50 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цвет двигателя внутри какой должен быть

Шатунные и коренные вкладыши — как определить износ

Коленчатый вал силового агрегата в процессе работы попадает под влияние температурного и механического воздействия. Конструкция кривошипно-шатунного механизма поддерживается вкладышами. Последние выполняют роль подшипников скольжения. Изготовлены элементы из металла и выглядят в форме ровного геометрического полукольца. Так как на эту деталь приходится повышенная нагрузка, производитель защищает ее при помощи дополнительного слоя на поверхности — антифрикционного покрытия.

При износе элементов во время работы двигателя может появляться стук

Основные детали вращения в двигателе внутреннего сгорания закрепляются и работают при помощи этих элементов. Все они могут отличаться по конструкции и назначению. Коренные вкладыши находятся внутри моторного отсека. Главная задача этих элементов — фиксация коленвала и облегчение его работы. Изготовлены детали в форме полуколец, которые охватывают шейки коленчатого вала. Данный вид вкладышей можно назвать опорой коленвала внутри блока мотора. При износе элементов во время работы двигателя может появляться стук.

Шатунные элементы установлены в нижней головке шатунов для обеспечения их вращения. Для этих деталей вкладыши играют роль опоры. В этом же месте располагаются упорные кольца коленвала, которые не опускают осевого перемещения. Вкладыш такого типа изготовлен из многослойной структуры. В основе лежит пластина из стали с антифрикционным покрытием.

Оба вида вкладышей во время работы должны обильно смазываться, поэтому плотный контакт между трущимися поверхностями в рабочем состоянии должен отсутствовать. В элементах предусмотрены отверстия для масла и замки. Все вкладыши, использующиеся в автомобилестроении, можно поделить на 2 группы — биметаллические и триметаллические. В основе первых присутствует пластина из металла, толщина которой составляет 0.9 — 4 мм. На поверхности пластины есть антифрикционное покрытие. Защитный слой изготовлен из сплавов меди, свинца, олова и алюминия. При помощи такой защиты вкладыши могут функционировать даже с поверхностью, которая имеет геометрические дефекты. Триметаллические элементы имеют в конструкции третий слой толщиной 0.012 — 0.025 мм. Он включает в себя сплавы свинца, олова и меди.

По одному звуку можно отличить изношенные шатунные и коренные вкладыши

Износ вкладышей. Со временем подшипники скольжения начинают изнашиваться и требуют замены. Об этом может говорить потеря мощности мотора и стуки во время его работы. По одному звуку можно отличить изношенные шатунные и коренные вкладыши. Первые издают более резкий стук. Они могут хорошо прослушиваться на холостых оборотах во время резкого нажатия на педаль газа. Чтобы провести диагностику, можно отключать по очереди свечу у каждого цилиндра. Еще один признак износа после стука — резкое снижение давления масла. Нужно проявлять особую внимательность, так как это может быть единственной причиной. Дефекты на поверхности элементов могут говорить о том, что в систему попадает грязь. А мусор здесь является первой причиной преждевременного выхода из строя элементов.

Если заклинит шейка коленчатого вала, автомобиль не сможет передвигаться. Как правило, возникает такая проблема из-за износа коренных элементов. Между ними и шейками образуется расстояние, что приводит к появлению стуков и другим шумам. Давление масла при таком явлении резко снижается.

Итог. Шатунные и коренные вкладыши в автомобиле периодически выходят из строя. Об этом может говорить появление стука на холостых оборотах и падение давления масла.

Подбор цвета двигателя.

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ 3 ]

1 Тема от Greca 18-01-2016 09:41:58

  • Greca
  • Автор
  • Неактивен
  • Откуда: Rostov-na-Donu
  • Присоединился: 01-08-2012
  • Сообщений: 776
Тема: Подбор цвета двигателя.

