Условие работы свечи зажигания на двигателе

Симптомы и внешние показатели неисправности свечи зажигания

В любом ДВС, где бы он ни был установлен: в автомобиле, моторной лодке, бензопиле, или мотоцикле, есть маленькое устройство для воспламенения горючей смеси – свеча зажигания. Она выдаёт искру, используя ток высокого напряжения, которая воспламеняет топливно-горючую смесь в цилиндре двигателя. Сгорание смеси и служит энергией для работы мотора. Благодаря свечам зажигания мотор заводится и далее работает, иначе при неисправностях свечей мотор может не запускаться или прекращать свою работу.

Частые симптомы вышедших из строя свечей зажигания:

• проблемный пуск двигателя: не заводится или заводится через какое-то время (но стартер работает);
• повышенный расход горючего с заметной потерей мощности;
• при быстром нажатии на педаль газа заметен провал в мощности;
• прерывистая работа двигателя (он глохнет);
• двигатель не держит холостые обороты при этом троит и вибрирует;

Главные дефекты свечей зажигания – их загрязнение или механическое повреждение. Как стало понятно, все это может послужить потере мощности, увеличенному расходу горючего, затруднениям в наборе скорости, несвоевременному зажиганию в цилиндрах, проблемам с пуском двигателя. Поэтому, при возникших проблемах с мотором, следует проверить свечи — первое, что следует сделать для определения причин неисправностей. Ведь именно по их состоянию можно много рассказать о работе двигателя. Также следует проверять свечи зажигания мотоцикла, машины или болгарки с ДВС систематически.

Осмотр состояния свечи зажигания. Как по внешнему виду свечи зажигания определить причину?

Нормальное состояние.

Покрытие сажей.

Причина: неправильное регулирование воздушно-топливной смеси (карбюратор, система впрыска топлива): воздушно-топливная смесь слишком обогащена, засорен воздушный фильтр, неисправно автоматическое устройство для обогащения смеси при запуске двигателя, частые поездки на короткие расстояния, свеча слишком холодная, диапазон нагрева слишком низкий.

Последствия: пропуски искрообразования, плохие пусковые качества.

Замасливание

Причина: избыток масла в камере сгорания. Слишком высокий уровень масла, сильный износ поршневых колец, стенок цилиндров или направляющих клапанов. Для 2-тактного двигателя: слишком много масла в топливной смеси.

Последствия: пропуски искрообразования, плохие пусковые качества.

Сильный износ центрального электрода.

Причина: несоблюдение интервалов замены свечей зажигания.

Последствия: пропуски искрообразования, плохие пусковые качества.

Отложение свинца.

Причина: присадки топлива с содержанием свинца. Налет образуется при высокой нагрузке двигателя после длительной работы в режиме частичной нагрузки.

Последствия: при высоких нагрузках налет становится токопроводящим и вызывает пропуски искрообразования.

Сильное отложение свинца.

Причина: присадки к топливу с содержанием свинца. Отложения возникают при высокой нагрузке двигателя после длительной работы в режиме частичной нагрузки.

Последствия: при высоких нагрузках налет становится электропроводным и вызывает пропуски искрообразования.

Образование золы.

Причина: легирующие компоненты, особенно из масла, способствуют отложению золы в камере сгорания и на тепловом конусе изолятора.

Последствия: вероятность возникновения калильного зажигания с потерей мощности, возможно повреждение двигателя.

Оплавление центрального электрода.

Причина: тепловая перегрузка за счет калильного зажигания, например, за счет слишком раннего зажигания, остаточных продуктов в камере сгорания, неисправных клапанов, неисправного распределителя зажигания и недостаточно высокого качества топлива. Возможно, слишком низкое калильное число.

Последствия: пропуск искрообразования, потеря мощности (повреждение двигателя).

Расплавление центрального электрода.

Причина: тепловая перезагрузка за счет калильного зажигания, например, за счет слишком раннего зажигания, остаточных продуктов в камере сгорания, неисправных клапанов, неисправного распределителя зажигания и недостаточно высокого качества топлива. Возможно, слишком низкое калильное число.

Последствия: пропуски искрообразования, потеря мощности, возможно, повреждение двигателя. Возможно также образование трещины в тепловом конусе изолятора за счет перегретого центрального электрода.

Оплавление электродов.

Причина: тепловая перегрузка за счет калильного зажигания, например, за счет слишком раннего зажигания, остаточных продуктов в камере сгорания, неисправных клапанов, неисправного распределителя зажигания и недостаточно высокого качества топлива.

Последствия: перед полным отказом (поломкой двигателя) возникает потеря мощности.

Ферроцен.

Причина: содержание железа в топливе. Отложения возникают после нескольких тысяч километров нормальной работы.

Последствия: железистое отложение электропроводно и вызывает проблемы с зажиганием.

Сильный износ бокового электрода.

Причина: агрессивные присадки к топливу и маслу. Неблагоприятные условия обтекания топливной смесью в камере сгорания, стук в двигателе. Нет тепловой перегрузки.

Последствия: пропуск искрообразования, особенно при ускорении (напряжения зажигания недостаточно для увеличившегося зазора между электродами). Проблемы с запуском.

Разрушение теплового конуса изолятора.

Причина: механическое повреждения (удар, падение, сжатие в центральном электроде при неправильном использовании). За счет отложений между центральным электродом и тепловым конусом изолятора и за счет коррозии центрального электрода – особенно при слишком длительной работе – может треснуть тепловой конус изолятора.

Последствия: пропуски искрообразования, искра проскакивает в местах, недоступных для рабочей смеси.

Для начала, выкрутите свечу зажигания, на которую есть подозрения, из цилиндра специальным ключом. Следует изучить ее на предмет наличия каких-либо механических повреждений и загрязнений на той стороне свечи, которая находилась в цилиндре. Степень пригодности свечи зажигания определяется по нижеперечисленным внешним показателям:

• исправная свеча. На конце устройства – боковом электроде – может присутствовать коричневато-серое наслоение. Если так, то свеча нормальная и готова к дальнейшей эксплуатации.
• углеродное отложение. Темная густая сажа сразу будет заметна. Причинами этого являются: неисправность воздухоочистительной системы, длительная езда на пониженной скорости, богатая смесь, двигатель долго крутится на холостых.
• масляное загрязнение. Темное маслянистое наслоение на электроде и изоляторе говорит о проникании автомобильного масла в «котёл». Это случается в результате изношенности колец поршня и поршневой в целом, и клапанов.
• «Залитая». Присутствие бензинового слоя на свечи происходит после «заливания» мотора при многократных последовательных попытках завести его. Без сгорания смеси, она оседает на электродах и изоляторе. В этом случае можно всего лишь почистить или дождаться, когда сами высохнут.
• обгоревшая. Подпалённый изолятор и подплавленые электроды или светлые загрязнения возникают вследствие перегрева мотора, неподходящей рабочей температуры свечи, её износа, неправильного выставления зажигания, несбалансированной топливно-воздушной смеси — изношенные и выработанные, тонкие электроды только у свеч, которые уже своё отработали.
• переломленный электрод. Случается это, если свеча зажигания нестандартная по размерам. Длинная свеча приведет к серьёзным повреждениям, а короткая – к увеличению расхода горючего и быстрому её засорению. Узнать тип свечей можно в описание к двигателю.

При обнаружении неисправной свечи, её заменяют на новую.

Наша компания предлагает качественный и быстрый ремонт и замену генераторов, стартеров для различных легковых автомобилей иномарок:

Обслуживание свечей зажигания автомобиля

Работоспособность свечи зажигания можно предварительно оценить визуально. Внешний вид свечи изменяется в соответствии с уровнем нагрузки на мотор. Чтобы увидеть действительное состояние свечей, их осматривают сразу же после полной остановки двигателя. О повышении износа поршневых колец или цилиндров, а также возможном повышении уровня моторного масла можно судить по слишком залитой свече или в том случаи, если она покрыта угольным нагаром.

Если автомобиль долго двигался на невысокой скорости с очень маленькой нагрузкой или двигатель продолжительное время находился в работе на холостом ходу, то свеча станет излишне сухой и угольного цвета.

Если зажигание произошло слишком рано, то свеча останется чистой и сухой, но при этом слегка оплавится и появится светлый налёт.

Свеча в хорошем состоянии в исправном двигателе должна быть серого или светло-коричневого цвета, так же на ней не должно быть сильного нагара.

Если при внимательном осмотре обнаружилось, что электрод сбоку или в центре износился, то свечу необходимо заменить в ближайшее время на новую. Так же замены требуют свечи с повреждёнными изоляторами, например, со сколами или трещинами. В среднем срок службы свечи соответствует пробегу автомобиля в 25 000-30 000 км.

Желательно менять свечи после каждых 10 000 км пробега. При замене свечу нужно проверить и тщательно очистить, лучше всего это делать стальной щёткой из жёсткой проволоки, при необходимости нужно выровнять проёмы между электродами.

Существует химический метод профилактики. В этом случаи свечи погружают или протираю бензином для обезжиривания, затем сушат и после чего кладут на 30 минут в горячий 20% раствор уксусного аммония. Потом очищают стальной щёткой и промывают горячей водой.

Щупом цилиндрической формы можно проверить искровой зазор на свечах зажигания. Зазор легко подрегулировать, для этого нужно специальным ключом подогнуть боковой электрод (не используйте плоскогубцы!).

Специальные тестеры помогут определить уровень состояния свечи. Тестеры работают так: они создают условия для свечи похожие на те, которые возникают в двигателе при эксплуатации. Такой прибор можно приобрести в автомобильном магазине. Он не только поможет проверить исправность свечи, но и очистить ее.

К каждому двигателю предусмотрены свечи с определенными техническими параметрами. Использование неподходящих свечей плохо отражается на работе мотора и может вывести его из строя. Специалисты «Автограф» помогут правильно подобрать подходящие запчасти для вашего авто.

• Статьи по ремонту авто
• Советы автомобилистам
• Какие машины мы ремонтируем
• Как все происходит

Принимаем к оплате пластиковые карты

© 2007-2021 «Автограф». Все права защищены

Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.

Как читать свечи зажигания? Как диагностировать проблемы двигателя по свечам?

Да, именно свечи зажигания являются самым ценным среди самых простых методов диагностики разного рода проблем двигателя. Вы на самом деле можете «прочитать» свои свечи и получить ценные подсказки о том, как работает двигатель Вашего автомобиля, чего ему больше всего не хватает и с какой стороны подкрадывается беда.

Конечно, чтобы прочитать свечу и оценить проблемы двигателя, Вы должны сначала снять её. Используйте свечной ключ для этого.

Более подробно о том, как снять свечу зажигания, Вы можете прочитать в статье о замене свечей. А для начала давайте взглянем, из каких основных частей состоит свеча зажигания:

Как видим, всё предельно просто и очевидно. Теперь давайте взглянем, какие состояния свечей зажигания что означают, как правильно диагностировать неисправности и проблемы двигателя по таким состояниям, а также варианты решения проблем.

Выберите из изображений ниже, как выглядит Ваша свеча зажигания:

Если Вы не узнали свою свечу ни в одном из приведённых рисунков, прочитайте все условия и симптомы свечей — иногда конкретные случаи могут отличаться от показанных образцов, но быть вызваны теми же причинами и должны быть одинаково диагностированы.

Нормальная свеча

Налёт кофейного, коричневого или серо-коричневого цвета на белой юбке (если автомобиль работает на газе, то цвет будет, скорее, коричневый), и небольшие следы эрозии на электродах.

Двигатель работает нормально.

Изношенная свеча

Это нормальный процесс износа свечи, когда она требует замены. Помните, что свечи нужно регулярно менять, потому что по мере износа растёт зазор между электродами свечи, что требует большего напряжения для выдачи искры.

Нормальные темпы роста зазора для большинства свечей принято считать следующими: для четырёхтактных двигателей: 0.01

0.02 мм на каждые 1 000 км пробега; для двухтактных двигателей: 0.02

0.04 мм на каждые 1 000 км пробега. В этом случае требуется просто замена свечей зажигания.

Зольные отложения

Центральный и боковой электроды покрыты налётом пепельного цвета. В результате такой «маскировки» электродов Ваш двигатель может испытывать осечки. В запущенных случаях такое накопление отложений сгорания в конечном итоге может (но обычно такого не бывает) заполнить весь зазор между двумя электродами.

Причины:

1. Плохое качество топлива (наличие вредных добавок).
2. Масло проникает в камеру сгорания из-за неплотных поршневых колец или по другим причинам.

Что делать:

1. Свечи заменить.
2. Сменить привычную АЗС.
3. Проверить компрессию двигателя для определения необходимости капремонта.

Сухой чёрный нагар

Чёрный, сухой, даже, возможно, пушистый нагар сажи на кончике изолятора и электродов. Сопровождается заметно повышенным расходом топлива.

Причины:

1. Чрезмерно богатая воздушно-топливная смесь (ВТС).
2. Грязный воздушный фильтр (и, как следствие, слишком богатая ВТС).
3. Слишком частое вождение на низких скоростях или стоянка на холостом ходу в течение длительного времени.
4. Неправильная регулировка карбюратора или инжектора (например, неисправность кислородного датчика).
5. Если такой копотью покрыты только одна или несколько свечей (но не все), то причина возможна в системе зажигания (провода зажигания, распределитель).

Что делать:

1. Проверить и заменить воздушный фильтр.
2. Продиагностировать неисправности инжектора или отрегулировать карбюратор.
3. Заменить провода или крышку распределителя зажигания (если проблема только с некоторыми свечами).

Свеча в масле

Влажные, чёрные масляные отложения на кончике юбки и электродов. Двигатель плохо заводится и может испытывать осечки.

При запуске двигателя на холодную он может «троить», а из выхлопной трубы идти синий или бело-синий дым. Сопровождается повышенным расходом масла.

Причины:

1. Это часто является причиной сильно изношенных поршневых колец или стенок цилиндров.
2. Масло также может быть втянуто в камеру из-за чрезмерного зазора в направляющих штока клапана, или сильно изношенных уплотнителей клапанов.
3. Износ маслосъёмных колпачков.
4. Слишком «холодная» свеча (несоответствующий двигателю температурный режим свечи).

Что делать:

1. Проверить компрессию двигателя на предмет возможного капитального ремонта.
2. Отрегулировать клапаны или заменить уплотнители клапанов.
3. Заменить свечу на более «горячую».

Сожжённая свеча

Пузыри на юбке центрального наконечника, расплавленные электроды и иные следы воздействия высокой температуры. Сожжённая свеча означает, что искра между электродами протекает с более высокой температурой, и температура будет только расти по мере дальнейшего износа свечи, поэтому её нужно заменить как можно быстрее.

Сопровождается потерей тяговитости двигателя и повышенным расходом бензина. Двигатель может не глохнуть сразу после прекращения подачи искры (выключения зажигания ключом).

Причины:

1. Перегрев двигателя.
2. Неправильно отрегулированное зажигание (опережение зажигания).
3. Слишком бедная ТВС.
4. Несоответствующий двигателю температурный режим свечи (слишком «холодная»)
5. Езда с большой нагрузкой.

Что делать:

1. Заменить сожжённые свечи зажигания (с подходящим режимом температуры).
2. Отрегулировать зажигание.

Загрязнение (остекление) юбки

Этот симптом может вызвать пропуски зажигания на высоких оборотах двигателя. Глянцевые отложения, как правило, жёлтого цвета.

Причины:

Такой симптом показывает использование бензина с большим содержанием свинца.

Что делать:

Следует заменить привычную АЗС.

Красноватая юбка

Юбка свечи зажигания покрывается красноватым оттенком — он токопроводящий.

Причины:

Повышенное содержание тяжёлых металлов в бензине и их оседание на юбке (и других частях) свечи.

Что делать:

Следует заменить привычную АЗС.

Механическое повреждение всей свечи

Боковой электрод обломился, или даже вся свеча имеет механические повреждения. Цилиндр при этом, скорее всего, не будет работать.

Причины:

Механическое повреждение обусловлено посторонним предметом в камере сгорания.

Что делать:

Проверить камеру сгорания на наличие посторонних предметов.

Механическое повреждение юбки

Юбка центрального электрода переломилась или имеет небольшие механические повреждения.

Причины:

Детонация, вследствие чего образовалось сверхдавление, которое разрушило юбку как саму слабую часть рабочей поверхности свечи. А причины такой детонации:

1. Неправильно настроенный угол опережения зажигания.
2. Неисправный клапан рециркуляции выхлопных газов.
3. Недостаточно октановое число бензина.
4. Резкое охлаждение свечи.
5. Брак самой свечи зажигания.

Что делать:

1. Настроить угол опережения зажигания.
2. Проверить клапан рециркуляции выхлопных газов.
3. Проверить соответствие октанового числа используемого бензина характеристикам авто.

Свеча расплавилась

Оба или один из электродов выглядят выжженными или расплавленными. В этом случае машина может также испытывать потерю мощности.

Причины:

1. Неправильно отрегулированный угол опережения зажигания.
2. Обеднённая воздушно-топливная смесь.
3. Слишком «холодная» свеча по характеристикам.

Что делать:

1. Подобрать подходящую свечу, если причина в несоответствии температурного режима.
2. Проверить угол опережения зажигания.

Эрозия бокового электрода

Боковой электрод разъело, или же он выглядит расплавленным, став значительно короче, не доходя до центрального электрода по своей длине.

Причины:

Бензин с большим содержанием свинца. Свинец воздействует чаще только на боковой электрод, так как тот изготовлен из никелевого сплава и вступает в химическую реакцию со свинцом, становясь хрупким и слабым.

Что делать:

Сменить привычную АЗС.

Металлическая «молния» на внешнем изоляторе

На внешнем изоляторе (который находится снаружи двигателя, когда свеча вкручена в мотор) идёт, извиваясь, металлическая полоса.

Причины:

Это результат того, что искровой зазор между электродами свечи сильно расширился из-за износа электродов, и свече требуется гораздо более высокое напряжение. Такая молния на изоляторе возникает, когда требуемое напряжение между штырями электродов выше, чем может удержать изолятор, в результате чего искра появляется не между электродами, а между корпусом свечи и верхним контактом (куда вставляется штекер свечных проводов). Конечно, такое условие также появляется одновременно из-за изношенных изоляторов самого штекера, которые не могут удержать напряжение.

Так как более высокое напряжение требуется для двигателей с турбонаддувом, возникновение таких повреждений на них более вероятны. Важно признать, что штекер является расходным материалом, который должен быть периодически заменён.

Что делать:

Заменить свечные провода и сами свечи зажигания.

Рыжий цвет корпуса свечи

Не волнуйтесь, 99% вероятности, что это всего лишь ржавчина, которая появилась вследствие попадания воды в углубление со свечами на корпусе двигателя, например, после мойки двигателя или из-за плохой гидроизоляции подкапотного пространства (отсутствие подкрыльника, к примеру). Такую свечу, тем не менее, необходимо заменить, так как это потенциальная проблема.

Диагноз на дому: как проверить свечи зажигания в домашних условиях и оценить состояние двигателя

Четыре запертых отверстия, из которых два впускных и пара выпускных… упорно двигающийся вверх поршень. Имеем закрытый объем под названием «камера сгорания». Отдельное отверстие отведено под установку свечки накаливания – но это на дизеле. В бензиновом моторе роль воспламенителя поджатой топливно-воздушной смеси отводится искровой «спичке». По ее состоянию можно оценить качество используемого топлива и здоровье двигателя в целом.

Как выполняется диагностика выкрученных свечей зажигания по внешнему виду: анализ электродов

Предупреждение! Покупать новый комплект можно только после выбора по каталогу согласно VIN номера.

Черный налет

Пугаться темного нагара не стоит – диагностика свечей зажигания по внешнему виду покажет, что он мог образоваться из-за медленного перемещения по городским улочкам или продолжительной работы на холостом ходу. В этих случаях возникает бархатистый черный налет. Он же образуется при повышенном расходе топлива, к чему приводит:

1. Неверная настройка карбюратора на старых двигателях.
2. Неисправность лямбда-зонда или ДМРВ на инжекторных моторах.
3. Забитый воздушный фильтр.

К сведению. Появление темного налета на карбюраторном моторе возможно еще и из-за воспламенителя, несоответствующего мотору по калильному числу.

Красный нагар

Это повод беспокоится о качестве бензина. Цвет красного кирпича на электродах указывает на то, что в топливо включено много металлосодержащих компонентов (зачастую используемых для повышения октанового числа). На свечи это не влияет, а вот ресурс двигателя сократить может. Еще данная картина проявляется вследствие переобогащения бензина присадочными средствами, заливаемыми в него со специальных бутылочек.

Белесый налет

Белый или светло-желтый нагар свидетельствует о бедной ТВС. Отлаживается при использовании низкооктанового топлива. На карбюраторных моторах белесый налет может вызвать неправильно настроенное зажигание или неверно подбор по калильному числу. Продолжать эксплуатировать силовую установку не рекомендуется – бедная смесь вызывает перегрев камеры сгорания и электродов.

Зольный нагар

Для тех, кто знает, как проверить исправность свечи зажигания в домашних условиях, вывод один – двигатель начал «кушать» масло. Такая структура отложений на электродах обусловлена выгоранием содержащихся в смазке присадок. Чаще серые крупинки – признак поступления масла через поршневые кольца. Тут может пригодиться самостоятельная раскоксовка двигателя автомобиля.

Мокрая автосвеча

Влажным разжигатель становится только в том случае, когда на него попадает либо масло, либо бензин. Самостоятельно определить работу ДВС по таким свечам зажигания довольно просто:

• Если на электродах смазка или масло-бензиновая смесь – имеем аварийное состояние: серьезный «масложор». Без капиталки здесь не обойтись.
• Если следы масла имеются только на резьбе, а электроды чистые, тогда следует ремонтировать ГБЦ: износились маслосъемные колпачки и/или втулки клапанов (в единичных случаях причина в вентиляции картера и уплотнениях турбины).
• Ежели на «жале» обнаружен бензин в чистом виде – проблема с топливоподачей и воспламенением.

Узнаем, как проверить автомобильные свечи зажигания в домашних условиях на работоспособность

В эру карбюраторных моторов водители часто самостоятельно разбирались с тем, почему не заводится двигатель. Светящиеся на приборной доске лампочки и нежелание силовой установки пускаться точно указывает на проблемы с топливоподачей или искрообразованием в цилиндрах.

Современный автолюбитель, столкнувшись с тем, как проверить свечи зажигания в домашних условиях, сразу посоветует поочередно отключать питание катушек зажигания на работающем двигателе. Обесточив рабочий цилиндр, мотор тут же откликнется нестабильной работой. Отключенный неработающий «горшок» никак не скажется на характере функционирования силовой установки.

Не вызывает сложностей и такая технология:

• Выкрутить свечи.
• Надеть на одну свечу провод питания.
• Включить зажигание.
• Поднести свечку к металлической части мотора.
• Вращать коленвал стартером.

Работы выполняются поочередно с каждым разжигателем. При проскоке искры между электродом и двигателем система зажигания считается исправной. Только вот на инжекторных моторах применять эту технологию запрещено – с легкостью можно «спалить» дорогостоящий модуль зажигания или катушку.

В автомагазине свечу могут проверить специальным пистолетом:

• Разжигатель вставляется в паз приспособления.
• К верхнему контакту присоединяется колпак пистолета.
• Жало пьезоэлектрического прибора подносится к резьбе и оператор кратковременно нажимает на курок.

К сведению. Соорудить устройство, подобное пистолету, можно в домашних условиях. Для этого достаточно иметь пьезомодуль от зажигалки и небольшой отрезок провода.

Мультиметр также ясного ответа не даст. С помощью него можно проверить только наличие короткого замыкания: приложить один контакт к верхнему металлическому наконечнику, второй – к резьбе. При КЗ проскакивает 4-миллиметровая искра.

Другое дело – тест под давлением. Появление искры здесь свидетельствует о том, что свечка будет работать в камере сгорания исправно. Выполняется на специальном стенде.

Зачем менять или что дает замена старых свечей зажигания на новые

Тем, кто интересуется, что дает замена свечей зажигания, можно посоветовать взглянуть на мотор со свечками, которые давно не менялись. У него наблюдается:

• Троение или неровная работа.
• Пониженная мощность.
• Повышенный «аппетит».

Многие производители прописывают смену обычных воспламенителей через каждые 30 000 километров. Бывалые водители одобряют этот момент, поскольку по истечении большего пробега двигатель начинает хандрить – межэлектродный зазор увеличен, искрообразование ухудшено. На мощных V-образниках нездоровый посыл трудно заметить, а вот на 4-цилиндровых силовых установках вполне несложно.