0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка для снятия двигателя своими руками

Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:

  • демонтируется головка блока цилиндров;
  • проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
  • затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.

  1. Прежде чем ставить новые кольца
  2. Подготовительный этап
  3. Замена поршневых колец
  4. Проверка работоспособности и обкатка мотора

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.

Если на стенках цилиндров видны признаки износа (выработка, какие-либо царапины или задиры), силовой агрегат однозначно придется снимать, чтобы расточить гильзы под следующий ремонтный размер. Если этого не сделать, просто поменять кольца будет мало, поскольку они быстро придут в негодность из-за поврежденных цилиндров.

Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.

Замена поршневых колец

Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.

Следующий этап – непосредственно, замена поршневых колец. Проще всего произвести замену, если имеется съемник поршневых колец. Он представляет собой щипцы, разжимающие кольца. Главное – не переусердствовать и не разжать слишком сильно, поскольку они могут попросту сломаться. Если же приспособление для установки поршневых колец взять негде, можно обойтись тонкой отверткой с плоским жалом. Задача, конечно, усложнится, но справиться с ней можно. Ставить их необходимо с осторожностью, чтобы не поцарапать поршни отверткой.

Проверка состояния снятых колец позволит выявить деформацию цилиндров. Неравномерный износ поршневых колец говорит о том, что в процессе эксплуатации цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении. В этом случае желательно расточить их, поскольку новые запчасти будут усиленно изнашиваться, и после замены надолго их не хватит. Поменять можно, чтобы проездить еще какое-то время, но капремонт, тем не менее придется производить уже в ближайшем будущем.

После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.

Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные. Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие. При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.

При установке следует обратить внимание на расположение замков поршневых колец: они не должны располагаться в одну линию. Лучше всего замок каждого следующего располагать под углом 120 градусов по отношению к предыдущему. Правильное расположение поршневых колец дополнительно препятствует прорыву газов из камеры сгорания в картер.

Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры. Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.

Проверка работоспособности и обкатка мотора

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

  1. мотор нельзя сильно нагружать;
  2. по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
  3. не желательно преодолевать затяжные подъемы;
  4. категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
  5. перед поездкой двигатель нужно прогревать.

Снятие и установка двигателя

Инструмент:

  • Таль/лебедка грузоподьемностью 300 кг
  • Динамометрический ключ
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток 6 мм
  • Насадка на вороток 7 мм
  • Насадка на вороток 8 мм
  • Насадка на вороток 10 мм
  • Насадка на вороток 12 мм
Читать еще:  Чем газ метан плох для двигателей

Детали и расходники:

  • Винтовые или пружинные хомуты
  • Прокладки и уплотнительные кольца
  • Самостопорящиеся гайки
  • Паста для резьбовых соединений, подвергающихся нагреву
  • Охлаждающая жидкость
  • Моторное масло

Примечание:

Двигатель рекомендуется снимать в сборе с коробкой передач. Для снятия двигателя используют кран, таль, лебедку и т.п. грузоподъемностью 300 кг.​

Снятие и установка двигателя описаны на примере дизельного двигателя, все остальные двигатели снимают и устанавливают аналогично.​

Для автомобилей с кондиционером необходимы предварительный слив хладагента и последующая заправка системы кондиционирования на станции техобслуживания.

Корпус дроссельной заслонки

1 – клапан рециркуляции отработавших газов;

2 – корпус дроссельной заслонки;

3 – шланг;

4 – вакуумный привод дроссельной заслонки;

5 – вакуумный шланг.

Блок управления двигателем

1, 2, 3 – соединительные колодки;

4 – держатель жгута проводов;

5 – блок управления двигателем.

Кронштейн тяг переключения передач

1 – тяги переключения передач;

2 – болты крепления кронштейна;

3 – кронштейн;

4 – кронштейн на коробке передач.

Тяги переключения передач

1 – трос выбора передач;

2 – стопорная шайба;

3 – трос переключения передач;

4 – соединительная колодка выключателя света заднего хода;

5 – провод «массы»;

6 – провод;

7 – соединительная колодка;

8 – гайка крепления рычага переключения передач.

Предупреждение:

Шланги на двигателе закреплены тремя видами хомутов: винтовыми, пружинными и ленточными. Ленточные хомуты одноразовые, при установке двигателя их нужно заменить на винтовые или пружинные.

Топливные шланги можно закреплять только пружинными хомутами, применение винтовых и ленточных хомутов не допускается.

Снятие двигателя

1. Снимите аккумуляторную батарею, как описано здесь.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано здесь.

3. Слейте масло из картера двигателя, как описано здесь.

4. Снимите грязезащитный щиток двигателя, вывернув винты его крепления (см. рис. Грязезащитный щиток двигателя).

5. Снимите привод правого колеса в сборе, как описано здесь.

6. Отверните болты крепления и отсоедините привод левого колеса от фланца полуоси. Привяжите проволокой привод к кузову, чтобы он не мешал.

7. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, как описано для бензинового или дизельного двигателей.

8. Снимите передний буфер, как описано здесь.

9. В нижнем воздуховоде наддува отверните болт 3 крепления нижнего воздуховода, снимите хомуты 4 и затем воздуховод 1 со шлангом 2.

10. Снимите заднюю опору силового агрегата 2 с кронштейном 3, отвернув болты 1 и 4 крепления ее к кузову и коробке передач.

11. Снимите верхний кожух двигателя, как описано здесь.

12. Снимите воздушный фильтр, как описано для бензиновых и дизельных двигателей.

13. Отсоедините провода генератора от держателя на крышке аккумуляторной батареи.

14. Отсоедините шланги от радиатора, как описано здесь.

15. У автомобилей с кондиционером нужно разъединить трубки высокого и низкого давления и отсоединить трубку высокого давления от компрессора. При этом учтите, что заправить систему кондиционирования можно только на станции техобслуживания.

16. Снимите верхнюю поперечину передка кузова (на ней закреплен замок капота).

17. Руководствуясь схемой моторного отсека, снимите хомуты 4 и воздуховод 6 со шлангом 8.

18. В моторном отсеке, снимите хомуты 1 и отсоедините шланги подвода охлаждающей жидкости 5, подачи 3 и слива 2 топлива от трубок на двигателе.

19. Также, в моторном отсеке, отсоедините шланг от расширительного бачка 7 снизу.

20. Отсоедините вакуумный шланг 5 (см. рис. Корпус дроссельной заслонки) от привода 4 дроссельной заслонки.

21. Отсоедините шланг 3 (см. рис. Корпус дроссельной заслонки) от клапана 1 рециркуляции отработавших газов.

22. Руководствуясь схемой шлангов отопителя, сдвиньте пружинный хомут и отсоедините шланг 3 от тройника 4.

23. По схеме шлангов отопителя, сдвиньте пружинный хомут и отсоедините шланг 2 от патрубка 1 радиатора отопителя.

24. По схеме шлангов отопителя, отсоедините шланг 6 от вакуумного насоса 5.

25. Отсоедините колодку 1 (см. рис. Блок управления двигателем) от блока 5 управления двигателем.

26. Разъедините колодки 2 (см. рис. Блок управления двигателем) и 3 жгутов проводов и выньте их из держателя.

27. Отцепите от брызговика держатель 4 (см. рис. Блок управления двигателем) жгута проводов.

28. Отверните три болта 2 (см. рис. Кронштейн тяг переключения передач) крепления кронштейна 3.

29. Выньте из кронштейна 4 (см. рис. Кронштейн тяг переключения передач) трубку привода сцепления.

30. Снимите стопорную шайбу 2 (см. рис. Тяги переключения передач), снимите рычаг выбора передач и отложите его в сторону вместе с тросом 1. Выньте втулки оси рычага выбора передач.

31. Отверните гайку 8 (см. рис. Тяги переключения передач) крепления, снимите рычаг включения передач и отложите его в сторону вместе с тросом 3.

32. Отсоедините колодку 4 (см. рис. Тяги переключения передач) от выключателя света заднего хода.

33. Отсоедините «массовый» провод от лонжерона (см. рис. Тяги переключения передач).

34. Отсоедините колодку 7 (см. рис. Тяги переключения передач) и провод 6 от тягового реле стартера.

35. Отверните два болта 2 и выньте из картера коробки передач рабочий цилиндр 1 привода выключения сцепления. Не отсоединяя от него шланг, отведите цилиндр в сторону.

Предупреждение:

При снятом рабочем цилиндре запрещается нажимать на педаль сцепления.

36. Разъедините колодки 1 жгутов проводов и выньте их из держателя под стартером.

37. Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.

38. Отверните три болта 1 крепления правой опоры 3 силового агрегата. Если при этом двигатель опустится, приподнимите его талью (2 – кронштейн опоры).

39. Отверните два болта 2 крепления левой опоры 1 силового агрегата.

40. Слегка опустив силовой агрегат, осторожно выведите его из моторного отсека.

41. Установите силовой агрегат на стенд для разборки или на прочную, устойчивую опору и снимите коробку передач.

Установка двигателя

1. Все снятые прокладки и уплотнительные кольца замените на новые.

2. Все самостопорящиеся гайки заменить на новые.

3. Перед установкой приемной трубы глушителя нанесите на шпильки выпускного коллектора пасту G 052 112 А3 для резьбовых соединений, подвергающихся нагреву.

4. Вставьте выпавшие центрирующие втулки коробки передач.

5. Смажьте консистентной смазкой шлицы первичного вала коробки передач.

6. Отрегулируйте привод коробки передач.

7. Залейте охлаждающую жидкость и моторное масло.

Моменты затяжки

Болты общего назначения (резьба, мм — момент, Н·м):

  • М6 — 10
  • М7 — 15
  • М8 — 20
  • М10 — 40
  • М12 — 60

Болты крепления картера коробки передач к блоку двигателя (резьба, мм — момент, Н·м):

  • М10 — 45
  • М12 — 80

Болты крепления правой опоры силового агрегата (резьба, мм — момент, Н·м):

  • М10 — 45
  • М12 — 80

Болты крепления правой опоры силового агрегата (место крепления — момент, Н·м):

  • к кузову — 20, затем доверните на 90°
  • к двигателю — 30, затем доверните на 90°

Болты крепления левой опоры силового агрегата (место крепления — момент, Н·м):

  • к кузову — 50, затем доверните на 90°
  • к коробке передач — 40, затем доверните на 90°
Читать еще:  Двигатель ваз 21124 16 клапанов стуки

Болты крепления задней опоры силового агрегата (место крепления — момент, Н·м):

  • к кузову — 40, затем доверните на 90°
  • к коробке передач — 30, затем доверните на 90°

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Как сделать простейший электродвигатель своими руками?

Многие радиолюбители всегда не прочь смастерить какой-нибудь декоративный прибор исключительно в демонстративных целях. Для этого используются простейшие схемы и подручные средства, особенно большим спросом пользуются подвижные механизмы, способные наглядно показать воздействие электрического тока. В качестве примера мы рассмотрим, как сделать простой электродвигатель в домашних условиях.

Что понадобится для простейшего электродвигателя?

Учтите, что изготовить рабочую электрическую машину, предназначенную для совершения какой либо полезной работы от вращения вала в домашних условиях довольно сложно. Поэтому мы рассмотрим простую модель, демонстрирующую принцип работы электрического двигателя. С его помощью вы можете продемонстрировать взаимодействие магнитных полей в обмотке якоря и статоре. Такая модель будет полезной в качестве наглядного пособия для школы или приятного и познавательного времяпрепровождения с детьми.

Для изготовления простейшего самодельного электродвигателя вам понадобится обычная пальчиковая батарейка, кусочек медной проволоки с лаковой изоляцией, кусочек постоянного магнита, по размерам не больше батарейки, пара скрепок. Из инструмента хватит кусачек или пассатижей, кусочка наждачной бумаги или другой абразивный инструмент, скотч.

Процесс изготовления электродвигателя состоит из таких этапов:

  • Намотайте на пальчиковую батарейку от 10 до 15 витков медной проволоки – это и будет ротор мотора. Можно использовать не только батарейку, но и любое круглое основание.
  • Снимите намотку с батарейки, постарайтесь не сильно нарушать диаметр витков. Зафиксируйте всю катушку двумя диаметрально противоположными витками, как показано на рисунке ниже. Рис. 1: зафиксируйте обмотку витками
  • При помощи мелкого наждака зачистите концы якоря электродвигателя. Ваша задача – удалить слой изоляции, так как через эти концы будет осуществляться токосъем.
  • При помощи пассатижей согните две скрепки таким образом, чтобы получились круглые петли посредине скрепки. В качестве основания для перегиба петли можно использовать любой твердый предмет, к примеру, спичку. Рис. 2: согните скрепку
  • Зафиксируйте скотчем обе скрепки на выводах пальчиковой батарейки, важно добиться плотного прилегания. Если нужно, намотайте несколько слоев скотча.
  • Поместите в петли концы ротора, он же будет выступать и валом электродвигателя. Зачищенные концы провода должны располагаться на скрепках. Рис. 3: поместите ротор в петли
  • Зафиксируйте под катушкой на поверхности пальчиковой батарейки постоянный магнит.

Простой электродвигатель готов – достаточно толкнуть пальцем катушку и она начнет вращательное движение, которое будет продолжаться до тех пор, пока вы не остановите вал мотора или не сядет батарейка.

Рис. 4: запустите катушку

Если вращение не происходит, проверьте качество токосъема и состояние контактов, насколько свободно ходит вал в направляющих и расстояние от катушки до магнита. Чем меньше расстояние от магнита до катушки, тем лучше магнитное взаимодействие, поэтому улучшить работу электродвигателя можно за счет уменьшения длины стоек.

Одноцилиндровый электродвигатель

Если предыдущий вариант никакой полезной работы не выполнял в силу его конструктивных особенностей, то эта модель будет немного сложнее, зато найдет практическое применение у вас дома. Для изготовления вам понадобится одноразовый шприц на 20мл, медная проволока для намотки катушки (в данном примере используется диаметром 0,45мм­), проволока из меди большего диаметра для коленвала и шатуна (2,5 мм), постоянные магниты, деревянные планки для каркаса и конструктивных элементов, источник питания постоянного тока.

Из дополнительных инструментов понадобится клеевой пистолет, ножовка, канцелярский нож, пассатижи.

Процесс изготовления электродвигателя заключается в следующем:

  • При помощи ножовки или канцелярского ножа обрежьте шприц, чтобы получить пластиковую трубку.
  • Намотайте на пластиковую трубку тонкую медную проволоку и зафиксируйте ее концы клеем, это будет обмотка статора. Рис. 5: намотайте проволоку на шприц
  • С толстой проволоки удалите изоляцию при помощи канцелярского ножа. Отрежьте два куска проволоки.
  • Согните из этих кусков проволоки коленчатый вал и шатун для электродвигателя, как показано на рисунке ниже. Рис. 6: согните коленвал и шатун
  • Наденьте кольцо шатуна на коленчатый вал, чтобы обеспечить его плотную фиксацию, можно надеть кусок изоляции под кольцо. Рис. 7: наденьте шатун на коленвал
  • Из деревянных плашек изготовьте две стойки для вала, деревянное основание и ушко для неодимовых магнитов.
  • Склейте неодимовые магниты вместе и приклейте к ним ушко при помощи клеевого пистолета.
  • Зафиксируйте второе кольцо шатуна в ушке при помощи шплинта из медной проволоки. Рис. 8: зафиксируйте второе кольцо шатуна
  • Вставьте вал в деревянные стойки и наденьте втулки для ограничения перемещения, сделайте их из кусочков родной изоляции провода.
  • Приклейте статор с обмоткой, стойки с шатуном на деревянное основание, кроме дерева можете использовать и другой диэлектрический материал. Рис. 9: приклейте стойки и статор
  • При помощи саморезов с плоской шляпкой зафиксируйте выводы на деревянном основании. Два контакта должны иметь достаточную длину, чтобы касаться вала электродвигателя – один выгнутой части, другой прямой. Рис. 10: точки касания вала
  • Наденьте на вал с одной стороны маховик для стабилизации вращения, а с другой крыльчатку для вентилятора.
  • Припаяйте один вывод обмотки электродвигателя к контакту колена, а второй к отдельному выводу. Рис. 11: припаяйте выводы обмотки
  • Подключите электродвигатель к батарейке при помощи крокодилов.

Одноцилиндровый электродвигатель готов к эксплуатации – достаточно подключить питание к его выводам для работы и прокрутить маховик, если он находится в том положении, с которого сам стартовать не может.

Рис. 12: подключите питание

Чтобы прекратить вращение вентилятора, отключите электродвигатель посредством снятия крокодила хотя бы с одного из контактов.

Электродвигатель из пробки и спицы

Также представляет собой относительно простой вариант самоделки, для его изготовления вам понадобится пробка от шампанского, медная проволока в изоляции для намотки якоря, вязальная спица, медная проволока для изготовления контактов, изолента, деревянные заготовки, магниты, источник питания. Из инструментов вам пригодятся пассатижи, клеевой пистолет, мелкий натфиль, дрель, канцелярский нож.

Процесс изготовления электродвигателя будет состоять из таких этапов:

  • Обрежьте края пробки, чтобы получить две плоских поверхности, на которых будет располагаться провод.
  • Просверлите сквозное отверстие в пробке и проденьте в него спицу. С одной стороны намотайте изоленту. Рис. 13: вставьте спицу и намотайте изоленту
  • В торце пробки вставьте два отрезка проволоки и приклейте их.
  • Намотайте обмотку ротора из тонкой проволоки в одном направлении. Сделайте перемотку якоря изолентой, чтобы витки в электродвигателе не распустились во время работы.
  • Зачистите надфилем концы обмотки электродвигателя и выводы на пробке и соедините их.

Рис. 14: соедините концы обмотки и выводы

Читать еще:  Установка систем дистанционного запуска двигателя автомобиля

Для лучшего контакта можно припаять. Выводы следует согнуть так, чтобы они буквально лежали на спице.

Рис. 15: согните выводы

  • Сделайте деревянное основание, две опоры для вала и две стойки для магнитов. Высверлите в опорах отверстия под спицу.
  • Приклейте опоры на основание и вставьте в них ротор электродвигателя. Зафиксируйте подвижный элемент ограничителями, наиболее просто сделать их из изоленты. Рис. 16: установите вал на стойки
  • Из двух концов проволоки изготовьте щетки для электродвигателя и зафиксируйте их саморезами на основании. Рис. 17: щетки для электродвигателя
  • На стойки приклейте два магнита и разместите их с двух сторон от ротора с минимальным зазором.

Рис. 18: установите магниты

Наденьте крыльчатку вентилятора на вал и подключите к источнику питания – при протекании электрического тока по катушке произойдет магнитное взаимодействие с полем постоянных магнитов, благодаря чему и возникнет вращательное движение. Простейший электродвигатель готов, запитать его можно и от переменного тока в сети, но вместо батарейки вам придется использовать блок питания.

Видео инструкции в помощь




Что нужно знать при изготовлении гаражного гидравлического крана своими руками. Покупать или собирать?

Учтем все нюансы! Рекомендации, описание, характеристики, виды кран-гусь для автосервиса. Решаем: покупать или собирать.

Что нужно знать при изготовлении гаражного гидравлического крана своими руками.
Рекомендации, описание, характеристики, виды кран-гусь для автосервиса.

Введение

При необходимости снятия двигателя, КПП, подъеме кузовных частей или других съемных деталей автомобиля, последующей фиксации, в целях проведения демонтажа, ремонта или других действий большинство мастеров используют лебедку, таль, кран-балку или другие средства, которые не всегда являются надежными (в том случае если выполнены «кустарно»), часто понятия не имея о реальной грузоподъемности вашего самодельного инструмента. На помощь вам предоставлены гидравлические гаражные краны или для автосервиса, которые являются незаменимыми средствами помощи при поднятии тяжелых узлов. Так же в комплекте с «гаражным гусем» идут траверсы, обеспечивающие удобное поднятие и удержание объемных грузов. Управлять мини краном просто, не сложнее чем обычным подкатным домкратом. Ниже мы поговорим о фактах, которые необходимы учесть при самостоятельном изготовлении и выборе.

Виды

В ассортименте представлены по типу рамы: как складные (рис. 1 и 2) так и нескладные краны (рис. 3). Складной представляет собой достаточно маневренную конструкцию, и в сложенном состоянии не занимает много места в гараже или СТО, в отличие от нескладного, который имеет сборочную конструкцию, но имеет повышенную жесткость и, как правило, высокую предельную нагрузку. Нескладные краны часто используются для перемещения тяжелых агрегатов. На складных – не желательно.

1. 2. 3.

Также, краны для снятия двигателя предложены с однотактным ручным гидравлическим насосом и двухтактным. Различие их в том, что при движении рукоятки как вверх, так и вниз, способствует поднятию детали при двухтактной помпе, а при однотактной — только в одну сторону, то есть – в скорости поднятия стрелы.

Телескопическая стрела и характеристики

В гусаках пристальное внимание требуется уделить стреле. Один из ключевых узлов. Стрела с телескопическим устройством работает по принципу удочки — выдвижная конструкция, которая позволяет стреле иметь 2-4 положения за счет перемещения фиксатора, шплинта. Чем сильнее выдвинуть, тем меньше поднимет.

Качество применяемого металла и его толщина – не секрет, что китайские производители помимо экономии на рабочей силе (которая уже не дешевле, чем в Российской Федерации), урезают качество и толщину металла от 2 мм (рекомендуем от 3-4 мм), не говоря о лакокрасочном покрытии.

Характеристики гидравлических кранов во многом зависят от страны производителя. Например: у китайских, шаг вылета стрелы короче, а максимальный вылет меньше европейских аналогов. При полном вылете стрелы, в разы падает грузоподъемность (с 2000 до 500 кг.), нежели у итальянских и испанских, естественно разница в цене тоже присутствует (от 11 000 за 1 т. и от 30 000 за 500 кг. соответственно).

Мини краны обладают грузоподъемностью до 3 тонн и максимальной высотой поднятия до 3,2 метров, так же различаются по своей структуре и габаритам. Ориентируясь на стоящую задачу, необходимо определиться какой предельный вес груза, которое должно удерживать оборудование при максимальном вылете стрелы и требуемая минимальная высота поднятия.

Высота подката – низкопрофильные агрегаты, с низкой посадкой базы позволяет работать с автомобилями с клиренсом менее 10-15 см. (как правило колеса утоплены в раму)

Количеством и качеством колесной базы: от 4-8 шт. Европейские производители, такие как MEGA , используют полиамидные поворотные колеса, которые даже под нагрузкой не наносит вред полу, не ржавеет. При этом выдерживает усилия до 2 тонн. В складных кранах желательно иметь 6 колес. В нескладных – 4.

Наличие клапана ограничителя нагрузки – гарантирует безопасность сотрудников и целостность извлекаемой запчасти.

Надежность крюка удерживающего весь вес. Если он не предназначен для удержания веса от 250 кг., то использовать необходимо с крайней осторожностью. Рвется в самом слабом месте. При самостоятельном изготовлении приобретайте г/п 500 кг и более. И продумайте необходимость крепления траверсы.

Если Вы решили изготавливать кран своими руками, то обратите внимание на гидравлику. Бутылочный домкрат — не во всех положениях может работать, также необходимо при монтаже подобрать угол по отношению к стреле и раме. Учтите, максимальный подъем домкрата должен быть существенным: от 15 см, а желательно 20 см. и более.

Основные производители кранов: AE & T , Kraftwell , Nordberg , ATIS , Станкоимпорт, Forsage , Red Line Premium , Trommelberg , Wiederkraft – Китай. MEGA , Werther — OMA , OMCN , Compac

Все вышесказанное отражается на сроке службы, надежности и удобстве.

Резюмируем: Кран-гусек часто используют, как альтернативу тали или лебедке, необходим в каждом автосервисе при ремонте двигателя.

А) По грузоподъемности:

  • 1) 250-500;
  • 2) 500-1000;
  • 3) 1000-1500;
  • 4) 1500-2000;
  • 5) > 2000 т .

Б) По вылету стрелы: от 850 мм до 2100 мм;
В) По высоте поднятия: от 1500 мм до 3200 мм;
Г) Высоте подката от 75 – 170 мм: (граница условна)

  • · Классические, более 10 мм;
  • · Низкопрофильные, менее 10 мм.

Д) Количеству колес – 3-8 шт.
Е) По типу несущей рамы:

  • · Складные
  • · Нескладные

Ж) По конструкции несущей рамы:

  • · П- образные
  • · V -образные
  • · T — образные (Отметим: применяется в самодельных и непрофессиональных моделях, так как вся нагрузка идет на единственную центральную направляющую, мини-кран не устойчив, в тому же деталь придется опускать ровно на направляющую, нет возможности подложить что-либо)


Ниже приведено видео изготовления крана, опыт данного специалиста должен Вам помочь сделать вывод и определиться с характеристиками. Либо оценить потраченные усилия и время и приобрести гаражный кран для автосервиса в сборе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector