2107 потряхивает двигатель

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Версия для печати

newazhno.eu@yan

Demonoid

Юрий19

Прошу меня извинить ,что ввёл в заблуждение.В прошивке отключен второй дк (по причине неработающего в нем подогревателя ну и ошибка была по нему),а первый работает как и положено меняя свои показания.И получается,что какие бы я манипуляции не делал с авто ни на что реакции не было кроме как случайно вдруг сдернул штеккеры одновременно с дмрв и дк1(на заглушенном авто).Завожу и слышу машинка ровно заработала вот как то так.Параметры выложу а пока есть записанные вот такие аддитивная составл.коррекции самообуч. -0,1% мультипликативная составл.коррекции самообуч. 1,016 параметр адаптации регулировки хол. хода 2,24% это всё после 100 км пробега с включенными дмрв и дк1.Спасибо.

Добавлено через 11 минут

newazhno.eu@yan

И сколько же opendiag показывает оборотов на ХХ ? Смотри там как прыгает. Сколько желаемые обороты в тот момент ? И в сравнении с аварийным режимом с вытянутыми датчиками ? Мммм
Я так понял суть проблемы в неравномерном ХХ и тряски из-за этого?

Добавлено через 4 минуты

классика на стоке на ХХ иначе не работает, ну не любит этот двигатель стехиометрию. Путь один: заехать к толковому диагносту за резолюцией «шить не противопоказано» и вперед на чиповку, если кумарит попёрдывание на ХХ.[/QUOTE]

Что то я у себя холостой ход заметно уменьшал, и удивился почему не глохнет до сих пор, даже не дергается

Станислав0009

Demonoid

Сокол

Единственно грамотный совет.

У меня за прошлый месяц две классики, с попукиванием в глушитель. У обоих — подзабиты форсунки. Но это можно выяснить только если делать диагностику ( диагностика — ругательное слово!).

То есть — собирать данные, проверять, перепроверять, устранять мелочи по ходу осмотра, дефектовать сломанное-ушатанное. И главное — понять, что не хватает двигателю для нормальной работы. И только потом, сужая круг — делать точный диагноз. Ну и сразу же устранять, по возможности. Причем до полной победы! Ибо неисправностей обычно много не бывает!

Ну и как дать правильный совет на расстоянии?

matveev

александр-73

Melafon67

matveev

egozin

Demonoid

[QUOTE=matveev;1967044]Не в тему конечно, но напишу. Тест — очень противоречивый. Я ему не верю. Да, возможно и удается поставить диагноз, проведя этот тест. Но не всегда к сожалению. Слишком много неизвестных может влиять на этот тест. И когда я это понял — просто отказался от него. Да и от мотор-тестера тоже. Не тот это прибор. Он не способен на сто процентов выявить неисправность. Может, но далеко не всегда.[/QUOС]

Согласен про тесты(Скрипты) не всегда иногда выпадал в осадок перепроверяя другим диаг оборуд. А в остальном Про Автоскоп-4 приносит удовлетворение в работе, отказыватся не собираюсь ,напраслину нагонять не надо, работаю по 4ём каналам весомо. Можа кто поправит?