Всем привет!
Начну ка тему, которая, думаю вызовет интерес и поддержку.
Частенько сталкиваюсь с одной проблемой: каким цветом красить двигатель?
И вот тут то и появляемся дилемма: с одной стороны есть заводские цвета и предпочтения, а с другой стороны есть миллион вариантов покраски после ремонта.
Но для нас-моделистов есть еще одна неприятная сторона: производители моделей часто лукавят с окраской, предлагая цвет от «балды», да и как у Михаила вообще пошутили и предложили поддон задом на перед поставить.
http://forum.autoinscale.com/viewtopic. 31&p=4 пост номер 82 и т.д.
В этой теме хочу остановиться на стандартных покрасках и вариантах исключений, но заводских.
Сергей Баринов aka sb дал мне ссылку, за что ему огромное спасибо.
http://www.modelcarsmag.com/forums/topi rs/?page=1
Я ее перевел как смог, убрал лишнее и повторы, получил некую квинтиссенцию обсуждения.
И ее я собираюсь выложить на всеобщее обсуждение.
Пока только американская информация, но предлагаю не останавливаться на достигнутом и вносить дополнения(желательно с аргументами) по другим странам маркам и производителям. А при наборе информации соберем материал в таблицу.
Ну, а я возьму на себя работу по внесению изменений и корректировке информации в первом посте.

Caterpilar 3406 и 3208 — желтый
Cummins
N14 — черный (может иметь красные крышки клапанов)
V-903 — темно-серый или черный
Cummins (NTC-250, NTC-350, и НТА-370) — Бежевый
CCummins 600 — глянцевый красный / крышки клапана хром
Cummins ISX — глянцевый Красный / глянцевый черный клапанной крышки
AUTOCARS-250 Cummins
AMT K100, w900-370 Cummins
AMT Freightliners 250 Cummins
Даймонд Рео-350 Cummins
Detroit Diesel
Серия 60 — ДД Альпийский зеленый
6-71 — ДД Альпийский Зеленый
8V71 — ДД Альпийский зеленый
12V71 – ДД Альпийский зеленый или серебро
16V71 – ДД Альпийский зеленый
8V92 — серебро
Chevrolet
1940 конце 1950-х — средний серый
Конце 1950-х по 1963-я 6 двигателей Chevrolet двигателя синий V-8 двигатель Chevrolet красный (оранжевый)
Chevy до 1950 Medium Grey, конце 1950 до 1963 шесть цилиндровых двигателей Chevy / GM корпоративный синий, Чеви V 8 являются Шевроле оранжевый,
Форд 331 Рядный двигатель – Темная ель Зеленый
OHV 1954 по 1961 — Красный
534SD — Ford Синий
Форд — черный до 1965, Форд Синий до 1982 года, Форд Корпоративный Серый
GMC
GMC 1940— Avacado
GMC конце 1940-х в начале 1950-х годов темно-зеленый
GMC 1950 Малиновый Красный
GMC 1960-V-6 Альпийский зеленый, V-8, Красный Турбина — Красный
Интернешнл
V-800 — синий металлик
Интеры (все модели двигателей) — глянцевый красный
903 в комплекте Интером 4200 должен быть красным.
Мак – до 1990 золото, после 1990 сообщение серый или синий / серый, если автомобиль оснащен промежуточным охладителем (Мак АС) — средний серый наконечник турбины – красный
Peterbilt Цвет Двигателя, до 1984: Detroit Diesel, CATERPILLAR, Cummins Цвет Двигатель будет белый. Peterbilt (все модели двигателей от

1950 — 1985) — белый
В одной из брошюр Peterbilt является фото море белых двигателей позади завода с горсткой
зеленых и коричневых
Kenworth — Kenworth (все модели двигателя от

1950 — 1975) — белый
Австралийский Kenworth- Это КАТ 3408
«Revell Т-900» Австралия «грузовик, что является одним неточным модель в целом! В конце 70-х W-900 продлен капот.
Линейка двигателей для W-модели от 70-х и 80-х годов был Cummins NTC и КТ,
Detroit 6V и 8V, и КАТ 3406 А и В.
КАТ 3408 была введена в начале 80-х годов, я думаю, и доступен только в COE.
ЭТО 1979 KW W900A С ДВИГАТЕЛЕМ 450 CAT
1976 или 1977 году — белый, в противном случае желтый цвет Caterpillar.
Исключения, некоторые производитель грузовиков используем свои собственные цвета, а цвета строителей двигателя
AutoCar — Белый после 1968-69
Даймонд Рео — Красный
Были исключения:’84 Peterbilt КРАСИЛ свои двигатели Caterpillar в белый.
78 Peterbilt и Kenworth 83 K-100, СТОИТ V8 Detroit Diesel Серебро 92, который 475 HP

Все о поршневых кольцах: конструкция, проблемы и монтаж компрессионных и маслосъемных колечек

Поршневые кольца: что это и сколько их

Совокупно с поставленными требованиями справляются два вида поршневых колец: компрессионные и маслосъемные. На каждое из них возлагаются свои задачи, отчего конструкции в корне отличны друг от друга. Но есть одна особенность, объединяющая двигатели внутреннего сгорания всех семейств – схема и количество используемых колечек.

Читать еще:  Двигатель john deere 4045t технические характеристики

Схема «стандарт» — это три уплотнителя: компрессионное кольцо №1, комбинированное компрессинно-скребковое кольцо №2 и маслосъемное колечко. Отсчет идет от днища поршня (самой верхней его точки).

  1. Компрессионное кольцо №1. Препятствует прорыву отработанных газов в картер двигателя и отводит до 55% тепла от поршня в стенки цилиндра.

  1. Компрессионно-скребковое кольцо №2. Оказывает помощь первому компрессионному кольцу, отводя около 30% тепла и блокируя доступ горячим газам в картер, и маслосъемному колечку, соскребая часть слоя масла со стенок цилиндров.
  2. Маслосъёмные кольцо. Выполняет исключительно роль удаления лишнего масла со стенок цилиндра. Конфигурация, как правило, двухрядная, а разновидностей конструкций не счесть.

Компрессионные кольца: конструкции и проблемы

Шагая вглубь эволюции колечек можно насчитать не один десяток различных конфигураций, имеющих свои положительные и отрицательные стороны. Впрочем, в отличие от маслосъемных собратьев, оптимальная геометрия, решающая максимум поставленных задач, найдена и успешно освоена в серийном производстве:

  • Цилиндрическая форма. Простой контур эффективно противостоит перегреву поршня и прорыву отработанных газов в картер, но неважно справляется с отложениями при склонности двигателя к масложору и образованию сажи. Кольцо подобной формы устанавливается в основном на бензиновые моторы и может иметь фаски и канавки с внутренней стороны, решающие проблему их скручивания.

  • Коническое сечение. Форма заочно получила статус универсальной ввиду того, что выполняет две функции: регулировка толщины масляной пленки + барьер для отработанных газов. Изначально, на новом необкатанном двигателе нижняя кромка острая и оказывает сильное давление на цилиндр. По окончанию обкатки кромка закругляется, обеспечивая идеальное уплотнение и минимальное трение. Кроме того, за счет смещенной верхней части при движении поршня вверх кольцо немного отходит от стенок цилиндра, скользя по маслу (масляный клин). При движении же вниз заостренная кромка глубже проникает в масляную пленку, удаляя остатки после прохода масляного кольца. Контур отлично зарекомендовал себя при проектировании компрессионных колечек второго ряда для любых двигателей.

  • Трапециевидная форма. Проблема с нагарообразованием и скоплением отложений в канавках под цилиндрические кольца особенно обострена у дизельных моторов с их склонностью к образованию сажи в ходе горения топлива. Трапециевидная форма канавки и колечка, установленного в нее с зазором, способствует измельчению нагара при движении поршня вверх-вниз. При этом все преимущества цилиндрического контура сохраняются. Кольца-трапеции встречаются практически на всех современных дизельных двигателях.


При эксплуатации компрессионных колец со временем возникает одна проблема глобального характера – износ. В первую очередь на это указывает пониженная компрессия, которая восстанавливается до заводских значений при введении в цилиндр 2-4 кубиков масла. Еще один признак износа поршневых колец – специфический сизый дым из выхлопной трубы .

Всяческая раскоксовочная химия здесь, как правило, бессильна. Единственный верный путь – капитальный ремонт.

Маслосъемные колечки: конструктивные особенности и причины отказа

Отличительной особенностью МСК является двухпоясковая конструкция, оставляющая после себя минимальную толщину масляного слоя в области компрессионных колец, читай предохраняет их от закоксовывания. Из необъятного ассортимента маслосъемных уплотнений ныне используются два:

  • Коробчатое колечко с пружинным расширителем. Пружина эспандерного типа придает изначально жесткому коробчатому кольцу немного гибкости, отчего оно более плотно прилегает к цилиндру. Однако в момент «перекладки» гребни способны травить масло и этот факт нельзя расценивать как отрицательный. Просочившаяся в область компрессионных уплотнений смазка особенно полезна в высоконагруженных бензиновых двигателях с непосредственным впрыском и турбодизелях, где эти МСК активно используются. Также необходимо понимать, что даже при грамотно спроектированной поршневой группе, легкий масложор продлит срок службы компрессионных колец и цилиндров.

  • Наборное колечко(два диска + распорная пружина-расширитель). Некогда востребованный минимальный расход масла на угар достигался как раз за счет использования наборных колец, состоящих из двух дисков толщиной 0,5…0,63 мм и пружины. За счет отсутствия жесткой связи между поясками они идеально прилегают к цилиндру, не пропуская масло в любом положении поршня. Чтобы избежать масляного голодания в зоне работы компрессионных колечек, форма второго компрессионного кольца здесь позволяет пропускать часть смазки. Такие кольца «ходят» дольше, но конструктивно склонны к закоксовыванию.

Продолжая короткий экскурс в основы строения маслосъемных колец, уместно поговорить о методах отвода масла, собранного между двумя поясками:

  • Отвод на внутреннюю поверхность поршня. Отверстия в поршневой канавке и в корпусе колечка (в случае коробчатого типа) открывают доступ маслу, скопившемуся между маслосъемными дисками, вглубь поршня.

  • Отвод на наружную поверхность поршня. Наличие поверхностных пазов снаружи поршня позволяет организовать слив по наружи.
  • Комбинированный вариант. Одновременное использование первого и второго методов.

Заботиться об отводе масла, скопившегося между дисками, необходимо в обязательном порядке. Отсутствие дренажа в этой области приведет к эффекту, подобному масляному клину, как в случае с вторым коническим компрессионным кольцом: колечки не снимают лишнее масло, а скользят по толстому слою смазки. Что же касается выбора схемы дренажа, то тут большую роль играют результаты реальных испытаний силовой установки.

Уместно отметить, что неоригинальные поршни порой не имеют отверстий для отвода масла. Если такие детали не доработать в домашних условиях, то появление масложора на откапиталенном двигателе неизбежно.

  • Регулярный перегрев поршня, как результат интенсивной езды.
  • Склонность масла к нагарообразованию, как подтверждение поддельного происхождения или окончания срока службы.
  • Сочетания различных качеств, проявляющихся при езде на короткие расстояния и простаивании в пробках.

Необходимо отметить, что всякого рода раскоксовки, заливаемые в цилиндры, здесь практически бессильны… по разным причинам. Во-первых, кокс забивает поршневую канавку до стекловидного состояния. Во-вторых, маслосъемное кольцо – третье сверху, до которого едкая химия добирается не в том количестве, которое требуется для эффективного растворения. Казалось бы, здесь уместно поговорить о промывке двигателя димексидом , но неизведанные последствия дают мощный отпор этой идее. Итого, лучше достать поршни и промыть их в том же димексиде.

Что же до симптомов, то сопоставлять залегание МСК с потерей компрессии не стоит. Компрессионные кольца вполне могут сохранять натяг, в то время, как маслосъемные прекратят напрочь выполнять свои функции.

Как подбирать поршневые кольца?

Замена поршневых колечек – это одна из операций капитального ремонта. Купить лицензионную оригинальную деталь безусловно важно, но это не единственный вопрос, на котором стоит фокусироваться. Основа капремонта – грамотная дефектовка с использованием поверенного измерительного инструмента высокой точности.

Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что одно дело заменить кольца на малом пробеге (60-80 тыс. км) по причине закоксовки, а совсем другое – замена колечек по причине физического износа, наступающего на пробеге, близком к проведению капремонта. Так вот, в первом случае, достаточно просто заменить комплект уплотнений, а во втором – необходимо детально осматривать всю «поршневую».

Предмет осмотра – это весьма обширная тема, излагать которую – удел отдельной статьи. Поэтому, остановимся на паре поршень-цилиндр. К моменту капремонта наступает такой износ цилиндров, при котором заводские кольца не в состоянии обеспечивать надежное уплотнение. Тогда говорят о том, что цилиндры необходимо расточить, а кольца и поршни – заменить на аналоги с ремонтными размерами.

Подробности о ремонтных размерах обычно указываются в книге по эксплуатации. Для покупки поршневых колец важно знать точную марку двигателя и размеры поршня/цилиндра. Фирма выбирается на свой вкус, но лучше оригинала обычно не отыскать. При этом важно овладеть навыками отличия подделки от оригинала. В их числе – осмотр кромок колечек (все должны быть одинаковыми), замка (цвета побежалости и грубой обработки не допускаются) и пр.

Как устанавливать поршневые уплотнения?

Монтаж поршневых колец не рекомендуется осуществлять вручную, без каких-либо приспособлений. Колечки – детали ажурные, могут и погнуться, а деформированное кольцо, как известно, ставить нельзя. В общем-то по этой причине не рекомендуется проверять кольца на упругость при изгибе, особенно при отсутствии соответствующих навыков.

Если уж и решились опробовать колечки на изгиб, то помните следующее:

  • Первое компрессионное кольцо должно возвращаться в исходное состояние даже после сильного изгиба в 4-5 см.
  • Второе компрессионное колечко не такое упругое, как первое. Изгиб допускается до 1,5-2 см, далее оно гнется безвозвратно.
Читать еще:  Хлопки при работе двигателя на бензине

Правильная установка поршневых колец ведется с использованием щипцов. Первым ставится маслосъемный набор:

  • Коробчатая конструкция: сперва ставится пружина, затем кольцо с тем прицелом, что замок колечка должен быть на противоположной стороне от замка пружины.
  • Наборная конструкция: ставится в последовательности пружина-диск-диск. После установки и перед монтажом поршня в цилиндр проверяется совпадение цветных меток на пружинном расширителе и относительное расположение деталей в маслосъемном пакете: замки должны быть под 120 градусов друг к другу.

Что же до компрессионных колечек, то их установка ведется по принципу: второй ряд-первый ряд с ориентацией по метке «ВВЕРХ», «TOP» или цветным указателям. Верх кольца должен быть ориентирован в сторону камеры сгорания, противоположную от картера. Перед монтажом поршня в цилиндр необходимо сориентировать замки компрессионного первого и второго и маслосъемного колец под 120 градусов с тем условием, что не один из замков не должен быть напротив пальца поршня.

Как проверить кузов машины толщиномером

И зачем вообще это делать

Вы решили купить подержанную машину.

Есть риск нарваться на крашеную под видом некрашеной или битую под видом небитой. Чтобы вас не обманули, при покупке надо проверять толщину слоя краски. Для этого нужен толщиномер.

Это статья о том, как им пользоваться.

Зачем вообще проверять толщину краски

По толщине лакокрасочного покрытия ( ЛКП ) определяют, подвергался ли кузов машины повторной покраске или ремонту после аварии. А значит, можно определить, были ли аварии вообще.

Автомобиль красят в двух случаях:

  1. В косметических целях — из-за царапины или мелкой аварии.
  2. После серьезного ДТП .

Подкрашенным может оказаться не только подержанный, но и новый автомобиль. Если вы не эксперт, определить на глаз, покрашена ли машина, сложно: при аккуратном ремонте покрытие не отличить. Поэтому и нужно измерять его толщиномером.

Покупать машину после косметической покраски, например с перекрашенным крылом, все равно можно, даже если толщиномер покажет отклонения от нормы. Но отклонения — это повод для торга.

Если же машина была в сильной аварии, в которой пострадала конструкция кузова, то это не машина, а хлам на колесах. Находиться в такой машине опасно для жизни: никогда не знаешь, какие именно повреждения остались в кузове, что может оторваться или заклинить, а в случае ДТП вообще огромный риск. Покупать такую машину можно только на запчасти.

Важно понять причину покраски и исключить сильное ДТП . Попросите продиктовать VIN машины — идентификационный номер — и проверьте историю машины на сайте ГИБДД . Если машина из Москвы, дополнительно проверьте ее сервисом «Автокод». Так вы узнаете, был ли автомобиль в ДТП и в каких обстоятельствах. Это бесплатно.

Если продавец отказывается назвать вин, не покупайте машину. Скорее всего, вас пытаются жестоко обмануть.

Что такое толщиномер

Толщиномер — это прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Выглядит как небольшая коробочка.

Одни толщиномеры работают при температуре ниже нуля, другие нет. Одни модели измеряют алюминиевые детали, другие работают только на стальных поверхностях.

Я рекомендую использовать профессиональные толщиномеры — это, например, модели Etari ET111, Etari ET11р, Autotest 112. Купить такой можно за 5000—7000 рублей.

Но если вы меняете машину раз в три года или реже и часто пользоваться толщиномером не планируете, то и покупать его бессмысленно. Можно просто арендовать. Это стоит от 300 до 500 рублей в сутки.

Что покажет толщиномер

Пользоваться толщиномером просто: берете откалиброванный прибор и прикладываете его к кузову машины под прямым углом. Он немедленно покажет толщину покрытия в микрометрах. Один микрометр — это одна тысячная миллиметра.

Чем большее значение показывает толщиномер, тем больше слой краски и выше вероятность, что эту машину ремонтировали после ДТП . Обычно заводской слой краски на стальных деталях авто не больше 200 мкм.

Показания выше 200 мкм говорят о повторной покраске.

Показания до 300 мкм бывают, если на машине закрасили косметический дефект, например царапину от ключа. На безопасность пассажиров это никак не влияет, но все равно можно торговаться.

Показания ближе к 1000 мкм говорят, что под краской есть еще шпаклевка. Кузовной элемент с такими показаниями точно получал сильную деформацию в ДТП и шпаклевался во время ремонта. Если работу сделали некачественно, краска на шпаклевке со временем может потрескаться и отвалиться.

Больше 1000 мкм — это признак серьезного кузовного ремонта, а значит, участия в серьезном ДТП . Машину со слоем покрытия более 1000 мкм лучше не покупать.

2000 мкм — это максимальное значение, которое может показать толщиномер. Если слой толще, прибор не покажет цифр. Это значит, что в этой точке много шпаклевки.

Заранее проверьте, какой должна быть заводская толщина ЛКП на модели машины, которую вы собираетесь купить. Эту информацию обычно легко можно нагуглить по запросу вроде «толщина лкп мазда 3». Допустим небольшой разброс показаний, но не более 60 мкм.

Как откалибровать толщиномер

Чтобы показывать точные результаты, толщиномер должен быть откалиброван. Калибровка сбивается от перепадов температур или если сядет батарейка.

Для калибровки толщиномера используют металлические пластины, которые продаются с ним в комплекте. Если вы арендуете прибор, попросите владельца откалибровать его при вас и на всякий случай выдать вам в аренду калибровочные пластины.

Калибровочные пластины выглядят вот так:

У моего толщиномера две калибровочные пластины, потому что он работает как со стальными, так и с алюминиевыми деталями. Калибровать прибор нужно отдельно для стали и алюминия. Если толщиномер работает только по одному металлу, пластина будет одна.

В комплект обычно входит специальная калибровочная пленка, по которой и происходит настройка.

Процесс калибровки прост — ставим толщиномер на пластину и обнуляем показания:

Прикладываем калибровочную пленку к пластине и ставим сверху прибор:

Толщиномер должен показать цифры, нанесенные на пленке. Если этого не происходит, повторяем процедуру.

Что надо проверять у машины

Надо проверить минимум пять точек на одном кузовном элементе. Один кузовной элемент — это, например, крыша машины, или капот, или каждое крыло, или дверь. Каждый элемент проверяем пятью прикладываниями толщиномера: по краям и в центре. Обязательно проверяйте стойки кузова — это части кузова от нижней линии остекления к крыше.

Толщиномер надо прикладывать перпендикулярно. Если приложить его под другим углом, показания будут завышены.

Бывает, что ремонтируют или красят не весь элемент кузова, а только часть. Местом перехода обычно служит выштамповка или та область, где кузов имеет рельеф. Если проверяете толщиномером кузовной элемент с рельефом, проверяйте элементы и выше, и ниже рельефа. Иначе вы можете попасть прибором в часть крыла, которая в ДТП не пострадала, а ниже у этого же крыла может быть жирный слой шпаклевки.

Проверять толщиномером только наружные элементы кузова мало. Чтобы исключить ремонт после серьезного ДТП , обязательно нужно проверить кузов и внутри — измерить ЛКП каркаса.

Открываете дверь и получаете доступ к стойкам. Открываете капот и получаете доступ к полке крыла, чашкам. Показания толщиномера там не должны превышать 100 мкм.

Алюминиевые детали

Перед осмотром машины полезно узнать, есть ли у интересующей вас модели автомобиля алюминиевые детали. Например, у многих моделей Ауди, БМВ , Рендж-роверов из алюминия сделаны капот, передние крылья, двери. Для измерения покрытия на таких деталях нужен толщиномер, способный работать по алюминию, например Etari ET 555.

Никакой специальной настройки не нужно — переключение между черным и цветным металлом обычно происходит автоматически. На экране прибора указывается тип металла: алюминий или сталь. Заводские значения для алюминиевых деталей отличаются от значений для стальных в 1,5—2 раза в меньшую сторону.

Читать еще:  Датчик температуры двигателя для сигнализации starline а91

Если на машине должна стоять алюминиевая деталь, но толщиномер распознает ее как стальную, значит, деталь заменена на неоригинальную. Это тоже признак ДТП в истории автомобиля.

Пластиковые детали

На пластиковых деталях толщиномер не работает. У современных автомобилей из пластика бывают сделаны бамперы, дверные ручки, корпуса наружных зеркал, иногда и другие детали. Например, у Пежо 408 пластиковые передние крылья.

Лучше изучить особенности конкретной модели автомобиля до осмотра. Для этого достаточно посмотреть 5—10 роликов с осмотром нужной вам машины на Ютубе.

Толщиномер на грязном автомобиле может обмануть или сломаться

Использовать толщиномер на грязной машине неправильно. Во-первых, показания могут быть некорректными. Во-вторых, работа толщиномера по грязному кузову портит и прибор, и краску машины.

Помойте автомобиль перед проверкой. Осматривать надо чистый автомобиль. Это полезно не только для толщиномера, но и для того, чтобы найти дефекты. На чистом видно лучше.

Толщиномер не гарант

После аварии средней тяжести на автомобиль могут установить навесные подержанные детали от других автомобилей. Если при ремонте мастера найдут запчасти нужного цвета в оригинальном окрасе, на наружных элементах толщиномер покажет стандартные значения.

Поэтому показателей одного только толщиномера недостаточно. При осмотре нужно обращать внимание на зазоры между кузовными панелями, состояние болтов, год выпуска стекол и массу других параметров.

Если вы не хотите во всем этом разбираться, обратитесь к экспертам по подбору.

Диагностика двигателя по цвету нагара свечи и правильный их подбор

    110 2 72k
    401 11 400k

Опытные водители и механики знают о том, что вывернутая свеча может стать хорошим диагностом в определении состояния двигателя и системы зажигания! В нормально работающем двигателе цвет свечи зажигания варьируется от светло-серого до светло-коричневого. Если в моторе вашего авто он не таким цветом как должны быть, тогда смотрите видео и учтите диагностические выводы профессионала.

Цвет свечей зажигания — каким должен и может быть?

Дабы лучше сориентироваться по цвету нагара при диагностике двигателя по цвету нагара, а также правильно подобрать их именно для своего двигателя и потребностей приведем таблицу значения цвета:

Цвет свечи зажиганияХарактеристика нагараРекомендации по устранению
Светло-коричневый (нормальный цвет свечи)Именно таким цветом должны быть свечи зажигания при хороших показателях. Свидетельствует что тепловая характеристика выбранной свечи в норме, двигатель, топливная и система зажигания работают стабильноЕсли нагар и отложения минимальны, а выгорание электрода умеренное, то свечу можно смело вернуть на рабочее место
Бархатисто-черный цвет из сухой копотью или черный глянцевый с мокрым налетомТипичная свеча в двигателе с обогащенной топливной смесью и повышенным расходом. Такой нагар будет пахнуть бензином.Если это в двигателе карбюраторного авто, то нужно отрегулировать подачу бензина. В инжекторном авто сбой в работе системы управления подачей топлива может иметь несколько причин – это и отказ датчика кислорода, и неисправности привода дроссельной заслонки, и расходомер воздуха, и даже банально засоренность воздушного фильтра. Подробнее о причинах переобогащения смеси читайте тут.
Глубокий-черный с маслянистым блескомМаслянистый черный шлак на изоляторе, сопровождающийся повышенным расходом масла, свидетельствует об попадании масла в камеру сгорания. Это может быть вызвано прохудавшими маслосъемными кольцами, задубевшими маслосъемными колпачками или износом цилиндров и направляющих втулок клапанов. Для точной диагностики требуется дополнительное обследование.Произвести детальную диагностику двигателя и устранить кроющуюся внутри неисправность, после чего поменять свечи.
Чёрная копотьНагарообразование на свечи черного, напоминающая замшу, цвета возникает, как и в предыдущем варианте, вследствие неправильно определённой тепловой характеристики свечи для этого двигателя и режима эксплуатации – слишком «холодна». Не происходит самоочищения. Такое часто случается, когда городской цикл сопровождается невысокими скоростями, частыми остановками и стартами.Если на свече нет дефектов, можно возобновить работоспособность хорошей очисткой, но если не изменить стиль езды ситуация вновь повторится, поэтому целесообразнее заменить свечу на более «горячую» (с меньшим калильным, числом).
Светло-серый цветГоворит об обеднении воздушно-топливной смеси. Может возникать как вследствие неправильной дозировки, так и подсосе воздуха. Езда при таком смесеобразовании повышает нагрузку на двигатель. А это, в свою очередь грозит перегревом камеры сгорания и прогару клапанов.Проверить момент зажигания, может быть большое опережение. Заправиться на другой заправке, возможно вы заправлялись топливом плохого качества. Больше о причинах бедной смеси и их устранению найдете здесь.
Белый нагар с сероватым оттенкомЕсли изолятор в нагаре белого цвета без изменения электродов – это также свидетельствует бедную смесь, но если при этом оплавлены электроды – калильное зажигание (свеча слишком «горяча»).Пересмотреть тепловые характеристики свечей или возможно зажаты клапаны (проверить зазоры). Проверить как ведет себя авто при выключении двигателя – калильное зажигание проявит себя в нежелании мотора глохнуть после выключения. Свечу следует поменять, уточнив рекомендуемую тепловую характеристику. Как правильно подобрать свечи для своего автомобиля вы найдете тут.
Белый налет на электродах либо полностью чистые и мокрыеНе стоит путать белый налет и такого же цвета нагар. Ведь в данном случае, чисто белый осадок, будет обусловлен попаданием антифриза в цилиндр двигателя. Налет на центральном и боковом электродах будет сопровождаться белым выхлопом из трубы, а сами свечи иметь сладковатый запах. При пробитой прокладке ГБЦ свечи будут мокроватые и вовсе вымытые, от какого либо нагара.Заменой свечи тут не обойтись, нужно дополнительно произвести осмотр и блока двигателя и устранить проблему попадания жидкости. Старые свечи можно восстановить чисткой и просушкой
Грязно-белые пористые отложенияТакой нагар будет пахнуть тухлым яйцом (сероводород). Свинцовые отложения грязно белого цвета говорит об использовании сильно этилированного бензина присущего в антидетонационных присадках.Если боковые и центральные электроды не повреждены то свечу можно очистить пескоструем или выпалить, после чего она может быть повторно пригодна для работы, но топливо нужно менять.
Красного (кирпичного) цветаОттенок красноватого цвета на изоляторе говорит о работе двигателя на бензине с примесями свинца. Отложения кирпичного цвета ухудшают образования искры, поскольку такой налет токопроводящий, хотя омметр этого и не зафиксирует при проверке.Однозначно менять заправку и заменить свечи. Топливо содержит избыток присадок имеющих в составе металл и марганцевые добавки, использующихся для повышения октанового числа.
Оранжевый (коричневый) налет с сухой копотьюСвеча в копоти оранжевого цвета образовалась в результате детонации при сгорании бензина с низким октановым числом или раннего зажигания.Работа двигателя при таких условиях составляет опасность не столько для свечей, сколько для поршней. Меняйте и свечи и заправку. Перегружать двигатель на таком топливе категорически запрещается.
Глянцевый изолятор желтого цветаЖелтая глазурь на изоляторе свечи зажигания образовалась в результате регулярно быстрого возрастания температуры в камере сгорания впоследствии быстрого ускорения. Такой цвет свечи часто могут увидеть любители драгрейсинга, поскольку резкий набор скорости сопровождается очень высокой температурой в цилиндре из-за которой все находящиеся на поверхности изолятора отложения плавятся, образуя электропроводное стекловидное покрытие.На таких свечах ездить не рекомендуется, поскольку, так как покрытие токопроводящее, возникают сбои искрообразования (в частности на больших оборотах). Поэтому, свечи, поверхность изолятора которых глянцевая и имеет желтоватый цвет – подлежат замене.

Учтите все эти моменты и не эксплуатируйте автомобиль на плохо работающих свечах, ведь они могут стать причиной не только нестабильной работы двигателя, но даже износа поршневой (при разрушении), проводов высокого напряжения или катушки зажигания (поскольку между электродами возникает повышенное пробивное напряжение). А цвет свечей зажигания станет отличной подсказкой о состоянии двигателя вашего автомобиля.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector